Главная > Кухня

Токарный станок по дереву размеры. Токарный станок по дереву своими руками: самодельный мини

В процессе проектирования и изготовления токарного оборудования потребуется наличие у мастера следующего слесарного инструмента:

  • ручная электродрель с набором сверл;
  • различные по размеру и зернистости напильники;
  • угловая шлифмашина – болгарка с набором отрезных и шлифовальных дисков;
  • электросварочный агрегат и электроды 3 мм и 2 мм.

В процессе проектирования и сборки станка потребуется приобрести следующие строительные материалы:

  • металлический профиль – швеллер;
  • толстостенный металлический уголок;
  • две трубы такого диаметра чтобы меньшая труба входила внутрь большей;
  • стальные полосы шириной 40 мм и 20 мм;
  • крепежные элементы;
  • приводной ремень.

Шкивы обеспечивают скорость вращения 800, 2000 и 3000 оборотов в минуту

Перед тем как проектировать и собирать токарный станок по дереву своими руками, следует посмотреть видео по изготовлению такого оборудования. Такое видео легко найти на специализированных сайтах, посвященных изготовлению деревообрабатывающего оборудования.

Использование для изготовления передней бабки электроточила подходит по всем параметрам — ось вращения располагается высоко, помимо этого у агрегата уже имеются 4 шайбы из твердого сплава. Две шайбы используются для установки на валу электроточила разных по диаметру сменных дисков, которые предназначены для изменения скорости вращения. На другой стороне из одной из шайб изготавливается спецпланшайба для закрепления болванки.

Для привода вала в движение используются различные по диаметру шкивы, обеспечивающие скорость вращения 800, 2000 и 3000 оборотов в минуту. При наличии возможности можно изготовить один комбинированный шкив с различными по диаметру посадочными местами под приводной ремень.

Изготовление станины, задней бабки и упора

Из старой ручной электродрели берется патрон и передняя часть корпуса, из которых изготавливается задняя бабка. При использовании в качестве задней бабки части от ручной электродрели нужно выбирать дрель с металлическим корпусом.

Для закрепления агрегата изготавливается стойка, закрепляемая на станине станка, таким образом, чтобы была возможность перемещения узла вдоль продольной оси станка. Устройство патрона позволяет оказывать на него значительные продольные нагрузки, что является существенным преимуществом при использовании его в конструкции устройства.

Станина изготавливается из кусков швеллера. Все элементы станины соединяются между собой при помощи использования сварочного аппарата. Для установки электроточила, выполняющего функции передней бабки, на станине закрепляется площадка из толстой фанеры.

Для закрепления токарного станка изготавливается стойка

Электропривод станка устанавливается на специальной пластине, закрепленной на столе, на котором устанавливается станина токарного станка. Пластина изготавливается таким образом, чтобы имелась возможность ее перемещения вдоль направления движения ремня. Это нужно для регулировки скорости вращения вала передней бабки.

На станине закрепляется суппорт с возможностью его плавного перемещения вдоль и поперек станины. Он изготавливается из двух труб разного диаметра. Для фиксации этого узла применяется гайка-барашек. На суппорте закрепляется планка-упор, на которой располагаются резцы для токарного станка по дереву в процессе его работы.

Рабочие инструменты – резцы для работы на токарном агрегате по дереву можно сделать собственноручно, используя для этой цели пластины из инструментальной стали или приобрести уже готовые в специализированном магазине. Стоимость набора резцов для работы на токарном станке колеблется от 300 рублей до нескольких тысяч рублей. Стоимость набора зависит от качества резцов и их количества в наборе.

Стоимость набора резцов для работы на токарном станке колеблется от 300 рублей до нескольких тысяч рублей

Основные правила эксплуатации токарного оборудования

После изготовления токарного станка по дереву своими руками рекомендуется посмотреть видео о том, как безопасно и правильно работать на таком оборудовании. Это позволит ознакомиться не только с правилами работы на этом типе оборудования, но и изучить правила техники безопасности при эксплуатации токарного агрегата.

Общие инструкции по использованию токарного оборудования для обработки древесины включают в себя несколько пунктов, которые требуют обязательного выполнения. Основными пунктами, требующими выполнения, являются следующие:

  1. Выбор заготовки для обработки. Заготовка, предназначенная для обработки не должна иметь сучков, трещин и других дефектов древесины.
  2. Установка заготовки в агрегат для проведения токарных работ. Установка и закрепление заготовки в агрегате осуществляется при помощи спецкрепежа, расположенного на валу передней бабки и на панели задней.
  3. Выбор оптимальной скорости вращения вала в процессе обработки заготовки. Выбор количества оборотов осуществляется путем перестановки приводного ремня на приводных шкивах, имеющих различный размер посадочных мест.
  4. Проведение обработки заготовки путем использования для этой цели специальных резцов. В процессе обработки периодически следует измерять фактические размеры детали.
    5. Для работы на таком типе оборудования и изготовления качественных изделий требуется наличие опыта работы. Дело в том, что при эксплуатации такого оборудования достаточно одного неловкого движения резцом, чтобы испортить заготовку.

    Оптимальным вариантом конструирования надежного рабочего агрегата является комплексный подход к изготовлению каждого элемента конструкции. Особенно качественно следует изготавливать станину агрегата. Этот элемент должен обеспечивать высокую степень устойчивости в процессе работы оборудования. От качества изготовления станины зависит также качество функционирования остальных узлов оборудования.

    Недостатком этого типа конструкции является высокая трудоемкость при осуществлении изменения количества оборотов шпинделя.

    Оптимальным вариантом конструирования надежного рабочего агрегата является комплексный подход к изготовлению каждого элемента конструкции

    Выбор оптимальной частоты вращения вала передней бабки зависит от размера используемой заготовки и вида древесины. Для подбора необходимой скорости вращения рекомендуется использовать спецтаблицами зависимости частоты вращения от диаметра заготовки и древесины.

С помощью такого станка можно выточить балясины для крыльца и лестницы на мансарду, сделать точеные детали к наличникам, затейливые элементы внешней и внутренней отделки дома, детали мебели и многое другое.

Основу токарного станка по дереву составляет однофазный электродвигатель мощностью около 1 кВт или трехфазный электродвигатель мощностью около 1,5 кВт, включенный по конденсаторной схеме. Лучше выбрать электродвигатель с пониженным числом оборотов в минуту, не более 1500 (желательно около 600-800).

О конденсаторных схемах включения трехфазных двигателей в однофазную сеть необходимо рассказать подробнее.

Имеется большой выбор трехфазных электродвигателей, однако не все они пригодны для включения в однофазную сеть по конденсаторной схеме. Так, например, хороши для этих целей двигатели серий АО, А02, Д, АОЛ, АПН, УАД и некоторые другие. Имеются электродвигатели с номинальным напряжением 127/220 В (номинальное напряжение электродвигателя указано на паспорте-этикетке на его корпусе). Такие электродвигатели подключают к сети 220 В через конденсаторы только по схеме «звезда» (д).

Электродвигатели с номинальным напряжением 220/380 В - по схеме «треугольник» (Д).

Для получения максимально возможной мощности на валу электродвигатели подключают к однофазной сети 220 В по схеме, показанной на рис. 117,а. Переключатель SA2 позволяет осуществить реверс ротора двигателя.

Для электродвигателя с номинальным напряжением 220/380 В, выполненного по схеме «треугольник», емкость рабочего конденсатора определяют по формуле:
Ср(д) = 4800-(мкФ).

Пусковые конденсаторы (С) в обеих схемах выбирают емкостью в 1,5-2,0 раза больше, чем рабочие. Конденсаторы для перечисленных схем должны быть с бумажной изоляцией (марок МБГО, МБГП и т. п.) и рассчитаны на рабочее напряжение не менее 350 В.

Если электродвигатель с номинальным напряжением 127/220 В, выполненный по схеме «звезда», имеет выведенные на клеммную колодку концы (где можно производить переключение обмоток), то применяют схему (рис. 1,6), дающую наибольшую достижимую мощность на валу.

Пуск электродвигателя осуществляют следующим образом. Нажимают кнопку «Пуск» и включают выключатель «Сеть». Как только электродвигатель наберет обороты, отпускают кнопку «Пуск». Если при выбранном рабочем конденсаторе двигатель при работе сильно нагревается, подбирают оптимальный вариант , уменьшая или увеличивая емкость рабочего конденсатора.

На ось двигателя станка устанавливают планшайбу (рис. 2,а). Она имеет центральный конус и четыре переставных. На них насаживается заготовка и надежно фиксируется. Для мелких деталей используют планшайбу меньших размеров.

Второй конец заготовки закрепляют в центре (рис. 2,6). Он представляет собой уголковый держатель, сваренный из стали толщиной 4-5 мм. К держателю приварена обойма, в которую вставлен с натягом шарикоподшипник. В центральное отверстие шарикоподшипника запрессована стальная точеная втулка с резьбой под центр. Центр представляет собой стальной заостренный стержень толщиной не менее 16 мм со сплошной резьбой по всей длине и двумя лысками на конце (для заворачивания центра). С помощью трех гаек центр крепится во втулке.

Ограничительная шайба плотно насаживается на заостренный конец. При установке станка на верстаке необходимо следить, чтобы центральный конус планшайбы и конус центра находились на одной линии, т. е. были бы соосны. При любом перемещении центра эта соосность должна строго соблюдаться.

На верстаке во время работы станка устанавливают подручники (рис. 2,8). Их обычно делают трех размеров: длинный, средний и малый. Последний делают так, чтобы он мог крепиться к верстаку под разными углами. На подручник опирается при работе резец.

Резцы можно сделать из плоских напильников (рис. 2,г). Черновой (обдирный) резец имеет полукруглую форму. Угол заточки его для твердых пород дерева около 25°, для мягких - около 35е. Чистовые резцы в плане косые (с углом 70-80°), угол заточки их 20-30°. Иногда чистовые резцы делают с односторонней заточкой. Общая длина резца (с ручкой) около 500 мм.

Станок обязательно оборудуют двумя деревянными брусками сечением 80X80 мм, так называемыми отбойниками (рис. 2, б). Они предназначаются для отбрасывания заготовки в сторону, если она сорвется со станка.

До начала работы на станке подбирают заготовку (желательно без сучков, сухую). Для наружных деталей обычно используют осину, она хорошо выдерживает внешние воздействия. Для внутренних деталей лучше брать липу - она легко обрабатывается. Для ответственных силовых деталей подходят бук или дуб. Хвойные породы плохо обрабатываются на токарном станке.

Рассмотрим, например, изготовление балясин. Сначала выстругивают четырехугольный брус. На торцах рисуют окружность и топором обстругивают начерно цилиндрическую заготовку.

Заготовку приставляют к планшайбе станка так, чтобы конус встал точно в центр размеченной окружности. Слегка ударяют молотком по другому концу заготовки, чтобы обозначились углубления от всех пяти конусов планшайбы. По этой разметке сверлят пять отверстий сверлом диаметром вдвое меньше, чем диаметр каждого конуса у основания. Глубина отверстий - три диаметра сверла. На другом торце также высверливают по разметке отверстие для центра.

Вставляют заготовку в станок. Для этого ударом молотка насаживают ее на конус планшайбы до упора и подводят под отверстие центр. Ставят стопорную шайбу и заворачивают центр так, чтобы стопорная шайба слегка вдавилась в торец заготовки. Завинчивают левую гайку до упора во втулку (рис. 2,6). С другой стороны держателя также навинчивают первую гайку до упора во втулку и второй гайкой контрят ее.

Устанавливают длинный подручник и отбойники. Включают двигатель. Обдирным резцом начинают снимать стружку не толще 1-2 мм (в зависимости от твердости дерева). Резец держат крепко двумя руками и следят, чтобы он все время опирался на подручник (рис. 2,в). Для того чтобы лезвие резца стачивалось равномерно, его подводят к заготовке под разными углами.

Заготовку обрабатывают начерно до тех пор, пока диаметр ее не станет на 1,5-2,0 мм больше намеченного. Затем работу ведут уже чистовым резцом. Резец подводят к заготовке так, как это показано на рис. 2,д, причем лезвие его наклонено по отношению к образующей цилиндра.

Получив нужный диаметр, приступают к разметке балясины по длине с помощью подготовленного шаблона. Ее ведут острым концом чистового резца (рис. 2,е). Таким же образом протачивают все узкие переходы (рис. 2,ж). Остальную обработку (закругления, конусные части и т. д.) выполняют чистовым резцом, как обычно (рис. 2, д). Контроль осуществляют шаблонами, прикладывая их к детали и добиваясь, чтобы очертания детали точно совпадали с обводами шаблона.

Готовую деталь, не снимая ее со станка, шлифуют абразивными шкурками (шкурку складывают в узкую полоску и, удерживая за края, подводят к детали). Окончательно деталь полируют древесной стружкой: зажимая горсть стружки в руке, прижимают ее к поверхности вращающейся детали.

Ю.М. Исаев, г. Канаш, Чувашская республика

Данный материал являеться переводом статьи журнала «Fine Wood Working #57″ Low-Cost Wooden Longbed. В ней описывается опыт постройки автором простого самодельного токарного станка по дереву без применения каких либо сварочных работ и сложных конструкций. Надеемся материал будет вам полезен, замечания и комментарии можно оставлять в конце статьи.

Я спроектировал и построил этот станок с расчетом на универсальность - можно вытачивать все: от шахматных фигур и перекладин стула до высоких столбиков кровати.

Склеенный из каркасных пиломатериалов из желтой сосны токарный станок Линча обошелся менее, чем в $200 по материалам. Станина в 10,5 футов позволяет обрабатывать заготовки до 8 футов. Рейкой, закрепленной в щелевых вырезах на станине можно включать и выключать станок от любого участка станины

Материалы обошлись в $179,25 включая $30 за бывшей в употреблении двигатель в половину лошадиной силы, но не включая некоторые отходы фанеры и дуба, оставшиеся от других работ. Шпиндели сделаны из трубок, изготовленных из конструкционной стали, на которых я нарезал резьбу и раззенковал под конус Морзе №2, чтобы можно было присоединять стандартные токарные аксессуары Delta.

Сомневаясь, что смогу найти достаточно массивные недорогие заготовки, я решил склеить трехдюймовые деревянные детали из высушенной в сушилке южной желтой сосны, две доски 2×10 дюймов, четыре - 2×8 дюймов и одна - 2×6, каждая длиной 12 футов. Мой местный поставщик стройматериалов позволил мне исследовать свои запасы, чтобы найти не слишком сучковатые куски с прямыми волокнами.

Помимо доступности стандартного двухдюймового пиломатериала, многослойная заготовка имеет и другие преимущества по сравнению массивом древесины. До окончательного склеивания, большая часть моей работы была легче, чем если бы я возился с цельным массивом - я поднимал только половину каждой детали одновременно. Плюс многослойные детали прочнее и стабильнее по размерам, чем изделия из массива.

Каждая из направляющих выполнена из двух частей доски 2х8 дюйма (1,5 на 7 дюймов после подгонки до нужных размеров), как показано на рисунке ниже. После временного свинчивания направляющих вместе, я прижимал опоры к каждой направляющей, чтобы убедиться, что каждая из них перпендикулярна. Я просверлил отверстия для каретных ботов в направляющих электродрелью с длинным сверлом, направляемым отверстиями для болтов в стойках. Затем я склеил, соединил болтами и зажал струбцинами стойки и направляющие вместе.

Чертеж станка. Все размеры в дюймах. Для просмотра в большом разрешении - откройте в новом окне.
2 - один четырехручьевой ступенчатый шкив с 1-дюймовым отверстием диаметрами 3, 4, 5 и 6 дюймов и шкив, закрепленный на валу электродвигателя. (производства Browning Mfg., Emerson Electric Co. , P.O. Box 687, Maysville, Ky. 4 1 056)
2 - фланцевый подшипник с внутренним диаметром 1 дюйм (Fafnir RCJ, производства Fafnir Bearing Div. of Textron Inc . , 37 Booth St. , New Britain, CT06050)
1 - 12-дюймовый подручник (комплектующее Delta №. 46-692 ; запчасти для токарных станков Delta доступны у местных дилеров Delta или могут быть заказаны по телефону в Delta International, 1 -800-223-7278.)
1 - 6-дюймовая планшайба, с резьбой 1-in.-8 (комплектующее Delta кат. № 46-937)
1 - Подвижный вращающийся центр # 2 M.T. (комплектующее Delta кат. № 46-933)
1 - Неподвижный центр # 2 M.T. (комплектующее Delta кат. № 46-439)
1 - Шпиндель передней бабки; 16 дюймов на l дюйм внешнего диаметра из трубки из конструкционной стали
1 - Шпиндель задней бабки; 15 дюймов на l дюйм внешнего диаметра из трубки из конструкционной стали

Обвязка передней бабки была выполнена скользящей посадкой между стойками передней бабки и направляющими и прикреплена к стойке передней бабки двумя «глухарями» (коническими винтами под ключ) 0,5х5 дюймов с шайбами.

Каждая ножка изготовлена из двух частей 2×6 (сейчас 1,5х5 дюймов). Я разметил слепые пазы для шипов опор, развинтил части и вырезал пазы в каждой половине. Половинки ножек были затем склеены, свинчены и сжаты струбцинами вместе, потом обрезаны по форме ленточной пилой после высыхания.

Задняя бабка состоит из двух вертикальных стоек, прикрепленных к основанию соединением «ласточкин хвост». На ленточно-пильном станке я вырезал 10° хвосты на основании. Я вырезал шпунтовые шипы на циркулярном станке, выставив торцовочный регулятор на 80° и устанавливая доску на торец. Остальные три детали задней бабки, показанные на чертеже приклеены к этим трем частям. На нижней части основания, я привинтил дубовый направляющий блок такой же ширины, как промежуток между направляющими, так чтобы задняя бабка двигалась плавно по направляющим без каких-либо перекосов.

Чтобы найти положение отверстия для шпинделя передней бабки на ее внутренней стойке, я собрал станок и выровнял станину в обеих плоскостях, используя прокладки под ножки.

Я положил линейку на направляющие и опустил отвес, закрепленный над стойке, к центральной точке между направляющими, как показано на рисунке на предыдущей странице, а затем отметил центр. Я разобрал станок и на сверлильном станке просверлил отверстия для шпинделя диаметром 1 и 1/8 дюйма на внутренней стойке, 1 и 1/4 дюйма на наружной стойке.

Чтобы смонтировать шпиндель, я прижал один из опорных фланцевых подшипников к внутренней стойке, вставил шпиндель и зафиксировал наружный подшипник. Вставил вращающийся центр во внутренний конец шпинделя, и при помощи отвеса, угольника и короткого спиртового уровня на шпинделе перемещал внутренний фланцевый подшипник до тех пор, пока не выровнял и не отцентрировал шпиндель в стойке передней бабки. Когда это удалось, я прижал внутренний фланец блока на место.

Деревянная рейка, прижатая под фланцевый подшипник, оказывала дополнительную поддержку пока я сверлил через одно из четырех монтажных отверстий в подшипнике, чтобы просверлить отверстия под болты. После закрепления угла болтом, я сверлил и устанавливал болты в углах по диагонали напротив. Я передвигал вращающийся центр к наружному концу, центрировал и привинчивал подшипник на место. После того, как шпиндель передней бабки оказался на месте, я затянул фиксирующие хомуты (поставляемые с подшипниками), которые удерживают шпиндель в подшипниках.

Чтобы отметить центр для шпинделя задней бабки, я поместил вращающийся центр в шпиндель передней бабки и продвинул заднюю бабку по станине, пока она не столкнулась с вращающимся центром. Используя получившуюся вмятину как центр, я просверлил дюймовое отверстие во внутренней стойке задней бабки и отверстие в дюйм с четвертью в наружной стойке задней бабки на сверлильном станке.

Я накрутил стальную пластину с резьбовым отверстием на резьбу шпинделя задней бабки и вставил шпиндель в отверстия в задней бабке. Отцентрировав шпиндель задней бабки, я перемещал заднюю бабку к передней для регулировки соосности. Когда шпиндель задней бабки был установлен соосно шпинделю передней бабки и выведен по уровню, я прижал струбциной стальную пластину на место и вкрутил два самореза № 8 в диагонально противоположные отверстия диаметром 11/64 дюйма в пластине, проверил снова соосность и установил другие два самореза.

Затем в два приема я удалил саморезы, рассверлил отверстия до четверти дюйма и заменил саморезы четвертьдюймовыми болтами 4-хдюймовой длины с шестигранной головкой. Я сделал рукоятку шпинделя задней бабки из куска полосового железа, но маховик был бы лучше.

Двигатель мощностью 0,5 л.с. опирается на фанерную платформу, закрепленную на задней части станины куском железного уголка и деревянным раскосом. Вес двигателя обеспечивает натяжение ремня. Кусок лямки шириной 3/4 дюйма и эксцентриковый рычаг снижают нагрузку на ремень, чтобы сделать изменения скорости легче, как показано на фото выше слева.

Диванная пружина под двигателем действует как демпфер, чтобы убрать небольшую вибрацию двигателя. Двадцатиамперный однополюсный на одно направление тумблер установлен на передней стороне станины. Вырезы в 3/4-дюймовой деревянной рейке длиной 84 дюйма позволяют управлять тумблером из любого места вдоль станины.

На рисунке показано деревянное основание с фланцем и коротким отрезком трубы, который удерживает стандартные подручники Delta. Для работы с длинными заготовками может быть также изготовлен 30 -дюймовый деревянный подручник.

Для высоких столбиков кровати и ножек столов в стиле Sheraton часто тростевидных, рифленых или резных, требуется градуированное кольцо, не показанное на чертеже. Кольцо из березовой фанеры крепится к левой стороне внутренней стойки, как показано на фото справа вверху. При снятом со шкива двигателя ремне, чтобы токарный станок случайно не включился, на шпинделе передней бабки был закреплен указатель так, чтобы гвоздь размера 8D можно было вставить через любое из пяти отверстий в указателе для соединения его с одной из пяти концентрических окружностей, состоящих из отверстий. Считая от от внешней окружности круга, количество отверстий в каждой следующее: 60, 11, 9, 7 и 8. Окружности были процарапаны, путем удерживания гвоздя напротив фанерного круга и проворачивания шпинделя. С помощью циркуля-измерителя нашел правильный интервал методом проб и ошибок.


Шпиндель передней бабки вращается во фланцевых подшипниках прикрепленных болтами к стойкам передней бабки. Вес электродвигателя мощностью ½ лошадиной силы обеспечивает натяжение ремня. Нажатие на рычаг вперед тянет полоску тесьмы, чтобы приподнять двигатель и уменьшить нагрузку на ремень для изменения скорости. Диванная пружина под двигателем подавляет вибрацию. Калиброванное кольцо из березовой фанеры (выше по тексту) прикручено на внутренней стороне внутренней стойки передней бабки. При снятом со шкива двигателя ремне, на шпинделе передней бабки был закреплен указатель так, чтобы гвоздь размера 8D можно было бы вставить через любое из пяти отверстий в указателе для соединения его с одной из пяти концентрических рядов.

Длинный шпиндель нужно было предохранить от «биения» при вращении, поэтому я сделал устойчивый люнет, как показано на рисунке. Я осторожно и медленно обтачивал длинные заготовки до гладкого цилиндра в пару дюймов в середине перед протачиванием всей заготовки. Затем я устанавливал гикориевые кулачки люнета против этой гладкой поверхности, включал станок, и касался парафином, чтобы смазать пятно трения.

Я отделал станок шеллаком, единственной отделкой, которая позволяет предотвратить истечение смолы из дефектов и сучков. Токарный станок крепился болтами к полу при помощи железных уголков, чтобы уменьшить вибрацию.

Карлил Линч - бывший преподаватель, краснодеревщик, дизайнер в Бродвее, штат Вирджиния.

Любой настоящий мастер по деревообработке имеет или мечтает иметь дома токарный станок. Но, к сожалению, для большинства столяров и токарей собственный бюджет не позволяет приобрести готовую модель и установить у себя дома. В таком случае можно сделать станок и собственными силами из вполне доступных материалов.

Особенности изготовления

Самодельные токарные станки по дереву своими руками делаются достаточно легко и просто, если знать в принципе, что такое токарный станок и из чего он состоит. Небольшой агрегат с размерами около 80х40 сантиметров в длину и ширину с высотой 35 сантиметров не занимает много места, но позволяет обрабатывать заготовки диаметром до 25 сантиметров и длиной 20-40 сантиметров.

Токарный станок дает неограниченные возможности в изготовлении посуды, мебели, элементов декора.

Благодаря ему можно изготавливать любые изделие в виде тел вращения для собственного употребления или в ходе постройки и других работ.

Элементы станка

У токарного станка собственными руками предельно простая конструкция и только важные составляющие:

  • электромотор - его используют в качестве привода станка, можно взять мотор от насоса;
  • передняя бабка, в качестве которой служит устаревшее электроточило на 2 камня;
  • подпора для резцов, чтобы регулировать и поддерживать их;
  • задняя бабка, которую делают из старой ненужной дрели.
  • станина из сваренного металлопрофиля (сваривают так, чтобы по всей длине образовалась щель до фиксирования болтами).

Чтобы сделать свой собственный станок достаточно будет самых простых инструментов:

  • электродрель;
  • напильники;
  • УШМ (болгарка) для резки и зачистки;
  • электросварка с электродами по 2 и 3 метра.

Материалы, которые понадобятся для станка:

  • металлопрофиль;
  • уголок из металла;
  • две трубы разных диаметров для подпорки;
  • ремень привода (можно взять от старой машины);
  • крепежи.

Особенности изготовления

Передняя бабка должна иметь ось вращения, которая расположена на оптимальной высоте, а также упорные подшипники для ее защиты.


Передняя бабка самодельного токарного станка по дереву

В комплекте к бабке должны быть шайбы для крепления дисковых абразивов. Двумя шайбами слева будут крепиться диски с разными диаметрами, что позволит регулировать частоту оборотов. Справа с помощью шайбы крепится планшайба для монтажа болванки.

У такого токарного станка есть один недостаток: бабка не перемещается, поскольку нет соответствующего механизма. Но ее можно перемещать, фиксируя гайкой.

Патрон стоит выбирать такой, чтобы он был удобен в работе. Из металлических швеллеров изготовляется станина, к которой нужно прикрепить посередине подпорку. Чтобы сделать ее регулируемой, используют две трубки разного диаметра, одну из которых (более узкую) вкладывают в более широкую.


Схема патрон самодельного токарного станка по дереву.

В отдельных случаях для работ на токарном станке мотор не используется вообще, тогда диски можно не менять и не использовать ремень. Выбор дисков для смены на бабке нужно производить исходя из оптимальной частоты вращения для разных пород дерева. Для этого существуют таблицы и графики, показывающие зависимость оптимального диаметра шкива (диска) и скорости оборотов бабки. При этом для разных типов дерева показатели будут отличаться.

Шкивы в свою очень следует делать из фанеры, лучше брать материал толщиной 10 миллиметров и сбивать его в два слоя. Таким образом шкив имеет оптимальную толщину 20 миллиметров. Он крепится к обрезиненному патрону на электромоторе, который при соединении выступают в роли ведущего шкива До начала токарных работ планшайбу накручивают на точильную ось уже после того, как была установлена болванка.

Мотор требует отдельного крепления, для него лучше использовать отдельную платформу. Нужно также предвидеть механизм движения этой платформы, чтобы при замене шкива на бабке длины ремня хватило для работы.

Для работы с деревянными заготовками используются резцы. Их можно приобрести в готовом наборе, где бывает 5-10 резцов, а иногда даже больше 15 штук. Временами весы изготавливают самостоятельно, если известна технология.

Для разных типов обработки и разных пород древесины используется специфические виды резцов.
Так сделать обычный станок для токарных работ может практически любой мастер, даже начинающий.

Главное - соблюдать технику безопасности и проявлять в работе аккуратность.

Видео: руководство по изготовлению токарного станка

Дерево – самый практичный и натуральный материал, из которого можно сделать предметы быта, мебель и даже детские игрушки. К тому же много жилых и нежилых строений возводится именно из древесины. Поэтому многие «самоделкины» не прочь иметь станки по дереву для домашней мастерской. Их можно приобрести в специализированном магазине или сделать самостоятельно из подручных материалов. Поговорим более подробно о втором методе обустройства собственного уголка для работы.

Разнообразие станков по дереву для домашней мастерской широко. У каждого есть свое назначение и способы сборки самодельного варианта. Среди всех вариантов встречаются узконаправленные и с большим количеством функций, но со скромными размерами:

  • Универсальные бытовые. Это мини-приспособления для обработки элементов из древесины. Используются дома или на приусадебном участке. Такой небольшой агрегат выполняет одновременно несколько функций, поэтому пользуется большой популярностью у «самоделкиных».

  • Многофункциональный для собственной столярной мастерской. Можно использовать в небольшом производстве.
  • Для создания деревянных изделий методом точения используют токарные станки. Есть компактные варианты, которые не займут много места в гараже.
  • Для выпуска дверей и окон применяют фрезерные модели.
  • Чтобы обстругать доски понадобится рейсмусовый станок.
  • Копировально-фрезерные применяются для создания изделий необычных форм.
  • Фуговальные могут обстругать болванку с одной стороны.

Много других вариантов деревообрабатывающих станков своими руками изготавливают по схемам. Среди популярных приспособлений, которые очень полезны в домашней мастерской, выделяют:

  • токарный станок;
  • циркулярную пилу;
  • фрезерное оборудование;
  • рейсмусовый станок;
  • шлифовальный и фуговальный вариант.

Рассмотрим, особенности каждого приспособления для столярки и варианты самостоятельной сборки такого оборудования для своей деревообрабатывающей мини-мастерской.

Особенности токарного станка по дереву для домашней мастерской

Токарный станок – незаменимая вещь в мастерской любителей работать с натуральной древесиной. Используя его, можно сделать поверхность рифленой или расточить отверстия, а также вырезать настоящие произведения искусства самых необычных форм.

Конструктивно станок по дереву отличается от токарного варианта для металла отсутствием системы охлаждения. При этом скорость вращения основного элемента меньше, но есть регулировка мощности. Ниже приведены несколько чертежей с размерами токарного станка по дереву своими руками:

Нередко для своих мастерских «самоделкины» изготавливают токарно-копировальные станки по дереву своими руками. Их применяют для производства большого количества одинаковых деталей, например, столбцов для забора или перил для лестницы. Вот примеры готовых станков в мастерских:

Видео о самодельном станке по дереву своими руками поможет разобраться в последовательности сборки и подборе необходимых для работы инструментов:

Способы сборки самодельных токарных станков по дереву своими руками с фото-примерами

Изготавливают своими руками токарные мини-станки по дереву, которые занимают немного место в гараже или разместятся в комнате городской квартиры. Вот несколько примеров готовых устройств от «самоделкиных»:

Задумываясь, как сделать самому токарные станки по дереву, вначале, выберите подходящий чертеж. Затем, приготовьте материалы и приспособления для создания собственного агрегата. В процессе изготовления устройства пригодятся:

  • станина;
  • стойки передние и задние;
  • мотор электрический;
  • ведущий и управляемый центры;
  • крепеж для инструмента.

Важно ! Для самодельного станка достаточно мотора с мощностью до 250 Вт и количеством оборотов до 1500. Для более крупных элементов подбирайте другой вариант «движка» с большей производительностью.

Чтобы собрать все элементы в одну конструкцию понадобятся дрель, напильник, небольшая угловая шлифовальная машинка и сварочный аппарат . Ниже приведена инструкция по сборке мини-токарного станка:​

Иллюстрация Последовательность действий

Выбираете точило по дереву или делает его самостоятельно, но так, чтобы потом не пришлось менять. Используйте высокое положение оси с закрытым типом подшипников и шайбой для фиксации дисков. С одной стороны оси устанавливаете диски, управляющие скоростью вращения, с другой – планшайбу для работы с древесиной.

Станину делаете из двух параллельных швеллеров, между которыми расположена направляющая. Длина заготовок напрямую зависит от размеров направляющей. С одной ее стороны привариваете швеллер в виде буквы «П», а второй конец закрываете уголком из металла.

Суппорт можно собрать из нескольких труб, вставленных друг в друга, чтобы оставалась возможность регулировки высоты. Фиксация нужного положения осуществляется при помощи болтов. В качестве упора используйте горизонтальную планку. Соблюдайте все размеры из чертежей.

В роли шкива выступает старый патрон от дрели. Ведомые элементы собираются из фанеры в два слоя. Планшайбу также изготавливаете из фанеры. Металлическую основу устанавливаете на опоры. В месте расположения передней бабки собираете площадку. Ее можно сделать также из фанеры. На площадке закрепляете электромотор.

Мотор фиксируете на небольшой пластине, чтобы изменять силу натяжения ремня. Когда все элементы собраны по схеме, проверяете работоспособность устройства и переходите к активному использованию.

Существует немало способов сборки самодельного оборудования. Выбирайте подходящий исходя из наличия материала и необходимой производительности.

Специфика резцов для токарного станка по дереву

Резцы – один из главных элементов токарного станка. От их выбора зависит площадь и глубина удаляемой поверхности с детали. Состоят они из режущей части и участка для закрепления на оборудовании.

Режущая кромка имеет одну или несколько поверхностей. А основной показатель резцов – ширина лезвия, его форма и возможность регулировки. Все модели разделяют на две подгруппы:

  • радиальные, устанавливающиеся перпендикулярно и направленные на снятие большой поверхности;
  • тангенциальные: для касательной обработки и формирования сложного рисунки.

Делая резцы для токарного станка по дереву самостоятельно, придерживайтесь нескольких правил:

  1. Длина рабочей поверхности должна быть в пределах 20-30 см. Такой размер обеспечивает надежный захват инструмента и достаточное количество места для размещения на упоре. А также вы обеспечите запас для регулярной заточки.
  2. Чтобы лезвие прочно крепилось в рукояти, следует оставлять хвостик достаточной длины. Если делаете резец из напильника или рашпиля, то удлините хвост в 1,5 – 2 р.
  3. Толщина рабочего дела должна быть достаточной, чтобы выдерживать удары при первичной обработке деталей.
  4. Длина рукояти из дерева или пластика составляет 25 см. Иначе, держать в руках такой инструмент неудобно.

Вариант изготовления самодельного резца посмотрите в видеоматериале:

Делаем стационарную циркулярную пилу своими руками

Купит готовую стационарную циркулярную пилу можно от 9 тыс. р. Она обеспечит должную безопасность работы и сэкономит время на распилке древесины. Но, можно не тратить деньги и сделать собственный станок по чертежам и заготовкам.

Несмотря на внешнюю сложность конструкции собрать ее самостоятельно в домашних условиях не так сложно. Любая стационарная модель пилы состоит из нескольких элементов:

  • стола;
  • диска с зубцами;
  • двигателя;
  • бокового упора с возможностью регулировки;
  • вала.

Чтобы собрать все детали циркулярной пилы приготовьте:

  • лист металла от 8 мм толщиной;
  • уголок из металла 45 на 45 мм;
  • двигатель электрический;
  • диск с зубьями;
  • подшипник шариковый;
  • аппарат для сварки;
  • брусок из дерева;
  • кусок пластика или остатки ламината.

Чтобы правильно сделать все элементы, стоит выбрать чертеж, где будут указаны размеры стола для ручной циркуляционной пилы своими руками, а также все другие габариты и материалы для работы. Вот несколько примеров готовых схем:

Сама сборка конструкции будет идти по определенному плану вне зависимости от выбранной схемы:

Иллюстрация Последовательность работы

Столешницу надо сделать прочной и устойчивой. Используйте лист металла по своим размерам. Если планируете установку других приспособлений на столе, то место для них обустройте при помощи толстой фанеры.

Делая направляющую для циркуляционной пилы своими руками, обратите внимание на ее высоту. Она должна выступать над столом на 12 см. Так у вас будет возможность обрабатывать доски по ширине и толщине. Чтобы сделать направляющую возьмите два отрезка уголка и зажим.

Центральную пилу делайте с возможностью регулировки по высоте.

Для мотора смонтируйте отдельную площадку на одной оси с коромыслом. Фиксируйте ее на болт диаметром в 1,5 см. Сбоку пилы установите металлическую пластину, предварительно сделав в ней отверстие, сквозь которое проходит болт с закрепленными ручками.

Более по изготовлению стационарной циркулярной пилы смотрите в видеоматериале:

Делаем циркулярную пилу из болгарки своими руками: чертежи и видео по изготовлению

Для создания циркулярки своими руками необходимо приготовить двигатель от болгарки, профильную прямоугольную трубу и стальные уголки. Чтобы получилась настоящая удобная пила, стоит продумать упор, осевую ручку и штанги для регулировки.

Вот несколько чертежей стойки для болгарки своими руками. По ним можно собрать упор, обеспечивающий скольжение пиле.

Порядок сборки упора будет следующий:

  1. Необходимы несколько металлических уголков для стандартного упора в виде буквы «Т». Их располагаете на расстоянии в 3-4 мм с каждой стороны диска.
  2. Кромки снизу необходимо закруглить, чтобы не было царапин на заготовке в процессе работы.
  3. Спереди и с обратной стороны на болты и гайки присоедините поперечными связями уголки. Щели фиксируются шайбами.
  4. На корпус надеваете хомут из металла. Сзади скрепляете элементы, чтобы упорная стойка и хомут стали одним целым.
  5. В корпусе редуктора просверливаете 2-4 крепежных отверстия. Это удобнее делать в разобранном состоянии элемента.

После сборки упора, делаете осевую ручку и регулировочную штангу. Посмотрите видео, как сделать станину для болгарки своими руками по чертежам:

После соединения всех элементов ваша домашняя циркулярка из болгарки будет готова. Дополнительно к ней можно изготовить различные детали. Вот несколько фото приспособлений для циркуляционной пилы своими руками:

Изготавливаем фрезерный станок по дереву для домашней мастерской

Фрезерные станки необходимы для работы с фасонными деталями из древесины. Их применяют для плоского фрезерования и обработки профилей. Профессиональное оборудование является многофункциональным и стоит немалых денег, поэтому все больше «самоделкиных» собирают самостоятельно такое оборудование для мастерских и гаражей.

В комплектацию самодельных фрезерных станков по дереву входят:

  1. Приводящий механизм. Это двигатель, мощность которого колеблется в пределах 1-2 кВт. С таким мотором можно применять различный инструмент для работы с древесиной, не боясь, что произойдет сбой.
  2. Лифт для регулировки. Обычно в его комплектацию входит корпус, скользящие полозья, каретки, фиксирующий винт и ось с резьбой. Во время работы каретка совершает движения вверх-вниз, а винт нужен для ее фиксации на необходимом уровне.
  3. Опора. Изготавливается стол из массивной древесины.

Перед сборкой обязательно составьте подробный чертеж со всеми размерами. Для ручных фрезерных станков по дереву необходимо заранее все продумать до мелочей.

Последовательность самостоятельной сборки удобного и практичного фрезерного станка по дереву для домашней мастерской описана в видеоинструкции:

Если вы задумались о покупке собственного оборудования, а не о самостоятельной сборке, то для понимания, сколько стоит ручной фрезерный станок по дереву, посмотрите таблицу с моделями и ценами:

Наименование модели Технические характеристики Стоимость, руб.
Стол фрезерный Кратон МТ-20-01


размер площадки 64 на 36 см 6 400
возможность вертикальной работы есть
вес оборудования 15,7 кг
Станок фрезерный Корвет-83 90830


мощность двигателя 750 Вт 38 000
тип передачи ременная
частота вращения шпинделя 11 000 об/мин
вертикальный ход 2,2 см
диаметр шпинделя 12,7мм

Михаил, г. Волгоград: «Приобрел стол для станка Кратон МТ-20-01. Недорого и удобно. Причем он совместим с разными моделями оборудования».

Дмитрий, г. Москва: «Купил себе Корвет-83 90830 для дома. Привлекли небольшие размеры и мощность двигателя. Работает хорошо уже более года».

В интернет-магазинах и специализированных отделах представлено немало моделей фрезерных станков по дереву, но стоимость полной комплектации редко опускается ниже 30 тыс. р. Именно поэтому многие «самделкины» собирают оборудование для своей мастерской своими силами.

Делаем фрезерный станок с ЧПУ своими руками

Сделать собственное оборудование с числовым программным управлением можно собственными руками. Для этого выберите подходящие чертежи фрезерного станка с ЧПУ по дереву. Своими руками собирать модель нужно будет строго по ним.

Простой и аккуратный станок для гаражаПрофессиональное оборудование Многообразие рабочего инструмента

  • Стол с рамой для станка. Столешница должна быть идеально ровной и устойчивой, чтобы выдержать вибрации во время работы.
  • Ножевой вал. Основная часть конструкции, отвечающая за обработку заготовок из дерева. Скорость вращения шкива должна быть 4000 – 7000 об/мин.
  • Болты для регулировки и устройство для подачи заготовок.

Чтобы правильно изготовить оборудование, используйте чертежи рейсмуса. Своими руками собирать конструкцию надо строго по ним.

Видеоинструкция, как делать рейсмусы своими руками из электрорубанка

Для сборки рейсмуса из рубанка своими руками приготовьте:

  • электрорубанок, который не жалко переделывать в другой инструмент;
  • подробный чертеж для работы;
  • фанеру и бруски для корпуса.

Когда подготовительный этап завершен, можно переходить к непосредственной сборке, которая займет около часа у человека, умело обращающегося с инструментом:

Особенности шлифовального станка по дереву своими руками

После распила дерева его необходимо отшлифовать и только потом переходить к возведению построек или сооружению других предметов. Всего выделяют несколько разновидностей шлифовальных станков:

  • Дисковый. Рабочая поверхность изготавливается в виде круга, на который сверху закрепляется наждачная бумага или другое приспособление для шлифовки. Можно регулировать скорость обработки, не меняя число оборотов.

  • Ленточный. Между двумя валами натягивается непрерывная полоска наждачной бумаги. Сделать своими руками ленточные шлифовальные станки несложно, достаточно подготовить подробный чертеж и ознакомиться с инструкцией. Важно, чтобы наждак в рабочей поверхности не прогибался под тяжестью заготовки.

  • Барабанные шлифовальные станки по дереву распространены среди столяров. Используют для горизонтального выравнивания плоскостей по методу фуганки. Принцип работы заключается в закрепление «наждачки» на одном или двух барабанах, а под ними расположен стол с регулировкой высоты. Можно выставить необходимую калибровку и делать заготовки одинаковой толщины.

  • Колибровально-шлифовальные станки по дереву – универсальные машины, соединяющие шлифовку и выравнивание заготовок. Используются два типа оборудования: дисковое и ленточное. Такое устройство можно сделать самостоятельно, при правильном выборе чертежей.

Чтобы правильно собрать подходящий вариант станка для шлифовки и обработки древесины, подберите подходящий чертеж и все комплектующие. Ниже приведено несколько примеров доступных и удобных схем оборудования:

Особенности фуговальных станков по дереву своими руками

Фуговальная машина для работы с древесиной используется на завершающем этапе работы с элементами. Она способна сделать поверхность идеально гладкой и ровной. Большинство покупных моделей оснащены рейсмусом, позволяющим делать толщину всей заготовке одинаковой по длине.

Строгальный станок по дереву для дома как самодельный, так и покупной, включает в конструкцию несколько элементов:

  • станина;
  • вал строгальный;
  • регулятор для стола;
  • мотор.

Для сборки фуганка своими руками вначале надо определиться с размерами и подготовить подробный чертеж. Вот несколько примеров от «самоделкиных»:

Для создания самого простого фуганка, без дополнительных функций, придерживайтесь следующей последовательности действий:

  1. Приготовьте все детали и инструменты для работы, а также прорисованный чертеж.
  2. Делаете заготовки по точным размерам. Обратите внимание, что место для установки подшипников готовится из нескольких элементов.
  3. К выбранному мотору подготавливаете место для установки. Можно закрепит агрегат на салазки.
  4. Собираете ротор с подшипниками, устанавливаете на место по схеме. При этом сразу же соединяете двигатель при помощи ременной передачи. Ротор должен вращаться свободно.
  5. Собираете рабочую поверхность из двух частей: подающей и принимающей. Вторая немного выше (на 2-5 мм). Для обустройства можно использовать многослойную фанеру или листы металла.

Для полного понимания хода работы, посмотрите видеоматериал

В истории России был период, когда что-то делать своими руками было модным занятием. В домах-музеях многих известных личностей можно обнаружить мебель и другие предметы домашнего обихода, сработанные хозяевами в свободное от литературной и государственной деятельности время. Как известно, большим любителем мастерить был Петр I, освоивший за свою жизнь множество ремесел (столярное, оружейное, паяльное, часовое, типографское). Славился российский царь своим умением вытачивать деревянные детали на токарном станке. Под руководством Петра Россия ускоренными темпами создавала военно-морской флот, а на кораблях тех времен было изобилие точеных деталей, поэтому, наверно, не смог Петр I не освоить и это ремесло.

К сожалению, в наше время стандартная угловатая мебель заменила элегантные точеные изделия, оставив последним место в музеях и квартирах коллекционеров. Однако по-прежнему радуют глаз точеные элементы наличников, карнизов и лестниц деревянных и каменных домов, построенных нашими дедами и прадедами. А сам процесс изготовления точеных деталей вызывает неповторимую гамму чувств, когда наблюдаешь, как на фоне грубой заготовки начинают появляться контуры изящных тел вращения, форма которых зависит от малейших движений резца в руке мастера, причем выходящая из-под резца тонкая стружка распространяет тонкий аромат дерева (правда, пыли образуется тоже много).

Вот для ощущения всех этих прелестей точения, а также для получения нужных деталей понадобится токарный станок для древесины. Конечно, в отличие от эпохи Петра I, приводить деталь в движение будет не нога мастера, а электродвигатель. Все остальные элементы станка остались в основе своей без больших изменений. Итак, рассмотрим устройство простейшего станка для дерева (рис. 1).

Токарный станок по дереву

Главные его части - привод с ведущим центром, а также ведомый центр, укрепленный на задней бабке. Назначение ведущего центра - передать вращение от вала электродвигателя к обрабатываемой заготовке.

Ведомый центр, прижимая заготовку к ведущему центру, удерживает ее в рабочем положении. Привод состоит из электродвигателя и механизма передачи вращения (ремень, фрикцион, редуктор), однако возможно изготовление станка и без дополнительных механизмов передачи вращения от двигателя к заготовке. Итак, задачи ведущего центра: передать вращение от привода к заготовке, центровка заготовки и фиксация ее в этом положении до конца обработки. У станков «лобовых», то есть с одним ведущим центром, последний обеспечивает и центровку, и крепление заготовки с помощью трех- или четырехкулачкового патрона или планшайбы (рис. 2).

Назначение центра с задней бабкой - центровка заготовки и зажим ее в осевом направлении. Понятно, ведущий центр и центр задней бабки должны располагаться на одной осевой линии.

Жесткое крепление обоих центров обеспечивает рама (станина) станка (см. рис. 1). Она, кроме жесткой фиксации центров, позволяет перемещать заднюю бабку в осевом направлении. На раме устанавливают также упор (подручник) для резца. Необходимо, чтобы упор было легко перемещать как параллельно, так и перпендикулярно оси станка и надежно закреплять его в нужном месте. Высоту подручника делают такой, чтобы резец при резании располагался в горизонтальной плоскости, проходящей через ось между центрами, хотя возможно расположение резца и выше этой оси. В этом случае будет осуществляться тангенциальное точение (рис. 3).

Учтите, что усилие для удержания резца во втором случае несколько больше, чем в первом. Сразу оговорюсь, что изложенное - результат опыта, накопленного мною в домашней мастерской, поэтому возможны отклонения от общепринятых положений теории и практики. На данное время мною изготовлены четыре модели станков (для разных целей), три из них оказались удачными, а один, увы, не оправдал надежд. По итогам этой деятельности сделаны некоторые выводы. Думаю, что они пригодятся тем, кто решится делать станок для точения древесины. Основным мотивом моего дальнейшего изложения будет тема: «Изготовление токарного станка по дереву своими руками минимальным набором инструментов и при минимальном расходе материалов» .

Разрабатывая конструкцию станка, необходимо определиться с минимальными и максимальными размерами будущих изделий. Если это точеные детали для различных авто- или авиамоделей, то желательно иметь станок одних размеров, если элементы интерьера и мебели - то других. Размеры детали также являются определяющими для выбора мощности привода и конструкции станка. Форма деталей тоже имеет значение. Например, для точения деталей, диаметр которых, превышает длину заготовки (тарелки), лучше иметь станок только с ведущим центром, на шпинделе которого установлен патрон или планшайба (см. рис. 2).

Теперь рассмотрим более подробно конструкцию станка. Электродвигатель привода предназначен для вращения детали, причем двигатель должен обеспечить на валу усилие, достаточное для резания волокон дерева. В промышленных станках предусмотрены коробки скоростей, с помощью которых устанавливают разные частоты вращения заготовок. В самодельном простом станке регулировать частоту вращения шпинделя можно, используя в передаче шкивы разного диаметра. Однако это значительно усложняет конструкцию станка и увеличивает затраты материалов и средств. Кстати, наличие у станка нескольких скоростей вообще-то и не нужно, потому что, затратив немного больше времени на обработку детали, обычно удается получить качество обрабатываемой поверхности почти такое же, как и при точении на многоскоростном станке. Решив не усложнять себе жизнь шкивами и ремнями, я просто на валу двигателя установил ведущий центр, то есть вал двигателя стал опорным валом (шпинделем) станка. Об установке на вал электродвигателя ведущего центра или планшайбы, а также о некоторой доработке двигателя скажу ниже. Пока же поговорим о типах электродвигателей, которые подходят для токарного станка.

Об электродвигателях для токарного станка по дереву

Коллекторные двигатели переменного тока для станка не совсем желательны, так как без нагрузки на валу при номинальном напряжении питания они идут в «разнос» (неконтролируемый рост частоты вращения). Дело в том, что при слабом воздействии резца на заготовку или вообще при отсутствии подобного воздействия (при снятии тонкой стружки, например) заготовка набирает такие большие обороты, что ее центробежными силами может вырвать из центров станка, что, понятно, весьма опасно для работающего. Следовательно, коллекторные двигатели можно устанавливать на только с редуктором или с электронным регулятором частоты вращения. Вариант токарного станка с редуктором - станок на базе бытовой электродрели. Двигатель с электронным регулятором числа оборотов годится, однако, «поведение» заготовки при точении не позволяет в этом случае получить качественные результаты обработки. Для небольшого токарного станочка моделиста (размер детали побольше спички и меньше стандартного карандаша) вполне подойдет коллекторный двигатель постоянного тока . Это может быть микроэлектродвигатель от магнитофона или от детских игрушек. Только здесь придется добавить к приводу еще блок питания, обеспечивающий необходимое для электродвигателя напряжение.

Для токарного станка по дереву, работающего с заготовками диаметром около 100 мм и длиной 700...800 мм, лучше подобрать асинхронный двигатель переменного тока с мощностью от 250 до 1000 Вт. Силовые характеристики таких двигателей позволяют им обеспечивать устойчивую частоту вращения вала в определенном диапазоне нагрузок, причем не допускают увеличение частоты вращения выше паспортной при отсутствии нагрузки. Да и акустический шум у асинхронных двигателей поменьше, чем у коллекторных. Некоторые их недостатки (малый пусковой момент, уменьшение частоты вращения при большой нагрузке) для простого токарного станка не только не заметны, а в некоторой мере даже полезны. Как известно, у большинства асинхронных двигателей переменного тока частота вращения вала обычно составляют от 1800 до 3000 оборотов в минуту (конкретные цифры зависят от типа двигателя), но больше 3000 оборотов в минуту по конструктивным причинам быть не может. Мне кажется, что такие характеристики асинхронных двигателей позволяют использовать их для токарных станков без сложных передач, причем вал двигателей способен выполнять обязанности шпинделя станка. Правда, и над асинхронным двигателем, предназначенным для станка, придется немного поработать. Дело в том, что подшипники, установленные в электродвигателе, в основном рассчитаны на радиальные нагрузки, то есть воздействующие на вал двигателя под прямым углом (рис. 4, а). В токарном же станке на вал действует и сила, направленная по оси вала (эта сила возникает при креплении обрабатываемой заготовки между ведущим и задним центрами). Под воздействием подобной силы износ подшипников идет быстрее. Существуют два варианта решения этой проблемы: иметь в запасе пару новых аналогичных подшипников или немного доработать двигатель, установив на нем дополнительную опору, которая компенсировала бы силу, действующую по оси вала. С этой целью на корпусе двигателя устанавливают для вала опорный подшипник (подпятник), который состоит из стального шарика, подходящего под диаметр технологического отверстия, обычно уже имеющегося в торце вала, стальной пластины и поджимного винта с контргайкой (рис. 4, б). Типы электродвигателей разные, поэтому размеры подпятника не привожу, а ограничусь только основной идеей. Повторяю, чаще всего в торце вала уже есть технологическое отверстие, так что остается только подобрать для него шарик. Глубина отверстия должна быть такова, чтобы шарик входил в него на 1/3 своего диаметра. В торце поджимного винта выполняют аналогичное отверстие. На корпусе двигателя закрепляют опору подшипника - пластину из стали толщиной 3...5 мм. В пластине предусмотрено отверстие с резьбой под поджимной винт. Центровку отверстий в пластине и торце вала выполняют как можно точнее. Винтом шарик прижимают с некоторым усилием к отверстию в вале, а при помощи контргайки фиксируют винт в нужном положении. Возможны другие варианты крепления поджимного винта, которые зависят от типа электродвигателя. Единственное условие – это жесткость конструкции упорного подшипника. Если не будет жесткости, не будет пользы и от этого подшипника.

О ведущем центре токарного станка по дереву

Форма и способ изготовления ведущего центра - дело вкуса и возможностей мастера, поэтому ограничимся рассмотрением только трех его типов.

Центр из стальной тонкостенной трубки (рис. 5, а). Для него подбирают стальную трубку, которую с некоторым усилием надевают на вал электродвигателя. До этого на одном конце трубки при помощи пилы по металлу и напильника формируют «зубцы» в форме треугольника. Плюс у данного центра всего один - простота изготовления, а вот минусов несколько: невозможность быстрого демонтажа (хотя при установке трубки на валу с помощью резьбы этот вопрос снимается); невозможность установки заготовки, диаметр которой меньше внутреннего диаметра трубки; работа станка в этом случае возможна только с двумя центрами.

Центр - планшайба (рис. 5, б). В радиально расположенные отверстия планшайбы вставляют заточенные на конус винты с резьбой М4 или М5 и контрят их гайками. Понятно, острия винтов выполняют обязанности зубцов центра из трубки. При работе с одним центральным винтом через остальные отверстия в планшайбе пропускают шурупы, которыми крепят заготовку к планшайбе. В центральное отверстие планшайбы часто устанавливают дополнительный центр из трубки для деталей малых диаметров. Главный недостаток планшайбы заключается в том, что при обработке деталей с меньшим чем у планшайбы диаметром необходима установка защитного кожуха над планшайбой.

Центр - простейший патрон (рис. 5, в). Конструкция центра понятна из рисунка. Основные недостатки: сложность изготовления патрона и необходимость обработки конца заготовки под внутренний диаметр патрона.

Желательно, чтобы все типы центров были сменными, обеспечивали достаточную жесткость крепления заготовки и не имели острых выступающих частей.

О раме токарного станка по дереву

Вариант крепления электродвигателя на раме зависит от конструкции двигателя. А при установке электродвигателя на раму приходится принимать во внимание следующие обстоятельства: вал двигателя ориентируют параллельно боковым (длинным) граням рамы станка; высота положения вала над рамой (см. рис. 1), а также расстояние от упора для резца до заготовки определяют максимальный диаметр обрабатываемой детали; крепление двигателя на раме должно быть жестким, но в тоже время позволять небольшую корректировку положения двигателя; для обработки коротких деталей большого диаметра необходимо предусмотреть крепление упора для резца поперек рамы (см. рис. 2), организуя так называемое «лобовое» точение; для двигателя с открытым исполнением необходимо изготовить кожух из тонкой жести; на валу двигателя следует предусмотреть фиксатор (сквозное отверстие для стержня или проточку под ключ), который позволял бы удерживать вал при смене центров; выключатель электросети устанавливают в доступной, но безопасной зоне станка, чтобы рука при включении (выключении) станка не попадала в зону вращения центра и заготовки.

О заднем (ведомом) центре токарного станка

Для крепления в станке длинной заготовки необходимо иметь кроме ведущего центра еще и зажимной неподвижный (реже вращающийся) центр, который располагают на задней бабке станка (см. рис. 1). Задняя бабка представляет собой жесткую конструкцию, которую можно перемещать по раме. Обычно неподвижный центр делают из болта, резьбовой конец которого заточен в виде конуса. Соответственно в задней бабке предусмотрена внутренняя резьба для болта. Таким образом, вращая болт - центр в задней бабке, удается зажимать заготовку между обоими центрами.

Конечно, центр - болт должен находиться на одной оси с ведущим центром. С учетом того, что заднюю бабку можно пододвигать к ведущему центру или отодвигать от него, 20...30-миллиметрового хода центра-болта достаточно, чтобы зажать между центрами заготовку той или иной длины. Диаметр и резьба винта - центра обусловлены размерами заготовки, но даже для заготовок диаметром 100 мм достаточно иметь винт диаметром 10...12 мм. Как уже говорилось, конец винта обрабатывают на конус, а затем шлифуют. Поджимая заготовку, конус винта желательно смазать любым машинным маслом.

Из основных частей токарного станка мы не рассказали только об упоре (подручнике) для резца. Сделаем это чуть позже. А пока попробуем изложенную выше теорию превратить в реальный станок. (О превращении теории в реальность см. и).

Немного о резцах и методике точения

Для обработки древесины обычно применяют проходные полукруглые резцы (рис. 6, а), и подрезные плоские (рис. 6, б). Размеры резцов зависят от размеров получаемых деталей. Кроме этих двух резцов при работе на токарном станке применяют и специальные резцы (отрезные, фигурные). Изготавливают резцы обычно из стамесок и напильников. В качестве подрезного резца подойдет заточенное полотно от ножовки.

Подготовка древесины для точения

Заготовки должны быть сухими, хотя древесину яблони и подобных лиственных пород лучше точить влажной, а затем сушить уже готовое изделие. При обработке редкослойной древесины возможны сколы, которые безнадежно портят деталь.

Перед точением заготовкам необходимо придать форму, близкую к цилиндрической. Делают это при помощи топора или рубанка. Затем по торцам заготовки намечаются центры и устанавливают ее на станок. (Я, поджимая заготовку центром-болтом, подкладываю под последний небольшую шайбу или гайку, что предохраняет заготовку от раскалывания. - Примечание редактора). Для получения нескольких одинаковых деталей весь процесс необходимо подразделить на этапы, сделать комплект шаблонов из картона или жести и с их помощью осуществлять контроль за размерами и формой обрабатываемых заготовок на каждом этапе. В случае больших партий деталей работу ускорит применение простого копировального устройства (рис. 7). Резец в этом случае дополняется упором в виде металлического короткого стержня. Причем, чем меньше диаметр стержня, тем точнее работает устройство. Понятно, что упор, упираясь в шаблон, установленный на подручнике, ограничивает движение резца, который следует за изгибами шаблона, передавая заготовке его форму. Шаблон изготавливают обычно из 3-миллиметровой фанеры. Для получения накладных точеных деталей (например, при отделке наличников окон) можно распилить пополам вдоль готовую деталь по осевой плоскости, а можно и приготовить заготовку из двух половин. Для чего придется прочно скрепить половинки между собой шурупами и выточить из них круглую деталь. После завершения точения шурупы выкручивают и получают две одинаковые накладки. Все остальные хитрости и изюминки придут к токарю после первых опытов точения.

Цилиндрические изделия из дерева распространены во всех сферах быта. Это могут быть рукояти для инструмента, балясины под перилами, детали для мебели, ручки дверей. На строительных рынках и в хозяйственных магазинах можно подобрать любую заготовку, которые, как правило, делаются на токарном станке по дереву.

  • 1 Делаем токарный станок по дереву своими руками
    • 1.1 Станина токарного станка по дереву
    • 1.2 Подручник токарного станка
    • 1.3 Привод станка
    • 1.4 Задняя бабка станка
  • 2 Станок начального уровня
Если вы покупаете комплект для лестницы на второй этаж вашего частного дома – сумма может стать неподъемной даже для владельца загородной недвижимости.

Все знают, что дерево – самый простой в обработке материал. С помощью топора, ножовки, и наждачной бумаги, можно сделать все что угодно. За исключением деталей круглой формы.

Именно такие практичные украшения сделанные из дерева продаются дороже всего. Чтобы производить их в мало-мальски большом количестве – нужен настольный токарный станок. И снова встает вопрос стоимости (готовые станки в ассортименте представлены в магазинах).
Глядя на фото, любой домашний мастер задумается, а что сложного в конструкции? И будет абсолютно прав. Деревообрабатывающий станок можно и нужно сделать своими руками.

Конструкция его достаточно простая. Заготовка закрепляется вдоль оси вращения. К одному из упоров подается крутящий момент. Изделие вращается, и его можно обрабатывать любым режущим или шлифующим инструментом.

Пример простой конструкции токарного станка по дереву, который можно собрать своими руками за пару дней — видео

Короткие заготовки малого диаметра, вообще можно зажимать одним концом в патроне ручной дрели (предварительно ее закрепив), и обтачивать до нужной формы.

Кстати о дрели – с ее помощью легко изготовить токарный станок малой мощности.

Еще в старых журналах «Моделист конструктор» предлагались простейшие приспособления для обработки дерева.

Делаем токарный станок по дереву своими руками

Конструкция примитивная, но абсолютно работоспособная. И главное – эскиз дает представление о том, как именно должен выглядеть станок.
Составные части:

Станина токарного станка по дереву

Представляет собой горизонтальную рамную конструкцию, на которой расположены все остальные части агрегата.

Важно! Токарный станок обязательно должен быть цельным. Поэтому нельзя крепить составные части обособлено. При работе, аппарат вибрирует (из-за асимметрии заготовки). Все части должны работать синхронно, иначе деталь может войти в резонанс и вырваться из крепежа.

Самодельный токарный станок по дереву с надежной станиной. Подробное руководство как сделать своими руками.

Рама может устанавливаться на верстак (настольный вариант), или иметь собственные опоры (ножки). Важным элементом станины является продольная направляющая, рельса (или иное приспособление), для перемещения отдельных элементов (задняя бабка вдоль, подручник поперек оси вращения).

Подручник токарного станка

Является опорой для режущего инструмента. Эта конструкция наиболее критична с точки зрения безопасности оператора. Если заготовка выскочит из фиксаторов – она просто упадет. А если по причине ненадежного подручника из рук вырвется резец – травмы не избежать.

Изготавливая кронштейн для подручника, желательно предусмотреть не только горизонтальное перемещение, но и поворот вокруг оси крепления. Перемещение по вертикали не требуется, разве что небольшая регулировка. Плоскость опоры должна быть в одном горизонте с осью вращения заготовки.

Привод станка

Собственно, двигатель, вращающий заготовку. Самый простой вариант – прямая передача. Непосредственно на вал мотора закрепляется шпиндель, никаких передаточных устройств не предусмотрено.

Преимущество – простота конструкции, не нужно искать дополнительных деталей. К тому же, размещенный непосредственно на станине двигатель, экономит место. Недостатки тоже имеются.

Во-первых, – невозможно регулировать скорость (разве только вы нашли мотор с регулятором). Во-вторых, – на вал будет постоянно действовать нагрузка. Помимо вредных вибраций, подшипники будут изнашиваться неравномерно. Электродвигатели оснащены обычными, т.н. беговыми подшипниками. Они не рассчитаны на продольную нагрузку.

Однако при обработке заготовок среднего и крупного размера, нагрузки на вал могут быть критичными. Поэтому целесообразно предусмотреть для шпинделя отдельный узел (конструкция именуется передней бабкой), а крутящий момент подать с помощью шкивов и ременной передачи.

  • Да, это создает дополнительные сложности в конструкции, но они перекрываются преимуществами: во-первых, двигатель работает в щадящем режиме, во-вторых, с помощью набора шкивов можно регулировать скорость без потери мощности.

    • Важно! Любой регулятор скорости (читай питающего напряжения) приводит к потерям крутящего момента мотора.

  • Шпиндель токарного станка по дереву. Фиксирующий элемент, передающий крутящий момент на заготовку. Может быть простым упором с зубьями от проскальзывания, или иметь фиксирующие винтовые зажимы (конструкция называется планшайба).

Задняя бабка станка

Устройство, поддерживающее заготовку на воображаемой оси вращения. Это может быть простой болт с конусной заточкой (правда в точке крепления будет высокое трение). Или же упор может быть выполнен на опорном подшипнике.

Тогда и заготовка целее будет, и вращение более плавное.

При желании можно найти готовую деталь от списанного токарного станка.

Важно! Центры передней и задней бабки, а также плоскость подручника должны совпадать. В противном случае обработка заготовки будет невозможна.

В идеале, самодельный токарный станок по дереву должен выглядеть так:

Только надо обеспечить устойчивость, поскольку боковое усилие при обработке может быть высоким, и станок можно опрокинуть.

Простой токарный станок по дереву из швеллера и электродвиггателя, смотрите подробности в этом видео.

Если вы будете работать на верстаке – станина прикручивается к столешнице. Тогда ножки не понадобятся. Можно вообще обойтись без рамы – тогда все элементы раз и навсегда прикручиваются к верстаку, и более не перемещаются.

Несколько советов по использованию:

Возможно они покажутся излишними, но лучше как говорится «перебдеть».

  • Заготовка должна вращаться на вас (и соответственно на режущую кромку инструмента)
  • Перед началом обработки резцами, необходимо придать заготовке форму, приближенную к цилиндрической (разумеется, по возможности). Для этого можно использовать рашпиль, прижимая его плоскостью
  • Резец безопаснее прижимать к заготовке не под прямым, а под острым углом. Затем, по мере придания формы, не отрывая от поверхности, выводить угол на прямой
  • Не надо стараться получить гладкую поверхность с помощью режущего инструмента. Шлифовка производится наждачной бумагой. Только не забудьте одеть рукавицы – от трения можно обжечь руки
  • Твердые породы дерева обрабатываются на высоких скоростях, мягкие на малых оборотах.

    • Станок начального уровня

    Если рассмотренная конструкция слишком сложная – вернемся к варианту, как сделать токарный станок по дереву из дрели или шуруповерта. Разумеется, элементы художественной отделки на таком оборудовании не выточить. Но изготовить ручку для напильника или сковороды – запросто.

    Достаточно закрепить дрель на ровном основании с помощью зажима для шейки инструмента. А напротив, строго соосно, установить заднюю бабку.

    Разумеется, незачем стремиться к эстетическому идеалу, как на эскизе. Главное – чтобы конструкция получилась прочной и удобной.

    И наконец, главный бонус – дрелью по прежнему можно будет пользоваться по назначению.

    Делаем своими руками токарный станок по дереву из дрели, советы и рекомендации по изготовлению.

    Самый простой самодельный токарный станок по дереву, сделанный своими руками.

    Понадобилось выточить несколько деревянных деталей, решил сделать самодельный токарный станок из подручных материалов что были в гараже. Процесс изготовления станка показан на фото.


    Использовал двигатель от циркуляционноного насоса.

    Станину сделал из фанеры толщиной 22 мм, длина станины позволяет разместить на станке деталь длиной до метра.

    Просверлил отверстия для крепления двигателя, лобзиком вырезал направляющие для задней бабки.

    Заднюю бабку сделал из П — образного профиля. Передняя бабка, в данном случае это вал двигателя, должна быть на одной высоте и на одной осевой с задней бабкой. Сварил крепление бабки, установил подшипник.

    В подшипник установил деревянную пробку, на заостренный болт одел шайбу. Болт вставил в отверстие в пробке, одел еще одну шайбу, закрутил гайку на болт и законтрогаил.

    Затем установил заднюю бабку в направляющие и закрепил болтами с барашками.

    Подручник сделал из деревянного бруска. Вырезал поперечные пропилы для крепления подручника. Токарный патрон сделал из корпуса бронзового воздухоотводчика. Выпилил, в передней части воздухоотводчика «коронку». Токарный патрон закрепил на валу двигателя.


    Доступность токарных станков в свободной продаже позволила многим умельцам использовать своё умение и потенциал для изготовления различных изделий. Раньше, и это правда, купить станок для дома было практически не реально. В настоящее время в продаже представлено много разных моделей от российских и зарубежных производителей. В основном это российско- китайские (идея и патент Россия, изготовлено в Китае) и швейцарско – китайские станки. Это такие марки, как Кратон, Зубр, Энкор, относящиеся к настольным станкам, с мощностью около 350 Вт и ценой от 7400 рублей до 9000 рублей.


    Станок ЭНКОР Корвет-73с мощностью 350 Вт и ценой 7800 рублей

    Станки компании Jet JML имеют более высокую цену, но и качеством отличаются с такой же разницей, как и сравнивать цены. Есть варианты как настольных так и напольных станков, с хорошим качеством сборки и отличной литой станиной. Цена в среднем с мощностью 500 Вт, которой вполне достаточно для работ с деревом от 25000 рублей.


    Работа на токарном станке Jet JML доставляет одно удовольствие

    Цена на хороший станок и стоит хороших денег. Но чем покупать недорогой станок типа Зубр и доводить и усовершенствовать его своими руками, многие задаются вопросом — не проще ли полностью сделать токарный станок по дереву своими руками. Тем более, что чертежи найти в интернете очень просто, остальное умение и сообразительность.

    Чертеж самого простого токарного станка по дереву, изготовленного своими руками

    Берем несколько схем и чертежей для самых простых станков, подбираем то, из чего можно его сделать, если есть возможность, дополняем деталями для улучшения качества и точности работ.

    Пробуем изготовить станок по дереву своими руками

    Изготовление самодельного токарного станка по дереву своими руками не так уж сложно, как может показаться на первый взгляд.

    У каждого из нас в гараже есть отсек для таких деталей — «авось пригодится». Из них можно изготовить станок, который по качеству не будет уступать заводскому. Главное, это выбранный вами и отредактированный по вашим возможностям чертёж для токарного станка по дереву, который вы будете делать своими руками чертежи и точный расчет по геометрии.


    Берем как основу, станок изготовленный в заводских условиях

    Лучше взять конструкцию заводского станка и делать по её подобию.

    Станок начинается с рамы. Её можно изготовить из профильной трубы, швеллера или уголка. Здесь важно не допустить перекоса и выдерживать прямые углы. Можно изготовить её при помощи сварки, можно при помощи резьбового соединения. Если нет металла, вполне можно изготовить и деревянную основу под станок.


    Самодельный мини станок по дереву со станиной из дерева.

    Единственный недостаток такого станка – он прослужит не столько, как изготовленный из металла, так как в работе придется подтягивать болты. Они в процессе начнут расшатываться, давать люфт. Металлический каркас намного долговечнее и если вы занимаетесь токарными работами всерьёз, постарайтесь применить его.

    Бабки, как передняя, так и задняя, а также двигатель и регулировка скоростей, упор для резца, а также фиксаторы, как ведомые, так и ведущие – это набор, без которого станок работать не будет.

    Начиная изготавливать простой станок своими руками, нужно продумать, что как будете устанавливать на своем станке и из чего будете изготавливать необходимые узлы. Электродвигатель обычно используют от стиральной машины или пылесоса. Если в запасе в гараже нет, можно обратиться в скупку металлолома или купить на Авито за гроши.

    Если есть необходимость, перемотайте его. Переднюю бабку найти сложнее, можно найти от списанного заводского станка. Можно сделать самому, как показано на фото токарного станка по дереву, где показано, как пользователь сделала переднюю бабку своими руками.


    Самодельная передняя бабка
    Боковый вид передней бабки

    Для этого на шкиве было нарезано 6 штук отверстий с резьбой М6, закрепив шпильками с резьбой (4 штуки) круг из фанеры толщиной 20 мм. На остальных двух отверстиях установлено специальный трезубец для крепления.

    Сделать заднюю бабку вполне по силам самому. Направляющие и её корпус сваривают из того же металлопроката: уголков, швеллеров, профильной трубы. Конус можно выточить на токарном станке по металлу, рукоятку к нему было изготовлено из фанеры на 20 мм, крепёж из шпилек и гаек плюс сварка. Смотрите примеры самоделок для токарного станка по дереву своими руками на фото.


    Задняя бабка в сборе
    Пример крепления конуса
    Задняя бабака в готовом виде

    Подручник для резцов можно изготовить также при помощи сварки.


    Это один из вариантов изготовления своими руками простого токарного станка по дереву, имеющего небольшие габаритные размеры по раме: 100 см х 20 см.

    В качестве узла переключения скоростей, необходимого для хорошего станка, можно использовать систему ременных передач.

    Как изготовить мини токарный станок по дереву своими руками

    Такой токарный мини станок по дереву,может быть изготовленный своими руками из деревянным основанием. Так как детали на нём могут обрабатываться небольшие, мощность двигателя большая не требуется и вибрация будет минимальная.


    Пример изготовления подручника

    Поэтому все необходимые детали можно просто изготовить из дерева, что совсем упростить работы.

    Из металлических деталей обычно изготавливают станину, но это не обязательно, примеров конструктивного решения достаточно много. Если не хотите использовать дрель, можно использовать электродвигатель от насоса или от другой техники. В качестве передней бабки можно использовать и точило. Задняя бабка – часть от старой использованной дрели.

    Если используем раму из дерева, обязательно нужно скрепить её углы для уменьшения расшатывания при работе. Внутренние направляющие изготавливаются из деревянных реек, по которым двигается задняя бабка.


    Мини станок, изготовленный почти полностью из дерева

    Каретка двигается по направляющим, которые изготавливаются в форме призмы. Самое главное – выдержать геометрические размеры и параллельность.

    На переднюю бабку или, как её второе название шпиндельную бабку передается движение от электродвигателя через вал. В её комплекте обычно бывают такие делали:

    • корпус бабки;
    • шпиндель;
    • подшипники, по возможности хорошего качества;
    • устройство, которое будет контролировать движение шпинделя в нужном направлении;
    • устройство, контролирующее скорость движения шпинделя;
    • кнопка пуска.

    Задняя бабка может быть и заводской и изготовленной самостоятельно. Может быть как на деревянной основе, так и на металлической. Конус для самодельной бабки нужно точить.


    Схема задней бабки

    Или полностью деревянная основа.


    Схема изготовления задней бабки с деревянным креплением

    Регулировка скорости происходит при помощи шкивов и ременной передачи, ремень можно взять от автомобиля, шкив выточить из дерева. Подручник изготовить и установить на рейку не составит труда.

    Токарно — фрезерный станок, делаем сами

    Количество операций, которое выполняется на нём, намного больше, чем у просто у токарного, например, выборка пазов, канавок, изготовление конусов. Для начала чертим схему, составляем перечень необходимых материалов.

    При монтаже передняя или шпиндельная бабка закрепляется неподвижно, а задняя двигается по панели.

    Отличие в таком станке в том, что на вал, идущий от двигателя, одевается диск небольшого размера, тогда как на валу от шпиндельной бабки – размер диска намного больше. Для фрезерных работ используем фрезер, фреза берется шестёрка, подошву под него используем из фанеры толщиной 6 мм. Эта подошва вместе с фрезером должна двигаться по направляющим. Этот фрезер и будет выполнять работы как фрезерные, так и токарные. Он размещается на платформе, которую изготавливаем сами, в верхней точке опоры станка.


    Пример станка, токарно — фрезерного

    Есть ещё один вид станков по дереву, изготавливаемых своими руками, это токарно -копировальный станок. Этот вид станков используется для изготовления одинаковых изделий, например, подсвечники на продажу, ножки к столам или стульям и тому подобных изделий. При этом можно использовать те детали и узлы, которые просто не нужны в использовании.

    В отличии от обыкновенного токарного станка, разница в том, что в токарно – копировальном станке добавляется копир.

    Его изготавливают в основном или из старого фрезера, который можно приобрести недорого на таких сайтах, как Авито. Он размещается на фанере толщиной 12 мм и размерами примерно 20 х 50 см.

    В центе фанеры прорезают отверстия, как для фрезы так и для крепёжных деталей. Фрезу закрепляют при помощи фиксаторов и упоров. Направляющую изготавливают из трубы, по которой будет двигаться часть площадки с расположенной на ней фрезой.


    Установка площадки из фанеры

    Как и фреза, так же важной частью копира будет специально установленный брусок, который можно будет снимать при ненадобности. Он который крепится горизонтально и лучшим размером его будет 7х 3 см, верхняя часть которого должна быть параллельна оси станка.

    Упор, который играет роль копира, делают из толстой фанеры, например 15 -20 мм, крепят на рабочую поверхность вертикально непосредственно на переходной брус. Шаблоны, которые также изготавливаются из фанеры, которые при помощи крепежа устанавливаются к бруску, то есть к его передней части, а верхнюю часть совмещают с осью нужного шаблона.


    Чертеж токарно — копировального станка

    Намного лучшим результатом будет применение циркулярной пилы вместо фрезера.

    Можно посмотреть видео: делаем токарный, токарно – фрезерный, токарно — копировальный станок по дереву своими руками ниже

    Токарно – копировальный:

    Токарно – фрезерный станок:

    Токарный станок:



    Рекомендуем также

    Loading...Loading...