Столярные работы — Имитация ценных пород древесины. Декорирование древесины под ценную породу Чем сделать имитацию ценных пород дерева

Структура древесины сосны, березы, клена, осины и липы очень схожа со структурой красного дерева, ореха, дуба, бука. Это наблюдение вот уже много лет позволяет столярам-краснодеревщикам из недорогой древесины, которая всегда под рукой, создавать истинные шедевры, модифицируя доступный материал в благородный и респектабельный с помощью кисточки. Главное для имитации - правильно подобрать краситель.

Твердый орешек

Древесина ореха привлекает богатством оттенков и волнистыми разводами. Для имитации рисунка ореховых волокон нужно иметь несколько основных оттенков морилок: насыщенный серо-коричневый, светло-коричневый («кофе с молоком») и желто-коричневый.

В ореховой древесине сердцевина темно-коричневого цвета с серыми оттенками. Этот цвет через светло-коричневый и темный переходит в желто-коричневую заболонь.

Часто бывает, что волокна переплетаются и в светлых слоях образуются темные разводы. Все три оттенка наносят без просушки, одной кистью, чередуя и переплетая между собой. Не следует проходить по несколько раз одни и те же места.

Красное дерево

Красное дерево обладает широким спектром оттенков: от бледно-розового до багряно- или орехово-красного. Имитировать эту породу несложно. Текстура у красного дерева простая и, как правило, достаточно равномерно окрашенная, с плавными переходами тонов. Но есть исключения: некоторые породы красного дерева имеют особенную текстуру, со строго чередующимися яркими дорожками, которую трудно перепутать с другими.

Для имитации нужно разделить колер морилки на два раствора, чтобы один был ярче другого. Сначала на древесину наносят светлый тон, затем кистью по сырой поверхности наносят второй, более насыщенный оттенок. Его следует наносить параллельными полосами через небольшие промежутки. Если заготовка была хорошо отшлифована, слои текстуры будут переливаться и выглядеть под лаком как настоящие.

На дубе том

Древесину дуба можно имитировать на тангентальном распиле сосны (плоскость такого распила проходит по касательной к годичному слою), где текстура более закручена и нет прямых слоев, выдающих породу.

Вначале надо обработать заготовку вдоль волокон ручной металлической щеткой с редким ворсом. На мягких слоях образуется трубчатая микроструктура, как у древесины дуба. Нужный оттенок придает раствор железного купороса или промышленные морилки нужных оттенков.

Имитация ценных пород древесины.

Имитация ценных пород древесины обычно осуществляется пропитыванием поверхности водным или спиртовым раствором различных морилок, водными растворами анилиновых красителей или специальными химическими составами — водными растворами различных веществ. Для обработки древесины «под красное дерево» можно также воспользоваться смесью черной и красной туши (необходимую пропорцию следует подобрать опытным путем). Имитацию ореховой древесины можно делать спиртовым 2 %-ным раствором йода.

Отделке:
— «под красное дерево» хорошо поддаются ольха, вяз, ясень, бук, кедр, береза, вишня и груша,
— «под черное дерево» — береза, дуб, клен, граб, яблоня, слива и вишня,
— «под орех» — ольха, береза, липа и бук.

Таблица: Водные растворы для имитации древесины ценных пород:

Номер раствора: 1 Двухромовокислый калий
2 Марганцовокислый калий
Концентрация, г/л: 1: 25
2: 25
Имитация: «Под орех»
Технология: Второй раствор наносить спустя 10 мин после первого

Номер раствора: 1 Медный купорос
2 Желтая кровяная соль
Концентрация, г/л: 1: 10-50
2: 100
Имитация: «Под красное дерево»
Технология: Второй раствор наносить после высыхания первого

Номер раствора: 1 Хлористый анилин
2 Хлористая медь
3 Двухромовокислый калий
Концентрация, г/л: 1: 50
2: 50
3: 25
Имитация: «Под черное дерево»
Технология: Сначала нанести смесь двух первых растворов, а через 10 мин — третий раствор

Раствор наносят на тщательно отшлифованную поверхность тампоном из сложенной в несколько рядов марли, грубой кистью, пульверизатором. Можно погружать детали в раствор. Чтобы состав ложился равномерным слоем, поверхность изделия следует предварительно увлажнить. Если спустя 15-20 мин после первого покрытия не получился цвет желаемой тональности, обработку следует повторить (возможно, неоднократно), но при этом стараться не переувлажнить древесину, чтобы не вызвать ее коробления и растрескивания.

Цвет и тон красителя лучше проверить сначала на бумаге, а окончательно — на кусочке древесины той же породы, подготовленном аналогичным образом. Сырая, обработанная составом древесина дает почти правильно представление о будущей яркости цвета и тона под лаком. Высохший мазок, покрытый лаком, соответствует окончательному цвету и тону будущего покрытия.

Краска лучше закрепляется на древесине, если в раствор добавить немного (до 3%) столярного клея. При обработке древесины хвойных пород рекомендуется предварительно очистить ее от натеков смолы, а затем промыть 10%-ным раствором едкого натра, бензином, скипидаром, спиртом или 10 %-ным раствором поваренной соли. Возможна отделка и металлических футляров фанерным шпоном.

Приведем один из технологических приемов:
Ровный, без изъянов лист органического стекла толщиной около 3 мм и другими размерами, на 30-50 мм большими, чем у самой большой стенки футляра, тщательно отмывают от пыли и грязи, сушат, смазывают одну из сторон вазелином и протирают насухо. При этом вазелин остается в микропорах стекла. Затем лист кладут на ровную горизонтальную поверхность смазанной стороной вверх и выливают на него некоторое количество приготовленного эпоксидного клея. Клей аккуратно распределяют по стеклу слоем в 1-1,5 мм и накладывают лицевой стороной на него вырезанный с некоторым припуском лист шпона.

Все пузырьки воздуха из клеевого слоя тщательно удаляют, выдавливая их к краям. Пузырьки легко обнаружить, просматривая пакет со стороны стекла. Затем шпон покрывают тонким слоем эпоксидного клея и сверху накладывают футляр — одной из его сторон. Футляр перед этой операцией должен быть тщательно очищен от пыли и обезжирен. Через 6-7 ч органическое стекло снимают. Для этого лист стекла с одного края осторожно отгибают, и он постепенно отходит от слоя затвердевшего клея.

Поверхность получается ровной, с зеркальным блеском. Натеки клея по краям спиливают напильником сразу же, не дав ему окончательно отвердеть (через несколько суток он станет хрупким и будет скалываться при обработке). После этого обрабатывают следующую сторону футляра.

Способы обработки дерева под: дуб, орех, палисандр, красное дерево, розовое дерево, серого клена, черного дерева. Вощение дерева, бронзирование дерева

Протрава для имитации дубового дерева

Варят в течение часа смесь из 0,5 кг кассельской земли, 50 г поташа в 1 литре дождевой воды, затем полученный темный отвар процеживают через полотно и варят до сиропообразного состояния. После этого выливают ее в совершенно плоские ящики из жести (крышки из-под жестянки), дают затвердеть и измельчают при помощи пестика в крупный порошок, который после кипячения с водой (1 часть порошка на 20 частей воды) в течение нескольких минут дает прекрасную протраву для имитации дубового дерева.

Протрава для имитации орехового дерева

Обыкновенное ореховое дерево имеет светло-бурый оттенок, который даже после полирования выглядит не очень красиво. Поэтому натуральному ореховому дереву следует придать более темный тон, что достигается обработкой раствором марганцовокислого калия. Как только дерево высохнет, этот раствор наносят вторично, но только на некоторые места, чтобы получилась жилковатость, причем стараются, чтобы она имела естественный вид. Ореховое дерево имеет наряду с темными жилками почти черные, такие места лучше всего имитировать черной протравой (см. черное дерево). Качество имитации будет зависеть от искусства работающего.

Протрава для имитации палисандрового дерева

Палисандровое дерево имеет темно-бурую окраску с характерными красноватыми жилками. Так как ореховое дерево ближе всего к палисандровому, то для имитации последнего и берут ореховое, с другими сортами дерева не получается такой красивой подделки.

Ореховое дерево сначала шлифуют пемзой, а потом равномерно покрывают при помощи губки или ваты краской следующего состава: 3 весовых части коричневого анилина и 100 весовых частей спирта. После высушивания операцию при необходимости повторяют. Темные жилки палисандрового дерева вырисовываются при помощи приспособленной для этой цели плоской кисти отваром кампешевого дерева. После высушивания дерево протирается губкой, пропитанной слабым раствором двухромовокислого калия, затем в него втирают небольшое количество масла и, наконец, полируют. Для полирования употребляют раствор красного шеллака в спирте к которому добавляется такое количество спиртового раствора орсели, чтобы красный цвет, свойственный этой политуре, имел надлежащую силу. Тогда от совместного действия содержащихся в дереве и политуре красящих веществ получаются красноватые жилки и темно-бурый цвет палисандрового дерева, а другие места принимают красно-бурый цвет, что также наблюдается в палисандровом дереве. В зависимости от количества взятого раствора орсели получается более светлая или более темная окраска палисандрового дерева.

Протрава для имитации красного дерева

Предназначенное для протравы дерево должно быть хорошо высушено, а нанесение протравы лучше всего производить при помощи кисти, которая после каждого употребления должна быть тотчас вымыта и высушена.

1) Очень красивую и прочную протраву готовят, смешивая в склянке 500 г тонко измельченного сандала, 30 г поташа и 1,5 литра воды. Смесь оставляют стоять в теплом месте в течение недели, часто взбалтывая. Затем жидкость процеживают через сукно и хранят в подходящем сосуде до употребления. В другой склянке растворяют при нагревании в 1,5 литрах воды 30 г квасцов, процеживают и сохраняют. Предназначенный для травления предмет обрабатывается подогретым первым раствором несколько раз до получения желаемой окраски, после чего его покрывают второй, также подогретой жидкостью. Смешивать обе жидкости в одну не следует. После сушки протравленный предмет протирают с помощью тряпочки льняным маслом.

2) В последнее время сандал часто заменяют анилиновыми красками, растворимыми в воде. Преимущество анилиновых красок заключается в их большой покрывающей способности. Для имитации красного дерева очень подходит краска “Понсо”. В 3 литрах воды растворяют 100 г анилина “Понсо”. Этот раствор наносится на окрашиваемое дерево один или два раза, смотря по цвету, который хотят получить.

Протравы для имитации розового дерева

Розовое дерево отличается темно-красными жилками. Для имитации этого дерева берется клен, как наиболее подходящий по своему строению. Кленовые дощечки или фанеры должны быть тщательно отшлифованы, прежде чем идти в

обработку, так как только в этом случае они хорошо прокрашиваются.

1) Для имитации розового дерева готовят две краски: одну – для получения более светлых красных жилок, другую же – для более темных. Эти краски представляют собой растворы анилина в 60+-ном спирте. Краски составляются по следующим рецептам.

1) Светло-красная:

1 весовая часть кораллина,

1 весовая часть розеина,

2) Темно-красная:

1 весовая часть кораллина,

1 весовая часть розеина,

0,1-0,2 весовой части коричневого анилина,

100 весовых частей спирта или водки.

При помощи разделенной на несколько частей кисти разрисовывают краской No1 жилки так, чтобы между каждыми двумя оставалось пространство 10-12 мм. Как только эти жилки высохнут, некоторые из них усиливают кое-где той же краской. После этого жилки при помощи тонких колонковых кистей разрисовывают таким образом, чтобы они не казались резко очерченными. Наконец, краской No2 разрисовывают наиболее темные жилки. Весь рисунок должен быть исполнен так, чтобы между нарисованными жилками проходили естественные жилки клена.

Если кленовое дерево попалось из темных сортов, то для осветления погружают его в раствор из 1 части белильной извести в 20 частях воды и, после того как дерево погружено, добавляют к раствору 1 литр крепкого уксуса, отчего дерево светлеет через полчаса. Затем его помещают на сутки в раствор из 1 части соды в 10 частях воды, вынув из которого моют и высушивают. Дерево, обработанное таким способом, может окрашиваться самыми нежными тонами, проникающими глубоко в дерево.

2) Для более грубой имитации розового дерева, без разрисовки жилок, можно употреблять следующую протраву. Для этого готовят две жидкости: 100 г сандала растворяют при кипячении в 300 г воды; 100 г касссльской земли и 10 г поташа растворяют в 300 г воды. Затем смешивают обе жидкости вместе, процеживают и разливают в разные жестяные сосуды.

Протрава для имитации серого клена

В качестве серой протравы для дерева хорошо использовать растворимую в воде прочную и легкую анилиновую краску нигрозин. Раствор 7 частей нигрозина в 1000 частях воды окрашивает дерево в красивый серебристо-серый цвет, который настолько прочен, что даже по прошествии двух лет нисколько не изменяется.

Протрава для имитации черного дерева

Гладко обструганное черное (эбеновое) дерево имеет чистый черный цвет без блеска и обладает столь мелким строением волокон, что последнее невозможно увидеть невооруженным глазом. Удельный вес этого дерева очень велик. Полируется черное дерево настолько хорошо, что отполированная поверхность его представляет собой как бы черное зеркало. Для того чтобы достигнуть хорошей имитации, следует брать плотные, твердые сорта дерева с нежным строением. Этому условию удовлетворяют, например, буковое и грушевое дерево.

1) Предметы с тщательно выглаженными поверхностями протравляют серной кислотой, после чего их промывают водой и высушивают. После обработки этой кислотой предметы протравливаются раствором кампешевого дерева или железной протравой.

В первом случае, приготовив 10%-ный раствор кампешевого дерева в воде, покрывают им предметы, дают им затем высохнуть и после этого обрабатывают их 1% -ным раствором двухромовокислого калия в воде.

Во втором случае употребляют железную протраву, которую готовят следующим образом: обрабатывают старое железо в продолжение нескольких недель крепким уксусом, взяв на 1 весовую часть железа 10 частей уксуса. Потом кипятят 1 весовую часть чернильных орешков с 10 весовыми частями воды. Подлежащий окраске предмет кладут на несколько дней в полученный раствор уксуснокислого железа 1-й раствор), затем высушивают на воздухе, после чего помещают также на несколько дней в отвар чернильных орешков. Если предмет по своей величине неудобно погружать в жидкость, то его обрабатывают с помощью кисти несколько раз отваром чернильных орешков до получения темно-желтой окраски и затем покрывают раствором уксуснокислого железа или раствором железного купороса до получения черного цвета. Как в том, так и в другом случае операцию ведут до тех пор, пока не получится цвет желаемой густоты. Еще лучше покрывать предмет попеременно то настоем чернильных орешков, то настоем уксуснокислого железа или железного купороса, причем каждый раз нужно давать высохнуть поверхности предмета и тогда уже покрывать его вновь.

2) Чрезвычайно красивая черная окраска дерева может быть достигнута обработкой его черной анилиновой краской нигрозин, растворяющейся в воде. Для этой цели растворяют 8 весовых частей нигрозина в 10 частях воды и покрывают предмет этим раствором. После высушивания на него наносят раствор меди в соляной кислоте, который готовится из 20 весовых частей соляной кислоты и 1 весовой части меди. Тотчас же после нанесения раствора хлористой меди дерево принимает красивый матово-черный цвет, очень похожий на цвет настоящего черного (эбенового) дерева. Полировка придает ему сильный блеск.

Вощение дерева

Существует следующий несложный способ, вполне пригодный для приготовления воска для вощения дорогой деревянной мебели. Берут 100 г хорошего желтого воска, мелко нарезают его и добавляют 12 г мастики или 25 г истолченной в порошок канифоли. Указанные вещества складывают в глиняный сосуд и распускают на угольях. Когда вся масса расплавится, ее снимают с огня и тотчас же доливают 50 г теплого скипидара. Все тщательно размешивают и сливают в жестяную или каменную баночку. В таком виде состав хранится до употребления. Для полировки мебели берут небольшое количество состава накусок шерстяной материи и натирают дерево, которое быстро приобретает очень красивый и мягкий блеск. Навощенная таким образом мебель весьма долго сохраняет красивую полировку.

Бронзирование дерева

Разведенным раствором жидкого стекла равномерно обмазывают при помощи кисти предметы из дерева, а затем их обсыпают золотой бронзой из баночки, горлышко которой обвязано кисеей. Бронза после высушивания так сильно пристает к предмету, что поверхность его даже можно отполировать агатом. Способ этот рекомендуется для бронзирования рам к картинам и для других предметов.

Состав для имитации "под орех" (в частях по массе): глауберова соль - 3,
марганцово-кислый калий - 3, вода горячая (60-80*С) - 100.
Этот состав наносят кистью на древесину 1-2 раза.
Чтобы получить жилки, вначале наносят раствор на всю поверхность и, дав
просохнуть, наносят вторично отдельными местами в виде жилок.

Состав для имитации "под красное дерево" (в частях по массе):
анилиновая вишневая краска - 3, вода горячая (60-80*С) -150.
Составом покрывают древесину, которая приобретает вишнево-красную окраску.

Составы для имитации березы и клена "под орех" (на 1 л воды):
английская соль - 30, марганцово-кислый калий - 30.
Этот состав наносят так же, как и первый.

После окрашивания древесину покрывают порозаполнителем, как было указано
выше, затем лакируют и полируют.

Порозаполнителем может служить восковой слой, т. е. окрашенную древесину
вощат остывшим воском, который наносят на поверхность кистью с жесткой
и короткой щетиной.
Покрытие должно быть равномерным, без пропусков.
Нанесенный восковой слой просушивают в течение 24 ч при температуре 18-20*С,
после чего его растирают суконкой до тех пор, пока поверхность не станет чистой,
с ровным блеском.
Для закрепления отделки древесину покрывают лаком, разведенным политурой
в соотношении 1:1.
Восковая отделка применяется в основном для древесины из пористых
пород (орех, дуб).

Состав восковых мастик (в частях по массе):
1) воск - 30, стеарин - 10, мыло - 10, скипидарр40, канифоль - 10;
2) воск - 25, мыло - 12, охра - 5, раствор поташа - 18, канифоль
или масляный лак - 40.

Для приготовления мастик воск, стеарин, канифоль расплавляют, нагревая
до температуры 80-90*С.
В расплавленную смесь, непрерывно подогревая, последовательно добавляют
при перемешивании водный раствор поташа, масляный лак и мыльную стружку,
еще раз перемешивают и добавляют охру (во вторую смесь).
Подогревание и перемешивание продолжают до тех пор,
пока мастика станет однородной.
Остывшую мастику состава N- 1 перед использованием разжижают скипидаром.

Технология отделки окрашенной древесины лаками такая же, как и для прозрачной.
Если в качестве порозаполнителя применяют восковые мастики,
поверхность не грунтуют.

При необходимости устранения неболыпих дефектов на поверхности мебели
(потеря глянца, потускнение лакированной поверхности, пятна, царапины,
следы влаги) применяют следующие составы (в частях по массе):
1) скипидар - 25, спирт денатурированный - 15, шеллак - 4, олифа - 5,
мыльный раствор (10%-ный) - 1, вода - 45.

Сначала смешивают скипидар, спирт и мыльный раствор, а затем при
перемешивании добавляют олифу, предварительно расплавленный шеллак
и разбавляют водой.
Состав наносят в холодном состоянии, тщательно растирая фланелью до тех пор,
пока на поверхности не восстановится прежний блеск;
2) стеариновая кислота - 2, скипидар - 3, краситель (до необходимого цвета).
Обработку поверхности следует произвести с соблюдением технологических
операций, как уже описано выше.

При значительных повреждениях полированной поверхности мебели необходимо
снимать весь отделочный слой, для чего производят его смывку растворителем СК-36
или одним из следующих составов: водным 10%-ным раствором нашатырного спирта, смесью нашатырного спирта со скипидаром (2:1) или 10%-ным раствором щавелевой кислоты, растворителями: ацетоном, этилацетатом.
При работе смывки необходимо охлаждать.

Вначале растворителем смачивают всю поверхность, затем начинают тщательно размывать отдельные участки и снова протирают растворителем всю поверхность.
После этого поверхность протирают бензином, скипидаром или теплой водой,
чтобы удалить следы растворителя.

Оставшиеся после просушки поверхности пятна и следы отделки удаляют циклеванием. После этого всю поверхность шлифуют мелкой шкуркой, подкрашивают в темный
цвет описанными выше способами.

Если поверхность была проморенной или протравленной, после снятия отделочного лакового слоя удаляют и окрасочный слой, для чего промывают поверхность
10%- раствором щавелевой кислоты или хлорной известью.
Далее наносят заново отделочный слой в той же последовательности,
что описана выше.

Цвет и текстура древесины зависят прежде всего от ее породы. Однако цвет при необходимости можно изменить с помощью специальных красителей. Качество имитации зависит не только от красителей, но и от древесины, подвергшейся обработке.

Для имитации ценной древесины применяют различные растворы красителей, легко проникающие в древесину. Наиболее известные из них ореховая морилка, бейцы № 10. Для окраски различных древесных пород в разные цвета, а также для имитации под ценные породы дерева можно использовать следующие составы.

Чтобы окрасить древесину сосны, ели, березы и бука в коричневый оттенок, нужно взять 3 г кислотного хромкоричневого красителя, 3 г уксусной эссенции и 10 г алюминиевых квасцов на 1 л воды.

Для окрашивания древесины березы и бука под красное дерево готовят два раствора: 50 г медного купороса на 1 л воды и 100 г желтой кровяной соли на 1 л воды; первоначально поверхность обрабатывают раствором медного купороса, затем выдерживают 10 мин и наносят раствор желтой кровяной соли.

Окрасить древесину березы под орех можно, используя 20 г ореховой морилки и 2 г бейц № 10 на 1 л воды.

Для окрашивания под старый дуб нужно 16 г поташа, 20 г сухой краски анилина коричневого. 20 г сухой синей краски растворяют в 0,5 л воды, смесь кипятят 20–30 мин, после чего добавляют 1 чайную ложку уксуса; поверхность покрывают горячим раствором с помощью кисти.

Если окрашивают под седой дуб, то обработанную поверхность древесины дуба покрывают сначала черным спиртовым лаком, а когда лак высохнет, на поверхность насыпают серебряный порошок (алюминиевый порошок). Затем чистым тампоном втирают порошок в поры дуба. Остатки серебряного порошка удаляют с поверхности чистым тампоном примерно через 1 ч.

Порошок, оставшийся в порах дерева, слегка приклеивается лаком, и на дубе появляется седина. Просушенную окрашенную поверхность протирают вдоль волокон комком конского волоса или древесной стружкой, затем покрывают бесцветным спиртовым или масляным лаком.

Для имитации ценных пород древесины можно использовать следующие промышленные водорастворимые красители для дерева.

Краситель № 1: красновато-коричневый, применяют для окраски бука под красное дерево.

Красители № 5, 6 и 7: светло-коричневые, применяют для окраски бука и ясеня под светлый орех, для окраски ореха, березы и ясеня.

Краситель № 10: желтовато-коричневый, применяют для окраски березы и ясеня под орех.

Красители № 11, 12, 13, 14: орехово-коричневые, применяют для окраски березы, ясеня и бука под орех среднего и темного тонов.

Краситель № 17: светло-коричневый, применяют для окраски березы и бука под орех среднего тона.

Краситель № 122: оранжево-коричневый, применяют для окраски березы и ясеня под орех.

Краситель № 124: красный, применяют для окраски березы, дуба и бука под красное дерево.

Водорастворимые красители готовят следующим образом: отвешивают необходимое количество красителя, растворяют его в небольшом объеме горячей воды (не менее 95 °C) и тщательно размешивают. Полученную массу выливают в горячую воду и перемешивают.

Раствор красителя отстаивают в течение 48 ч, затем фильтруют через два слоя марли и наносят на изделие тампоном, кистью или распылением. Раствор красителя может иметь различную концентрацию в зависимости от требуемого тона окраски.

Из книги: Коршевер Н. Г. Работы по дереву и стеклу