Что делать, если дует через входную дверь? Что делать? Устраняем сквозняк своими руками! Дует в замочную скважину входной двери.

Сквозняк от двери в квартире или частном доме свидетельствует о нарушении её функционирования. Поэтому игнорировать его не стоит. Необходимо установить причину появления дуновения и устранить её.

Почему дует из новой входной двери?

Если металлоконструкция установлена недавно, но от неё уже «несёт», то монтаж был выполнен неправильно. Возможны такие недочёты как незаделанные зазоры, повреждённый уплотнитель, плохое закрепление петель, несоответствие размеров полотна проёму, игнорирование необходимости «подогнать» их и т.д.

Сначала можно попробовать самостоятельно отрегулировать дверь . Если это не помогло, то необходимо обратиться в фирму, проводившую монтирование. Она исправит недочёты по гарантии.

Как устранить сквозняк, если дверь старая?

Во время эксплуатации входного металлоизделия происходит естественное изнашивание комплектующих и «просаживание» уплотняющей ленты. Определив источник дуновения, убрать его можно своими руками.

• Если сильно дует из-под створки, необходимо поставить ограждение. Для этого снизу размещают плотный валик. Недостаток этого способа заключается в том, что подкладка препятствует нормальному открыванию полота. Её придётся убирать каждый раз при распахивании двери. Поэтому такой метод подойдёт для временной защиты от нижнего сквозняка.
• Для постоянного заграждения от веяния нужно «нарастить» полотно металлической планкой.

Однако лучший и нетрудоёмкий вариант - обратиться к профессионалам. Они монтируют выпадающий порог на металлоконструкцию.

• Если дует из замка, скважину закрывают маленькой пластинкой, закреплённой с помощью болтика.
• Ещё одной причиной образования сквозняков является перекос конструкцию со временем. В этом случае нужно попытаться выровнять её.
• Когда контурная лента потеряла свои свойства и упргуость, нужно установить новые уплотнители . Важно выбрать подходящую форму и толщину, чтобы полосы заполнили зазоры.

Чем заделать дверь?

Первый вопрос, который возникает при появлении сквозняков - как утеплить металлоконструкцию. Оптимальный вариант - простая в использовании монтажная пена. Если щёлки маленькие, то достаточно замазать их прочной строительной смесью и обработать. При образовании больших щелей можно закрыть их ламинатными пластинами, зафиксировав их на крепежи.

Есть ряд правил, по которым устанавливаются входные и межкомнатные двери. При монтаже их в соответствии с ГОСТом вариантов, как заделать щель, которая должна быть обязательно, много. Зазор обеспечивает беспрепятственное открывание и закрывание полотна, даже при условии его разбухания или незначительного перекоса.

Нормативы зазоров для стандартной двери

Правила монтажа двери с зазором

От того, будут ли правильно сформированы просветы и установлена дверь, зависит удобство эксплуатации дверной конструкции. Если будет наблюдаться повышение влажности, дверь из дерева наверняка расширится, что приведет к сложностям с ее открыванием и закрыванием.

Обратите внимание! Слишком большой зазор, особенно если это касается входной двери, не гарантирует надежной ее фиксации в закрытом положении.

Существуют четкие стандарты, по которым должны формироваться зазоры между коробкой и полотном двери. Причем все зависит от размера полотна, то есть в расчет берется высота, ширина и вес двери. При этом допускаются некоторые погрешности, например, если по габаритам расстояние между косяком и полотном должно быть 5 мм, то нормой считается 4-6 мм.

Стандартный дверной комплект

Если есть стандартный дверной комплект с размерами 200х60х90 см, то со всех сторон зазор должен быть 3-4мм. Допускается формирования просвета до 5 мм, если:

• в помещении повышенная влажность и нужна вентиляция;
• двери изготовлены из материала, который очень хорошо впитывает влагу.

Стоит обратить внимание на расстояние от порога до полотна. При нормальных условиях оно составляет 2-2,5 см. Если нужно обеспечить улучшенное проветривание и беспрепятственное открывание, то расстояние можно увеличить до 4 см.

Уплотнитель для двери

Правила формирования зазоров

Для того чтобы избежать проблемы заделывания слишком больших или разработки маленьких щелей, изначально дверь нужно правильно установить. Для этого следует выдержать несколько простых правил при монтаже:

1. В ходе установки коробки для первичных зазоров нужно оставить 1-2 см, ведь в процессе затвердения пена раздувается и давит на коробку. В процессе этого создать правильные зазоры невозможно.
2. Когда пена уже подсохла и полностью затвердела, можно приступать к формированию зазоров. Для этого по бокам и сверху между полотном и коробкой нужно подложить материал, который имеет необходимую толщину. В случае стандартного размера коробки и полотна это 3-4 мм. Лучше всего в этом случае подойдет упаковочный картон из-под дверного комплекта. Он как раз имеет такую толщину.
3. Для исключения смещения коробки в проеме ее следует заклинить.
4. Проверить балансировку двери. Для этого можно использовать строительный уровень. Несмотря на свой вес, полотно должно крепко «сидеть» на клиньях. При этом несущая конструкция в открытом виде не должна смещаться.

В результате, после извлечения клиньев и распорок, дверная конструкция должна сохранять ровную геометрию, а зазоры должны остаться в тех размерах, которые планировались при их формировании.

Вариант, как убрать сквозняк

Зазор неправильный, что делать?

Ситуации, когда зазор очень маленький или большой, встречаются часто. В первом случае нужно уменьшение дверного полотна, во втором - утепление (закрывание) щели.

Первым делом стоит проверить, не перекосилась ли коробка, для этого следует воспользоваться строительным уровнем. Должны быть соблюдены:

1. Диагонали - расстояние между противоположными углами равное.
2. Углы - все должны быть по 90 градусов.

Если щель слишком маленькая, можно провести такие манипуляции:

• Счистить краску, особенно это касается деревянных крашеных дверей, которым много лет. Наслоение краски со временем сильно уменьшает зазор.
• Если краски нет, то при помощи ручного рубанка стесать контуры до формирования нормального зазора.

Если же щели очень большие (для стандартного полотна - больше 6 мм) нужны действия по утепления и закрыванию зазора. Особенно это важно, если дверь входная, ведь наличие слишком большого расстояния между коробкой и полотном ведет к:

• Ухудшению защитных качеств. Такую дверь можно легче взломать, а значит, и проникнуть в помещение.
• В зимние месяцы проникает холод.
• Улучшается звукопроницаемость, что не способствует комфорту.

Обратите внимание! Если дверной комплект (коробка и полотно) имеют сертификаты, в соответствии с государственными стандартами, проблем с зазорами для входной двери быть не должно. Вопрос, чем заделать щель, не возникнет.

Многокамерная уплотнительная лента

Утепляем зазор

Вариантов, чем можно закрыть щель между дверью и коробкой, много. Перед тем как утеплить полотно, нужно определиться, насколько необходимо уменьшить зазор.

Через щели, которые являются обязательными, часто дует, они не дают обеспечить звукоизоляцию. Кроме того, уплотнение исключает хлопанье дверью. При выборе уплотнительного материала стоит отталкиваться не столько от эстетики и простоты монтажа, как от изоляционных качеств.

Материалы для заделки щелей:

• Уплотнительная (теплоизолирующая) полоса.
• Силиконовая масса.
• Другие варианты.

Каждый метод используется в зависимости от места, где установлена дверь, и размера зазора.

Уплотнительные ленты (самоклейки)

Ленты могут быть резиновыми или пластиковыми. Независимо от материала, они недорогие и несложные в установке. Легче всего работать именно с самоклеящимися полосами. Они с одной стороны имеют клеящий слой, который при условии подготовки поверхности для наклеивания плотно сцепляется.

Двойная уплотнительная «самоклейка»

Есть разные по толщине и ширине ленты. Они могут закрывать щели разного размера. Единственным недостатком их является необходимость замены со временем, особенно если дверь постоянно закрыта. В таком случае лента спрессовывается и уменьшается в размерах - это ухудшает ее функциональные возможности.

1. Место монтажа очистить от пыли и обезжирить.
2. Отмерить необходимую длину ленты, отрезать ее с небольшим запасом (до 1 см).
3. Отделить защитную пленку на 5-10 см.
4. Приложить ленту к дверной коробке, лучше всего начинать сверху от угла.
5. По мере приклеивания освобождать от защитной бумаги.
6. Ленту в процессе монтажа плотно прижимать.

В местах, где смонтированы петли, клеить нужно на переднюю поверхность стопора или к внутренней поверхности полотна. В углах следует четко подрезать стыки ленты.

Полосы без самоклейки

Они по своим качествам такие же, как и первый тип, единственное, что у них нет, это самоклеящийся слоя. Это несколько удешевляет их, также такие варианты имеют другой способ монтажа.

Последовательность установки ленты:

1. Дверной косяк очистить от пыли.
2. Замерить необходимую длину ленты.
3. Закрыть дверь, в такой позиции наложить ленту на косяк, так, чтобы она плотно к нему прилегала, даже упиралась в дверь.
4. Прибить к косяку при помощи коротких гвоздей.

Таким образом дверная коробка оббивается полностью. Расстояние между гвоздями - не более 10 см.

Утеплитель без самоклейки

Силиконовая паста

Или проще - строительный силикон. Он продается в небольших тубах, прозрачный или белый. Для нанесения состава нужен специальный пистолет, который можно найти в строительном магазине. Процесс, как заделывать щели силиконом:

• Для исключения загрязнения поверхности двери нужно предварительно покрыть те места, где не будут проводиться работы, вазелином.
• Вставить тубу в пистолет.
• Обрезать кончик таким образом, чтобы толщина полоски силикона при выдавливании была немного больше, чем нужно для заделывания щели.
• Пистолет нужно держать под углом 45 градусов к косяку.
• Мягкое нажатие на рычаг пистолета начнет выталкивать силикон из тубы.
• Движение пистолета должны быть плавным, чтобы не выдавить излишка.
• После завершения обработки всех поверхностей дверь закрыть и подождать, пока силикон не высохнет. Конкретное время высыхания указано на тубе с материалом.
• По истечении времени открыть дверь и убрать излишки силикона.

Заделывание стыков таким образом удобное, ведь силикон примет такую форму, как нужно.

Другие методы

Среди них:

1. Набивание деревянных штапиков (тонких реек) в местах, где есть щели.
2. Набивание полосок войлока, другой плотной ткани.
3. Порог можно утеплить, набив по нижнему краю дверного полотна полоску мягкой резины, специальные силиконовые шторки или «щетки». Последний вариант позволит не только обеспечить теплоизоляцию, но и поддерживать вентиляцию в помещении.

Вывод

Методы утепления и закрывания щелей между коробкой и дверным полотном зависят от размера просвета, финансовых возможностей и типа материала двери. Реализовать любое утепление можно своими руками, без особых физических усилий.

Вконтакте

Комментарии

Ксения 10.09.201711:10

Оценка

Новые статьи

Новые комментарии

С.А.

Оценка

Светлана

Оценка

Сергей

Оценка

Сергей

Оценка

Алексей

Зародилась эта статья у меня, из-за «кривости» рук установщиков дверей. В общем, мне устанавливали дверь в квартиру, и так уж получилось, что она была установлена не правильно! Во-первых, из нее дуло, что ужасно напрягало, во-вторых был погнут косяк, что было уже не красиво. И сегодня я постараюсь вам рассказать – как сразу проверить правильность установки и избежать таких «косяков» как у меня и исправить ошибки самому. Учитесь на моем опыте …

Основные «косяки» вскрылись только тогда, когда я захотел заказать отделку откосов, обычно их делают декоративными панелями. Мастер приехал и сразу указал на ошибки при установке. Вызвать мастеров фирмы, которая устанавливали — не получилось, потому как она просто распалась из-за кризиса, и по этому номеру находилась уже другая организация, которая занималась совершенно другим бизнесом. Поэтому решил делать все сам. Давайте подробнее.

Проверка установки входной двери

В общем если монтажники сдают вам работу, то вы, СРАЗУ, должны проверить всего четыре основных параметра:

• Это конечно внешний вид, недолжно быть никаких сколов и ямок, как на самой двери, так и на коробке.
• Это геометрия. Что я имею в виду – дверь должна стоять ровно, также коробка должна находиться ровно, они должны быть строго параллельны. Никаких перекосов, ни в ту, ни другую сторону быть не должно!

• Прижим. Очень важная составляющая, проверяется он легко, берем лист формата A4 и прижимаем его между дверью и косяком. Затем пытаемся его вытащить, если лист выходит легко, то это значит что прижима просто, нет – в дверь будет дуть.

Если лист сидит плотно и не выходит, даже рвется – это хороший монтаж, продувать не должно! Причем прижим нужно проверять везде, и с боков и сверху и снизу!

• Замки. Они должны легко «ходить» – открываться закрываться, никаких «недокрутов» (когда вы не можете докрутить ручку до конца, во что-то упирается) или жесткого хождения (сложно закрывается замок) – не допускается, вам нужно это понимать! Замки это очень важная составляющая!

Дует из двери – что делать?

Ребята я реально буду рассказывать про «нормальную» дверь из хорошего листового металла, с хорошим утеплителем – которая, если грамотно установлена, то продувать ее не должно! Я не беру китайские двери, которую пальцем продавить можно – я «молчу» об ее качестве, она продувается вся и всюду, из ручек, из косяков и т.д.

Итак, у меня она продувалась из-за «кривых рук» установщиков. Мало того, что была нарушена геометрия двери (само плотно не было параллельно коробки).

Так еще и прижим был просто никакой (во время открывания подъездной двери), были слышны «задувания» из подъезда.

Это однозначно нужно было исправлять!

Делалось все старым дедовским методом, при помощи молотка и среднего «гвоздодера» (больше похожего на «ломик»).

Для начала начали ровнять коробку – «пузо», которое было. Выгибали в сторону двери, делали все с закрытым полотном.

После каждой «правки» открывали и закрывали дверь, проверяли – главное чтобы нигде ничего не задевало! После примерно получаса, коробка и само полотно стали параллельными! Первый «косяк» исправили.

Затем нужно было исправлять прижим, его нужно было выбивать молотком. Однако чтобы не пострадал сам косяк, делать это нужно через дощечку или «киянку». Тогда краска с двери не осыплется.

Здесь мучились дольше, однако также практически удалось исправить эту ошибку. Если честно, немного тяги все же осталось – но это ничтожно мало, по сравнению что было. Не стали бить дальше, иначе коробка погнулась бы в другую сторону.

Двойной скотч, под уплотнитель.

В нормальных (недорогих) дверях, уплотнитель как обычно самоклеющейся. Он чуть выходит от полотна. Для того чтобы немного улучшить прижим, можно под него наклеить двойной автомобильный скотч. Тогда он чуть выйдет, и будет прижиматься более плотно, таким образом можно вообще изолировать дверь – продуваться не будет.

Сейчас небольшая видео версия статьи.

Помните – проверяйте работу сразу, ведь даже качественное полотно и косяк можно загубить кривыми руками установщиков.

НА этом все, читайте наш строительный сайт, только полезная информация.

Следует разобраться с причинами ее продувания. Точнее, причина-то всегда одна: неплотное прилегание дверного полотна к дверной коробке (лутке) – дует через образовавшиеся щели. А вот возможностей для образования этих щелей – предостаточно...

Входные двери , как известно, могут быть деревянными, металлическими и пластиковыми. Самостоятельное утепление пластиковых дверей (дверных блоков), как и окон, - занятие для непрофессионала крайне неблагодарное и даже бесполезное: все равно толком не получится. А вот утеплить деревянную или железную дверь – вполне по силам любому.

Дерево вообще довольно «играющий» материал, – и поэтому намного чаще дует именно из деревянных дверей. При понижении температуры дверное полотно сжимается в размерах, пусть и ненамного – в тщательно подогнанном дверном блоке зазор составляет доли миллиметра, - но щель все-таки образуется. И чем сильнее мороз снаружи, тем больше этот зазор, и тем сильнее в него дует.

В металлических дверях подобное «играние» размеров предусмотрено конструкцией – в них между полотном и коробкой изначально проложен какой-либо уплотнитель. При нарушении его целостности металлическая дверь и начинает «сифонить». Кроме того, многие недорогие двери из металла не содержат в своей внутренней полости вообще никаких утеплителей, кроме воздуха.

Утепление металлических дверей

Если одна сторона металлического дверного полотна может сниматься, например, закреплена на саморезах, – такую дверь утеплить не слишком сложно.

Для этого съемный лист откручивается, в полость дверного полотна закладывается пенопласт или минеральный утеплитель, причем для удобства его можно в нескольких местах подклеить; только следует учитывать, что пенопласт «дружит» далеко не со всяким клеем. Если утеплитель не удается уложить плотным равномерным слоем, незаполненные промежутки можно заполнить монтажной пеной. Затем снятый лист дверного полотна монтируется на место – и утепленная дверь готова.

Если же дверь цельнометаллическая и неразборная – остается лишь проверенный, «дедовский» способ утепления: занавесить ее плотной теплой материей, например, старым одеялом. Есть, правда, еще один выход из ситуации, но он достаточно сложен для самостоятельного исполнения. В этом случае по контуру дверного полотна, обычно – с наружной стороны двери, каким-либо способом (сваркой или саморезами) прикрепляется прямоугольная профтруба. Получившаяся в результате полость заполняется утеплителем.

Сверху все прикрывается подходящим материалом. Лучше всего выглядит ламинированная ДВП, но на крайний случай подойдет и лист оцинковки. Положив отрезанный по размеру лист на дверь, фиксируем его, например, струбцинами, засверливаем отверстия и прикручиваем саморезами по металлу. Прикручивать лучше всего сверху вниз – прикрепляемый лист ляжет более ровно.

Утепление деревянных дверей

Утепление деревянной двери начинается с ее подгонки. После этой операции дверное полотно должно максимально плотно прилегать к дверной коробке – чем меньше щелей, тем лучше. Подгонка осуществляется при помощи рубанка, в особо тяжелых случаях на помощь придут топор и ножовка, но в результате притвор двери должен получиться по возможности плотным. Естественно, идеально подогнать дверь не получиться, но щели «в палец толщиной» должны отсутствовать. Кстати, «в расклин» она тоже закрываться не должна – иначе при потеплении, особенно весной, разбухшую от избыточной влажности воздуха дверь открыть будет сложно, а закрыть – еще сложнее...

Дальнейшие действия сводятся к перекрыванию каким-либо утеплителем оставшихся «неубираемых» зазоров. Довольно распространенный способ – прибить по контуру коробки полосу из войлока, фетра или любого аналогичного материала. Эта полоса-утеплитель должна «упираться» в дверное полотно; толщина материала подбирается такой, чтобы перекрывать самый большой зазор хотя бы на 2-3 миллиметра. Шириной полоска должна быть 20...30 миллиметров – этого будет вполне достаточно.

Не самый простой, но надежный вариант утепления – по периметру дверного полотна сделать прорезь, в которую вставить продающийся во всех хозяйственных и строительных магазинах резиновый уплотнитель для окон. Сложность этого способа заключается в прорезании необходимых пазов.

Можно для утепления использовать готовый самоклеящийся дверной уплотнитель, также продающийся в магазинах. Но делать это лучше всего в самом крайнем случае – держаться такие уплотнители очень ненадежно. Изготавливают их из резины и из поролона; и если резиновых «самоклеек» хватает, худо-бедно, на год-полтора, поролоновые не выдерживают и одной зимы...

Для еще большего эффекта деревянное дверное полотно можно обить, хотя бы с уличной стороны, дерматином. При этом под обивку закладывается поролон (можно и какие-нибудь старые одеяла, войлок, и т.д., но такая дверь получится очень тяжелой и ее, вполне возможно, придется перевешивать), а по периметру двери (по притвору) формируется валик-уплотнитель.

Как известно, именно через балкон теряется большая часть тепла. Причем самыми уязвимыми местами являются не, только окна, но и балконная дверь. Зачастую основной причиной утечки тепла является плохо отрегулированная дверь.

Двери из пластика и дерева достаточно тяжелые, поэтому, если дует из балконной двери, вероятнее всего — она просела.

Регулируем дверь

Обратите внимание!

При подобных неприятностях, в первую очередь подумайте – обратиться ли в стройфирму, установившую вам дверь или решить проблему самостоятельно.

При элементарных навыках вы легко справитесь с задачей без посторонней помощи.

Что нужно делать, если она из пластика

Если у вас дверь из пластика, вам понадобятся: шестигранный г-образный ключ и пластмассовые прокладки.

1. Прежде всего, найдите причину – отчего из балконной двери дует . Нужно осмотреть уплотнитель. Открывая и закрывая дверь, запомните – в какую сторону уплотнитель будет вдавлен.
   Следы, которые останутся от створки, в первую очередь, покажут дефект.
2. Еще одной причиной может стать не до конца или неправильно защелкивающаяся ручка . Обязательно обратите внимание на ее работу и полноценное защелкивание. Если язычок не входит в паз, или входит не полностью – значит, дверь просела.
3. Вам необходимо сдвинуть в ту или другую сторону дверной угол . Используйте шестигранный ключ, с помощью которого подтяните петельный винт с верхней дверной петли.
   При наличии декоративной заглушки – предварительно снимите ее. Подкручивая ключом винт в нужную сторону, вы сможете отрегулировать положение двери по вертикали настолько, насколько необходимо для ее удобного нахождения.
4. Если дует из-под балконной двери снизу, придется скорректировать нижний дверной угол . Точно так же, как в предыдущем случае, с помощью ключа, подтяните нижний дверной винт, сняв заглушку с петли. Горизонтальное положение двери легко отрегулировать, одновременно проворачивая вокруг верхней петли саму створку.
5. В случае, когда выяснилось, что уплотнитель деформирован в нижней части двери, потребуется приподнять слегка створк у.
   Вертикально отрегулировать дверь вы сможете шестигранным ключом, подкручивая им нижние петли. Деформации в верхней части верхних петель.
6. В случае если все эти действия с регулировкой петель не помогли, и все равно дует с балконной двери, попробуйте следующее — «вытяните дверь» .
   Для этого удалите аккуратно штапики, и между стеклопакетом и основным профилем проложите пластиковую прокладку.
   Одну или несколько – смотрите в зависимости от ситуации. Но, стоит отметить, что это действие, при неаккуратном исполнении может нарушить гарантийный срок на службу двери, указанный в договоре на ее установку.
7. В случае если вы понимаете, что справиться самостоятельно с возникшей проблемой не удастся, и все равно дует из пластиковой балконной двери, вызовите специалиста .
   Это обойдется вам недорого, зато, проследив, как работает мастер, вы в дальнейшем сможете устранить проблему уже без его помощи.

Если дверной блок из дерева

Очень часто на наших балконах можно встретить деревянные двери. Особенно в домах советской постройки. Не все их в дальнейшем меняют, поэтому, многие и по сей день пользуются именно деревянными дверями.

Они достаточно надежны и прочны, чаще имеют двойное остекление.

Обратите внимание!

Такие двери долговечны, однако, основной причиной того, что зимой балконная дверь дует, становится ее деформация от влажности.

Дело в том, что дерево очень подвержено впитыванию влаги.

Даже за дождливый осенний период створка уже напитывается влагой, и к зиме начинаются различного рода перекосы.

Возьмите отвертку, молоток, острый небольшой нож, напильник.

1. Определите степень перекоса и серьезность дефекта двери . Очень часто создается впечатление, что дверь не закрывается в области порога, то есть – мешает нижняя часть.
   Можно осторожно спилить нижний торец створки. Она будет закрываться, но летом, когда произойдет усадка, внизу образуется достаточно большая щель, которую придется маскировать.
2. Вы можете частично снять напильником или острым ножом часть порога . Это также, даст ощутимый результат.
   Если дверь заклинивает в ее верхней части, можно сточить равномерный слой косяка, до плотного ее вхождения.
3. Если у вас дует балконная дверь в большей степени по краям, попробуйте отрегулировать ее, подкручивая петли .
   Устранить перекос двери можно, подтягивая болты крепления к петлям. Отверткой и ключом подтяните или ослабьте их, периодически закрывая дверь, подгоняя ее к косяку максимально плотно.
4. Попутно с регулировкой желательно смазать дверные петли . Она перестанет скрипеть, и будет закрываться намного легче.
   Отрегулированную дверь желательно снабдить в особо слабых местах резиновыми прокладками. Это и смягчит закрывание, и устранит щели.

Утепление балконной двери

В любом случае, перед наступлением холодного сезона, очень желательно не только проинспектировать дверь на ее. Конечно, если у вас хорошо обустроен балкон и установлены качественные стеклопакеты – проблем будет намного меньше.

Но, нередко, мы уделяем этой части квартиры недостаточно внимания, а зачастую, используем его как подсобку или холодильник.

Поэтому, не впустить холод в квартиру – наша задача.

1. В первую очередь, желательно утеплить дверь со стороны балкона. Желательно снять ее с петель, открутить все лишние винты и ручки, и положить в горизонтальное положение. Целесообразно оформить по ее периметру утепленные валики. В дальнейшем они будут плотно прилегать к косяку, прикрыв все щели.
2. Обтянув дверь (можно использовать вату, поролон, войлок, даже старое теплое одеяло), обтяните дверь дерматином. По краям прибейте полоски или валики из дерматина, обтянув им поролон.
3. Прикрепите все ручки, и снятые детали, затем подвесьте дверь на петли, регулируя их положение ключом.
4. В подвешенном состоянии откорректируйте прилегание двери к косяку. В случае необходимости можно прибить в нужных местах полоски резины или войлока. Проверьте плотность прилегания и качество вхождения двери в короб.