Для чего менять дверное полотно. Замена дверных полотен от специалистов

Если вы случайно выбили ногой полотно межкомнатной двери , то у вас должно получиться что-то похожее на фото ниже. Очень аккуратно получилось. Точно рассчитанный по силе удар под дверную ручку, сломал защёлку и распахнул дверь.

Хочется добавить, что дверная коробка не пострадала и с честью выдержала удар. И это несмотря на то, что была закреплена всего лишь на монтажную пену. Никакого дополнительного крепления не использовалось. Это к вопросу о том, “надо ли дополнительно крепить дверную коробку к дверному проему”.
С коробкой все в порядке, а вот дверное полотно нужно заменить . Ширина полотна 80 см.

С чего начать замену дверного полотна

Сначала снимаем искалеченное полотно с дверного короба. Берем новое полотно и делаем разметку для петель. Петли стояли врезные, а не накладные. Поэтому придется поработать стамеской. Снимаем расстояние петель со старого полотна и переносим на новое. Обычно петли располагают в 20 см. от края полотна, но нелишним будет проверить.
К сожалению, я не нашел среди своих инструментов шаблон, по которому я раньше вырезал пазы для петель с помощью ручного фрезерного станка. В последнее время все больше используются накладные петли. Они не требуют врезки, и работать с ними одно удовольствие.

Делаем разметку и приступаем к работе. Полотно крашеное, поэтому сначала удаляем верхний тонкий слой краски, а потом углубляемся дальше. Торец двери из прессованных опилок, поэтому работать стамеской легко. Можно обойтись даже без молотка.

Сделав пазы для петель, переходим к врезке ручки. Точно так же переносим расстояние с прежнего полотна, иначе защелка не совпадет с ответной планкой. Сделав разметку под ручку, вырезаем коронкой большое отверстие для механизма. Следом берем перьевое сверло 23 мм. и вырезаем отверстие в торце двери для защелки.

Планку защелки нужно утопить “заподлицо”. Для удобства нанесения разметки переворачиваем планку и обводим карандашом. Выбираем получившийся прямоугольник стамеской и проверяем положение защелки.

Прикручиваем петли к дверному полотну и несем полотно к дверной коробке. Используя клинья, выставляем полотно так, чтобы петли на нем совпали с пазами на дверном коробе. Так как саморезы придется вкручивать в короб второй раз, то лучше будет немного уплотнить отверстия. Я использую спички или зубочистки. Просто вставьте зубочистку в отверстие и обломите. Уплотнив таким образом, все восемь отверстий для двух петель, прикрутите петли к коробу. Если вы точно сделали разметку, то петли на полотне четко совпадут с местом крепления на коробе.

Закрываем дверь и проверяем зазоры. И тут нас ждет сюрприз. Дверь слишком плотно подходит к стойке короба, на которой расположена ответная планка защелки. Почему так произошло? Замеряем ширину обеих дверных полотен и сравниваем. Так и есть. Новое полотно на 2 мм. шире прежнего.

Для того чтобы чуть-чуть увеличить зазор, необходимо утопить ответную планку и сделать ее “заподлицо” с плоскостью короба. Если это не поможет, придется принимать более серьезные меры. Например, можно снять с противоположного торца двери, там, где петли, 2-3 мм. с помощью ручного фрезерного станка. Торец придется закрасить. То же самое можно сделать с верхним торцом, если вдруг при распиле и сборке короба, вы допустили ошибку, сделав его короче, чем нужно. С помощью ручного фрезера можно легко и главное, очень точно и качественно снять несколько миллиметров. Никто и не заметит.

В данном случае этого не понадобилось. Мер по утапливанию ответной планки оказалось достаточно. Дверь отлично закрывается и открывается. Переходим к следующему этапу.

Решили поменять межкомнатную дверь? На комплект с коробкой не хватает средств или считаете что старая коробка еще в хорошем состоянии? Не в коем случае не устанавливайте новую дверь в старую коробку. Почему? Случаи установки новых дверей в старую коробку расскажем в этой статье.

Замена комплекта двери и коробки. Фото: tgorlovka.com

В процессе косметического ремонта можно встретить и такие ситуации, где владельцы пытаются установить новое дверное полотно в коробку из под старой двери. В каких случаях этот вариант допускается:

Если стена при демонтаже старой коробки может повредиться.
Замена одного полотна на другое по различным причинам, но той же партии.

Старый и новый комплект дверных коробок с полотнами. Фото: tgorlovka.com

И в этих случаях могут быть проблемы, так как на производстве одинаковые двери могут отличаться по размеру на 1-2 мм, а это пагубно сразиться на зазоре между коробкой и полотном.

Новая дверь может иметь меньше размер, чем старая и она будет образовывать зазор. Внешний вид такой двери не очень эстетичный.

Новая дверь в старой коробке. Фото: tgorlovka.com

С зазорами в коробке могут нарушиться теплоизоляция и звукоизоляция. Также возможна самопроизвольное открытие двери, в данном случае замок в двери не входит вплотную в коробку из-за зазора.

Новая дверь больше старой дверной коробки, то такую дверь вообще не получится установить. Многие пытаются дверь подогнать по размеру коробки с помощью распила по внутреннему краю. Не вздумайте так делать! Таким способом можно повредить покрытие двери и ее можно будет выбросить.

Все межкомнатные в\двери одинковой фирмы и из одной партии смотряться эстетично. Фото: tgorlovka.com

Не самый важный, но аргумент почему не стоит ставить новую дверь в старый проем- это несоответствие цвета двери и коробки. Нелепый вид будет пугать вас и рано или поздно вы все равно решитесь установить полный комплект. Не забывайте, что несоответствие размеров могут и вас встретить, если покупать отдельно одну коробку. Не тратьте деньги, а купите и установите сразу комплект.

Фурнитура на всех дверях по разному расположена. Фото: tgorlovka.com

Расположение петлей зависит в какую сторону дверь будет открываться, в новой двери может просто не совпасть фурнитура. Петли и замки в старых дверях значительно отличаются от новых моделей, поэтому 100% новая дверь не подойдет для коробки, установленная в 90-е годы.

Подведем итог

Все профессионалы согласятся с тем, что замена дверного полотна без замены коробки будет неоправданным шагом. Вместо качественной двери по функциям и по внешнему виду вы получите нелепо оформленный дверной проем, который вообще не подойдет ни к какому интерьеру.

Разъяснения, комментарии и дополнительные условия к работам по устройству элементов новых дверных блоков на старые коробки

При ремонте помещения не всегда есть возможность и желание ставить новые дверные блоки с полным удалением старых - это может повлечь за собой ремонт стен и пола по разным причинам:

Новые дверные коробки не перекрывают старые отверстия в полу,

По периметру наличника будут повреждения плитки или обоев,

Ненадёжные стены и перегородки (при демонтаже-монтаже может разрушится геометрия дверного проёма).

Поэтому мы предлагаем установить новые элементы дверного блока без демонтажа старой коробки, проще говоря-поставить новые двери в старые коробки.

Из многолетнего опыта обновления и реставрации дверей можно выделить двери, изготовленные из клееного массива сосны. Они крайне редко деформируются и меняют геометрические параметры полотна. Предлагаем двери пр-ва «Поставский Мебельный Центр» (ПМЦ) Витебская обл., РБ модели №7 и 16

Подробнее о проводимых работах:

Подготовка дверного блока, демонтаж элементов. Дверные полотна и петли демонтируем. Следы от петель шпатлюем автомобильной шпатлёвкой (твёрдая и прочная, сама не отвалится). Где есть возможность - убираем наличник. При необходимости, проклеиваем малярной лентой места сопряжения дверного блока с полом, плиткой, обоями и другими поверхностями, которые нужно защитить от повреждения. Через два-три дня после окончания работ Заказчик сам удаляет малярную ленту, промокнув её влажной (не мокрой) ветошью или кистью.

Снятие краски с деревянных поверхностей дверной коробки и наличника производим термомеханическим способом. Для работы применяем профессиональные фены мощностью от 1800 до 2300 Вт. Температура воздуха в рабочей зоне от 500 до 700 градусов по Цельсию. При непродолжительном нагреве краска начинает пузыриться, отслаиваясь от дерева. В таком состоянии она, несложно снимается металлическим шпателем с поверхности двери. Скорость процесса зависит от количества слоёв краски, больше слой - больше нужно тепловой энергии и времени на обработку. При отказе Заказчика от снятия краски указывается причина отказа

Подготовка поверхности после снятия краски. После снятия краски поверхность зачищается и грунтуется. После грунтовки местами шпатлюется, трещины заполняем акриловым герметиком.

Устройство новых элементов дверного блока. Приставляем новое дверное полотно к дверному проёму и определяем по каким сторонам необходима подгонка. Это действие необходимо потому, что каждый проём в наших квартирах имеет свою геометрию. Редко бывает правильный прямоугольник. По этой причине предупреждаем Заказчика: допускаем зазоры между коробкой и дверным полотном от 1мм до 5мм. Дверные блоки могут быть рассчитаны на дверные полотна толщиной 30мм. Новое полотно имеет толщину 35мм. При необходимости можно нарастить коробку до 40мм. Если коробка имеет наклон, то выровнять мы её не сможем. Будем крепить двери, подстраиваясь под данное обстоятельство - возможно увеличение зазоров между полотном и коробкой или самопроизвольное открывание-закрывание дверного полотна. После подгонки врезаем петли. Петли могут находиться на новом месте. Ручки, обычно, монтируем напротив старой ответной планки на коробке. Подгоняем и монтируем прокрашенный двумя слоями наличник.

Окраска дверного блока цветной эмалью ВД-АК 1035У. Мы поддерживаем Национального производителя и пользуемся продукцией ЧУП "МАВ" Дзержинск РБ. Краска акриловая, экологически безопасная - без аллергенных запахов (т.е. не воняет). Долгое время сохраняет эластичность, в отличие от алкидных красок, которые быстро твердеют и легко скалываются при ударах и царапинах. Краска, как и клей ПВА - разбавляется водой, но после высыхания водой уже не смоешь. Удалить засохшую краску можно 646 растворителем или жидкостью для снятия лака с ногтей. Храниться долго, со временем не отслаивается и не сохнет, не ставить на мороз и держать в плотно закрытой таре. Предлагаю палитру из 70 популярных цветов и оттенков. Наносится валиком и кистью. Количество слоёв от 3-х до 8-ми, поэтому цена может отличаться до двух с половиной раз. Время высыхания каждого слоя - 30-40 минут при комнатной температуре (около 20 град.). Краска является эмалью и полностью готова к эксплуатации. Т.е. её можно протирать влажной тряпкой - воду она не впитывает. Для увеличения срока службы или изменения блеска поверхности можно нанести лак (при лакировке возможно незначительное изменение цвета, поэтому, при последующем подкрашивании краской, возможны несовпадения цветов).

Декоративная отделка. Возможна покраска коробки, наличника и рамки на стекле одним цветом, а дверных полотен другим. Предлагаем сделать ПАТИНУ на дверях с покрытием МДФ - выделение текстуры на дверных полотнах другим цветом.

Рекомендации по уходу: Краска является эмалью, т.е. поверхность можно протирать влажной(не жёсткой) тканью с неагрессивными моющими средствами. Тереть скребками и другими жёсткими предметами не рекомендуется. При возникновении трудно выводимых пятен рекомендуем подкрасить губкой (можно использовать губку для мытья посуды). После покраски оставляем Заказчику достаточное количество краски для ухода (от 100 до 200 грамм на дверь). Время высыхания 1-го слоя при комнатной температуре 30-50 минут. Готовность к использованию, т.е. обретение эксплуатационных свойств - 3 дня. Краску хранить при температуре не ниже 0 градусов по Цельсию в плотно закрытой таре (лучше стеклянная банка с двойной полиэтил. крышкой).

ПРИМЕЧАНИЕ: Выполнение работ производится на дому у заказчика, либо в помещении, предоставляемом заказчиком. Работа связана с повышенным уровнем шума и пыли. Заказчик сам заботится о предохранении имущества от загрязнения пылью. Работы с дверями лучше производить перед поклейкой обоев

03.09.2016 28272

Представляет собой рамочную конструкцию, которая крепится к стене, и внутри которой навешивается дверное полотно. Еще совсем недавно – лет 20-25 назад , даже входные, были исключительно деревянными или фанерными. В 90-е годы появились металлические входные двери, и соответственно, дверная коробка у них выполнена из стали. Лет 10 назад в обиход вошли алюминиевые и пластиковые межкомнатные двери, которые производятся с готовой коробкой, из того же материала.

Выполнено из ДСП, МДФ, фанеры-дикт и даже ДВП, то коробка, наличники и изготавливаются из массива древесины, чаще хвойных пород, или из МДФ. На деревообрабатывающих предприятиях налажено производство брусьев и доборов из ламинированной МДФ.

Можно сделать из МДФ – древесноволокнистой плиты средней плотности, изготовленной методом горячего прессования. Из этого материала производятся все необходимые элементы. Вам остается лишь подогнать их по размеру. Особенно актуален для арочных проемов. Сборка из МДФ выполняется также, как из обычного дерева, но работать с этим материалом намного проще. Крепление всех деталей между собой осуществляется при помощи клея или саморезов.

Инструменты

Чтобы выполнить монтаж межкомнатных дверей, потребуются следующие инструменты:

рулетка, чтобы выполнять замеры проема и деталей,
топор или большой молоток,
шуруповерт или отвертка,
гвоздодер.
зубило,
болгарка,
уровень,
мастерок,
шпатели
болгарка,
электролобзик,
стамеска,
стусло.

Как демонтировать старую дверь?

Демонтаж старой межкомнатной двери производится в следующем порядке:

Сначала снимаете фурнитуру: ручки, замки, задвижки.
Осмотрите петли. Иногда они бывают раздельными. Если можно снять полотно, снимайте.
У цельных петель выкручивайте шурупы. Откручивание производится снизу вверх. Неопытные умельцы часто допускают эту ошибку – сначала выкручивают шурупы сверху, а потом приходится кого-то просить, чтобы полотно попридержали. Если начать снизу, то дверь до последнего висит на верхней петле, на верхнем шурупе.
Отставляете дверное полотно в сторону. Петли отсоедините полностью. Осмотрите наличники, где они закреплены, и каким способом. Отсоедините их. Наверняка под наличкой окажется крепеж доборов. Это могут быть либо гвозди, либо саморезы. Саморезы выкрутите, а если гвозди, поддевайте доборы топором. Отсоедините их от коробки
Найдите места крепления брусьев со стеной и освободите от крепежа коробку. В старых домах советского типа она может быть не закрепленной саморезами в стену. Осмотрите ее, если нет гвоздей, либо саморезов, попробуйте выбить ее из проема.
лишних кусков штукатурки, дощечек, шпаклевки. Он готов у вас к работе.

Как установить новую дверь в старую коробку

В процессе ремонта возможен и такой вариант: новая дверь в старую коробку. Если вы наметили поменять испортившуюся старую дверь, тогда не нужно демонтировать крепкую коробку. Вам нужно только снять дверь, выкрутив петли. Снять замеры для новой двери можно по старому полотну. Чтобы подготовить дверной проем для установки нового полотна, осмотрите коробку и петли. Обратите внимание, не появились ли щели между доборами и брусьями основной конструкции.Возможно, придется снять наличники. Заодно проверьте, крепление доборов. Если планки прибиты гвоздями, подбейте, и закрутите дополнительно пару саморезов. Верните на место наличники.

Можно прикрутить дверь старыми петлями, а можно установить новые. Тогда в старые отверстия для шурупов забейте деревянные чопики, обмазанные клеем. Потому что новые петли могут частично совпадать со старыми отверстиями, или шурупы к ним окажутся тоньше. В любом случае, чопики уплотнят отверстия, и петля под тяжестью дверного полотна не расшатается.

Можете навешивать дверь. Осмотрите замок (если таковой был на двери). Если оставляете старый, т о устанавливая замок, подгоните защелку замка под ответную планку.

Как подготовить дверной проем к установке коробки?

Иногда владельцы квартир, желая изменить интерьер помещения, изменяют конструктивно межкомнатные двери. Расширение дверного проема оправдано стремлением установить двухстворчатые распашные или раскладные двери (книжка, гармошка).

В домах с высокими потолками иногда делают увеличение дверного проема по высоте, изменяют форму проема, делая верх полукруглым, арочным.

Методы этой работы зависят от материала, из которого выполнена межкомнатная стена. Проще всего работать с кирпичными или деревянными стенами.

Но дверной проем в кирпичной стене конструктивно сложен, потому что в нем больше неровностей, чем в остальных стенах. Это дает погрешности в замерах. И это надо предусмотреть, выполняя изменение размеров проема. Края стены необходимо выровнять оштукатуриванием, тогда установка двери больших проблем не составит.

Чтобы выполнить расширение дверного проема в кирпичной стене, достаточно в кирпичной кладке вынуть ряд целых кирпичей у края проема, выровнять его линию половинками кирпичей и цементно-песочной смесью. Для этого сначала потребуются зубило и молоток, а потом — уровень, мастерок и шпатели.

В деревянной стене расширить проем можно при помощи циркулярной электропилы или болгарки.

Гораздо сложнее расширить проем в железобетонной панели. В этом случае вам придется вооружиться перфоратором и болгаркой. Перфоратор будет высверливать и отбивать 6етон, болгаркой обрежете металлические прутья каркаса. Край проема в месте расширения необходимо максимально выровнять и оштукатурить.

Иногда, дверные проемы неоправданно широкие, что усложняет расстановку мебели, и есть желание сделать его меньше. Чтобы уменьшить проем на 8-12 см, можно вставить между стеной и коробкой толстый брус, закрепить его длинными саморезами (кстати, саморезы можно в брусе углубить до 4-х см, высверлив сверлом №8 отверстие под шляпку), запенить его и заделать штукатуркой. Коробку будете крепить к брусу. Установка толстых брусьев позволить уменьшить проем до 24 см. Чтобы уменьшить дверной проем из кирпича на 25 см и более, вам потребуется гипсокартон, или кирпичи, цемент и песок. Гипсокартоном можно уменьшать тонкие стенки, покрытые толстым слоем штукатурки. В таком случае штукатурку необходимо со стены сбить и гипсокартон крепить внахлест. Добавленную часть стены тоже необходимо оштукатурить и отделать так, чтобы она слилась с основной.

Как установить коробку в дверной проем?

Подготовка дверного проема к установке межкомнатной двери начинается с коробки. Ее рекомендуется устанавливать до того как будет настелен (залит) пол. Коробка представляет собой соединенные буквой П брусья размерами 7×4 см. Это, если не предполагаете устанавливать порог. Сборка дверной коробки с порогом имеет замкнутую форму. Необходимо правильно рассчитать высоту порога, чтобы он не оказался ниже уровня пола, и не был слишком высоким. Для него достаточно 3-4 см.

Детали коробки и порога должны быть изготовлены так, чтобы в брусьях был врезан выступ, не позволяющий двери перехлестываться, закрываться на другую сторону. Упоры помогают увеличить шумо- и теплоизоляцию дверей.

Углы коробки и доборов следует отпиливать на стусле под углом 45 о и скрепить между собой саморезами, смазав пропил клеем. Сборка дверной коробки может также производиться методом шипования, поскольку коробка представляет собой все же цельную конструкцию. Сборка двери выполняется на ровной поверхности, чтобы не было перекосов.

Устанавливать коробку нужно так,

чтобы она упиралась в верхний край проема. Возможно, вам потребуется забить для уплотнения клинья. Либо сверху, либо внизу (если нижний край коробки у вас скрыт под полом). Излишки забитых сверху клиньев обрежьте, чтобы не выглядывали и не мешали установке доборов.
С наружной стороны коробка должна крепиться на одной линии со стеной.
И в то же время, по уровню проверяйте ровность коробки, а угольником – правильность углов.

Крепеж дверной коробки в проеме выполняется саморезами.

Наметьте, точки, где будут закручены шурупы;
просверлите сверлом №4 отверстия в коробке;
отметьте карандашом на стене расположение каждого отверстия;
уберите коробку из проема;
просверлите победитовым сверлом №6 отверстия в стене и забейте капроновые дюбеля.
Снова установите и выровняйте коробку так, что бы просверленные отверстия сошлись. Вбейте на место крепежные клинья. Прикрутите саморезами коробку.

Устойчивая коробка не будет создавать большой нагрузки на крепежи, которыми вы прикрутите ее к стене.

Если толщина стены больше 7 см, тогда потребуются доборы – доски, которые замаскируют стену проема. Они крепятся потом, когда будет установлена коробка, их заранее соединять между собой не надо. Но отпиливать верхние края стоек и верхнюю планку тоже следует под углом 45 о

Как установить и закрепить дверь в коробке?

Коробка выставлена и закреплена. Теперь необходимо навесить дверь. Для этого

Вставьте полотно в коробку.

Если вы предусмотрели наличие порога, подложите под него три-четыре спички или зубные палочки. Это нужно для того, чтобы дверь не упиралась всей тяжестью в порог, и потом вам не пришлось ее подстрагивать.
Если порог не предусмотрен, тогда подложите дощечки или фанерки толщиной 5-6 мм.
Если в пределах двери вы планируете стелить ковролин, или линолеум, то дверь следует приподнять на сантиметр.

Установка межкомнатных дверей должны выполняться с учетом всех «если», тогда она будет свободно закрываться, не упираясь в брусья ни сверху, ни по бокам. Дверь должна свободно располагаться в коробке. По бокам и сверху зазор должен составлять 2 мм, снизу — с учетом вышеописанных «если». Убедитесь в том, что все условия соблюдены. Можно также вставить между коробкой и дверями спички. Все в порядке? Если где-то дверь упирается, отметьте карандашом – в этом месте придется поработать рубанком – снять лишнее.

Сделайте разметку петель. Приложите петлю и пометьте карандашом высоту петли на коробке и одновременно на двери. Отметьте на двери толщину петли. То же сделайте с нижней петлей.
Отметьте карандашом также расположение замков, ручек или задвижек. Теперь можно . Сборка межкомнатных дверей, подгонка и крепление фурнитуры выполняются, пока полотно не закреплено в коробке. Также ее лучше красить и лакировать, пока она не установлена в коробку, и пока на ней нет ни какой фурнитуры. Но, предположим, что вы приобрели дверь уже отделанную.
Сделать выемку для утапливания фурнитуры можно с помощью элекролобзика, или вручную – ножовкой и стамеской.
Прикрутите петли и остальную фурнитуру к двери. Приставьте полотно к коробке и начните прикручивать петли.
Проверьте, как открывается и закрывается ваша дверь.

Как закрепить доборы и наличники

Доборы устанавливаются, если проем толще коробки. По ширине они должны соответствовать расстоянию от коробки до края стены. Крепление доборов к основным брусьям выполняется саморезами. Для большей прочности, перед закручиванием торец добора можно смазать клеем. Пустоту между стеной проема и добором необходимо запенить монтажной пеной.

Ширина наличников должна быть такой, чтобы с одной стороны была на одном уровне с коробкой, а другой ее край на 1-1,5 см заходил на край стены. Это – завершающий этап установки коробки. Они составляют элемент дизайна, и потому должны выглядеть привлекательно. Обналичку следует устанавливать до того, как будут прибиты плинтуса. Распиливать следует под углом 45 о. Крепление обналички следует выполнить так, чтобы не было видно элементов крепежа. Это могут быть жидкие гвозди.

Наличники могут быть