Не качает помпа в заточном астрон. Почему погружной насос гудит при работе, но не качает воду

Погружным насосам приходится работать в сложных условиях. Они постоянно находятся под воздействием воды, вибрации, низкой температуры, абразивных частиц и т.д. Но несмотря на то, что агрегаты изготавливаются из деталей с большим запасом прочности, в них со временем появляются различные неисправности. Чтобы проводить ремонт водяных насосов своими руками, необходимо ознакомиться с основными симптомами, указывающими на те или иные поломки в оборудовании.

Если в работе погружного насоса замечены сбои, то не всегда его нужно извлекать из скважины для осмотра. Эта рекомендация касается только насосных станций, в которых установлено реле давления . Именно из-за него аппарат может не включаться, не отключаться или создавать плохой напор воды. Поэтому сначала проверяется работоспособность датчика давления, а уже после этого, в случае необходимости, насос извлекается из скважины.

Важно! В случае с погружными насосами, работающими без гидроаккумуляторов, их всегда следует извлекать из шахты при появлении малейших признаков поломки.

Неисправности водяного насоса будет легче диагностировать, если сначала ознакомиться с наиболее часто встречающимися поломками данного агрегата.

Насос не работает

Причины того, что насос не работает, могут быть следующие.

1. Сработала электрическая защита . В таком случае следует отключить аппарат от сети и снова включить автомат. Если его снова выбьет, то проблему следует искать не в насосном оборудовании. Но при нормальном включении автомата, насос больше не включайте в сеть, нужно сначала найти причину, по которой сработала защита.
2. Перегорели предохранители . Если после замены они снова перегорят, то нужно искать причину в силовом кабеле агрегата или в месте его подключения к электросети.
3. Произошло повреждение кабеля , находящегося под водой. Следует извлечь аппарат и проверить шнур.
4. Сработала защита насоса от пуска “всухую ”. Перед запуском аппарата убедитесь, что он погружен в жидкость на необходимую глубину.

Также причина того, что аппарат не включается, может крыться в неправильной работе реле давления, установленного в насосной станции. Необходимо отрегулировать давление пуска двигателя насоса.

Насос работает, но не качает

Причин того, что устройство не качает воду, также может быть несколько.

1. Перекрыт запорный вентиль . Следует отключить аппарат и медленно открыть кран. В дальнейшем не следует производить запуск насосного оборудования при закрытой задвижке, в противном случае оно выйдет из строя.
2. Уровень воды в скважине опустился ниже насоса . Необходимо высчитать динамический уровень воды и погрузить устройство на необходимую глубину.
3. Залип обратный клапан . В таком случае требуется разобрать клапан и прочистить, при необходимости заменить его на новый.
4. Засорился впускной фильтр . Чтобы прочистить фильтр, гидромашина извлекается и проводится чистка и промывка фильтрующей сетки.

Низкая производительность аппарата

Совет! При падении производительности насосного оборудования в первую очередь следует проверить напряжение в сети. Именно из-за его пониженного значения двигатель агрегата не может набрать необходимую мощность.

Также снижение производительности вызывает:

• частичное засорение клапанов и вентилей, установленных в системе водоснабжения;
• частично засоренная подъемная труба аппарата;
• разгерметизация трубопровода;
• неправильная регулировка реле давления (относится к насосным станциям).

Частые включения и выключения аппарата

Данная проблема встречается, если погружной насос работает в паре с гидроаккумулятором . В таком случае частые запуски и остановки агрегата могут провоцироваться следующими факторами:

• в гидробаке произошло снижение давления ниже минимального (по умолчанию оно должно быть 1,5 бар);
• произошел разрыв резиновой груши или диафрагмы в баке;
• реле давления работает неправильно.

Вода подается с пульсацией

Если вы заметили, что вода из крана течет не постоянной струей, то это признак снижения уровня воды в скважине ниже динамического . Необходимо опустить насос глубже, если расстояние до дна шахты позволяет это сделать.

Слышно гудение аппарата, но вода не качается

Если насос гудит, и при этом не происходит выкачка воды из скважины, то причин может быть несколько:

• произошло “склеивание” крыльчатки аппарата с его корпусом по причине длительного хранения устройства без воды;
• неисправен конденсатор запуска двигателя;
• просело напряжение в сети;
• заклинило крыльчатку насоса по причине собравшейся в корпусе аппарата грязи.

Агрегат не отключается

Если не срабатывает автоматика, то насос будет работать без остановки, даже если в гидробаке создастся чрезмерное давление (видно из показаний манометра). Всему виной является реле давления , вышедшее из строя или неправильно отрегулированное.

Нюансы поломок в зависимости от марки насоса

При эксплуатации насосов разных производителей было замечено, что некоторые марки аппаратов часто подвергаются одним и тем же поломкам. Из этого следует, что данные модели агрегатов имеют свои отличительные особенности в плане появления неисправностей.

Водолей

Насосы “Водолей” имеют предрасположенность к перегреву , особенно если работают в скважинах небольшой глубины. При поломке дешевой модели ее ремонт обходится примерно в 50% стоимости нового аппарата. Если устройство вышло из строя, то его проще выбросить, чем ремонтировать.

Grundfos

Большинство моделей данного производителя имеют систему клапанов . Также вокруг двигателя имеется специальная теплоизоляция. Иногда сбои в работе насоса происходят из-за выхода из строя перечисленных деталей. Поскольку теплоизоляционная прокладка находится вокруг двигателя, его потребуется извлечь из корпуса для проведения ремонта.

Малыш

Аппараты “Малыш” являются продукцией отечественных производителей. Стоимость ремонта агрегатов этой марки не высока, и большую часть поломок владельцы аппаратов устраняют собственноручно. Основная поломка, часто встречающаяся в данном насосе – это возникновение сильного шума при работе гидромашины без откачивания жидкости. Такое поведение аппарата означает, что произошел разрыв центральной оси, удерживающей якорь и мембрану.

Джилекс

Двигатель в насосах вихревого и роторного типа “Джилекс” является маслозаполненным. Поэтому частой поломкой данных агрегатов является вытекание масла из двигателя . Долить его можно только в сервисном центре.

Важно! Многие в интернете советуют вместо оригинального масляного наполнителя использовать трансформаторное масло или обычный глицерин. Делать это крайне не рекомендуется, конечно же, если вы не поставили перед собой цель необычными способом испортить технику.

Ручеек

Существует мнение, что работа дренажных насосов “Ручеек” может продолжаться без остановок в течение 7 часов и более. Объясняется это особенностью их конструкции, отвечающей всем нормам евростандартов. Но несмотря на это, аппарат подвергается перегреву также, как и насосы других производителей. Поэтому рекомендуется после каждых 2-3 часов работы устройства давать ему время на “отдых”.

Marquis (Маркус)

Владельцы насоса для скважины “Маркус” иногда замечают, что аппарат включается только после несильного удара либо по трубе, идущей к нему, либо после удара по самой гидромашине. Данная неисправность объясняется “закисанием” крыльчатки , которую придется почистить, разобрав агрегат.

Как разобрать агрегат для диагностики поломки

При поломках насоса, требующих замены деталей, расположенных внутри его корпуса, потребуется разборка агрегата. Погружной насос состоит из отсека для двигателя и отсека с одной или несколькими крыльчатками, предназначение которых — захват воды . Ниже приведена схема устройства той части центробежного насоса, где установлены крыльчатки.

Как видно из рисунка, крыльчатки установлены на валу агрегата. Чем их больше, тем выше давление, создаваемое насосом. Во втором отсеке гидромашины расположен роторный двигатель. Он находится в герметичном корпусе, и чтобы открыть его, нужно знать некоторые нюансы.

Итак, чтобы перейти от теории к практике и разобрать насос, выполните следующие действия (в зависимости от производителя конструкция агрегата может отличаться).

1. Открутите 2 винта, удерживающих сетку аппарата.
   
   
2. Снимите сетку и проверните вал двигателя вручную. Если он не крутится, то проблема может находиться либо в отсеке двигателя, либо в насосной части аппарата.
   
   
3. Сначала потребуется разобрать насосную часть аппарата. Открутите 4 винта, удерживающих канал силового кабеля, и отсоедините его от корпуса аппарата.
   
4. Далее, следует открутить 4 гайки, удерживающих фланец насоса.
   
   
5. После откручивания крепежа отделите от двигателя насосную часть аппарата. На данном этапе можно определить, в какой секции произошло заклинивание. Если вал насосного отсека не вращается, значит, необходимо разобрать данный узел.
   
   
6. Окрутите весь крепеж, удерживающий нижний фланец насосной части агрегата.
   
   
7. В штуцер, расположенный в верхней части блока, необходимо вкрутить переходник, который поможет сохранить резьбу от повреждений.
   
   
8. Зафиксируйте насос в тисках.
   
   
9. Подобрав подходящий инструмент, открутите нижний фланец.
   
   
   
10. Теперь можно вытянуть блок крыльчаток и осмотреть его для выявления неисправностей.
    
11. Далее, следует проверить опорный вал на предмет износа или люфта.
    
    
12. Чтобы заменить (при необходимости) рабочие колеса, необходимо зафиксировать вал в тисках и открутить верхнюю гайку.
    
    
13. На следующем этапе снимаются блоки, промываются и при необходимости заменяются на новые.
    
    
    
14. Сборка насосной части аппарата производится в обратном порядке.
15. Для разборки электродвигателя его также нужно зафиксировать в тисках.
    
16. Далее, следует снять пластиковую защиту фланца, открутив крепеж.
    
    
17. Снимите стопорное кольцо, удерживающее крышку, с помощью пассатижей.
    
    
18. Извлеките крышку, воспользовавшись отверткой с прямым шлицем.
    
    
19. Извлеките из корпуса резиновую мембрану.
    
20. Извлеките конденсатор.
    
21. На данном этапе можно проверить уровень масла, его качество, выявить причину заклинивания и т.д. Собирается блок двигателя в обратном порядке.

Замена и ремонт неисправных деталей

Теперь, когда вы знаете, как происходит разборка гидромашины, можно попробовать произвести ремонт погружного насоса своими руками.

В основном блокировка рабочих колес происходит по причине забивания их песком или из-за образования на них налета из грязи. Кроме этого, крыльчатки могут спаиваться между собой при возникновении высокой температуры в блоке, когда насос работает вхолостую (сухой ход). Для ремонта данной секции агрегата необходимо снять крыльчатку (крыльчатки) и удалить накопившуюся грязь. Если рабочие колеса повреждены, потребуется заменить их на новые.

Двигатель

Самостоятельный ремонт двигателя насоса проводить не рекомендуется, поскольку для диагностики данного узла и последующего ремонта требуются обладать специальными знаниями и иметь необходимую аппаратуру.

В некоторых моделях насосов, чтобы снять двигатель, потребуется его выпрессовка с использованием специального оборудования. Замена сальника и подшипника также проводится в сервисном центре.

Если двигатель гудит и не запускается , то следует проверить конденсатор. Он находится в блоке насоса, в котором установлен мотор.

Совет! Прежде, чем разбирать блок двигателя, попробуйте прокрутить его вал при отсоединенном насосном блоке. Если вал вращается, то причина, возможно, кроется в заклинивании рабочих колес.

Но когда вал с крыльчатками вращается без проблем, то, чтобы убрать гул в водяном насосе, следует отсоединить конденсатор и поменять его на новый. Конечно же, лучше проверить данную деталь мультиметром , поскольку схожие симптомы, могут вызываться замыканием в обмотках двигателя.

Двигатель насоса для воды находится в специальном стакане, заполненном маслом, и по его состоянию можно определить некоторые поломки в блоке электромотора.

1. Масло имеет характерный, неприятный запах . Это значит, что двигатель пока еще находится в рабочем состоянии, но работал с большими перегрузками.
2. Мутное масло – в корпус двигателя попала вода вследствие трещины корпуса или выхода из строя сальника (манжеты).
3. Черное масло с неприятным запахом . В данном случае с большой уверенностью можно сказать, что горел лак на катушках двигателя.

Важно! В норме масло должно быть прозрачным. Его количество определяется моделью агрегата. В среднем, объем масла, залитого в камеру, находится на уровне 0,5 л.

Если при вскрытии двигателя были замечены вышеперечисленные изменения в качестве масла, то сначала нужно отремонтировать данный узел, а уже после этого заливать новую смазку.

Что такое явление кавитации

Все знают, что в воде растворено некоторое количество газов . При перемещении жидкости с определенной скоростью, в ней иногда образовываются зоны разрежения. В этих зонах пониженного давления из воды начинают выделяться пузырьки газов. После попадания пузырей в зону высокого давления они схлопываются. Этот процесс происходит с выделением большого количества энергии, от которой разрушаются крыльчатки и улитка насоса. На следующем фото показано рабочее колесо агрегата, разрушенное кавитацией.

Энергия схлопывающихся пузырьков способна создавать ударные волны , вызывающие вибрацию. Она распространяется по всему агрегату и воздействует не только на рабочее колесо, но и на подшипники, вал и сальники, от чего данные детали быстро приходят в негодность.

Кавитационный эффект чаще всего можно наблюдать в насосных станциях, которые работают на всасывание . В таких системах рабочее колесо создает разрежение, благодаря которому вода поднимается по шлангу из колодца. Но если на входе в насос возникает недостаток жидкости, то в зоне рабочего колеса возникает чрезмерное разрежение, провоцирующее возникновение кавитации.

Важно! Самые явные признаки кавитации — это вибрация труб и самого насоса, а также повышенный шум при его работе. Если не принимать никаких мер по устранению данного процесса, то он может полностью разрушить станцию.

Чтобы кавитация в насосах не возникала, следует придерживаться правила: на входе воды должно быть больше, чем на выходе. Добиться этого можно несколькими способами:

• следует переместить аппарат немного ближе источнику;
• можно увеличить диаметр всасывающей трубы (шланга);
• для снижения сопротивления на участке всасывания можно всасывающую трубу заменить на трубу из более гладкого материала;
• если на всасывающей трубе много поворотов, то, по возможности, следует уменьшить их количество;
• желательно, чтобы все отводы имели большие радиусы поворота.

Совет! Не следует опускать всасывающий шланг станции в колодец на глубину больше 8 метров. Обычно максимальная глубина погружения шланга (трубы) указывается в руководстве к оборудованию.

Если вы живете в собственном загородном доме с автономным водоснабжением, то вам обязательно необходимо изучить устройство водяного насоса, причины вероятных поломок, знать почему насос не качает воду из скважины и как устранить такую проблему.

Поиск причины

Чтобы устранить неполадки в работе водяного насоса важно сначала выяснить причину поломки. Но в первую очередь следует определить те условия, без которых нормальная работа прибора невозможна:

• Количество воды, которую насос будет поднимать наверх. Снижение ее уровня может повлиять на напор.
• Параметры электрического питания должны соответствовать техническим характеристиками насоса. Иными словами, нужно правильно подбирать мощность прибора в соответствие с глубиной скважины и рассчитанным расходом воды.
• Исправность насоса.
• Краны, фильтры, клапаны, трубы и прочие элементы прибора также должны быть исправны. Поломка хотя бы одной составляющей системы приведет к сбоям в работе.

Зачастую водопроводная вода в частном доме необходима не только для внутреннего потребления, но и на улице (для полива огорода, мытья машины). Поэтому причину неисправности следует искать в трех направлениях – в гидротехнической системе, в помещении и на улице. Как определить причину? Воспользуемся методом исключения.

Сначала отсоединяем подающий шланг, находящийся в кессоне. Если при этом потекла вода, значит, проблема имеется либо в помещении, либо в трубах на улице.

Если же никакой жидкости нет, то причина может прятаться в самой скважине или деталях насоса. Иногда случается и такая ситуация – прибор гудит, но воды нет. Тогда наиболее вероятны следующие причины:

• Неправильный монтаж или не совсем подходящие некоторые части насоса.
• Уменьшение воды в скважине, а также скачки в электрической сети также могут стать виновниками неполадок с подачей воды.
• Обрыв фазы при работе электромотора.

Если до недавнего времени прибор исправно работал без поломок, возможно, причину следует искать в перепадах напряжения в электросетях или проблемах водоснабжения скважины. Если же система абсолютно новая, то найти причину будет сложнее.

Наиболее вероятная причина сбоев

Если вода из скважины не идет, а система гудит, возможно, проблема связана с засорением или же механическими повреждениями деталей системы водоснабжения. Постарайтесь припомнить, не менялось ли качество воды в последнее время? Не уменьшался ли напор? Если да, то можно смело предположить, что причиной поломки насоса стал обычный засор. Мелкие водоросли, песок, ил – вот что может загрязнить систему и заставить ее сломаться.

Для засорения в первую очередь характерно появление песка и посторонних частиц в воде, вытекающей из крана. Затем ее количество и напор постепенно уменьшаются, пока вода не перестанет поступать вообще. Да, в насосах есть защита от так называемой работы «на сухую», но она может просто не сработать. И тогда не идет вода из скважины, но мотор и все остальные части продолжают работу.

Устранение засора

Для устранения засора, необходимо выполнить следующие действия:

• Погружной насос поднимаем на поверхность из скважины.
• Насосом откачиваем воду.
• Очищаем и дезинфицируем всю площадь внутреннего пространства.
• Откачиваем воду еще раз.

Если вода не пошла, не расстраивайтесь – в любом случае чистка пойдет на пользу и насосу, и всем остальным частям системы водоснабжения. Выполнять ее необходимо регулярно.

Дальнейший план действий

Почему насос не качает воду из скважины даже после очистки? Причиной могут стать следующие неполадки:

• Сбои в работе системы электрики.
• Поломки механических деталей насоса.
• Нарушение герметичности трубопровода. Возможно также появление дыр и трещин в трубах.
• Сбои в работе управляющих насосом узлов.

Чтобы точно разобраться в том, что именно сломалось, достаем насос из скважины и погружаем его в емкость, наполненную водой. Это может быть большой таз или бочка. Если мотор работает, значит, в системе электрики поломок нет. Если же мотор не запускается, необходимо вызвать специалиста.

Внимание! Нельзя пытаться ремонтировать электрическую систему мотора! Этим должен заниматься только профессионал!

Во время работы мотора зрительно оцените, нет ли в трубах и шлангах пробоин или трещин. Помните, что даже небольшая деформация приведет к падению давления. Для более точного результата закрываем отводящее отверстие руками. Тогда давление внутри насоса возрастет и можно будет увидеть даже маленькие места, где есть протечка.

Если повредился какой-либо шланг, не нужно заклеивать его. Лучше купить новый. Дело в том, что даже после качественно выполненного ремонта шланг прослужит недолго по причине работы его под давлением воды — скотч будет постоянно срываться, а клей — смываться.

Насос работает, но не качает воду

Что делать, если вы не обнаружили проблем ни с электрикой, ни с трубами и шлангами? Скорее всего, причина в самом насосе. Перед тем, как качать воду из скважины, проводим следующие действия:

• В первую очередь нужно проверить фильтр и обратный клапан. Их следует либо прочистить, либо же полностью заменить. Все зависит только от степени засорения и изношенности детали. Поскольку эти составляющие не такие уж дорогие, рекомендуем менять их при первых признаках деформации и старения.
• Узел, отвечающий за отключение системы при прекращении подачи воды, может сломаться или перегореть. Эту запчасть нужно не ремонтировать, а сразу менять. Это позволит не беспокоиться о том, что насос снова перестанет подавать воду. При этом не забудьте проверить адекватное снабжение скважины водой. Дело в том, что этот узел может перегреваться тогда, когда уровень воды критически опускается.

Еще ряд причин

Существует еще несколько причин, по которым насос прекращает качать воду из скважины:

• Значительное снижение уровня воды в скважине. Основная причина такого явления – неправильное бурение. Часто понижение уровня воды происходит летом, в засушливые периоды. Для предотвращения таких ситуаций необходимо обращаться только в проверенные фирмы по бурению скважин, а также пользоваться системой защиты от работы «на сухую». Не лишней будет и очистка скважины при помощи специальных средств.
• Центробежным насосом может выкачивать воду быстрее, чем скважина вновь наполняться. Необходимо правильно выбирать насос, исходя из своих личных потребностей. При этом лучше купить прибор мощностью чуть выше, чем нужно, ведь могут приехать гости, или потребуется полить огород большим количеством воды. Не забывайте экономить ее в меру разумного – не открывайте все краны в доме сразу и не лейте воду напрасно.
• Слабый напор. Еще одна проблема, которая возникает, если неправильно выбрать насос. Например, глубина скважины составляет около 50 метров. А прибор рассчитан на длину шахты около 30 метров. Разумеется, он не сможет поднять воду на поверхность с нужным напором.
• Перебои в работе электросети могут отрицательно сказать на работе всех приборов, в том числе и водяного насоса. В этом случае рекомендуется купить стабилизатор напряжения, или же подключить насос к генератору.
• Отсоединение трубопровода. При таком варианте можно будет услышать «бульканье» воды. Необходимо проверить систему водоснабжения и устранить проблему.
• Засорение труб или фильтров системы. Часто происходит при первом, пробном запуске насоса и водяной скважины. В это время в шланги или трубы могут попасть частицы песка или глины. Главная причина — неправильная или недостаточно качественная сборка системы. Важно соблюдать точность и аккуратность при монтаже. Для устранения такой проблемы насос можно промыть в емкости с водой, предварительно отсоединив трубопровод и обратный клапан.
• Если отчетливо слышен звук работающего двигателя и проверены все возможные причины неполадок, а воды в доме так и нет, рекомендуем вытащить насос и отвезти его ремонтный центр.

Евгений Седов

Когда руки растут из нужного места, жить веселее:)

31 мар. 2017 г.

Содержание

Для удобного разлива бутилированной жидкости по бутылкам разного объема удобно использовать специальную помпу для воды, которая имеет несколько конструктивных модификаций и преобладает в свободной продаже. Цены разные, но во многих случаях такое устройство становится просто незаменимым. Чаще помпа необходима под бутыли по 19 литров, особенно удобные для хранения воды. Что это за запчасть, как правильно ее использовать на практике?

Что такое помпа для воды

Конструктивно, это съемное приспособление, которое удобно крепится на горлышко бутыля и необходимо для быстрого выкачивания жидкости. Таким способом можно заметно упростить процесс наполнения любой посуды жидкостью. Помпа для бутылей позволяет качать воду порционно – при каждом нажатии, что особенно актуально при использовании кулеров. По сути, это водяной насос, который облегчает работу человека, но при этом требует качественного ухода и содержания в стерильной чистоте при ненадобности.

Устройство помпы

Такую конструкцию можно выбрать по фото из каталога на тематических сайтах, заказать и купить в интернет-магазине, однако предварительно требуется выяснить, как работает и по какому принципу устроена понравившаяся модель, каковые основные плюсы и минусы такого приобретения, прочитать инструкцию. Итак, устройство водяной помпы предусматривает следующие конструктивные элементы:

• помповый насос (самовсасывающий механизм);
• два патрубка - один всасывающий, второй подающий;
• вращающийся барабан;
• фильтр воздуха;
• батарейки (в электрических насосах воды);
• гнездо прикуривателя;
• переходник;
• ручка для переноски (не во всех насосах).

Помпа для бутилированной воды может отличаться конструктивно либо по механизму действия. Например, заметной популярностью пользуются электрические модели, которые используют напряжение сети и минимизируют физический труд. Однако хорошо известна и ручная помпа для воды, которая успешно работает не первое десятилетие при помощи приложенных человеком усилий. Последняя конструкция стоит недорого, однако и ее функции заметно ограничены.

Помпа для воды электрическая

Это экономичная конструкция, которую просто и удобно использовать для питьевой воды. Электропомпа для воды стоит недорого, а зависит окончательная цена от особенностей конструкции и рейтинга производителя. Электрический насос работает на батарейках, а перекачать может до 300 галлонов по 19 литров. Особенно актуальна такая помпа для кулера, которая работает быстро без перебоев при бесперебойной подаче питания. Ниже представлены самые популярные модели, одобренные современными покупателями. Это:

• название модели - Aqua Work;
• цена – 1750 рублей;
• характеристики – сиреневый цвет, стандартный размер, отсутствие ручки для переноски, гарантия два года, параметры питающей сети - 220В / 12В;
• плюсы – маленькие габариты, простота в применении, удобство транспортировки;
• минусы – на бутыль 5 л не подходит.

Вот еще один не менее востребованный насос для воды в бутылях, который можно заказать в интернете или купить в специализированном магазине:

• название модели – Aqua Work Дельфин Эко (синяя);
• цена – 550 рублей;
• характеристики – совместима с бутылями емкостью 19 и 12 литров, гарантия год с момента покупки, рабочее напряжение от сети – 220 В;
• плюсы – отсутствие посторонних звуков, переносную помпу можно переносить и брать в поездки, доступная стоимость товара;
• минусы – не подходит на нестандартный литраж бутылей.

Интересуясь, сколько стоит помпа, целесообразно обратить внимание на еще одну конструкцию, тоже актуальную на рынке товаров и услуг:

• название модели - HotFrost A10;
• цена – 1 800 рублей;
• характеристики – объем бутыли – 18.9 л, подача воды погружным насосом, наличие выключателя с целью разлива воды;
• плюсы – легкая и компактная, удобная в применении;
• минусы – высокая цена.

Помпа для воды механическая

Это обычный ручной насос, при работе с которым требуется прилагать определенные усилия, чтобы наполнить баклажку. Помпа механическая порционно выкачивает жидкость из бутылки, однако для этого требуется легкое нажатие руки. С такой задачей справится даже ребенок, а подходит указанная конструкция для объемов 5-10 литров. Ниже представлено несколько механических помп, которые имеют «ходовые» характеристики. Это:

• название модели – Dolphin;
• цена – 1 800 рублей;
• характеристики – механическая работа Долфин, емкость – 5-10 литров;
• плюсы – легкая и удобная по транспортировке, доступная в применении;
• минусы – высокая цена.

Вот еще одна практичная помпа для воды на каждый день, с управлением которой справится даже маленький ребенок:

• название – AEL;
• цена – 1250 рублей;
• характеристики – бутыли 19 литров, ручной насос, механическая конструкция;
• плюсы – легкая и мобильная, простая для повседневного использования;
• минусы – высокая цена.

Продолжая изучать помпы, ниже представлена еще одна механическая конструкция для перекачки воды:

• название – Vatten №2;
• цена – 750 рублей;
• характеристики – механическая модель, классическая конструкция, универсальная по свойствам;
• плюсы – легкая и удобная при повседневном применении;
• минусы – отсутствуют.

Как выбрать помпу для воды

1. Объем жидкости. Если речь идет о больших порциях, лучше задействовать электрическую модель, которая экономична в эксплуатации и работает от двух батареек. Механические помпы подходят для кулеров и бытовых нужд, когда человеку нужно выполнить пару движений.
2. Производитель. Не стоит зацикливаться на импортной продукции, помпы отечественного производства тоже пользуются заметной популярностью, отличаются высокой эффективностью и надежностью работы. Например, хорошо зарекомендовали себя фирмы Аквафор, Аквик.
3. Цена. Этот вопрос решать сугубо индивидуально, но, чтобы помпа прослужила долго, лучше не экономить на таком приобретении. А вот механическую модель можно взять подешевле, все равно в конструкции нечему ломаться.

Помпа для бутилированной воды не качает, есть видео.

Видов помп для воды,великое множество: они могут быть как ручные, так и электрические, для 5 литровых бутылок и 19. В случае поломки, отремонтировать помпу для воды не составит большого труда, если знать принцип её работы.

Ручной насос для воды (Помпа), плотно надевается на горловину бутылки, при нажатие на кнопку с помощью пластиковой гофры, нагнетает воздух в ёмкость, повышая давление воздуха в бутыле и тем самым заставляет жидкость подниматься вверх по трубкам.

Что делать если помпа перестала качать воду?

Единственная причина того что помпа для воды перестала работать - потеря герметичности.

• Где нужно искать поломку и как.

1. Первое что нужно сделать: это разобрать помпу, в разобранном виде помпа представлена на картинке выше.
2. Осмотреть детали на предмет повреждений, особое внимание нужно уделить пластиковой гофре, так как обычно она изготавливается из самого обычного полиэтилена.
3. Проверить на месте ли лепестки клапанов, с их помощью воздух остаётся в бутыле, когда гофра разжимается после надавливания кнопки.

Если вырвало клапан, его нужно поставить на место, клапана выскакивают из за резкого усилия при нажатие на кнопку подачи воды.

4.Если это не помогло проверить, как помпа сидит на горловине бутыля, и на своём ли месте стоит уплотнительное кольцо. Там где помпа надевается на бутыль не должно быть утечки воздуха. Иногда, во время снятие помпы с бутыля, не ослабляют зажим (держатель), который удерживает насос на горловине, и это приводит к сходу резинового уплотнителя с места

Такую поломку, плохо видно не вооружённым глазом. Можно потянуть за край уплотнителя, если он свободно выходит, его необходимо поставить на место и в зависимости от модели зафиксировать. Для этого нужно разобрать держатель и поставить уплотнитель туда где он крепится.

Посмотрите видео почему помпа для воды не качает и как это исправить.

Не качает мотопомпа

(слишком старое сообщение для ответа)

2008-05-15 01:33:35 UTC

воду,
шланг водой...но в инструкции написано, что тип этого насоса
самозаполняющийся(что это значит не понятно)...также написано, что надо






шланге в момент пуска двигателя, а не стекала обратно в подвал...короче

Valentin Davydov

2008-05-15 06:38:57 UTC

Date: Thu, 15 May 2008 01:33:35 +0000 (UTC)
Может у кого есть опыт работы с мотопомпами..., есть мотопомпа SА 45 ТL
ОLEO-Mac, мощностью 2,5 кВт, надо выкачать воду из подвала глубиной 5 м.,
высота всасывания 7,5 м., диаметр отверстий 50,8 мм, мотор работает, помпа не
качает, вроде делаю всё по инструкции, открываю верхний колпачок, заливаю туда
воду,

Полностью, надеюсь?

завожу двигатель, жду минуты четыре, не качает, написано надо залить
шланг водой...

но в инструкции написано, что тип этого насоса
самозаполняющийся(что это значит не понятно)...

Внутри улитки есть канал(ы), переливающие воду с выхода обратно на вход,
плюс тот или иной способ отделения воздуха.

также написано, что надо
заполнить трубу водой...но КАК, когда шланг присоеденён к помпе или его надо
отсоединить и наполнить(щланг 6 м, тяжёлый, с толстой резиной, чтоб не
схлапывался и заполненый тремя вёдрами воды трудно подсоединить к помпе), но и
в том и другом случае когда заливаешь водой шланг, вода просто стекает не
оставаясь в шланге, в комлекте с помпой обратный клапан не поставлялся, да я
думаю тяжело найти на такой диаметр трубы обратный клапан, чтоб вода стояла в
шланге в момент пуска двигателя, а не стекала обратно в подвал...

Обратного
клапана? Тогда залить шланг на поверхности, проверить что помпа качает, а
потом опять залить шланг и спустить в подвал, стараясь не начерпать в него
воздуха.

короче
расстроен перспективой ручного вычерпывания, не работающей помпой, своим
отсутствие знаний по этому вопросу...

на предмет подсоса воздуха.

Вал. Дав.

2008-05-15 08:18:43 UTC

не качает, вроде делаю всё по инструкции, открываю верхний колпачок,
заливаю туда воду,

VD> Полностью, надеюсь?
Да, лью пока вода не начнёт выливаться через край...

завожу двигатель, жду минуты четыре, не качает, написано надо залить
шланг водой...

VD> Hапсано также, что достаточно 100 секунд.

VD> Во входном фильтре (заборном устройстве) на конце шланга разве нет
VD>
VD>
VD> начерпать в него воздуха.

воду?
потому что от поверхности земли до зеркала воды два метра, это что мне надо
опустить лестницу, спуститься в подвал, стоя по грудь в холодной воде, зажать
рукой отверстие, чтоб не наливалась вода, а второй должен заполнить этот
всасывающий шланг через выходное отверстие?

VD> В инструкции написано (жирным шрифтом, между прочим) проверить уплотнения
VD> на предмет подсоса воздуха.

Valentin Davydov

2008-05-15 10:43:55 UTC

Date: Thu, 15 May 2008 08:18:43 +0000 (UTC)
VD> Hапсано также, что достаточно 100 секунд.
Hе испортилась ли помпа, если работала без воды минут 5-10?

А Бог её знает, какой там у неё сальник на валу. По идее, не должна.

VD> Во входном фильтре (заборном устройстве) на конце шланга разве нет
VD> обратного клапана? Тогда залить шланг на поверхности, проверить что помпа
VD> качает, а потом опять залить шланг и спустить в подвал, стараясь не
VD> начерпать в него воздуха.
да, когда шланг наполнен и из бочки качает, проблема как опустить жесткий
толстый шланг в горло подвала(полтора на полтора) не вылив оттуда налитую
воду?

VD> В инструкции написано (жирным шрифтом, между прочим) проверить уплотнения
VD> на предмет подсоса воздуха.
Да проверил... все шланги перетянуты хомутами

Ответь пожалуйста, а то наверное придётся покупать гидрокостюм и лезть в
холодную воду и ложиться грудью на амбразуру, то бишь затыкать чем-то трубу,
пока другой будет её заливать водой....

Дешевле купить погружной электронасос, на мой взгляд. Если поблизости есть
электричество, разумеется.

Вал. Дав.

2008-05-16 00:55:32 UTC

VD> Hапример, спустить середину петлёй, а потом уже конец, заткнув выходной
VD> патрубок помпы, чтобы через него воздух не засосало.

нет не получится, приходится сперва опускать конец шланга в подвал, а потом
пододвигая помпу, опускать шланг, в выходные поеду, одену болотнитки и
спущусь, главное, чтоб можно было залить этот шланг через выходное отверстие,
чтоб улитка пропустила воду дальше к всасывающему шлангу....

VD> А пластмассовые патрубки не треснули, в своих уплотнениях хорошо сидят?
нет, не треснули

VD> Дешевле купить погружной электронасос, на мой взгляд. Если поблизости
VD> есть электричество, разумеется.

Hу электричество не безопасно во влажной среде, да и нет на этом участке ни
воды ни света, вот весной заливает(10 кубов), до августа черпаешь и
поливаешь...а сейчас хотелось бы в бак поднять воду....

2008-05-15 04:19:40 UTC

Привет, S_Stepanov!

[кусь]
SS> вычерпывания, не работающей помпой, своим отсутствие знаний по этому
SS> вопросу...
Опыта с мотопомпами у меня нет, есть небольшой с "электро". Тезисы:
1. Обратный клапан на 2" в природе есть, и недорого.
2. Проверь плотность крепления того шланга ко входу помпы и отсутствие дырок в
шланге выше уровня воды, нету ли там подсоса воздуха.
3. А она раньше работала или сразу так?

Пока!

2008-05-26 01:47:24 UTC

Вот поэксперементировал...из бочки в бочку качает мотопомпа..пришлось даже
опустить помпу ближе к зеркалу воды, т.е. сделать пристройку в узком(1.5 Х
1.5) горле подвала и опустить на два метра дватцатикилограмовую помпу, тоже
качает, когда шланг полностью в воде, остаются вопрос так как помпой надо
пользоваться очень часто, то как заполнить шланг водой от зеркала воды до
помпы(2 м), что-то вроде обратного клапана

2008-05-26 03:37:42 UTC

Здравствуй, S_Stepanov!

SS> дватцатикилограмовую помпу, тоже качает, когда шланг полностью в воде,
SS> остаются вопрос так как помпой надо пользоваться очень часто, то как
SS> заполнить шланг водой от зеркала воды до помпы(2 м), что-то вроде
SS> обратного клапана

Главное чтобы вода была в самом корпусе помпы. Для этого традиционно
делается дополнительный бачок литров на 10-20 с краном. При пуске помпы кран
открывается, вода идёт на крыльчатку, крыльчатка начинает сосать. Как процесс
пошёл - вода начинает через кран лить обратно. Дожидаемся заполнения бачка и
закрываем кран до следующего раза.

2008-05-26 08:08:12 UTC

MKP> Главное чтобы вода была в самом корпусе помпы. Для этого
MKP> традиционно делается дополнительный бачок литров на 10-20 с краном. При
MKP> пуске помпы кран открывается, вода идёт на крыльчатку, крыльчатка
MKP> начинает сосать. Как процесс пошёл - вода начинает через кран лить
MKP> обратно. Дожидаемся заполнения бачка и закрываем кран до следующего
MKP> раза.
--- 1---| 1 -Заглушка заполнения помпы, чуть поодаль стоит исходящий
патрубок
| <-- впускной патрубок, но он закрыт резиновой прокладкой, чтоб
| вода не уходила из корпуса помпы
________|

Так мне куда вливать воду из бочки в исходящий патрубок или в отверстие для
заполнения помпы, и что будет после того, как заполнится корпус помпы, вода в
шланг не попадает из-за резиновой прокладки, которая работает только на впуск,
и воздушный слой в шланге остаётся...получается, после наполнения корпуса
водой из бочки, и исчезнет ли воздушный слой, после того как давление
уравняется и двигатель начнёт работать..?

2008-05-26 08:56:58 UTC

Здравствуй, S_Stepanov!

SS> Я тут ещё подумал, не опустить ли шланг из исходящего патрубка обратно
SS> в подвал, чтоб увеличить давление во всасывающем шланге...что-то
SS> проскакивает про эжектор, но что к чему не понятно....

Чингачгук - большой гад. Makc K Petrov

2008-05-27 02:48:17 UTC

MKP> Hе поможет, т.к. вечный двигатель невозможен:)

Короче я понял, прежде чем покупать помпу, надо интересоваться не только






ни у пожарных, ни в насосных станций...там же специалисты, какие-то учебники,

2008-05-27 08:58:35 UTC

SS> обратный клапан в виде резинового кругляшка не выдержит такое давление(даже
SS> подпор снизу воды не поможет), а более мощный обратный клапан на пружинах, не
SS> прокачает помпа...Остаётся один нюанс, неужели таких ситуаций не встречается

Я стесняюсь спросить - ты вообще обратный клапан видел? То что ты
называешь "мощный обратный клапан на пружинах"? Прелесть обратного клапана
как раз в том, что по направлению тока воды он создает сопротивление
близкое к нулю, а в обратном направлении - близкое к бесконечности.

--
Best regards, Alex Bakhtin, CCIE #8439
AMT Group, Cisco Systems Gold Partner, http://www.amt.ru

Valentin Davydov

2008-05-27 09:30:54 UTC

Date: Tue, 27 May 2008 02:48:17 +0000 (UTC)
MKP> Hе поможет, т.к. вечный двигатель невозможен:)
Это не вечный двигатель, так как работа всё равно совершается
двигателем...просто в инете проскакивало, чтоб увеличить давление во
всасывающем шланге, делают эжектор, но что к чему не объясняют и что это за
зверь и принцип его работы тоже не понятен...

Короче я понял, прежде чем покупать помпу, надо интересоваться

А ты её ещё и купил?!! Я как-то раньше полагал, что она тебе нахаляву
досталась. Потому как я бы на твоём месте купил бы что-нибудь с 25мм
патрубками за втрое-вчетверо меньшую сумму, и прозрачный входной шланг,
чтобы видеть, где подсасывает.

не только
высотой поднятия воды, мощностью, но и какой максимальный воздушный пузырь
допускается во всасывающем шланге....ведь если при диаметре 50 мм и высоте 7
метров, то это получается надо 100 литров воды, чтоб заполнить этот шланг,
обратный клапан в виде резинового кругляшка не выдержит такое давление(даже
подпор снизу воды не поможет), а более мощный обратный клапан на пружинах, не
прокачает помпа...Остаётся один нюанс, неужели таких ситуаций не встречается
ни у пожарных, ни в насосных станций...

Встречаются. И там эти проблемы решаются соответствующими мерами. Hачиная
от стартовой бочки, соединённой кранами с входом и выходом, и кончая
(на больших насосных станциях) специально приспособленным вакуумным
насосом для вытягивания воздуха из входной трубы.

там же специалисты, какие-то учебники,
но в инете, даже устройство помпы фиг найдёшь...один спам и порно...

http://www.google.com/search?q=self-priming+pumps, первая же ссылка.

P.S. Вот ещё где кратко и толково написано:
http://www.elektroagregat.ru/vibiraem/pump/1.html