Установка сигнализации с автозапуском на буханку. Сигнализация на УАЗ

И вот всё готово, двери закрыты, на фортогане виднеется чуть заметная надпись Alligator, с замиранием сердца нажимаю красную кнопочку на брелоке и... из под капота доносится характерный короткий сигнал сирены сопряженный вспышкой аварийки. Но это ещё не всё, небольшой пинок по запаске заливает весь двор приятным звуком 20-ти ватной автономной сирены... Согласитесь, ради этого момента стоило просидеть три дня в гараже и превратить инструкцию по установке в свою настольную книгу. Так что если у Вас есть Уазик и Вы хотите оборудывать его сигнализацией у Вас есть возможность сперва узнать о чужом опыте и ошибках, то есть о моих.

I Введение

Вопрос финансов лучше оговорить сразу, чтоб потом сюрприз не случился... На всё у меня ушло пять тысяч рублей. Заметьте что сама сигнализация стоила 3500р. Остальные же полторы штуки ушли на всякую шнягу (см. Таблицу в конце). Во время установки регулярно приходилось бегать в магазин. Благо продовщица попалась симпатичная и со знанием дела, что немаловажно так как поначалу самому сложно разобраться... я про выбор сигнализации и комплектующих конечно.

II Выбор модели

Лично я выбрал Alligator S200. Модель 2003-го года что немаловажно т.к. смысла в покупке того что из ненового скоро превратится в устаревшее я не вижу никакого. Поэтому обратить внимание на год производства надо. Кстати Alligator 990 будучи моделью довольно старой стоил дороже S200: Девушка, всмысле продавец объяснила это тем, что завоз давнишьний, цена тоже давнишьняя. Следовательно иногда дороже не значит лучше.

Ещё мне советовали Монгуса который по функциям тоже не плох. Сигналки типа Пантеры, Леопарда считаются классом ниже Алигатора с Монгусом. Ну а вещи тепа KGB лично меня отпугивают названием и кажутся каким-то приколом.

Определившись с маркой приходит время выбрать модель. Это дело строго индивидуальное и то что было нужно мне возможно Вам ни к чему. Поэтому я просто перечислю основные функции наличае которых надо проверить попросив у продавца инструкцию по установки. Там всё на первых страницах есть. Или в инете, на сайте любого астомагазина эта инфа так же имеется.

Выход под пейджер (или он сам как в S200) Пейджер штука нужная. Не дёргаешься из-за каждого звука сирены за окном + он показывает из-за чего сработало... Лучше чтоб он был сразу, а то отдельно они стоят от тысячи и выше...
Защита от сканирования и перехвата сигнала передатчика
Блокировка стартёра
Anti-HiJack Если тачку угоняют у вас на глазах, блокируешь стартер этой функцией, и только потом за ломиком или чё там рядом...
Разьём для подключения доп. датчика Например объёмника за 700р., но это по желанию
Выход для управления замком багажника (можно использовать для другого)
Выход для доп. устройства (фарами, светом салона и.т.д) Чем больше выходов тем лучше
Отпирание дверей в два этапа Удобно если ездить в одиночку
Функция паника Если Вас мочат рядом с машиной или просто надо привлеч внимание... Нажимаешь кнопочу и система срабатывает.
Автоматическое запирание дверей при включении зажигания
Охрана автомобиля с работающим двигателем (датчик удара отключается)

III Сюрпризы

Одна из приятных неожиданностей всплыла во время установки. Несколько функций имели выход на один провод. То есть т.к. провод один, то и функцию можно выбрать только одну. Вот и пришлось выбирать между:

Работа двигателя без ключа в замке зажигания
Управление освещением салона
Отпирание в 2 этапа
Автоматическое закрывание окон (нам на Уазе очень надо). Зато можно например использовать для включения фар кнопкой передатчика...

К счастью внимательно изучив инструкцию стало ясно что две из них можно подключить другим способом. Поэтому выбор свёлся к Работе без ключа и Открывание в 2 этапа из которых я выбрал работу без ключа забыв про поэтапное открывание во время подсоединения электроприаодов. Ниже расскажу об этом чтоб больше никто не забыл.

И последнее, для каждой функции связанной с этлектричеством (внутрисалонное освещение, работа двигателя без ключа) нужно доп. реле. У меня в коробке было только одно, для блокировки стартера. Сколько Вам ещё потребуется станет ясно по ходу установки. Стоят они по 60 р у нас, в Сибири + сокет. Это они так по умному называют насадку на реле со встроенными клеймами и проводками, чтоб самому не возиться можно и купить (15-30р).

Центрального замка на Уазе не сделать так как закрывание двери ключом снаружи на внутринние защёлки и соответственно эл. приводы не влияет. Поэтому просто покупаем 4 эл. привода (600р.)

Устанавливаются они тоже несложно. Ловкость рук и немного сверления...

Отрываем обивку
Откручиваем механизмзамка
Он повисает на проволочке...
С мыслью о последующем загибании разгибаем её и отсоединяем замок.
Находим "плашечку" шириной примерно в сантиметр которая ездит вверх вниз при открывании-закрывании (фото)
Сверлим в ней дырочку чуть шире чем палочка эл. привода. Тут надо
В эту дырочку вставляем палочку не забыв надеть привод на неё сперва... Потом загибаем так чтоб она могла и тянуть и толкать. Вставляем всё назад и прикручиваем приводы к двери так, чтоб нормально работал... Иначе будет либо не доконца закрывать либо открываться. Важно не забыть смазать замки везде где можно пока они разобранны! Иначе просто силы привода не хватит закрыть. У меня даже после смазки не работали два... оказалось я слишком сильно затянул болтик крепления ручки в салоне.
Провода пропускаем через трубки по 50р штука. Так они защищены от дэмеджа...

Если режим открывания дверей в два этапа Вам необходим то это делается так (на Alligatore)

Все провода открывания дверей идущие из блока (2 шт) подключаем только к двери водителя.
В остальных 3-х дверях для открывания используем зелёный провод с чёрной полосой. Он будет подавать напряжение только при повторном нажатии кнопки открывания.
Провода закрывания подключаем обычно, ко всем дверям включая водительскую.

Разобравшись с приводами ставим концевики (кнопочки которые нажимаются при закрывании двери, багажника, капота). Можно от Ваза использовать. Они по 16р. вместе с прокладками. Ну а капотный есть в комплекте. Ставим, соединяем друг с другом и провод от передней двери выводим к панели приборов. Я ещё провод от них подвёл к плафону на потолке и заменил им минус плафона. Теперь видно когда дверь открыта. И ваще попонтоваться можно... Открыл дверь, свет загорелся. Капотный и багажный подключаются к другому проводу. Капотный я вкрутил рядом с запором капота, только там сверху железячку надо прикрутить чтоб она его нажимала когда закрываешь капот...

С задней дверью пришлось поломать голову. Но зато я, на мой взгляд, придумал идеальный вариант воткнув его в задний борт. Таким образом сист-ма срабатывает если только приоткрыть запаску! Главное прикрутить ещё одну гайку на ось крепления запаски изнутри (та ведь приваренна). Тем самым сделать невозможным съём колеса без его открытия. Мне кажется что такое решение сводит на нет все разговоры о том, что датчика удара не хватает сзади и о кражах запаски. Ну какой пионэр будет с ней возиться при орущей сирене? Тем более что ломик то, уже в пути!

V Системный блок и его подключение.

Главное выбрать место. У меня это за панелью. Там такая стенка удобная... Датчик удара туда же можно прикрутить и даже реле блокировки стартёра. Теперь стоит вопрос о том как сделать эту панель мене съёмной. Пока идей нет, если знаете, поделитесь плиз. Если нет пломбы спидометра, СИДу в той дырке лучшее место. (фото)

Подключение всех проводков описанно в инструкции, но самое главное это правильно подать ток на системный блок и на сирену (у меня она автономная 600р, если оторвать провода будет работать ещё долго от своего акомулятора.)
Значит так:

Плюс блока и плюс сирены подключаем к плюсу акомулятора и "приизолируваем" к толстому проводу АКБ так чтоб они не болтались...
Минус блока и минус сирены цепляем не к первой железяки, а к минусу акомулятора.

Таким образом сирена (автономная) не будет срабатывать если повернуть тумблер отключения массы.

Срабатывать она будет если:

Отсоединить "-" или "+" акомулятора
Выдернуть провода из блока
И ваще я так и не смог найти случая когда бы она не сработала при таком подключении...

Но подчёркиваю это только с автономной так... Несложно догадаться что обычная (150р или сразу в комплекте) будет обезвреженна отключением большенства из проводов. Кстати можно попросить в магазине поменять обычную сирену из комплекта на автономную с доплатой. Незнаю как к этому отнесутся в столичных и.т.п магазинах, но мне они даже сами предложили так сделать.

Саму сирену я поставил в щелку между АКБ и крылом. Там ей сухо, её слышно хорошо да и в торопях попасть по ней кирпичом тоже не так уж и просто (угонщикам а не Вам конечно).

VI Заключение

Ну вот вробе бы и всё. Со всем разобрались, всё подключили. Там где не ясно ещё разок обратились к инструкции. По ней же програмируются доп. функции. Теперь при условии правильно выполненной работы можно бросать Уазика на неограниченное время в самые криминальные районы города... С ним ничего не случится! Но Вы же не будете этого делать?)))

Таблица Расходов.

Подключитесь к витой паре шине CAN автомобиля в 40-контактном разъеме панели приборов.

оранжево-белый провод системы (CAN-H) - к серому;
оранжево-черный провод системы (CAN-L) - к коричнево-белому

К датчику включения ручного тормоза можно подключиться в синей колодке разъема панели приборов. Это 18 контакт синего разъема - желтый провод. На нем появляется (-) «масса» при включении ручного тормоз

При наличии на автомобиле штатного датчика капота, подключиться к нему можно у разъема блока ЦБКЭ, который справа спереди за правой кик-панелью в ногах пассажира.

В системе Pandora DX-50 датчики открытия дверей и багажника подключаются аналоговым способом.
Подключения проводятся за левой кик-панелью в ногах переднего пассажира в проводах разъема блока ЦБКЭ.
коричневый провод - датчик открытия багажника (-);
Желтый провод - датчик открытия двери (-).

Для управления аварийной сигнализацией необходимо подключиться к розовому проводу, который располагается в черном разъеме центральной панели. Управление (-) «масса».

Управление центральным замком можем происходить аналоговым способом. Для управления центральным замком необходимо подключиться к белому разъему внутри передней водительской двери.

Используется схема подключения в «разрыв». Разрезаются силовые провода управления приводами замков дверей.

Красный провод белого дверного разъема - запирание; Зеленый провод белого дверного разъема - отпирание. Для реализации используются 2 реле модуля RMD5.

Общие контакты встроенных реле модулей RMD5 подключаются к проводам приводов замков дверей со стороны белого дверного разъема.
Красный провод белого дверного разъема (запирание) подключается к зелено/красному проводу модуля RMD5;
Зеленый провод белого дверного разъема (отпирание) подключается к сине/красному проводу модуля RMD5.
Нормально-замкнутые контакты встроенных реле модуля RMD5 подключаются к проводке Уаз Патриот
Красный провод (запирание) подключается к зелено/черному проводу модуляRMD5;
Зеленый провод (отпирание) подключается к сине/черному проводу модуля RMD5. На нормально-разомкнутые контакты встроенных реле модуля RMD5 подключаются к +12В через предохранители 10А Зеленый провод подключается к +12В через реле 10А; Синий провод подключается к +12В через реле 10А.

Питание +12В системы можно подключить к розовому проводу замка зажигания. «Массу» (-) можно подключить справа блока предохранителей и реле под штатный болт или в другом удобном месте.

Для реализации функции автоматического запуска на данном авто, необходимо:
- подключить управление включением зажигания (+12В),
- подключить управление включения стартера (+12В),
- обойти штатный иммобилайзер

Для управления зажиганием, необходимо подключить (+12В) к синему проводу разъема замка зажигания.
Для управления стартером, необходимо подключиться (+12В) к красному проводу разъема замка зажигания.

Для реализации функции автоматического запуска на системах Pandora DX50 используется встроенный алгоритмический обходчик иммобилайзера.
Для обхода штатного иммобилайзера этого автомобиля необходимо:
1. Подключить систему к проводам штатного иммобилайзера Уаз Патриот.
2. Обучить систему сигналам штатного иммобилайзера.
3. Произвести клонирование ключа штатного иммобилайзера.

Блок управления штатным иммобилайзером автомобиля располагается над педальным узлом, справа от кожуха вала рулевой колонки

Необходимо подключить черный и белый провода разъема «LIN» «в разрыв» зелено/белого провода разъема блока штатного иммобилайзера Уаз Патриот.
Провода разъема «LIN»: белый провод - подключается в месте разрыва со стороны проводки автомобиля; черный провод - подключается в месте разрыва со стороны блока штатного иммобилайзера автомобиля.

Оценка статьи

Напрасно думаете, что на «УАЗы» не покушаются злоумышленники. И угоняют их, к сожалению, и обворовывают салон. А с появлением дизельных Hunter уже зарегистрированы случаи кражи аккумуляторов, один раз даже турбину пытались снять и ТНВД…

Выбор противоугонного устройства на наш Hunter с дизелем ЗМЗ-5143 был недолог. По совокупности характеристик нам идеально подошел охранный комплекс Partisan RX-5 компании «Мега-Ф». Что мы хотели: сигнализацию с несложной установкой, водонепроницаемый пульт с большим радиусом связи, возможность программирования системы для дистанционного и автоматического запуска двигателя, наличие турботаймера, высокую степень защищенности, надежность и небольшую цену. Всему этому наш выбор соответствует полностью. К комплексу Partisan RX-5 присовокупили комплект активаторов замков дверей, микроволновые датчики, концевики дверей и капота, трубки для проводов, ну и все, что нужно для монтажа, – саморезы, изоленту, на которой лучше не экономить, клей, пластиковые хомуты, двусторонний скотч, припой. Из инструментов, кроме ключей и отверток, нам понадобились дрель с набором сверл от 3 до 10 мм, паяльник, ударная отвертка, специальные монтажные кусачки, тестер, нож – в общем, все то, что должно быть в гараже у владельца «УАЗа».

Забегая вперед, замечу, что в руководстве по установке охранного комплекса порядок работ описан очень подробно и точно. Навскидку казалось, что за полдня можно управиться даже одному. Однако объем слесарных и электромонтажных работ оказался таков, что на работу следует закладывать весь день, а то и два, если учесть необходимость программирования блока и настройки датчиков. Кроме того, особенность конструкции «УАЗа» – скажем, конфигурация замков дверей, архитектура передней панели салона – поставила перед нами задачи, с которыми мы успешно разобрались и можем рекомендовать наши решения к действию. Итак, начнем!

Куда мы установили блок, я не скажу, пусть это останется своего рода секретом нашей охранной системы. Датчик удара можно прикрепить, где понравится, а микроволновой удобно приклеить входящей в комплект липучкой к корпусу печки. Если у вас нестандартная панель, поищите место сами в районе водительского сиденья.

Аккуратно снимаем тягу внутренней рукоятки открывания двери. Не потеряйте фиксирующую резиночку!

Полностью сняв замок, необходимо проверить, насколько четко и свободно действует его механизм. Если есть какие-то проблемы, желательно устранить их на этом этапе, а заодно и смазать все соединения

Подключение приводов замков дверей, концевиков, сирены и прочего производится по прилагаемой монтажной схеме. Из тонкостей могу отметить, что сигнал, указывающий, что двигатель уже завелся, мы взяли… с датчика давления масла. Посмотрим, верно ли наше решение.

Мы рассказали об установке охранного комплекса на примере одной двери, остальные, кроме пятой, можно оснастить электрическими замками точно так же. С пятой дверью решено было не возиться, поставить только концевик. Как программировать устройство, ясно из руководства по эксплуатации, нужно только внимательно его прочесть. Несколько раз… Что касается электромонтажных работ, то я сам за день никогда бы не взялся это сделать, и мне любезно помогал один из ведущих специалистов «Мега-Ф», инженер-консультант Алексей Макарихин, которому я премного благодарен. В планах у нас установка блокиратора капота и, возможно, привода открывания задней двери.

Совершенно необходимые в нашем деле вещи:

1) приводы замков дверей с тягами и крепежом;

2) концевики дверей;

3) трубки для проводки;

4) пара пластин для концевиков капота и собственно концевики;

5) провода и контакты

К регистратору удара, входящему в комплект противоугонного устройства, мы

присовокупили пару микроволновых датчиков, которые в нашем случае более

удачный выбор, чем ультразвуковые

— Укрепите активатор в кармане двери по месту

— Устанавливая замок на место, сперва закрепите активатор с

тягой, а потом верните на место тягу внутренней рукоятки. Несколько исконно русских слов вам, вероятно, на этом этапе понадобится. Закрепляя саморезами активатор, непременно подвигайте тягу – в обоих положениях лепестка-блокиратора должен оставаться свободный ход корпуса активатора

В передней кромке дверного проема просверлите три отверстия: для концевика (6 мм), его крепежа (3 мм) и трубки (10 мм), через которую пройдут провода к активатору. Место для концевика находится примерно в дюжине сантиметров от пола, где на внутренней панели боковины есть небольшое, с пятак, отверстие, через которое удобно пропустить провода. Еще одно отверстие диаметром 10 мм просверлите с прилегающей к проему передней плоскости двери. Важно, чтобы оно было немного выше того, что в проеме, так провода не будут перетираться. Необходимо также не переборщить с длиной шурупов для крепления концевиков, иначе контакт не будет замыкаться. Достаточно 4–5 мм. Перед окончательной установкой концевиков их необходимо подогнать под ширину зазора между дверью и проемом. Проще всего слепить столбик из пластилина высотой сантиметра два и прилепить на место контакта, где отверстие, и захлопнуть дверь. Высота сплюснутого столбика служит шаблоном. Нам, к примеру, пришлось откусить кусачками лишь один сегмент концевика. Прикрутив концевик на место, обязательно закройте дверь и проверьте через отверстие в панели боковины салона, размыкается ли контакт. Пара миллиметров хода нужны как минимум!

фотографии из журнала "Мастер 12 вольт"

Я профессионально занимаюсь установкой автосигнализаций больше 5 лет.
К тому же являюсь счастливым обладателем УАЗ-31519.
Кому же, как не мне, про это написать?

А надо ли это?

Опыт подсказывает, что да! Только по материалам конференции выявлено человек пять пострадавших от попыток угона/ограбления авто, а сколько их еще, неохваченных Интернетом? Возражения типа - "А кому он нужен, вон, у соседа Мерседес под окнами стоит" - несостоятельны! УАЗы продаются сейчас дороже многих моделей "Жигулей", при этом оставаясь наименее защищенными от угона автомобилями - блокиратора руля нет, замок зажигания снимается за несколько секунд безо всякого инструмента, капот открывается изнутри и снаружи автомобиля практически с одинаковой легкостью (а у многих он вообще открывается только снаружи), примитивная схема зажигания позволяет даже самому тупому угонщику завести автомобиль парой проводов. "Секретность" дверных замков тоже остановит только ленивого. К тому же, на УАЗы стражи порядка вообще не обращают внимания, вероятность того, что вора остановят после угона, ничтожна. Когда пытались угнать мою машину, я проехал с выбитым задним стеклом в 4 утра от дома до работы мимо милицейских патрулей - никто не удосужился проверить у меня документы.
На московских дорогах уазиков становится все больше (а за городом их и так всегда было полно), значит, спрос на запчасти должен увеличиваться, значит продать краденую машину проще. А известные достоинства УАЗа (грузоподъемность и проходимость) позволяют использовать его для выполнения всяких злоумышленных задач - от перевозки гексогена второстепенными дорогами до продвижения в составе чеченской танковой колонны.

Выбор автосигнализации

В Москве сейчас продается огромное количество различных китайско-тайваньских сигнализаций, обозреть их всех невозможно, цены у них примерно схожие, я буду говорить только о тех, которые сам устанавливал и о работе которых набрана какая-то статистика. Мне не понравилось (по числу отказов, по удобству пользования), как работают сигнализации Excalibur, Fortress, Excellent, Stealth, FBI. Для УАЗа я бы рекомендовал широко распространенные сейчас дешевые модели Alligator и Prestige. Желательно, чтобы сигнализация имела выход для подключения разомкнутой (nolmal opened) блокировки, тогда при отсоединении питания от сигналки машина заводиться не будет.

Выбор конфигурации

Почти все сигнализации имеют в комплекте датчик удара (shock-sensor), он вызывает срабатывание при ударе по кузову - если машину задел другой автомобиль или разбили стекло камнем. Но стекло можно разбить аккуратно и без срабатывания датчика удара - например, остро заточенным сверлом и молотком. Для защиты от такого воздействия существуют датчики разбивания стекла (glass-sensor), они представляют собой микрофон, настроенный на соответствующие звуковые частоты, и коробочку для преобразования - согласования этого микрофона с основным блоком. Существуют датчики, где все это "в одном флаконе" - shock и glass. Для защиты внутреннего пространства автомобиля служат датчики объема. Они срабатывают, если злодей проник в салон - например, через разрезанный тент или через дверь с неработающим или отсутствующим концевиком. Датчики объема бывают двух видов - ультразвуковые (ultrasound) и микроволновые, или радарные (microwave). Ультразвуковые хуже, они дают больше ложных срабатываний, представляют из себя два "микрофончика" - излучатель и приемник (их обычно крепят на передних стойках) и коробочку, куда их втыкают. Радарный датчик - это блочок 3-5 х 5-7 см, его можно устанавливать скрытно под неметаллические поверхности. Бывает однозонный (срабатывает на перемещение внутри салона) и двухзонный (то же самое, плюс дает предупредительные сигналы если кто-то трется вокруг машины).
Сирены бывают неавтономные и с автономным питанием, последние имеют встроенный аккумулятор, позволяющий им еще минут двадцать орать после отключения питания (хозяин может их выключить специальным ключом). Плюсовой (обычно красный) провод этих сирен имеет смысл подключать к проводу, по которому питается сигнализация, тогда если угонщик попытается оторвать питание от сигналки, сирена будет работать на встроенных аккумуляторах. Еще лучше (но дороже) поставить дополнительный аккумулятор (12 V, 1,3 - 2,5 Ah) для питания самой сигнализации при закорачивании/обрыве/просадке основного автомобильного аккумулятора.
Некоторым пользователям необходим пейджер. Фактически это - сирена, которую вы носите у себя в кармане. Подключается он практически к любой сигнализации. Бережет нервную систему: многие сирены сейчас орут одинаковыми голосами, а пейджер откликается только на Ваш автомобиль, да и дальность действия у него побольше - прочтите, что написано на коробке, и разделите на три, получится 100 - 400 метров.
Еще есть сервисные девайсы - например, электроприводы ("моторчики", активаторы) для дверных замков, соленоиды для открывания багажника и т. д. Также есть противоугонные девайсы - замки на капот hood lock, различные замки на рычаг КПП - bear lock, mul-t-lock, defendlock, Краббе, блокираторы электрических цепей - иммобилайзеры (для УАЗа вещь совершенно неэффективная), "секретки" (а вот это лучше - дешево и сердито). В принципе, чем больше всего навесить на автомобиль, тем лучше, здесь все зависит от возможностей кошелька.
По моему мнению, для УАЗа необходима сигнализация с парой датчиков (например, удар и объем), секретки с блокировкой в капоте и замка на капот фирмы Saturn. Установка замка на КПП - вещь дорогая (100-400$) и требует определенных навыков, а эффективность ее неоднозначна и сильно зависит от качества установки.
Цены на сигнализации такие: сама сигналка 60-100$, автономная сирена 10-20$, датчики 15-20$, замок на капот 20-25$, дверной привод 2-3$, реле с колодкой 2-2,5$ (потребуются для дополнительной блокировки, для подключения дверных приводов - если нет встроенных реле в центральном блоке), концевики 0,5-1$ (их для 3151* надо 6, 1-2 могут идти в комплекте с центральным блоком). Установку лучше производить самому, ничего сложного в этом нет. Уровень цен сейчас в Москве таков, что зарплата установщиков составляет 10-30$ с сигнализации, установка на УАЗ - дело трудоемкое, за эти деньги вряд ли кто-то сделает хорошо.

Установка сигнализации

Обычно начинают со слесарных работ - врезка концевых выключателей дверей, капота и багажника, установка сирены, hood lock"а, дополнительного аккумулятора, дверных приводов. Сейчас довольно большой выбор дверных концевиков, при выборе типа руководствуются их размерами. Концевики дверей и багажника соединяют параллельно. Концевики желательно поключить к плафону освещения салона, чтобы свет загорался при открывании дверей и багажника (как это сделано в других автомобилях) - это уменьшит вероятность ложных срабатываний от сырости/конденсата, попавших на концевик. Для этого штатный выключатель плафона заменяют трехпозиционным переключателем (такой, например, переключает указатель уровня топлива на левый-правый бак) и собирают в цепь по следующей схеме (кстати, неплохо посмотреть, защищен ли плюсовой провод питания плафона предохранителем - у меня он шел напрямую):

При установке сирены руководствуются двумя соображениями: чтобы не летела грязь-вода и чтобы ее было затруднительно достать-оторвать снизу или спереди. Если сирена автономная, то нужно еще, чтобы до ее замка можно было долезть ключом. Естественно, не стоит ставить сирену к выпускному коллектору, чтобы не получить комок съежившейся пластмассы.
Hood lock фирмы Saturn представляет собой подобие оконного шпингалета, управляемого тросом. Бывает четырех типоразмеров (по длине): 3,5; 5; 6 и 7 футов. Для УАЗа подходит 5-футовый. Замковую часть крепят в удобном месте, желательно, чтобы она не очень бросалась в глаза. У меня он стоит на кронштейне педалей, слева от сцепления. Для протягивания троса в капот сверлится отверстие, трос фиксируется за оплетку с капотной стороны с помощью кольца (есть в комплекте) - фото . После установки девайса проверяется возможность подлезания к тросу отвертками/крючками, при обнаружении такие места закрываются пластинами (у меня можно было подлезть снизу, через радиаторную решетку). Hood lock нуждается в периодической смазке, иначе однажды капот можно не открыть, такое нередко бывает (фото).
Дополнительный аккумулятор при наличии hood lock"а имеет смысл установить под капотом, при отсутствии - в скрытом месте (если можно найти таковое в УАЗке). Большинство сигнализаций имеют два входа по питанию - слаботочный, который поддерживает "мозги" в работоспособном состоянии и "силовой", он "моргает" светом, иногда открывает-закрывает замки и т. д. Так вот, дополнительный аккумулятор надо поставить в цепь первого входа, это увеличит время его службы при срабатывании. Он устанавливается параллельно основному аккумулятору через пороговое устройство, не допускающее его разряд через штатные цепи автомобиля и обеспечивающее подзарядку. В простейшем случае это - диод с рабочим током 3-5 А. Различить входы сигнализации можно по схеме - слаботочный обычно защищен предохранителем 3-7,5 А, силовой - 10-25 А. В некоторых сигнализациях (Prestige, Alligator) эти входы объединены в штатном жгуте, в этом случае при установке дополнительного аккумулятора их надо разъединить. Предохранители во многих сигналках "висят" непосредственно возле центрального блока, это пожароопасно, их надо устанавливать максимально близко к точке подключения "плюсовых" проводов. Если брать питание непосредственно с аккумулятора, то это уменьшит проблемы при слабом аккумуляторе, при просадках напряжения и т. д. Поэтому рекомендуемая схема такова:

То, что продается

То, что надо сделать

Установка дверных приводов на УАЗ - задача нетривиальная, трудно найти менее подходящий для этого автомобиль. Мне это удалось, работают на 4-х дверях уже полгода (тьфу-тьфу-тьфу), но описать-нарисовать это сложно. Вкратце: снимается дверной замок, в нем есть пластина, которая ходит вверх-вниз, когда запираешь дверь изнутри. В этой пластине сверлится отверстие, туда вставляется тяга привода (ее надо изогнуть, чтобы она толкала пластину и не выскакивала из дырки) - фото . Сам привод крепится саморезами к карману двери (см. также схему) . Отдельная история - прокладка проводов к приводам. Двери в УАЗах навешены так, что тянуть провода очень неудобно - они работают на излом. Я их проложил в разных уровнях - из двери выходит ниже, в кузов входит на 20 см выше, так меньше ломаются (фото). Установка дверных приводов на УАЗ затрудняет вскрытие автомобиля угонщиком. Замки устроены так, что если их закрыть изнутри (а приводы имитируют именно внутреннее закрытие дверей), то снаружи их открыть уже нельзя - в отличие от других автомобилей, вскрываемых линейкой, отмычкой и т. д.

После выполнения слесарных работ приступают к работам электромонтажным. В соответствии со схемой, провода разделяются на несколько жгутов, самый большой - капотный (провода питания, управления сиреной, блокировкой, концевик капота, 1-2 провода потребуются для управления "секреткой"). Выбирается закрытое сухое место для установки центрального блока. В УАЗе таких мест немного, мне для установки блока пришлось снять приборный щиток и засунуть блок под приборы. В машинах с нижним расположением дворников там ходят тяги, надо быть внимательным при прокладке проводов (кстати, родную проводку в этом месте тоже желательно "облагородить", чтобы она не намоталась на механизм). Жгуты обматываются черной хлорвиниловой изолентой и при прокладке по возможности маскируются под штатную проводку. В салоне подключают дверные концевики, приводы дверных замков, датчики, светодиод, кнопку или тумблер Valet (Override), провода управления световой сигнализацией, провод замка зажигания. Радарный датчик объема можно установить на полу между передними сидениями, на потолке в середине салона, вертикально на кожухе печки. Датчик удара желательно установить на неподвижной металлической поверхности, у меня он стоит на кожухе печки. Микрофон стекольного датчика устанавливают в середине торпедо для равномерной акустической чувствительности. Провода управления световой сигнализацией можно подключать к габаритным огням или к поворотникам. Подключать их к ближнему или дальнему свету нецелесообразно из-за большого расхода электроэнергии, после серии таких срабатываний можно не завестись. При подключении к габаритам световую сигнализацию легко нейтрализовать - для этого достаточно просто включить габариты, и она перестанет "моргать". Лучше подключиться к поворотникам: машины с включенной аварийкой привлекают больше внимания. Если в блоке только один выход световой сигнализации, левый и правый борт развязывают диодами 3-5 А:

Провод замка зажигания можно подключить непосредственно на замке, напряжение на нем должно появляться при включении зажигания и не пропадать в режиме работы стартера.
Сигнализация и "секретка" блокируют заводку двигателя. При выборе места блокировки я руководствовался следующими соображениями.
Блокировка стартера на машине неэффективна, поскольку в багажнике обычно лежит заводная ручка. Блокировка провода, соединяющего электромагнитный датчик трамблера с коммутатором, тоже лишена смысла, так как в салоне стоит аварийный вибратор, достаточно просто перекинуть провод с коммутатора на вибратор, и мотор заведется. Остаются всего два провода - тот, что соединяет катушку зажигания с замком (клемма +15) и провод, подающий на катушку прерывание от коммутатора. Причем последний можно не только обрезать, но и заземлить через мощный резистор ~10 ом и предохранитель (их дают в комплекте с hood lock"ом, но подключать их к нему неудобно - придется каждый раз для заводки двигателя открывать hood lock, лучше их применить для "секретки"). Разместить реле блокировки можно рядом с реле стартера и блоком предохранителей. Схемы штатной блокировки есть в инструкции по установке автосигнализации, я приведу лишь пару схем секреток.

"Секретка" блокирует провод катушка-коммутатор. Управление осуществляется скрытно установленным тумблером, ВКЛ - машина заводится, ВЫКЛ - нет

"Секретка" блокирует любую цепь. Управление осуществляется "секретной" кнопкой: включил зажигание, нажал кнопку - машина заводится; не нажал - не заводится.

Как бы заключение

Я уже говорил, что устанавливать сигнализацию лучше самому. Если Вы обладаете здравым смыслом и отличаете вольт от ампера, то эта процедура вряд ли займет у Вас больше 5-12 часов. Но можете, конечно, обратиться в пункт установки, тогда у Вас будет как у всех - быстро, дешево и плохо. Но без трудозатрат.
С удовольствием отвечу на вопросы дерзнувших. Безумству храбрых... и так далее!

Схема подключения на Уаз Патриот с 2017 года -обновленная модель

Устанавливаем Старлайн А93 Эко с запуском двигателя

Снять пластиковую накладку под рулевой колонкой. Для этого необходимо сначала снять левую боковую накладку передней панели (на защёлках), затем снять накладку под рулевой колонкой (на защёлках).

Для доступа к разъёму замка зажигания снять кожух рулевого вала. Для этого необходимо отвернуть три самореза крепления кожуха и снять его (на защёлках).

Снять панель приборов. Для этого необходимо сначала отвернуть два самореза крепления декоративной накладки панели приборов и снять её (на защёлках). Затем отвернуть четыре самореза крепления панели приборов и вынуть панель, отсоединив разъём.

Для доступа к блоку ВСМ снять пластиковую накладку правой кик-панели. Для этого отвернуть два самореза крепления накладки и снять её.

Установить антенный модуль со встроенным датчиком удара и наклона на лобовом стекле, светодиод на левой стойке. Сервисную кнопку скрытно установить в любом удобном месте.

Установить под капотом сирену (крепить на штатную шпильку гайкой М6) и датчик температуры двигателя (с помощью пластиковых стяжек). Провода в салон проложить через штатный уплотнитель с левой стороны моторного щита.

Точки подключения сигнализации Патриот

Выполнить подключение массы StarLine слева от рулевой колонки в штатное место.

Выполнить подключение шины СAN-А StarLine в жгуте разъёма панели приборов.

Выполнить подключение контроля стояночного тормоза в жгуте разъёма панели приборов согласно Схеме 1.

Выполнить подключение силового управления световыми сигналами StarLine в жгуте разъёма панели приборов

Выполнить подключение LIN-шины StarLine в жгуте разъёма блока ВСМ согласно Схеме 2.

В жгуте этого же разъёма блока ВСМ выполнить подключение контроля концевика багажника.

В жгуте разъёма блока ВСМ выполнить подключение контроля концевика капота.

В жгуте разъёма замка зажигания подключить силовые цепи автозапуска двигателя, питание и силового модуля автозапуска. Данные соединения рекомендуется выполнять методом пайки.

Понравился материал? Будем благодарны за оценку и комментарий

Оценка статьи