Лестница для бани: виды конструкций, входная, межэтажная, расчеты и монтаж своими руками. Принцип возведения качественной лестницы на второй этаж в бане своими руками Лестницы для наружных бань

-> Разделы сайта -> Сруб -> Внутреннее обустройство -> Лестница в бане

Описание конструкции лестницы.

Для информации:
наиболее удобная и безопасная лестница имеет следующие параметры:
Угол наклона – не более 45°,
Величина подъёма 17 – 20см,
Ширина проступи (ступени) 30 - 35 см.

Очевидно, что лестницу с такими характеристиками даже в жилом помещении разместить проблематично, так как размеры планировки зачастую диктуют другие параметры. Вот и приходится ломать голову проектировщику, делая лестницу ломаной, полукруглой, винтовой…

В бане, из-за дефицита площади, ограничения ещё жёстче. Однако лестница всё равно должна быть максимально удобной и безопасной как для спуска, так и для подъёма.

Не скажу, что мне удалось решить эту задачу до конца, но, в принципе, лестница в бане получилась достаточно удобной. И такую конструкцию вполне можно рекомендовать в подобных случаях.

Итак, по порядку.

Лестница сделана из отходов лесопильного производства – из «горбыля» - боковых досок, остающихся после распила бревна на доски.

Для ступеней использован горбыль меньшей толщины, причём выпуклая сторона сделана плоской при помощи электрофуганка.

В качестве боковин можно использовать доску сечением 6 - 7 см на 20 см,
в качестве ступеней – доску сечением 4 - 5 см на 22,5 см.

Во всех элементах лестницы, которые к чему-то крепятся шурупами, для свободного прохода шурупов через прикрепляемый элемент, сверлятся отверстия диаметром, равным диаметру шурупа.

Для того чтобы при подъёме по лестнице в полный рост не упираться головой в потолок, коробка люка сделана длинной. Внутренние размеры коробки: ширина - 60см, длина - 115см.

Размеры лестницы:
Длина боковин – 262 см,
Высота подъёма (Расстояние по вертикали между верхними площадками соседних ступеней) – 23 см.
Ширина лестницы – 59 см.
Площадь, занимаемая лестницей – 145 см на 59 см.

Последовательность изготовления и сборки лестницы:

1. Заготовка боковин. Снимаем кору, затем обрезаем края так, чтобы ширина боковин была 20 см.

2. Заготовка проступей (ступенек). Нарезаем отрезки длиной 50 см, Электролобзиком по шаблону делаем фигурные выступы.

3. Заготовка брусков. Нарезаем бруски длиной 25 см сечением 5 см на 7см.

4. Кладём рядом две боковины и на одной из них делаем разметку будущих ступеней. На второй делаем точно такую же разметку, но в зеркальном отображении.

5. По разметке прикручиваем шурупами бруски к боковинам. Отпиливаем кусочки, выступающие за габариты боковин.

6. Устанавливаем боковины.

7. Шурупами прикручиваем к брускам нижнюю и верхнюю ступеньки.

8. Крепим верх лестницы к коробке люка.

9. Монтируем оставшиеся ступени.

Современные загородные или дачные дома редко строят одноэтажными, в основном это двухэтажные, трехэтажные или одноэтажные с мансардным этажом строения. В таком случае всегда возникает потребность как-то сделать возможным качественное передвижение между этажами. Удачным решением будет изготовление деревянных лестниц, которые смогли бы обеспечить комфортный заход и пронос тяжелой мебели или техники. Скажем сразу — дело это непростое. И если есть возможность заказать хотя бы проект или даже готовые элементы лестницы у производителя, то лучше так и сделать. Ну а если Вы уверены в своих силах, обладаете столярными навыками и свободным временем, можно попробовать изготовить лестницу самостоятельно. В рамках данной статьи мы кратко расскажем о том, какой конструкции бывают лестницы, как выполнить расчет и как сделать лестницу.

Элементы деревянных лестниц
Расчет деревянной лестницы
- Длина лестницы
- Длина косоура

Конструкция деревянной лестницы

Выбирать конструкцию лестницы необходимо из расчета пространства, которое можно использовать, удобства расположения, конфигурации и подъема, а также из эстетических соображений.

Условно все деревянные лестницы можно разделить на винтовые и маршевые.

Винтовые лестницы используются довольно редко. В основном в условиях крайне ограниченного пространства. Второй причиной может быть пожелание хозяина — из эстетических соображений. Стоит отметить, что винтовые лестницы малофункциональны. Например, заносить тяжелую мебель по ней крайне сложно. Другими словами, она может служить только для спуска — подъема одной особы. Для ее изготовления потребуется выполнить сложные расчеты, так как опираться она будет на один столб — опору. Малейшая ошибка в расчетах на прочность может привести к печальным последствиям.

Маршевые лестницы — самые распространенные. Они состоят их маршей, их еще называют «лестничный пролет», т.е. непосредственно ступеней и площадок, которые разделяют марши. Маршей может быть как один, так и несколько. А площадок может не быть вовсе, если лестница одномаршевая.

Маршевые лестницы могут иметь различную конструкцию, подробно рассмотреть их можно на приведенной ниже схеме.

Бывают прямые маршевые лестницы. При этом они могут быть одномаршевыми и двухмаршевыми, разделенными для удобства передвижения площадкой. Такие лестницы могут располагаться у стены или не опираться на стену вовсе. Характерной особенностью прямых лестниц является то, что они занимают много места.

Чаще всего для экономии пространства и удобства использования между этажами внутри дома делают двухмаршевые поворотные лестницы. Поворот может быть под прямым углом (90 °) или под любым другим углом, вплоть до 180 °.

Марш может иметь криволинейную конструкцию с удобным углом для захода на лестницу. В таком случае все ступени могут тоже быть поворотными.

Также двухмаршевые и трехмаршевые лестницы могут не иметь площадок, а только поворотные ступени.

Чтобы правильно выбрать конструкцию лестницы для той или иной ситуации, необходимо произвести замеры свободного пространства, которое можно использовать под лестницу, сделать небольшие расчеты и нарисовать чертеж. На чертеже должно быть видно, как располагается лестница, не мешают ли ее элементы и насколько она будет удобной.

Элементы деревянных лестниц

На представленном выше фото обозначены элементы, из которых состоят лестницы, и указаны их названия.

Косоур представляет собой несущую балку, которая поддерживает ступени и подступени снизу. На него приходятся все нагрузки.

Тетива также выполняет опорно-несущую функцию. При этом в ней есть выемки, в которые заводятся ступени торцом. Данная конструкция используется с одной стороны, если лестница примыкает к стене, и с двух сторон — если марш зажат между двух стен. Тетива менее предпочтительна, чем косоур по причине того, что не способна выдерживать большие нагрузки. Поэтому даже в случае примыкания лестницы к стене все равно стараются выполнить ее на косоурах.

Ступени для лестниц — деревянные балки, состоят из проступи (горизонтальной) и подступенка (вертикальной). На поверхность проступи мы наступаем ногами. А подступенок представляет собой вертикальную балку под ступенькой, которая ограждает пространство проступи и выполняет поддерживающую функцию. Можно выполнять лестницы без подступенка, в таком случае пространство ступени будет свободным, нога не будет упираться, но конструкция будет менее прочной и надежной.

Ступени могут быть прямоугольными, радиусными для красивого захода на лестницу, поворотными под определенным углом для замены разделительной площадки и забежными — первая ступень нестандартной формы.

Перила для лестниц — деревянные балясины и поручни. Их форма и размер могут быть разными. В основном перила изготавливаются на заказ, в той форме, какую пожелает заказчик.

Если лестница более чем одномаршевая, в ее конструкцию входит опорный столб или столбы в местах поворота лестницы.

Перед тем как приступать к изготовлению лестницы, обязательно необходимо произвести расчеты и выполнить чертеж. На лестницы деревянные чертежи изготавливают как самостоятельно, так и с помощью специальных архитектурных программ. В последних также можно выполнить расчеты. Неплохим решением будет обратиться в компании, специализирующиеся на деревянных лестницах. Так можно быть уверенным в качестве и точности расчетов.

Расчет деревянной лестницы

Количество ступеней и высота подступенка

Для определения высоты лестницы замеряем расстояние от основания чистового пола первого этажа до чистового пола второго этажа. Если чистовой пол пока не оборудован, тогда его размеры необходимо заложить из расчета «на глаз». Потому что деревянная лестница становится только на чистовой пол. В данном случае примем, что высота от пола до потолка — 250 см, толщина межэтажного перекрытия вместе с полом — 35 см. Итого 285 см.

Производим расчет, отталкиваясь от высоты подступенка. Дело в том, что чаще всего этот размер стандартный и находится в диапазоне от 15,2 до 19,7 см. Считается, что такая высота самая оптимальная для удобства использования. Меньшая — будет сбивать шаг. Большая — слишком тяжела для подъема и сложна для спуска. Из данного интервала берем среднее значение (можно брать любое) — 17 см.

Кол-во ступеней = высота лестницы / высоту подступенка;

Так как количество ступеней не может быть неровным, округляем в большую сторону — 17 штук .

При этом у нас есть два пути. Мы можем первую забежную ступень сделать маленькой, а остальные с подступенком в 17 см. А можем пересчитать и получить более точный, но неровный результат.

Для этого высоту лестницы делим на кол-во ступенек: 285/17= 16,76 см.

Так мы может выполнить 17 одинаковых ступенек с высотой подступенка в 16,7 см .

Считается, что минимальная для удобства ширина проступи должна быть 22 см, а максимальная 37 — 40 см. Если меньше — будет сложно спускаться, если больше — будет сбиваться шаг.

Для более точного расчета существует зависимость:

2a + b = 64 см;
a + b = 47 см;

a — высота подступенка;

b — ширина проступи.

Попробуем по второй формуле: 47 см — 16,7 см = 30,3 см. Такая ширина вполне приемлема, можем ее округлить до 30 см .

Ради интереса просчитаем по второй формуле: 2a + 16,7 = 64; a = 23,65 см. Такая ширина слишком маленькая, поэтому воспользуемся данными, полученными из предыдущей формулы.

Ширина марша деревянной лестницы

В принципе ширина марша никак жестко не регулируется, а вот количество маршей будет зависеть от места, которое можно использовать для лестницы.

Считается, что минимальная удобная ширина марша составляет 80 см. Если лестница будет уже, возникнут трудности с проходом полным людям или с проносом мебели. Удачными будут варианты от 100 до 140 см.

Для того чтобы вся конструкция лестницы смотрелась органично, можно воспользоваться такой подсказкой: ширина марша должна быть кратной ширине проступи . В нашем случае это 60 см, 90 см, 120 см и 160 см.

Длина лестницы

Для расчетов длины лестницы нам понадобится всего два значения, которые мы уже рассчитали, это ширина проступи и количество ступеней.

Длина лестницы = ширина проступи * количество ступеней (без последней — это будет пол второго этажа);

30 * 16 = 480 см.

4 метра и 80 см — довольно большая длина, которая «скушает» много пространства.

Поэтому если нет возможности обустроить такую лестницу в один марш и прямую, придется менять конструкцию и делать ее двухмаршевой с поворотом на 180 °. При этом можно делать разделительную площадку, а можно сделать поворотные ступеньки. Подобные расчеты удобнее всего производить в специальных программах, там же будет наглядно видно расположение элементов лестницы.

Высота просвета над ступенями

Немаловажный параметр. Начало марша лестницы практически всегда приходится под потолком, уменьшая таким образом свободное пространство над головой идущего по лестнице.

Еще на этапе создания чертежа необходимо просчитать высоту от самой высокой ступени, находящейся под потолком, до потолка. Минимальное допустимое значение, способное обеспечить удобный заход на лестницу даже самым высоким людям, составляет 195 — 200 см.

Длина косоура

Рассчитывается по теореме Пифагора.

Длина лестницы2 + высота лестницы2 = длина косоура2;

4802+2852= длина косоура2;

230400 + 81225 = длина косоура2;

Длина косоура = 558,23 см. Берем с запасом 560 или 580 см.

Как сделать деревянную лестницу

Самым простым решением будет заказать в компании проект и готовые элементы лестницы, со всеми необходимыми вырезами. Все элементы будут пронумерованы. После того как лестницы в разобранном виде доставят на стройку, выполняется сборка деревянных лестниц по приложенному чертежу и схеме. Так Вам не придется покупать специальный инструмент для подрезки и пылить в доме.

Закупаем материал для деревянной лестницы

Если же Вы решили выполнить самостоятельный монтаж деревянных лестниц, начните с покупки стройматериала.

Для тетивы или косоуров необходим брус 50*250 мм. Минимальная ширина его может быть 150 мм, если позволяет конструкция лестницы.

Для подступеней приобретаем балки толщиной минимум 25 мм, можно брать и толще.

Для проступей балки лучше брать от 30 до 40 мм. А можно такие же, как и для подступеней.

Поручни и балясины заказываем у производителя или покупаем готовые, так как чтобы их сделать самостоятельно и красиво, необходимо обладать немалым опытом, знаниями и умениями.

Устанавливаем косоуры или тетиву

Балку, которую купили для косоуров, обрезаем сверху и снизу так, чтобы получилась необходимая длина лестницы. Затем снизу отрезаем еще толщину одной проступи, т.е. 5 см.

Важно! Дело в том, что когда мы делали расчет количества проступей, мы не учитывали толщину ступеней. Она действительно не важна для всей конструкции, кроме первой ступени — ее высота не увеличивается на толщину проступи.

Отпиливаем лишнее. Лучше использовать электролобзик или пилу. Но за неимением можно воспользоваться ручной пилой.

Затем приставляем косоур на место, где будет стоять лестница. Его верхний край должен упираться в перекрытие, а нижний плотно упираться в пол первого этажа. Проверяем горизонтальность запилов для ступеней.

Важно! Таких косоуров нам нужно два, но в зависимости от нагрузок, которые должна выдерживать лестница, косоуров может быть больше. В таком случае выпиливаем все остальные, используя первый как шаблон.

Тщательно прошкуриваем все поверхности. Если есть необходимость, фрезеруем внешние края, делая закругления (для красоты).

Внизу и вверху косоуры необходимо соединить между собой балкой. Для этого выпиливаем их на четверть снизу и сверху. Закрепляем к толстой балке анкерными болтами. Если есть возможность закрепить косоуры к стенам, то также используем анкера.

Если мы используем одну тетиву, то ее необходимо обрезать до требуемой длины. Затем выпилить внутри с помощью фрезы отверстия — углубления для ступеней. К стене тетива закрепляется анкерами.

Важно! Проверяем правильное расположение тетивы и косоура с другой стороны, они должны располагаться на одном уровне, чтобы ступени не имели уклона.

Устанавливаем ступени и подступенки

После того как косоуры плотно закреплены, начинаем ставить подступени.

Для этого распиливаем балку на необходимое количество подступенков определенной длины. Ровняем их друг относительно друга и зашкуриваем.

Закрепляем к косоуру саморезами с лицевой стороны. Затем мы их зашпаклюем или спрячем под декоративными элементам. Также можно воспользоваться специальным клеем.

Когда все подступени будут установлены, приступаем к ступеням — проступям.

Для этого также распиливаем балку на количество ступеней минус одна. Затем шкурим их поверхность и фрезуем углом выступающий наружный край.

Затем ставим их сверху подступенков и закрепляем саморезами или шурупами.

Важно! Если мы используем тетиву с одной стороны, то вставляем ступень в паз, вырезанный в тетиве, предварительно промазав клеем край ступени и отверстие в тетиве.

Устанавливаем балясины на ступени и закрепляем шпильками 100 мм длиной и 8 мм толщиной.

Сверху устанавливаем и закрепляем саморезами перила.

На этом работы завершены, осталась только покраска деревянной лестницы. Для лучшей сохранности древесины, при этом сохранив природную ее красоту, можно воспользоваться специальными прозрачными лаковыми покрытиями.

В данной статье мы рассмотрели изготовление своими руками деревянной лестницы одномаршевой прямой. Если проект предполагает лестницу другой конструкции, то и монтаж будет отличаться. Например, для двухмаршевой лестницы первым делом устанавливается и закрепляется площадка и опорный столб, а затем уже устанавливаются косоуры, подступени и ступени. Некоторые ступени в таком случае могут быть не прямыми, а поворотными и закругленными.

Если баня спроектирована с комнатами на втором этаже или если постройка имеет чердак, для ее обустройства понадобятся ступени. Учитывая специфику данного помещения, выбирать лестницы для бани не всегда просто.

Особенности лестничных конструкций для бани

Обустраивая баню, следует принять во внимание следующие аспекты лестничной конструкции:

Размеры;
Угол наклона;
Устойчивость материала к повышенной влажности;
Безопасность;
Стилевая направленность помещения.

Первым и важнейшим условием является компактность ступеней. Однако это не должно мешать соблюдению техники безопасности. Согласно нормативам, минимальная ширина марша должна составлять 1 м, а ширина ступней — не менее 20 см. Что касается угла наклона, оптимальным считается угол 45º.

Конфигурации лестниц могут отличаться. Простое и надежное решение – прямая одномаршевая лестница. Есть и более замысловатые варианты: поворотный марш с забежными ступенями или конструкция с промежуточной площадкой. Однако устанавливать в бане винтовую лестницу, несмотря на ее оригинальность и компактность, не советуется.

Для экономии пространства подойдет лестница со ступенями «гусиный шаг». За счет разной ширины проступей она становится более компактной.

Важно, чтобы ступени удовлетворяли стилевым требованиям постройки и не выбивались из общего стиля. Лестничный марш из дерева лучше установить в баню в традиционном стиле или выполненную в духе минимализма. Что касается конструкций из металла, они впишутся в стили хай-тек или техно. Для нетрадиционных турецких бань гармоничным решением будут ступени из камня.

Материалы для лестничных маршей

Из какого материала выполняется лестница в бане? Нельзя забывать о высоком уровне влажности в данном помещении. Если речь идет о деревянной конструкции, стоит обратить внимание на породы, устойчивые к гниению. Среди них лиственница, ясень, венге.

Если хозяева остановились на металлических ступенях, больше всего подойдет нержавеющая сталь. Она не подвержена коррозии и деформации, поэтому может быть использована во влажном помещении. Владельцам турецкой бани понадобится прочная каменная лестница. Среди материалов можно выделить гранит и искусственный камень. При выборе последнего рекомендуется совместить его с основой из бетона.

Дополнительные лестничные конструкции

При наличии полок и чердака могут понадобиться дополнительные конструкции. Это относится к мини-лестницам для высоко расположенных полок. Если присутствует такая конструкция из дерева, она должна быть хорошо обработана, чтобы на перекладинах не оставалось зазубрин. В то же время она не должна быть скользкой во избежание получения травм. Если в бане имеется чердак, можно установить складную или выдвижную лестницу.

Как оборудовать сауну в бане — видео

Крылечко любой постройки, в том числе и бани, должно быть удобным, практичным, и . Для того, чтобы добиться этой цели, при его строительстве нужно соблюдать определенные технологии. Разумеется, прежде всего следует составить проект такой .

При его разработке нужно определиться с материалом, из которого она будет изготовлена, с ее размерами, а так же дизайном. Как же для бани своими руками правильно? Об этом читайте в нашей статье.

Разновидности банных крылец

Эстетичным и практичным крыльцо получится только в том случае, если проект будет продуман до мелочей. Посмотрите, каким для бани (фото):

Составление проекта начитают с выбора материала для марша, и . Чаще всего банную уличную лестницу делают из древесины. Самый распространенный вариант — это обычный .

Фото крыльца к бане. Простейшая конструкция из досок и бруса

Однако иногда хозяева загородных участков устраивают и . В том случае, если баня рубленая, к ее экстерьеру очень неплохо подойдет вариант уличной лестницы со , разрезанного напополам вдоль. Косоуры при этом обычно выливают из бетона.

Совет: Делать крыльцо бани из бревна именно на бетонных косоурах не обязательно. Если оно невысокое, можно использовать вместо них бревенчатые же чурбаки.

Косоуры деревянного крыльца могут быть изготовлены из чурбаков

Конечно, иногда уличные лестницы для бани выливают и . Обычно это не слишком большие конструкции в пару ступеней.

Фото крыльца для бани, выполненного из бетона

К баням пристраивают нечасто, однако такой вариант также встречается. Обычно для возведения подобной конструкции используется нержавеющая оцинкованная сталь.

Проектирование уличной лестницы

Прежде чем начать разбираться с тем, как к бане, посмотрим, как правильно рассчитать его размеры. В первую очередь нужно будет определиться . При этом следует учитывать нормативы СНиП, по которым он не должен быть меньше 27гр и больше 45гр всегда равна высоте цоколя.

Крыльцо для бани не должно быть круче 45гр.

Важно: От высоты цоколя обязательно нужно отнять хотя бы три сантиметра. Дело в том, что после усадки здания, полотно двери при открывании может просто начать задевать за поверхность верхней площадки крыльца.

Определившись с высотой крылечка и углом его наклона, несложно будет рассчитать длину марша. После этого с учетом того, что их глубина не должна быть меньше 27 см, а высота должна быть равной 16-20см. Все вычисления выполняются с использованием тригонометрических функций.

Расчет лестницы должен выполняться с учетом нормативов СНиП

Технология возведения крыльца своими руками

К стене бани на анкера крепятся два бруска.
На расстоянии, равном глубине верхней площадки, в землю закапывают два опорных столба.

В первую очередь вкапываются опорные столбы уличной лестницы

Сбивают раму верхней площадки и крепят ее одним краем на опоры, а другим на бруски, прибитые к стене.
В месте расположения первой ступени марша заливают бетонную подушку. Для ее устройства выкапывают котлован глубиной примерно в 30-40см.
На следующем этапе вырезают косоуры или изготавливают тетивы с опорными брусками.

Способы изготовления тетивы уличного марша

Получившиеся элементы одним краем упирают в бетонную подушку, а вторым прибивают ко вкопанным опорам сбоку.
Закончив монтаж такого элемента, как обрешетка крыльца в бани (каркаса) приступают к монтажу проступей и подступенков.
Балясины прикрепляют к ступеням на металлические шпильки.
Далее сбивается рама и набивается обрешетка.
Затем козырек обшивается доской и прикрепляется к стене дома.

Крыльцо в баню. Фото деревянного козырька интересной формы

На последнем этапе выполняют .

Совет: Банную уличную лестницу можно покрыть акриловой эмалью, лаком на масляной основе или масляной краской.

Как видите, крыльцо в баню своими руками – это не так уж и сложно. Особого опыта в работе с древесиной или какого-то сложного оборудования для этого не требуется.

Если в бане необходимо установить лестницу на второй этаж, необходимо продумать и ее конструкцию и материал, из которого она будет изготовлена. Учитывая особенности атмосферы в банном помещении и естественное желание выдержать интерьер в одном, гармонично созданном стиле, для бань приемлемо сочетание дерева и металла.

Эргономичный и красивый вариант – лестничная постройка из древесины с опорной конструкцией из металла. При достаточном пространстве она может быть маршевой, при ограниченном – поворотная или винтовая. Прямые модификации с маршами забирают много места, но при грамотной планировке, оставшуюся под лестницей площадь можно использовать как кладовку для хранения банных принадлежностей и прочего инвентаря. Подробный чертеж на фото ниже.

Винтовые и поворотные лестницы менее удобны для постоянной ходьбы, но в небольшой бане они существенно экономят пространство, да и используются не так часто. Проект винтовой или поворотной лестницы может быть различным, здесь главное – габариты строения.

В любом случае, такая лестница в бане на второй этаж при малых объемах помещения не только «не крадет» полезную площадь, но и экономит средства на ее возведение.

Установка конструкции своими руками

Для начала технология предусматривает размещение: вертикальная стойка или примыкание к стене. Последнему лучше отдавать предпочтение, если в бане будут находиться дети или люди, с ограниченными в плане передвижения, возможностями. Стена будет выступать в качестве дополнительной опоры.

Чтобы не заболеть после парных процедур, ступени необходимо делать из дерева, а каркас, поручни и стойку – из нержавеющего металла, можно использовать дерево, что более приемлемо для температурного режима в бане. Металл слишком быстро нагревается и при соприкосновении с кожей может вызвать неприятные ощущения.

Как сделать лестницу: способ расчета и возможная конфигурация на видео ниже.

Удобное расположение для шага ступеней – 35-40 см, но это применимо только для прямоугольных моделей, винтовые лестницы имеют ступени трапециевидной формы.

Конструкция должна быть максимально простой: ступени и перила не скользкими, ровными с немного шероховатой поверхностью, чтобы мокрая ступня не поскользнулась.

Для того чтобы самому построить лестницу в бане понадобятся следующие материалы:

балка для проступи – 4 см;
брус для ступеней, толщиной не меньше 4 см;
балка для подступеней – 3 см;
брус для монтажа косоуров (тетивы) размером 5х25 см;
покупные или сделанные самостоятельно поручни;
шурупы из нержавейки.

Работы начинают с определения схемы расположения, вида лестницы и ступеней. Стандартные параметры марша возводят с подопоркой ступень на двухстороннюю тетиву или крепят на косоуры (балки, располагающиеся внизу).

Косоурами называют брусья, на которые опирается конструкция в горизонтальном срезе. В вертикальной позиции зубья фиксируют подступенки. Лестница при этом может крепиться на центральный косоур и опору ступенек на стену или на боковые косоуры.

Тетивы – прочные балки с пазами для ступенек и подступенков. Их делают из толстых досок, пазы вырезаются самостоятельно по шаблону. Между собой крепеж делают при помощи деревянных или металлических тяжей.

Ступени соединяют тетивой и укрепляют брусками под лестницей на равноудаленном расстоянии. Если угол наклона марша высок, брусья можно и не использовать. Верх и низ тетивы закрепляют на стенах, потолке или на полу.

Деревянные фрагменты конструкции обрабатывают пропиткой с антисептическими и огнеупорными свойствами и вскрывают морилкой или лаком.

Для винтовой лестницы главное, определить угол наклона. Он должен быть в пределах 23-37 градусов. Но, стоит помнить, чем выше угол наклона, тем труднее будет подниматься по ступеням, однако такая конструкция потребует наименьшего размещения.

Поскольку в бане многие предпочитают отделку из дерева, лестницу можно выполнить в том же стиле, даже не применяя масштабных металлических деталей. Выбирать стоит из лиственных пород: береза, ясень, липа, дуб. Из хвойных подойдет лиственница и кедр.

Важно, сделать лестницу максимально безопасной, так как в условиях повышенной влажности и резких перепадов температурного режима при подъеме или спуске можно поскользнуться. И, конечно, не экономить на защитных растворах, иначе конструкция долго не прослужит.