Installation av larm med autostart på en limpa. Larmsystem för UAZ

Och nu är allt klart, dörrarna är stängda, en knappt märkbar Alligator-inskription syns på fortogan, med ett sjunkande hjärta trycker jag på den röda knappen på nyckelbrickan och... under huven kommer en karakteristisk kort sirensignal åtföljd av en blixt av nödljus. Men det är inte allt, en liten spark på reservdäcket fyller hela gården med det behagliga ljudet av en 20-watts autonom siren... Håller med, för det här ögonblicket var det värt att sitta i garaget i tre dagar och vända monteringsanvisningarna i din uppslagsbok. Så om du har en UAZ och vill utrusta den med ett larmsystem, har du möjlighet att först lära dig om andras erfarenheter och misstag, det vill säga mina.

I. INLEDNING

Det är bättre att diskutera frågan om ekonomi direkt, så att det inte blir en överraskning senare... Det tog mig fem tusen rubel för allt. Observera att själva larmet kostade 3500 rubel. Den återstående en och en halv tusenlappen gick till all möjlig skit (se tabellen i slutet). Under installationen var jag regelbundet tvungen att springa till affären. Som tur var var försäljaren trevlig och kunnig, vilket är viktigt eftersom det till en början är svårt att räkna ut på egen hand... Jag pratar såklart om valet av larm och komponenter.

II Modellval

Personligen valde jag Alligator S200. Modellen är 2003, vilket är viktigt eftersom... Jag ser ingen mening med att köpa något som snart kommer att förvandlas från inte nytt till föråldrat. Därför måste du vara uppmärksam på produktionsåret. Förresten, Alligator 990, som är en ganska gammal modell, var dyrare än S200: Flickan, jag menar, säljaren förklarade detta med det faktum att leveransen var länge sedan, priset var också länge sedan sedan. Därför betyder ibland dyrare inte bättre.

De tipsade mig också om Mongus, som inte heller är dåligt vad gäller funktioner. Signaler som Panther och Leopard anses vara en lägre klass än Aligator och Mongus. Tja, saker som KGB skrämmer mig personligen med namnet och verkar som något slags skämt.

Efter att ha bestämt märket är det dags att välja en modell. Detta är en strikt individuell fråga och det jag behövde kanske inte är till någon nytta för dig. Därför kommer jag helt enkelt att lista de viktigaste funktionerna som behöver kontrolleras genom att be säljaren om installationsinstruktioner. Allt finns där på de första sidorna. Eller på Internet, på webbplatsen för någon astostore, denna information är också tillgänglig.

Utdata för personsökaren (eller själva personsökaren, som i S200) Personsökaren är en nödvändig sak. Du rycker inte för varje ljud av en siren utanför fönstret + den visar varför den gick... Det är bättre att den är där direkt, annars kostar de tusentals och mer separat...
Skydd mot skanning och avlyssning av sändarsignalen
Startlås
Anti-hiJack Om en bil blir stulen precis framför dina ögon blockerar du startmotorn med denna funktion, och först då använder du en kofot eller något i närheten...
Kontaktdon för anslutning av ytterligare sensor Till exempel en volymetrisk sensor för 700 rubel, men detta är valfritt
Utgång för styrning av trunklåset (kan användas för en annan)
Avsluta för ytterligare enheter (strålkastare, innerbelysning, etc.) Ju fler utgångar desto bättre
Låsa upp dörrar i två steg Bekvämt om du kör ensam
Panikfunktion Om du blir blöt bredvid bilen eller bara behöver väcka uppmärksamhet... Du trycker på knappen och systemet fungerar.
Automatisk dörrlåsning när tändningen slås på
Bilsäkerhet med motorn igång (chocksensorn är avstängd)

III Överraskningar

En av de trevliga överraskningarna dök upp under installationen. Flera funktioner hade utgång på en tråd. Det beror på att Det finns bara en tråd, då kan du bara välja en funktion. Så vi fick välja mellan:

Köra motorn utan nyckel i tändningslåset
Innerbelysningskontroll
Upplåsning i 2 steg
Automatisk stängning av fönster (vi behöver det verkligen på UAZ). Men du kan till exempel använda sändarknappen för att tända strålkastarna...

Lyckligtvis, efter att ha studerat instruktionerna noggrant, blev det klart att två av dem kan kopplas ihop på ett annat sätt. Därför kom valet ner på Drift utan nyckel och Öppning i 2 steg, varav jag valde drift utan nyckel, glömde bort steg-för-steg-öppningen vid anslutning av de elektriska komponenterna. Jag ska berätta om det nedan så att ingen annan glömmer.

Och slutligen, för varje funktion relaterad till elektricitet (interiörbelysning, nyckellös motordrift) behöver du ytterligare en. relä. Jag hade bara en i lådan för att blockera startmotorn. Hur mycket mer du behöver framgår allt eftersom installationen fortskrider. De kostar 60 rubel här i Sibirien + uttag. Detta är vad de skickligt kallar en reläfäste med inbyggda märken och ledningar, så att du inte behöver krångla och du kan köpa det själv (15-30 rubel).

Centrallåset på UAZ kan inte göras eftersom dörren stängs med en nyckel från utsidan med de interna spärrarna och följaktligen elektroniken. enheter påverkas inte. Därför köper vi bara 4 el. köra (600 rub.)

De är också lätta att installera. Snål hand och lite borrning...

Vi river av klädseln
Skruva loss låsmekanismen
Han hänger på en tråd...
Med tanken på efterföljande böjning, böjer vi den och kopplar bort låset.
Vi hittar en "plåt" på cirka en centimeter bred som rör sig upp och ner vid öppning och stängning (foto)
Vi borrar ett hål i den lite bredare än den elektriska stickan. kör. Här är det nödvändigt
Vi sticker in pinnen i det här hålet, och glömmer inte att sätta drivningen på den först... Sedan böjer vi den så att den kan dra och trycka. Vi sätter tillbaka allt och skruvar fast dreven i dörren så att den fungerar normalt... Annars stänger den antingen inte helt eller öppnas. Det är viktigt att inte glömma att smörja låsen där det är möjligt medan de är demonterade! Annars kommer drivkraften helt enkelt inte att räcka för att stänga. Även efter smörjning fungerade två av dem inte för mig... det visade sig att jag hade dragit åt bulten som säkrade handtaget inuti för mycket.
Vi passerar ledningarna genom rör för 50 rubel vardera. På så sätt är de skyddade från skador...

Om du behöver ett tvåstegs dörröppningsläge, görs det så här (på Alligatore)

Alla dörröppningsledningar som kommer från blocket (2 stycken) är endast anslutna till förardörren.
I de återstående 3 dörrarna använder vi en grön tråd med en svart rand för att öppna. Den levererar endast spänning när öppningsknappen trycks in igen.
Vi brukar koppla stängningsvajrarna till alla dörrar inklusive förardörren.

Efter att ha tagit itu med enheterna installerar vi gränslägesbrytare (knappar som trycks in när du stänger dörren, bagageluckan, huven). Kan användas från Vase. De är 16 rubel. tillsammans med packningar. Jo, huvan ingår i satsen. Vi installerar dem, ansluter dem till varandra och tar ledningen från ytterdörren till instrumentpanelen. Jag drog också en tråd från dem till lampskärmen i taket och bytte ut lampskärmens minus med den. Nu kan du se när dörren är öppen. Och äntligen kan du visa upp dig... Jag öppnade dörren, lampan tändes. Huven och bagageutrymmena är anslutna till en annan ledning. Jag skruvade fast huvlåset bredvid huvens spärr, bara där behöver man skruva en bit järn ovanpå så att det trycker till när man stänger huven...

MED bakdörr Jag var tvungen att tappa hjärnan. Men enligt mig kom jag på perfekt alternativ sticker in den i bakluckan. Systemet fungerar alltså bara om du öppnar reservdäcket något! Huvudsaken är att skruva en annan mutter på reservdäckets monteringsaxel från insidan (den är trots allt svetsad). Detta gör det omöjligt att ta bort hjulet utan att öppna det. Det verkar för mig som att en sådan lösning förnekar allt snack om avsaknaden av en stötsensor bak och stölden av reservdäcket. Ja, vilken pionjär skulle störa sig på det när sirenen skrek? Dessutom är kofoten redan på väg!

V Systemenhet och dess anslutning.

Det viktigaste är att välja en plats. Jag har den bakom panelen. Det finns en så pass bekväm vägg där... Stötsensorn kan också skruvas där, och till och med startspärrreläet. Nu är frågan hur man gör denna panel mindre avtagbar. Det finns inga idéer än, dela gärna om du vet. Om det inte finns någon hastighetsmätartätning är lysdioden i det hålet det bästa stället. (Foto)

Anslutning av alla ledningar beskrivs i instruktionerna, men det viktigaste är att korrekt mata ström till systemenhet och för sirenen (jag har den autonoma 600r, om du river av ledningarna kommer den att fungera länge från batteriet.)
Så detta betyder:

Vi kopplar enhetens plus och sirenens plus till batteriets plus och "isolerar" det till den tjocka batteritråden så att de inte dinglar ...
Vi ansluter blockets minus och sirenens minus inte till den första hårdvaran, utan till batteriets minus.

Således kommer sirenen (autonom) inte att fungera om du vrider på strömbrytaren.

Det kommer att fungera om:

Koppla bort "-" eller "+"-batteriet
Dra ut ledningarna ur blocket
Och slutligen, jag kunde inte hitta ett fall när det inte skulle fungera med en sådan anslutning...

Men jag betonar detta bara med en fristående... Det är lätt att gissa att den vanliga (150 rubel eller omedelbart inkluderad) kommer att göras ofarlig genom att koppla bort de flesta ledningarna. Förresten, du kan be butiken att byta den vanliga sirenen från satsen till en autonom mot en extra kostnad. Jag vet inte hur huvudstadens etc. butiker kommer att reagera på detta, men de föreslog till och med att jag skulle göra detta.

Jag placerade själva sirenen i springan mellan batteriet och stänkskärmen. Det är torrt där, du kan höra det bra, och i all hast är det inte heller så lätt att slå den med en tegelsten (för kaparna och inte för dig förstås).

VI Slutsats

Tja, det är nog allt. Vi ordnade allt och kopplade ihop allt. Där det inte är klart vände vi oss till instruktionerna ännu en gång. Ytterligare funktioner programmeras med den. funktioner. Nu, förutsatt att arbetet utförs korrekt, kan du kasta UAZ under en obegränsad tid i de mest kriminella områdena i staden... Ingenting kommer att hända med det! Men du kommer inte att göra det här?)))

Kostnadstabell.

Anslut till fordonets partvinnade CAN-buss i den 40-poliga kontakten på instrumentpanelen.

orange-vit systemkabel (CAN-H) - till grå;
orange-svart systemtråd (CAN-L) - till brun-vit

Handbromssensorn kan anslutas till det blå kopplingsblocket på instrumentpanelen. Detta är stift 18 på den blå kontakten - gul ledning. En (-) "mark" visas på den när handbromsen är åtdragen

Om din bil har en standard huvsensor kan du ansluta till den vid kontakten på TsBKE-enheten, som är framtill precis bakom höger kickpanel i passagerarens fötter.

I Pandora DX-50-systemet är dörr- och bagagerumsöppningssensorer anslutna på ett analogt sätt.
Anslutningar görs bakom den vänstra kickpanelen i främre passagerarens fötter i ledningarna till TsBKE-enhetskontakten.
brun tråd - bålöppningssensor (-);
Gul tråd - dörröppningssensor (-).

För att styra larmet måste du ansluta till den rosa ledningen, som sitter i den svarta kontakten på mittpanelen. Styr (-) "mark".

Centrallåset kan styras analogt. För att styra centrallåset måste du ansluta till den vita kontakten innanför den främre förardörren.

Ett "gap" anslutningsschema används. Elkablarna för att styra dörrlåsdrifterna är avskurna.

Röd tråd av vit dörrkontakt - låsning; Grön ledning av vit dörrkontakt - upplåsning. För implementering används 2 reläer av RMD5-modulen.

De gemensamma kontakterna för de inbyggda reläerna i RMD5-modulerna är anslutna till dörrlåsets drivledningar på sidan av den vita dörrkontakten.
Den röda ledningen på den vita dörrkontakten (låsning) ansluter till den gröna/röda ledningen på RMD5-modulen;
Den gröna ledningen på den vita dörrkontakten (lås upp) ansluts till den blå/röda ledningen på RMD5-modulen.
Normalt stängda kontakter för de inbyggda reläerna i RMD5-modulen är anslutna till ledningarna till UAZ Patriot
Den röda ledningen (låset) ansluts till den gröna/svarta ledningen på RMD5-modulen;
Den gröna ledningen (lås upp) ansluts till den blå/svarta ledningen på RMD5-modulen. De normalt öppna kontakterna på de inbyggda reläerna i RMD5-modulen är anslutna till +12V till 10A säkringar Den gröna ledningen är ansluten till +12V genom ett 10A relä; Den blå ledningen ansluts till +12V via ett 10A relä.

Systemets +12V strömförsörjning kan anslutas till tändningslåsets rosa kabel. "Jord" (-) kan anslutas till höger om säkringen och reläblocket under standardbulten eller i en annan bra läge.

För att implementera den automatiska startfunktionen på denna bil måste du:
- anslut tändningslåsets kontroll (+12V),
- anslut startreglaget (+12V),
- gå förbi standardstartspärren

För att styra tändningen måste du ansluta (+12V) till den blå ledningen på tändningskontakten.
För att styra startmotorn måste du ansluta (+12V) till den röda ledningen på tändningskontakten.

För att implementera den automatiska startfunktionen på Pandora DX50-system används en inbyggd algoritmisk startspärr.
För att kringgå standardstartspärren för denna bil måste du:
1. Anslut systemet till ledningarna till standard UAZ Patriot startspärr.
2. Träna systemet på signalerna från standardstartspärren.
3. Klona standardnyckeln för startspärr.

Styrenheten för fordonets standardstartspärr är placerad ovanför pedalenheten, till höger om rattstångens axelhus

Det är nödvändigt att ansluta de svarta och vita ledningarna till "LIN"-kontakten "in i gapet" på den gröna/vita ledningen i kontakten på standard UAZ Patriot immobilizer-enhet.
Ledningar för "LIN"-kontakten: vit ledning - ansluts vid brytpunkten på fordonets ledningssida; svart tråd - ansluter till brytpunkten på sidan av bilens standard startspärrenhet.

Artikelbetyg

Du har fel när du tror att angripare inte kommer att attackera UAZ-fordon. Och tyvärr stjäl de dem och rånar salongen. Och med tillkomsten av dieseljägare har fall av batteristöld redan registrerats; när de till och med försökte ta bort turbinen och bränsleinsprutningspumpen...

Valet av en stöldskyddsanordning för vår Hunter med en ZMZ-5143 dieselmotor blev kortlivad. Baserat på kombinationen av egenskaper var Partisan RX-5 säkerhetskomplexet från Mega-F idealiskt för oss. Vad vi ville ha: ett larm med enkel installation, en vattentät fjärrkontroll med stort kommunikationsräckvidd, möjlighet att programmera systemet för fjärr- och automatisk motorstart, en turbotimer, hög grad av säkerhet, tillförlitlighet och lågt pris. Vårt val motsvarar fullt ut allt detta. Till Partisan RX-5-komplexet lade vi till en uppsättning dörrlåsaktiverare, mikrovågssensorer, dörr- och huvgränsbrytare, rör för ledningar och allt som behövs för installation - självgängande skruvar, elektrisk tejp, vilket är bättre att inte snåla på, lim, plastklämmor, dubbelhäftande tejp, löd. Bland verktygen, förutom nycklar och skruvmejslar, behövde vi en borr med en uppsättning borrar från 3 till 10 mm, en lödkolv, en slagskruvmejsel, speciella monteringsskärare, en testare, en kniv - i allmänhet allt som ägare av en UAZ ska ha i garaget.

Framöver skulle jag vilja notera att i installationsmanualen för säkerhetssystemet beskrivs arbetsproceduren mycket detaljerat och noggrant. Direkt verkade det som att till och med en kunde göra det på en halv dag. Men volymen av VVS och elinstallationsarbete Det visade sig att arbetet skulle ta hela dagen, eller till och med två, med tanke på behovet av att programmera enheten och konfigurera sensorerna. Dessutom gav designfunktionen hos UAZ - till exempel konfigurationen av dörrlås, arkitekturen på frontpanelen på kabinen - oss med uppgifter som vi framgångsrikt har hanterat och kan rekommendera våra lösningar för åtgärder. Så, låt oss börja!

Jag kommer inte att säga var vi installerade blocket; låt det förbli en slags hemlighet för oss. säkerhetssystem. Stötsensorn kan fästas var du vill och det är bekvämt att limma fast mikrovågssensorn på kaminstommen med den medföljande kardborren. Om du har en panel som inte är standard, leta själv efter en plats i förarsätet.

Ta försiktigt bort stången på det inre dörröppningshandtaget. Tappa inte bort det fästande gummibandet!

Efter att ha tagit bort låset helt måste du kontrollera hur tydligt och fritt dess mekanism fungerar. Om det finns några problem är det tillrådligt att eliminera dem i detta skede och samtidigt smörja alla anslutningar

Inkoppling av dörrlåsdrifter, gränslägesbrytare, sirener och annat utförs enligt bifogat kopplingsschema. När det gäller subtiliteterna kan jag notera att vi tog signalen som indikerar att motorn redan har startat... från oljetryckssensorn. Låt oss se om vårt beslut är korrekt.

Vi pratade om att installera ett säkerhetssystem med exemplet med en dörr; resten, förutom den femte, kan utrustas med elektriska lås på samma sätt. Det beslutades att inte bry sig om den femte dörren, bara installera en gränslägesbrytare. Hur du programmerar enheten framgår av bruksanvisningen, du behöver bara läsa den noggrant. Flera gånger... När det gäller elinstallationsarbete skulle jag själv aldrig ha åtagit mig att göra det på en dag, och jag fick vänligt hjälp av en av de ledande Mega-F-specialisterna, konsultingenjören Alexey Makarikhin, som jag är mycket tacksam för . Vi planerar att installera ett huvlås och eventuellt en bakdörröppnare.

Saker som är absolut nödvändiga i vår verksamhet:

1) dörrlåsdrifter med stänger och fästelement;

2) dörrgränsbrytare;

3) rör för ledningar;

4) ett par plattor för huvens gränslägesbrytare och själva gränslägesbrytarna;

5) ledningar och kontakter

Till slaginspelaren som ingår i stöldskyddsutrustningen, vi

lagt till ett par mikrovågssensorer, som i vårt fall är fler

bättre val än ultraljud

— Fäst aktivatorn i dörrfickan på plats

— När du installerar låset på plats, säkra först aktivatorn med

dragstången och sätt sedan tillbaka dragstången på det inre handtaget på sin plats. Du kommer förmodligen att behöva några inhemska ryska ord i detta skede. När du säkrar aktivatorn med självgängande skruvar, var noga med att flytta stången - i båda lägena av låsbladet ska det vara fri rörelse för aktivatorkroppen

Borra tre hål i framkanten av dörröppningen: för ändbrytaren (6 mm), dess fästelement (3 mm) och röret (10 mm) genom vilket ledningarna till aktivatorn kommer att passera. Platsen för ändbrytaren ligger ungefär ett dussin centimeter från golvet, där inre panel Sidoväggarna har ett litet hål, ungefär lika stort som ett nickel, genom vilket det är bekvämt att passera ledningar. Borra ytterligare ett hål med en diameter på 10 mm från dörrens främre plan intill öppningen. Det är viktigt att den är något högre än den i öppningen, så att ledningarna inte fransar. Det är också nödvändigt att inte överdriva det med längden på skruvarna för att fästa ändbrytarna, annars kommer kontakten inte att stänga. 4–5 mm räcker. Innan slutlig installation av gränslägesbrytarna måste de anpassas till bredden på springan mellan dörren och öppningen. Det enklaste sättet är att forma en pelare av plasticine cirka två centimeter hög och fästa den vid kontaktpunkten, där hålet är, och slå igen dörren. Höjden på den tillplattade kolonnen fungerar som en mall. Till exempel behövde vi bara bita av ett segment av gaveln med trådskärare. Efter att ha skruvat gränslägesbrytaren på plats, se till att stänga dörren och kontrollera genom hålet i sidopanelen på passagerarutrymmet om kontakten öppnas. Ett par millimeters färd krävs som minimum!

bilder från tidningen "Master 12 Volt"

Jag har professionellt installerat billarm i över 5 år.
Dessutom är jag den stolta ägaren av en UAZ-31519.
Vem mer, om inte jag, borde skriva om detta?

Är detta nödvändigt?

Erfarenheten tyder på att ja! Enbart baserat på konferensmaterialet identifierades fem personer som offer för försök till bilstöld/rån, och hur många fler finns det som inte täcks av Internet? Invändningar som "Vem behöver det, det finns en Mercedes under grannens fönster" - är ohållbara! UAZ säljs nu dyrare än många Zhiguli-modeller, medan de förblir de minst skyddade bilarna från stöld - det finns inget rattlås, tändningslåset kan tas bort på några sekunder utan några verktyg, huven öppnas från insidan och utsidan av motorn. bil med nästan lika lätthet (och för många öppnar den överhuvudtaget bara utifrån), en primitiv tändkrets tillåter även den dummaste tjuven att starta bilen med ett par vajrar. "Sekretessen" för dörrlås kommer också att stoppa bara de lata. Dessutom uppmärksammar poliser inte på UAZ-fordon alls; sannolikheten att en tjuv kommer att stoppas efter stölden är försumbar. När de försökte stjäla min bil körde jag med en krossad bakruta vid 4-tiden hemifrån till jobbet förbi polispatruller – ingen brydde sig om att kontrollera mina dokument.
Det finns fler och fler UAZ-bilar på Moskvas vägar (och det har alltid funnits gott om dem utanför staden), vilket innebär att efterfrågan på reservdelar borde öka, vilket gör att det är lättare att sälja en stulen bil. Och de välkända fördelarna med UAZ (bärförmåga och manövrerbarhet) gör det möjligt att använda den för att utföra alla möjliga skadliga uppgifter - från att transportera hexogen längs sekundära vägar till att avancera som en del av en tjetjensk tankkolonn.

Val av billarm

Ett stort antal olika kinesisk-taiwanesiska larmsystem säljs nu i Moskva, det är omöjligt att granska dem alla, deras priser är ungefär lika, jag kommer bara att prata om de som jag installerade själv och om det arbete som viss statistik har varit samlade in. Jag gillade inte (när det gäller antalet misslyckanden, när det gäller användarvänlighet) hur Excalibur, Fortress, Excellent, Stealth, FBI-larmen fungerar. För UAZ skulle jag rekommendera de nu utbredda billiga Alligator- och Prestige-modellerna. Det är önskvärt att larmsystemet har en utgång för anslutning av ett låsfritt (normalt öppet) lås, sedan om strömmen från larmet kopplas bort startar inte bilen.

Val av konfiguration

Nästan alla larm är utrustade med en stötsensor, den utlöses när det blir ett slag mot kroppen - om bilen blir påkörd av en annan bil eller glaset krossas med en sten. Men glas kan brytas försiktigt och utan att utlösa stötsensorn - till exempel med en skarpslipad borr och hammare. För att skydda mot sådan påverkan finns det glaskrosssensorer (glassensor), de består av en mikrofon inställd på lämpliga ljudfrekvenser och en låda för konvertering - som matchar denna mikrofon med huvudenheten. Det finns sensorer där allt detta är "i en flaska" - stöt och glas. Volymsensorer används för att skydda bilens interiör. De utlöses om en skurk har tagit sig in i kabinen - till exempel genom en avskuren markis eller genom en dörr med trasig eller saknad gränslägesbrytare. Det finns två typer av volymsensorer - ultraljud (ultraljud) och mikrovågsugn, eller radar (mikrovågsugn). Ultraljud är värre, de ger fler falska positiva resultat, de består av två "mikrofoner" - en sändare och en mottagare (de är vanligtvis monterade på de främre pelarna) och en låda där de sitter fast. Radarsensorn är ett 3-5 x 5-7 cm block, den kan installeras diskret under icke-metalliska ytor. Det finns enkelzon (utlöst av rörelse inne i kupén) och dubbelzon (samma sak, plus att det ger varningssignaler om någon skaver runt bilen).
Sirener kan vara icke-autonoma eller självförsörjande, de senare har ett inbyggt batteri, vilket gör att de kan skrika i ytterligare tjugo minuter efter att strömmen stängts av (ägaren kan stänga av dem med en speciell nyckel). Det är vettigt att ansluta den positiva (vanligtvis röda) ledningen till dessa sirener till ledningen som driver larmet, och om en tjuv försöker stänga av strömmen från larmet kommer sirenen att fungera på de inbyggda batterierna. Det är ännu bättre (men dyrare) att installera ett extra batteri (12 V, 1,3 - 2,5 Ah) för att driva själva larmet när bilbatteriet är kortslutet/trasigt/urladdat.
Vissa användare kräver en personsökare. I själva verket är det en siren som du har i fickan. Den ansluts till nästan alla larmsystem. Skyddar nervsystem: många sirener skriker nu med samma röster, och personsökaren svarar bara på din bil, och den har längre räckvidd - läs vad som står på lådan och dividera med tre, du får 100 - 400 meter.
Det finns även serviceanordningar - till exempel elektriska drivningar ("motorer", aktivatorer) för dörrlås, solenoider för att öppna bagageluckan etc. Det finns även stöldskydd - motorhuvlås, olika lås för växelspaken - björnlås , mul- t-lock, defendlock, Krabbe, elektriska kretsblockerare - startspärrar (en helt ineffektiv sak för en UAZ), "hemligheter" (men det här är bättre - billigt och glad). I princip, ju mer du lägger på bilen, desto bättre, allt beror på kapaciteten i din plånbok.
Enligt min mening kräver en UAZ ett larm med ett par sensorer (till exempel stöt och volym), ett låslås i huven och ett Saturn huvlås. Att installera ett lås på en växellåda är en dyr sak ($100-400) och kräver vissa färdigheter, och dess effektivitet är tvetydig och beror mycket på kvaliteten på installationen.
Priserna för larm är som följer: själva larmet är $60-100, en autonom siren är $10-20, sensorer är $15-20, ett huvlås är $20-25, en dörrdrift är $2-3, ett relä med ett uttag är $2-2,5 (kommer att krävas för ytterligare låsning, för att ansluta dörrdrivenheter - om det inte finns inbyggda reläer i centralenheten), gränslägesbrytare 0,5-1$ (för 3151* behöver du 6 av dem, 1-2 kan levereras komplett med centralenheten). Det är bättre att göra installationen själv, det är inget komplicerat med det. Prisnivån nu i Moskva är sådan att lönen för installatörer är $10-30 per larm; installation på en UAZ är en arbetsintensiv uppgift; för dessa pengar kommer knappast någon att göra ett bra jobb.

Larminstallation

Vanligtvis börjar de med VVS-arbete - att sätta in gränslägesbrytare för dörrar, motorhuv och bagagerum, installera siren, motorhuvlås, extra batteri, dörrdrifter. Nu ganska stort val dörrgränsbrytare, när man väljer typ styrs de av sin storlek. Dörr- och bagagerumsändarna är parallellkopplade. Det är lämpligt att koppla gränslägesbrytarna till innerbelysningen så att ljuset tänds när dörrar och bagageutrymme öppnas (som man gör i andra bilar) - detta minskar sannolikheten för falsklarm från fukt/kondens på gränslägesbrytaren . För att göra detta ersätts standardlampomkopplaren med en trelägesbrytare (som till exempel växlar bränslenivåindikatorn till vänster-höger tank) och monteras i en krets enligt följande diagram (förresten, det är en bra idé att se om lampans positiva strömkabel är skyddad av en säkring - för mig gick det direkt) :

När du installerar en siren styrs de av två överväganden: så att smuts och vatten inte flyger och så att det är svårt att nå eller slita av det underifrån eller framifrån. Om sirenen är autonom är det också nödvändigt att dess lås kan nås med en nyckel. Naturligtvis bör du inte installera sirenen på avgasgrenröret, för att inte få en bit av skrumpen plast.
Saturnus huvlås är ett slags fönsterspärr som styrs av en kabel. Det finns fyra standardstorlekar (längd): 3,5; 5; 6 och 7 fot. En 5 fot är lämplig för UAZ. Låsdelen fästs på ett bekvämt ställe, helst så att det inte är särskilt märkbart. Jag har den på pedalfästet, till vänster om kopplingen. För att dra kabeln in i huven, borras ett hål, kabeln fästs i flätan på huvens sida med hjälp av en ring (ingår i satsen) - foto. Efter installation av enheten kontrolleras möjligheten att krypa upp till kabeln med skruvmejslar/krokar; om de hittas är sådana platser täckta med plattor (jag skulle kunna krypa upp underifrån, genom kylargallret). Huvlåset behöver regelbundet smörjas, annars kan det hända att huven inte öppnas en dag, detta händer ofta (bild).
Om det finns ett huvlås är det vettigt att installera ett extra batteri under huven; om inte, på en dold plats (om du kan hitta en i en UAZ). De flesta larm har två strömingångar - en lågström, som håller "hjärnorna" i fungerande skick, och en "kraftig". ", den "blinkar" ljuset, ibland öppnar och stänger lås, etc. Så ett extra batteri måste placeras i den första ingångskretsen, detta kommer att öka dess servicetid när den utlöses. Den installeras parallellt med huvudbatteriet genom en tröskelanordning som förhindrar att den laddas ur genom bilens standardkretsar och ger uppladdning. I det enklaste fallet är detta en diod med en driftsström på 3- 5 A. Du kan särskilja larmingångarna enligt diagrammet - lågström skyddas vanligtvis av en säkring på 3-7,5 A, effekt - 10-25 A. I vissa larmsystem (Prestige, Alligator) är dessa ingångar kombinerat i en standardkabelkabel, i detta fall, vid installation av ett extra batteri, måste de kopplas ur. Säkringarna i många larm "hänger" direkt bredvid centralenheten, detta är en brandrisk, de måste installeras så nära som möjligt till anslutningspunkten för de "positiva" ledningarna Om du tar ström direkt från batteriet kommer detta att minska problem med svagt batteri, spänningsfall etc. Därför är den rekommenderade kretsen som följer:

Vad som säljs

Vad behöver göras

Att installera dörrdrev på en UAZ är en icke-trivial uppgift; det är svårt att hitta en bil som är mindre lämplig för detta. Jag lyckades, de har jobbat med 4 dörrar i sex månader nu (pah-pah-pah), men det är svårt att beskriva och rita. Kort sagt: avtagbar dörrlås, den har en platta som rör sig upp och ner när du låser dörren från insidan. Ett hål borras i denna plåt, drivstången sätts in där (den måste böjas så att den trycker plåten och inte hoppar ut ur hålet) - foto. Själva enheten är fäst med självgängande skruvar i dörrfickan (se även diagram). En separat historia är att dra kablar till enheterna. Dörrarna i UAZ är hängda på ett sådant sätt att det är mycket obekvämt att dra i ledningarna - de går sönder. Jag lade dem på olika nivåer - det kommer ut ur dörren lägre, det kommer in i kroppen 20 cm högre, så de går sönder mindre (foto). Att installera dörrdrev på en UAZ gör det svårt för en tjuv att öppna bilen. Låsen är utformade på ett sådant sätt att om de är stängda från insidan (och drivningarna imiterar dörrarnas inre stängning), så kan de inte längre öppnas från utsidan - till skillnad från andra bilar, som kan öppnas med en linjal, en huvudnyckel, etc.

Efter avslutat VVS-arbete påbörjar de elinstallationsarbetet. I enlighet med diagrammet är ledningarna uppdelade i flera buntar, den största är huven (strömkablar, sirenkontroll, förregling, huvbrytare, 1-2 ledningar kommer att krävas för att styra "hemligheten"). Stängt är valt torr plats för installation av centralenheten. Det finns inte många sådana platser i UAZ; för att installera enheten var jag tvungen att ta bort instrumentpanelen och trycka enheten under instrumenten. I bilar med bottenmonterade torkare löper stavar där; du måste vara försiktig när du lägger ledningarna (förresten, det är också lämpligt att "förädla" originalledningarna på denna plats så att den inte lindas runt mekanismen ). Selarna är lindade med svart vinylkloridisoleringstejp och, när de är installerade, är de om möjligt förklädda som standardledningar. I kabinen är dörrströmbrytare, dörrlåsmanöverdon, sensorer, LED, Betjänad (Override)-knapp eller vippströmbrytare, ljuslarmstyrledningar, tändningskabel anslutna. Radarvolymsensorn kan installeras på golvet mellan framsätena, i taket i mitten av kabinen eller vertikalt på värmarhöljet. Det är lämpligt att installera stötsensorn på en stationär metallyta, jag har den på kaminhöljet. Glassensormikrofonen är installerad i mitten av instrumentbrädan för jämn akustisk känslighet. Ljuslarmets styrledningar kan kopplas till sidoljus eller blinkers. Det är opraktiskt att ansluta dem till halv- eller helljus på grund av den höga energiförbrukningen, efter en serie av sådana operationer kanske det inte startar. När den är ansluten till dimensionerna är ljuslarmet lätt att neutralisera - för att göra detta, slå helt enkelt på måtten, och det kommer att sluta "blinka". Det är bättre att ansluta till blinkersen: bilar med nödljus på lockar mer uppmärksamhet. Om det bara finns en ljussignalutgång i blocket, är vänster och höger sida frånkopplade med 3-5 A-dioder:

Tändningskabeln kan anslutas direkt till låset, spänningen på den ska visas när tändningen slås på och inte försvinna under start.
Larmet och "hemligheten" blockerar motorn från att starta. När jag valde en blockeringsplats vägleddes jag av följande överväganden.
Att låsa startmotorn på en bil är ineffektivt eftersom veven vanligtvis ligger i bagageutrymmet. Att blockera tråden som ansluter distributörens elektromagnetiska sensor med strömbrytaren är också meningslöst, eftersom det finns en nödvibrator i kabinen; du behöver bara överföra ledningen från strömbrytaren till vibratorn, så startar motorn. Det finns bara två ledningar kvar - den som ansluter tändspolen till låset (plint +15) och ledningen som förser spolen med ett avbrott från strömbrytaren. Dessutom kan den senare inte bara skäras av, utan också jordas genom ett kraftfullt ~10 ohm motstånd och en säkring (de levereras komplett med huvlåset, men att ansluta dem till det är obekvämt - du måste öppna huvlåset varje gång du startar motorn är det bättre att använda dem för "hemligheter"). Du kan placera blockeringsreläet bredvid startreläet och säkringsblocket. Standardblockeringsdiagram finns i instruktionerna för att installera ett billarm; jag kommer att ge bara ett par säkerhetsdiagram.

"Hemligheten" blockerar spol-kommutatortråden. Styrningen utförs av en hemligt installerad vippströmbrytare, PÅ - bilen startar, AV - den gör det inte

"Hemligheten" blockerar vilken kedja som helst. Kontroll utförs av en "hemlig" knapp: slå på tändningen, tryck på knappen - bilen startar; Om du inte trycker på den startar den inte.

Som en slutsats

Jag har redan sagt att det är bättre att installera larmet själv. Om du har sunt förnuft och skilja volt från ampere, då är det osannolikt att denna procedur tar dig mer än 5-12 timmar. Men du kan givetvis kontakta installationsstället, då får du samma upplevelse som alla andra – snabbt, billigt och dåligt. Men utan arbetskostnader.
Jag svarar gärna på frågor från de som vågar. Till de modigas galenskap... och så vidare!

Kopplingsschema för UAZ Patriot från 2017 - uppdaterad modell

Installation av Starline A93 Eco med motorstart

Ta bort plastlisten under rattstången. För att göra detta måste du först ta bort den vänstra sidobeklädnaden på frontpanelen (med klämmor), sedan ta bort klädseln under rattstången (med klämmor).

För att komma åt tändningslåsets kontakt, ta bort styraxelhuset. För att göra detta måste du skruva loss de tre självgängande skruvarna som håller fast höljet och ta bort det (med spärrarna).

Ta bort instrumentpanelen. För att göra detta måste du först skruva loss de två fästskruvarna dekorativt överlägg instrumentpanelen och ta bort den (med spärrar). Skruva sedan loss de fyra skruvarna som håller fast instrumentpanelen och ta bort panelen, koppla bort kontakten.

För att komma åt VCM-enheten, ta bort plastkåpan på den högra kickpanelen. För att göra detta, skruva loss de två skruvarna som håller fast locket och ta bort det.

Installera antennmodulen med inbyggd stöt- och lutningssensor på vindskydd, LED på vänster pelare. Installera serviceknappen i hemlighet på en lämplig plats.

Installera en siren under huven (fäst den på en standardbult med en M6-mutter) och en motortemperatursensor (med plastband). Dra ledningarna in i kupén genom standardtätningen på vänster sida av motorskyddet.

Patriotlarmanslutningspunkter

Anslut StarLine-jorden till vänster om rattstången på standardplatsen.

Anslut StarLine CAN-A-bussen till instrumentpanelens anslutningskabel.

Anslut parkeringsbromsreglaget i instrumentpanelens kontaktkabelkabel enligt diagram 1.

Anslut kraftkontrollen för StarLine-ljussignalerna i instrumentpanelens anslutningskabel

Anslut StarLine LIN-bussen i VCM-enhetens anslutningskabelkabel enligt Schema 2.

I kabelnätet för samma kontakt på BCM-enheten ansluter du trunk-gränslägesbrytaren.

Anslut huvens strömställare i BCM-enhetens anslutningskabel.

Anslut motorns autostartströmkretsar, strömförsörjning och autostartströmmodulen i tändningslåsets kontaktkabelkabel. Det rekommenderas att göra dessa anslutningar genom lödning.

Gillade du materialet? Vi kommer att vara tacksamma för ditt betyg och din kommentar

Artikelbetyg