Инструмент для конопатки бревенчатых срубов. Конопатка сруба дома

Один из важных этапов при возведении постройки из бруса или бревен — это конопачение. Между венцами сруба возникают зазоры и щели. Чтобы обеспечить теплоизоляцию, их заполняют уплотнителем. Традиционно эта работа выполняется вручную: при помощи лопатки (стамески, шпателя) и киянки.

Технология работы

Конопатка выполняется в 2 этапа:

первичная — после усадки сруба (примерно через полгода после постройки);
повторная — через год-полтора.

Все стены проходят по периметру, начиная с нижнего венца и заканчивая верхним. Сначала конопатят швы снаружи, затем внутри. Это не дает срубу перекоситься.

В качестве утеплителя используют различные материалы (обычно натуральные):

паклю;
войлок;
джутовую ленту.

Шов заполняют утеплителем максимально плотно, подбивая его сверху, снизу и по центру. При ударе острым инструментом важно не повредить бревно. В качестве последнего этапа все швы можно обработать специальным герметиком (из шприца или пистолета). Кстати, если бревна оцилиндрованы, а между ними проложено джутовое полотно, допустимо обойтись одним герметиком.

Как механизировать процесс?

Ручное конопачение отнимает много времени и сил. Именно поэтому многие пробуют выполнять конопатку сруба перфоратором. Инструмент используется как отбойный молоток, то есть в режиме чистого удара (без вращения). Для этого вам понадобится трехрежимная модель — например, Hammer PRT650B, Makita HR2470 или Bosch PBH 2100 RE.

В качестве насадок используются плоские металлические лопатки или зубила. Однако не забывайте, что долго работать в режиме долбления нельзя! После 10-15 минут работы следует ненадолго переключить в режим вращения. Тогда смазка распределится в патроне должным образом.

Второе, на что следует обратить внимание — правильное обращение с перфоратором. Если сильно давить на инструмент, зубило может застрять между бревнами. Это сведет весь эффект от использования инструмента к нулю.

В заключение

Мастера-конопатчики, как это часто бывает, делятся на два лагеря. Одни считают, что конопатка перфоратором — это удачное нововведение. Другие признают только ручное конопачение. В любом случае, никто не мешает попробовать оба способа. А если вы не уверены в том, как выполняется конопатка сруба перфоратором, можно поискать видео на эту тему в Интернете.

Деревянные срубы отличаются пластичностью, склонностью к многократным изменениям конфигурации и объемов в период усадки и эксплуатации. Влияние на состояние сруба оказывают также погодные условия, особенности эксплуатации, время постройки здания и особенности защиты древесины. В связи с этим нормативами предусмотрена первичная, а также повторная конопатка.

Особенности и причины

Конопаткой называется процесс заделки стыков и щелей между бревнами в бревенчатом доме или строении из сруба. Основное назначение этого процесса – повышение теплоэффективности строения. Осуществляется он посредством заполнения зазоров специальными уплотнителями.

Конопатить можно после того, как будут завершены все строительные (в том числе кровельные) работы, или в процессе сборки стен.

Конопатка позволяет решить ряд следующих задач:

утепление помещения и (как следствие) сокращение расходов на отопление здания изнутри;
ликвидация зазоров и трещин, появившихся на стенах в результате деформации и усадки древесины;
предотвращение образования конденсата на стенах в результате различия между температурами снаружи и внутри здания;
защита древесины от гниения.

Первая конопатка осуществляется сразу после завершения кровельных работ, вторая – после первичной усадки здания, через 6-12 месяцев. Спустя 3-5 лет проводят повторную конопатку, поскольку именно в этот временной промежуток происходит полная усадка древесины.

Вести работы нужно в теплое время года. Зима для этого не подходит потому, что процесс станет еще более трудоемким, к тому же дерево в этот период почти не дает усадки.

Дома и бани обязательно утепляют с двух сторон, хозяйственные постройки могут уплотняться только снаружи.

Материалы

Все материалы для межвенцового утепления делятся на 2 категории. Они бывают натуральными и искусственными.

Натуральные

Существуют разные натуральные материалы, и у всех них имеются определенные преимущества. Рассмотрим подробнее их особенности.

Пакля

Является одним из самых дешевых материалов, который, к сожалению, не может похвастаться эффективностью. Все дело в том, что пакля впитывает влагу, в результате чего повышаются теплопотери здания.

В основе материала – льняные волокна. В зависимости от их качества утеплитель может быть тюковым или рулонным. Последний имеет короткие и жесткие волокна, что усложняет укладку. Тюковая пакля мягче и эластичнее, поэтому и работать с ней легче. Материал сложен в работе: непросто заложить его в щели, осуществить замену поврежденного участка. После утепления шов нуждается в декорировании, поскольку он выглядит неэстетично. В пакле могут завестись различные микроорганизмы, моль.

Мох

Является экологичным и простым в работе материалом для конопатки, обладает антибактериальными свойствами и высокими теплоизоляционными качествами. Однако такой материал привлекает внимание птиц, которые вытягивают утеплитель для своих гнезд.

Обычно используется красный или белый мох. При самостоятельном сборе лучше выполнять такие работы поздней осенью, сразу перебрав сырье после сбора (нужно удалить землю, сор, насекомых). Затем мох подсушивается, но не слишком сильно, иначе он станет очень хрупким.

Войлок

Этот материал выполнен на основе овечьей шерсти, он долгое время считался одним из лучших межвенцовых утеплителей. Все дело в его низкой теплопроводности, сочетающейся с высокой паропроницаемостью, шумоизоляционными качествами, экологичностью, способностью не пропускать влагу. Длинные эластичные волокна легко укладывать даже в небольшие зазоры.

Из недостатков – подверженность воздействию моли, гниению. Добавление в войлок синтетических компонентов позволяет нивелировать эти недостатки, но повышает стоимость и без того недешевого материала.

Льноватин

Материал на основе переработанных волокон льна, отличающийся высокими эксплуатационными качествами и негигроскопичностью. Он обеспечивает благоприятный микроклимат в помещении, поскольку при повышении уровня влажности вбирает в себя лишнюю влагу, при понижении – отдает. Кроме того, эта особенность позволяет защищать древесину от гниения.

Благодаря составу материал абсолютно безопасен.

Джут

Материал выполнен на основе древесных волокон экзотического дерева – джута. Благодаря высокому содержанию смол в материале он буквально отталкивает воду, а также обеспечивает антибактериальную защиту не только межвенцовых зазоров, но и прилегающих бревен. Однако высокое содержание смол - это еще и недостаток. Под их воздействием материал быстро становится жестким, усыхает, что приводит к появлению щелей. Избежать такого явления удается посредством смешивания джута с льноватином.

Искусственные

Среди материалов искусственного происхождения также выделяется несколько вариантов:

Утеплители на основе полиэфирного волокна. Характеризуются биостойкостью, негигроскопичностью и паропроницаемостью. Выпускаются в форме лент. Среди наиболее известных производителей можно выделить «ПолиТерм» (Финляндия) и «Аватерм» (Россия).

ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента). Материал с низкой теплопроводностью, особенностью которого является способность сжиматься и расширяться вслед за деформациями и изменениями геометрии древесины.

Герметики. Герметики на силиконовой, полиуретановой или акриловой основе также применяются при конопатке сруба, однако они не являются самостоятельными уплотнителями. Их назначение – заделка трещин непосредственно в бревнах, а также нанесение поверх искусственных уплотнителей. Отличительной чертой является способность герметиков расширяться и сжиматься в соответствии с расширением или усадкой древесины.

Требования

Главным требованием, предъявляемым к утеплителю для межвенцовых швов, является низкий коэффициент теплопроводности. Кроме того, материал должен быть влагостойким, поскольку иных гидроизоляционных и паропроницаемых слоев при конопатке не предусмотрено. Поскольку утеплитель контактирует с окружающей средой, он должен быть стойким к воздействию ветров, повышенных и пониженных температур и их резкой смене, а также к УФ-лучам.

Если речь идет об утеплении внутренней части сруба, то следует выбирать экологически безопасные уплотнители. Они должны быть нетоксичными, не выделять опасных соединений под воздействием высоких температур.

Биостойкость материала – также важное качество, связанное с его долговечностью. Хорошо, если уплотнитель не привлекает птиц, насекомых, не становится домом и пищей для грызунов и микроорганизмов.

Учитывая трудоемкость и высокую себестоимость, можно отметить, что этот материал должен характеризоваться долговечностью. Теплоэффективность уплотнителя должна сохраняться в течение 15-20 лет.

Вариантов утепления, как уже говорилось, может быть несколько. Если говорить о способах укладки уплотнителя, то он может укладываться в процессе возведения сруба или по окончании строительных работ.

При внутреннем утеплении теплоизоляция межвенцовых зазоров может сочетаться с организацией утепления по принципу вентилируемого каркаса. В таком случае после первого и повторного уплотнений межвенцовых швов на поверхность сруба набивается деревянная обрешетка, шаг которой должен быть на 1-2 см меньше ширины утеплителя.

Затем между лагами каркаса крепится утеплитель, поверх него – листы гипсокартона. Между утеплителем и отделкой сохраняется воздушный зазор в 30-50 мм. Листы гипсокартона оштукатуриваются и декорируются.

Перед прикреплением обрешетки поверхность сруба покрывается антисептиком. Аналогичные действия проделываются по отношению к поверхностям лагов.

Выбор

Конкретная техника утепления зависит от типа строения и климатических особенностей. Считается, что новый правильно построенный сруб нуждается только в межвенцовом утеплении. Дополнительная теплоизоляция изнутри нарушит микроклимат в помещении и скроет эстетичные бревенчатые стены. Не нуждаются в утеплении изнутри и бани, поскольку дополнительный слой утеплителя будет промокать, что приведет к промерзанию стены.

Первичная конопатка, заделка небольших щелей ведутся «врастяжку», в то время как повторное утепление или ликвидация широких щелей – методом «внабор».

Инструменты

Для осуществления процедуры утепления межвенцовых швов потребуются следующие материалы и инструменты:

наборная конопатка – инструмент, внешне напоминающий стамеску, с помощью которого можно утеплять зазоры различной ширины (от 2 до 10 см);
разбивная конопатка – представляет собой толстый узкий клин для расширения чрезмерно узких зазоров, позволяет заполнять их легче и более качественно;
плоское зубило , имеющее лезвие шириной 50-60 мм, толщиной до 5 мм – служит для укладки уплотнителя в углах, округлых частях сруба;

киянка – представляет собой молоточек из дерева, служит для забивания уплотнителя;
дорожник – разновидность конопатки для формирования ровных валиков из скрученного теплоизолятора;
молоток – им ударяют по киянке, вгоняя уплотнитель в межвенцовое пространство;
утеплитель.

Электроинструмент, перфоратор проигрывают описанным инструментам, поскольку они не позволяют формировать плотный валик из материала, а лишь загоняют его в щель.

Способы и технология

Выделяют две технологии процесса конопатки:

«Врастяжку». Обычно используется при первичном уплотнении швов и предполагает максимальное растяжение материала по всей длине сруба. Сначала укладывается первая прядь утеплителя, а поверх нее – перекрученная вторая прядь. Волокна утеплителя перпендикулярны направлению бревен, а концы сворачиваются в плоский валик, который забивается внутрь шва.

«Внабор». Метод применяется для повторной конопатки, когда дом дал усадку. Этот способ предусматривает забивание небольшого количества утеплителя, прядь которого формируется в петлю. Затем с помощью киянки или конопатки она забивается в щель, а волокна утеплителя принимают перпендикулярное по отношению к древесине положение.

Завершается процесс финишным уплотнением. Для этого используется специальный инструмент – дорожник.

Если решено проконопатить дом или баню своими руками, следует ориентироваться на инструкцию. Пошагово процесс выглядит так:

Очищение межвенцового зазора от пыли и мусора. Для этого удобно использовать пылесос.
Подготовка утеплителя: рулонный материал следует распустить на всю длину сруба, с небольшим (около 20 см) запасом. Он необходим, поскольку на некоторых участках материал может лечь волной, а его должно хватить на один ярус.
Один из концов ленты утеплителя забивается в щель с помощью киянки.
Затем материал забивается в щель киянкой и конопаткой. Важно следить за тем, чтобы шов получался герметичным, не было перекосов.
Если использовался синтетический утеплитель, поверх него наносится герметик.

Когда утеплитель укладывается в процессе сборки бревен, его необходимо класть сразу на первый ряд, оставляя свешивающиеся концы материала с двух сторон. Затем кладется второй венец, поверх него – утеплитель. Так работы ведутся до самого последнего сруба. Когда все работы завершатся, а также осуществится установка кровли, свисающие концы уплотнителя с помощью конопатки забивают в зазоры. Правильно собирать свисающие концы необходимо к центру венца.

При укладке утеплителя (в первую очередь это касается мха) важно следить за тем, чтобы он равномерно ложился по поверхности бревен. Недопустимо их просвечивание через утеплитель, иначе рубленый дом окажется холодным. Если применяется ленточный утеплитель, то его раскатывают вдоль венца и фиксируют скобами. Если лента закончилась, то следующий рулон начинают укладывать внахлест (около 5 см), чтобы предотвратить образование зазоров.

В последнее время опять набирает популярность строительство деревянных домов. Когда построен сруб, дальше ему требуется конопатка. – это процесс заполнения зазоров (щелей) между бревнами с помощью утепляющих материалов.

Конопатить сруб можно только после полной его осадки и просушки.

Зачем нужна конопатка дома и ее виды

Конопатка в срубе очень необходима. Она служит не только для его утепления, но и для сохранения стен дома от преждевременного разрушения (сырость в стыках приведет к гниению бревна). Конопатку в срубе можно делать внутри и снаружи строения. Выбор, с какой стороны стен выполнять эту работу, должен быть обусловлен видом строения (жилой дом, баня и т.д.) и приоритетными погодными условиями.

Для изоляции сруба используют войлок, паклю, пеньку.

Хорошее выполнение конопатки в срубе поможет продлить срок службы всего строения дома. Первоначально этот процесс нужно делать через 6-7 месяцев после окончания строительства. Второй этап наступает через 1,5-2 года. И третий или окончательный (он может и не понадобится), через 4,5-5 лет.

Считается, что конопатку брусового дома можно не делать. Потому что зазоры между венцами дома очень плотные и усадка сооружения будет самая минимальная. Но лучше ее сделать, хотя бы первичную. Конопатка брусового дома своими руками сделает его стены монолитной конструкцией и обеспечит их долгую сохранность.

Материалы, применяемые для утепления, могут использоваться как натуральные, так и синтетические. Их можно использовать и для брусового дома, и для дома из сруба. Натуральные материалы бывают следующие:

войлок или мох;
пенька или льняные веревки;
пакля.

Натуральные материалы очень недолговечны, и в них скапливаются различные насекомые.

Присутствие насекомых будет вредить не только самому утеплителю, но стенам дома.
Хорошей заменой натуральным материалам служат их синтетические заменители. К их числу относятся такие виды:

Джутовая лента.

Войлок из джута.

Эти материалы обладают хорошей гигроскопичностью. Срок их службы будет значительным большим, чем натуральных.

Вернуться к оглавлению

Процесс выполнения работы, особенности

Конопатка сруба и его утепление- это очень тяжелый и трудоемкий процесс. Обычно эту работу выполняют вручную. Ручная работа делается следующим инструментом:

плоская стамеска, в форме лопатки;

металлический шпатель;

киянка или обрезиненный молоток.

Чтобы выполнить утепление дома вручную, нужно из утеплителя сделать пряди и смотать их в клубок. Затем их укладывают между бревнами. Чем шире зазор между бревном или брусом, тем больше прядей нужно использовать. Их нужно заколотить в зазоры, как можно плотнее. Инструментом нужно пользоваться аккуратно, чтобы не повредить поверхность бревна. В завершение весь материал необходимо обработать герметиком.

Чтобы упростить, облегчить и ускорить этот процесс, его можно механизировать. Сделать это можно при помощи обычного перфоратора. Перфоратор понадобится с 3 режимами работы. А именно понадобится режим работы «молотка». Такой режим обеспечит чистый и точный удар. К перфоратору понадобится насадка, которая должна быть плоской и выполнена в форме лопатки.

Перед обработкой утеплителя дома своими руками нужно сначала подготовить материал. Для этого, как и при применении ручного способа, нужно из волокон джута сделать ленты. Толщина ленты должна быть больше зазоров между стыками. Подготовив ленту, ее нужно уложить таким образом, чтобы она не вываливалась из щелей.

Далее нужно при помощи перфоратора аккуратно делать забивку волокна. В процессе работы сильно на перфоратор давить не надо. Иначе лопатка застрянет между брусками или бревнами, что приведет к повреждению поверхности стены, а этого допускать нельзя. Также, пытаясь выдернуть лопатку, можно разорвать войлок, что сведет всю предварительную работу к нулю. В итоге придется переделывать весь ряд.

Во время работы перфоратором нужно помнить, что его нельзя использовать в режиме «удара» дольше 15-20 минут. Через 20 минут его нужно переключить в режим «сверления» и в течение 1-2 минут погонять на холостом ходу. Это поможет распределить смазку, находящуюся в патроне по всем его узлам. После этого нужно дать инструменту отдохнуть в течение 5-10 минут. Чтобы это время не пропало даром, его можно использовать на подготовку ленты утеплителя для следующего ряда.

Как правильно выполнить конопатку сруба дома и сруба деревянной бани из бруса? Чем отличается конопатка дома от конопатки бани?

Какой инструмент для конопатки сруба Вы можете предложить? Чем (каким материалом) выполнить конопачение рубленных бревенчатых домов и бань? Какую конопатку (инструмент) лучше применять при пробивке межвенцовых швов – конопатку из дуба или металла? С каких сторон надо конопатить деревянный сруб? В чем заключается преимущества построек на основе сруба?

На этот вопрос отвечает профессиональный плотник-конопатчик Иванов Петр Петрович.

В чем заключаются преимущества и недостатки деревянных срубов домов и бань?

Чаще всего для возведения загородных домов предпочитают красивые срубы. К строительству жилого дома и даже бани нужно относиться серьезно. На рынке имеются и другие строительные материалы, которые можно приобрести для этой цели. Поэтому следует перед приобретением деревянного материала ознакомиться со всеми достоинствами и недостатками сруба.

Преимущества деревянных домов и бань

Деревянные здания обладают естественной красотой. Они всегда выглядят отлично. Не нужно для этого проводить отделочные декоративные работы. Можно лишь воспользоваться бесцветными лакокрасочными составами, которые только подчеркнут структуру материала.
Строительство деревянных домов не занимается много времени, они возводятся быстро. Поставить стены дома можно в течение 7 дней, останется дело лишь за крышей и конопаткой.
Если для каменного дома нужно строить глубокий и мощный фундамент, то для деревянных домов можно соорудить столбчатый т.к. конструкция сруба имеет небольшой вес.
Дома из натуральной древесины являются самыми безопасными, ведь экологичнее данного материала в строительных магазинах, рынках больше не найти. Главное использовать при эксплуатации и утепления дома только натуральные материалы, которые не нарушат экологичную атмосферу, да и к тому же не способные при контакте с древесиной навредить ей.
Деревянные дома хорошо держат тепло. Стены дома отлично переносят сильные морозы в зимний период. Благодаря этому достоинству можно существенно сэкономить на отоплении помещения.
По своей стоимости деревянный дом является более выгодным, чем из каменных строительных материалов.
В деревянном доме не будут беспокоить посторонние звуки, доносящиеся с улицы, т.к. сруб обладает хорошими звукоизоляционными характеристиками.

Недостатки деревянных домов и бань

При неравномерной сушке на поверхности деревянных материалов могут образоваться трещины. Чтобы этого не происходило, рекомендуется в первые годы после строительства пропитывать материал специальными пропитками, которые не дадут поверхности растрескаться. Если трещины все-таки появились на поверхности нужно их незамедлительно устранять, чтобы они не переросли в глубокие щели, которые повлияют на прочностные характеристики материала (для этого можно воспользоваться герметиками).
Срубу нужно дать время на усадку. Деревянный материал в себе содержит влагу, даже если он прошел камерную сушку. Желательно в первый год после строительства дать срубу простоять в неотапливаемом, не жилом виде, чтобы материал обсох в естественных условиях и произвел равномерную усадку.
Деревянный материал не способен самостоятельно противостоять воздействию огню. Он быстро вспыхивает, и всепоглощающий огонь стремительно распространяется по древесине. Чтобы защитить свой дом нужно приобретать огнезащитные составы (антипирены). На строительных рынках имеется немало таких средств. Существуют они двух видов: предоставляющие обработанной древесине 1 группу огнестойкости и 2 группу огнеустойчивости, т.е. после обработки материал становиться невозгораемым или же трудновозгораемым. В среднем такие составы обеспечивают защиту сроком на 5 лет.
При повышенной влажности воздуха на деревянном материале могут появиться плесневые деревоокрашивающие грибы. Также образуются и дереворазрушающие грибы, которые способные в непродолжительное время полностью разрушить древесину. Для защиты материала от биовредителей нужно также его периодически обрабатывать антисептирующими защитными составами. А также нужно постоянно проветривать помещения.
Помимо грибков и плесени деревянный материал может быть подвержен воздействию на него насекомых. Эти жуки-вредители точат древесину изнутри, их появление обнаружить сразу трудно, и за время нахождения в структуре древесины они могут принести ей существенный вред, ухудшить ее прочность. Для борьбы с жуками нужно не дожидаясь их появления обрабатывать составами.

Недостатки у деревянного материала имеются, но с ними можно даже и не сталкиваться во время эксплуатации сруба, если правильно и вовремя проводить профилактические работы. А вот достоинств у древесины много, которые придать другим строительным материалам практически невозможно.

Практически любые деревянные строения, построенные из бревна или бруса, в период высыхания дают значительную усадку по высоте. В процессе усадки, между венцами сруба деревянного дома или бани образуются неравномерные различные воздушные зазоры. Для устранения этих зазоров, необходимо произвести конопатку – плотную пробивку (набивку) межвенцовых стыков подходящим утеплительным конопатным материалом. При этом желательно иметь специальный инструмент, предназначенный для конопатных работ.

Фото: самый простой и надежный способ конопачения бревен деревянного сруба – традиционный.

Усушка сруба – основной катализатор выполнения конопатных работ!

Бревна и брусья это строительный материал, который многократно, особенно в процессе усушки меняет свою конфигурацию и объем в зависимости от погодных условий, времени эксплуатации постройки, способа обработки бревна и бруса. Разные щели между венцами дома или бани, по мере естественной сушки бревен и бруса деревянного дома постепенно увеличиваются в размерах и в результате в древесном массиве появляются трещины. Через них из помещений начинает выходить тепло и стена теряет свои звукоизолирующие способности.

Что же делать? Спросите Вы!

Конопатка сруба дома или бани это очень плотное уплотнение пазов между венцами сруба в пазах между бревнами и во врубках углов деревянного сруба с помощью специального ручного инструмента для конопатных работ.

Правильная конопатка это довольно сложная операция по уплотнению межвенцовых швов. Конопатить после усадки стен необходимо бревенчатые срубы и срубы из простого пиленого бруса. Также, как правило конопатятся по прошествии одного года дома и бани из оцилиндрованного и простого рубленного бревна.

Профилированный брус обычно, при правильной его сборке не конопатят, система пазов и шипов позволяет надежно утеплить стенку из такого бруса без конопатки. Бревна сруба, а особенно простой (не клееный брус) брус, очень подвержен кручению. При этом утеплитель, заложенный между ними, постепенно выветривается, оставляя после себя щели, в которые легко задувает ветер. Вдобавок птицы таскают паклю для строительства своих гнезд. Конопатить сруб (конопачение инструментом), нужно двигаясь по периметру и переходя от нижнего венца к верхнему. После окончания работы на внешней стороне переходят на внутреннюю стену сруба.

Правильная технология конопатки сруба с использованием ручного конопатного инструмента следующая. Берется пакля из тюка или рулона и сворачивается в виде валика, толщина ее должна быть чуть больше толщины межвенцового шва. Вы можете ее изготавливать по размеру межвенцовых швов. Затем, плотно забивают получившуюся «веревку» из пакли в щели между бревнами. Нужно пользоваться молотком и конопаткой - инструментом. Но здесь, нужно быть предельно внимательным и усилие «заталкивания» конопатки в щели должно быть плотное, но не чрезмерное. При чрезмерно сильной забивке шва можно оторвать бревно от бревна, что приведет к проблемам.

Меры предосторожности

Выполнять конопатку надо обязательно без расклинивания венцов! Расклинивание венцов сруба категорически запрещено правилами проведения конопатных работ.

Где купить материал и инструменты?

Мы продаем оптом и в розницу различные виды декоративных шнуров, канатов и веревок, а также различные виды межвенцовых утеплителей из джута и льна, специальные материалы и инструменты для проведения конопатных работ по утеплению срубов домов и бань.

Кроме возможности купить у нас материалы и инструменты для конопатки срубов, позвонив нам Вы сможете получить более подробную консультацию и, возможно, более низкую цену на инструменты и конопатные материалы.

Фото: пакля в ленте для конопачения объектов деревянного домостроения

Фото: лента джутовая в рулонах – хороший материал для конопачения.

Фото: инструмент для конопатки. Железные конопатки чаще всего применяются для конопачения (выполнения конопатных работ), по причине прочности и возможности выполнения «плотной», качественной конопатки деревянного сруба.

Ниже на видео, ниже - можно посмотреть какие материалы стоит покупать для выполнения конопачения сруба деревянного дома

Конопатка - это уплотнение межвенового зазора волокнистыми материалам (мхом или паклей). При этом между венцами можно прокладывать специальный теплоизоляционный материал – монтажную пену или льноджутровое волокно. Конопатка делает деревянный дом теплее и уютнее. Конопатка сруба из бруса или бревна может быть выполнена при помощи войлока, пакли, мха, пеньки, льняной веревочки. В этой статье мы поговорим о тонкостях процесса конопатки.

В нашей стране хорошие конопатчики ценились всегда. Ведь при правильном подходе конопатка может не только утеплить дом, но и устаранить недостатки строительства, например, перекос сруба. Мастерство конопатчика передавалось от отца к сыну.

Когда и сколько раз нужно конопатить

Первый раз, обычно, это делают спустя полгода после сборки сруба. Через полтора года после окончания строительства, когда сруб уже хорошенько усядет, производится вторая конопатка. Спустя лет пять делают еще одну конопатку. Далее – по мере необходимости.

Инструмент для конопатки сруба

Главное в процессе конопатки – материал. Однако без правильно подобранного инструмента не обойтись. Итак, вам понадобятся: стамеска, довольно тяжелый молоток весом 300-400 гр, резиновая киянка и деревянные конопаточные лопатки. Инструменты для конопатки сруба купить можно в любом строительном магазине.

Технология конопатки сруба

Межвенцовые зазоры утепляют двумя способами – «в растяжку» и «в набор». Конопатка первым методом предполагает использование отдельных прядей – зазор заполняют прядями таким образом, чтобы получился валик, который при помощи киянки и лопаток забивают в паз.

Конопатка «в набор» выполняется следующим образом: пряди сначала сматываются в клубок, после чего отправляются в щели.

Материал для конопатки сруба

Первое, что приходит в голову, это конечно же, мох. Утеплитель наших предков используется и по сей день. И на это есть свои причины: экологичность, антисептические свойства и высокая доступность (мох можно собрать в ближайшем лесу). Мох хорошо справляется с температурными перепадами, не гниет и поглощает влагу. Мох следует применять только в сильно увлажненном виде, только так он сможет заполнить все щели при усушке. Однако имейте в виду, самостоятельный поиск мха – занятие не из приятных. Дело в том, что на дом средних размеров его требуется очень и очень много, а добытчики мха свой труд ценят и за дешево его не продают. Кроме того, утепление мхом – способ устаревший. Гораздо более рациональный шаг – использовать герметик для деревянного дома .

Пакля – еще один довольно распространенный материал для конопатки. Но имейте в виду – конопатка паклей сруба считается самой сложной. Кроме того, в процессе усадки дома пакля гниет, превращаясь в труху. На практике это означает, что дом придется конопатить повторно.

Джутовое волокно – более современный материал. Его изготавливают в Индии и Китае. Материал облает высокой гигроскопичностью и прочностью. При влажности воздуха 80 % джутовое волокно впитывает только 20 % влаги, оставаясь сухим на ощупь.

Другое дело – войлок из джута. Использовать этот материал при конопатке категорически запрещено. Все дело в льняном волокне, входящем в состав войлока. Из-за него войлок хорошо гниет и становится аппетитным блюдом для моли.

Еще один утеплитель, которым часто пользуются при конопатке — это льноватин. Производят его из отходов производства льна. Фактически, льноватин – это спрессованная льняная пыль. Материал отличается жесткостью и прочностью.

Практически любую конопатку для сруба можно купить в строительном гипермаркете или на рынке.

Стоимость конопатки сруба

Цена на конопатку сруба зависит от нескольких факторов. Во-первых, это площадь поверхности сруба. Во-вторых, количество венцов. В-третьих, материал сруба (оцилиндрованное или рубленное бревно, профилированный или черновой брус). В-четвертых, вид угловых соединений.

Главная > Обои