Como a madeira é colada - tecnologia e sutilezas. Como fazer um escudo medieval com as próprias mãos. Como fazer um escudo de madeira

O principal objetivo deste artigo é preencher a lacuna existente e facilitar a vida de quem está começando a atuar na área reconstrução histórica. Recomenda-se que você primeiro leia a tradução do artigo de Peter Bitson nos endereços acima e depois use este artigo como um guia para ação.

Material.

O campo de blindagem pode ser feito a partir de duas opções: a partir de uma blindagem de móvel (a mais próxima da realidade, porém menos durável) ou de uma chapa de compensado. A placa do móvel é um retângulo colado a partir de placas com 1m de largura, 2m de comprimento e 2cm de espessura. Dada a espessura dos escudos reais, você precisará planejar uma placa de madeira com uma plaina em quase uma vez e meia 6-8 mm. Ou use compensado com espessura pré-determinada. O diâmetro da peça pode variar de 80 a 90cm.

O cabo deve ser constituído por uma tábua de madeira com seção em forma de D. O comprimento é ajustado com base no diâmetro da blindagem, de forma que o recuo da borda seja de cerca de 5 cm. O cabo pode ter a mesma largura em todo o comprimento, ou pode-se reduzi-lo a um cone - do centro para suas duas extremidades. Espessura e altura não superiores a 3-3,5 cm Existem imagens em miniaturas carolíngias escudos redondos com cabo de metal figurado (Maine), o material anglo-saxão também confirma o uso deste tipo de cabo (Maine).

O lugar central do escudo é ocupado por um umbon - uma tampa de ferro que cobre o cabo com lado externo escudo. Para a era Viking, os umbons têm uma aparência bastante semelhante em toda a Europa, diferindo nos detalhes da fabricação do próprio cone e no desenho do campo. No final do século XIX, foi desenvolvida uma tipologia (Ryuge) que ainda hoje é utilizada. Umbon pode ser feito de forma independente por forjamento a frio em um mandril feito de chapa de ferro de 2 a 2,5 mm.

A borda do escudo era coberta por uma tira de couro de 2 a 3 mm de espessura e 5 a 6 cm de largura. As juntas das peças foram fechadas com ferragens retangulares de ferro de 1 mm de espessura e dimensões de 2 por 7 cm.De acordo com os materiais do cemitério de Birka, essas ferragens foram rebitadas com 2 rebites.

A parte externa do escudo deve ser colada com couro ou tecido (serapilheira). O escudo da turfa de Tiro foi colado com couro em ambos os lados.

Novamente, de acordo com os materiais do cemitério de Birka, junto com os achados de escudos, podem ser rastreados os achados de um ou dois anéis de ferro em suportes localizados à mesma distância do umbon, aparentemente necessários para prender uma alça de couro.

Delírios.

Antes de começar a fazer seu primeiro escudo, você precisa evitar os erros mais comuns cometidos:

Pranchas adicionais.

Além da alça, o campo da blindagem não foi reforçado com tiras longitudinais adicionais rebitadas com grande número de rebites. Primeiramente, não há evidências arqueológicas para este fato e, em segundo lugar, esta adição não acrescenta força ao escudo, mas apenas o torna mais pesado. A alça do escudo era a única barra que prendia o campo do escudo e do umbon. O uso de rebites para fixação dessas peças ainda é controverso. Normalmente, o umbon era preso com pregos dobrados para dentro. O cabo do escudo de Tiro estava amarrado ao campo com uma corda.

Espessura do escudo.

A espessura ideal da blindagem é de 6 a 8 mm: você não deve fazer uma blindagem de compensado com mais de 10 mm. Isso aumenta o peso, transformando o escudo em móvel, proteção ativa em mais um objeto pesado na sua mão. Artefatos reais nos dão uma ideia do escudo como defesa para uma luta, testes mostram que o escudo não resiste a flechas e dardos, poderosos golpes cortantes com machado destroem a borda do escudo, chegando até mesmo a romper o cabo. Esta fragilidade é compensada pela sua manobrabilidade e facilidade de desmontagem. partes de metal para um novo campo.

Algemas de escudo.

Não é necessário amarrar a borda do escudo com uma tira de metal, isso novamente aumentará o peso e não salvará muito a destruição da borda do escudo. Os escudos da era Viking tinham apenas uma tira de couro ao longo da borda, fixada adicionalmente com suportes de metal. No único enterro de Birka, as amarrações são rebitadas próximas umas das outras, cobrindo um setor do escudo.

Alça de escudo.

O cinto era preso a anéis de aço, que por sua vez eram presos à alça. O erro mais comum é montar o cinto no campo da tabela com rebites e arruelas, seguido da instalação da fivela e da ponta do cinto. Fivelas e ainda mais pontas (ricamente decoradas) nunca foram encontradas junto com os restos do escudo. Aparentemente, o cinto era único, ou seu comprimento era regulado por meio de uma série de furos de um lado do cinto e uma cauda bifurcada do outro.

Decorações.

Achados arqueológicos de escudos nos dão uma má escolha de decoração da parte externa: Gokstad - alternância de tinta amarela e preta, Gnezdovo - cor vermelho ocre nos restos de uma árvore na borda de um escudo. O escudo de Tyrian tem revestimento de couro, que, provavelmente, não tinha padrão. As fontes pictóricas sobre escudos são muito mais ricas (podem-se dar bastantes exemplos de miniaturas com a reconstrução do desenho por toda a Europa). Além dessas fontes, podem ser utilizados desenhos em modelos de escudos ornamentais. A base do padrão é geralmente a chamada "roda de Segner", ou uma cruz. O equívoco mais comum é a transferência de um verdadeiro padrão zoomórfico ou geométrico que decora qualquer objeto da cultura material (vime em pratos, colheres, bordados, arquitetura, miniaturas de livros) para o tema da vida militar. Não se esqueça que o ornamento dos nossos antepassados ​​era bastante valor prático e não apenas como elemento decorativo.

Fabricação de escudo. Campo de escudo.

Primeiro você precisa cortar um círculo de madeira compensada, com um corte normal de folha você pode obter dois blanks com diâmetro de 89 cm. Também é necessário fazer um furo embaixo do braço, no centro do escudo. O diâmetro do furo deve ser um pouco maior que diâmetro interno seu (já finalizado) umbon. Todas as bordas cortadas devem ser cuidadosamente lixadas. A parte interna da blindagem é forrada nas tábuas com uma faca falsa ao longo do padrão longitudinal do compensado e processada com tinta. Se a superfície for montada a partir de uma placa de móvel, a textura e a direção das placas aparecerão após a coloração.

Depois disso é necessário colar com um pano fora escudo, para isso é necessário aplicar primeiro uma camada de PVA no avião, depois colocar um tecido úmido (!) no escudo e aplicar mais algumas camadas de cola por cima. A última camada será o padrão do escudo - para isso você adiciona um pigmento colorido ou tinta têmpera à própria cola e pinta a superfície.

Umbon.

Enquanto o escudo seca, você precisa fazer um umbon. Com abundância meios modernos isso será fácil de fazer. A primeira maneira é comprar um umbon pronto e moldado a quente, que pode ser reorganizado infinitamente do escudo antigo para o novo. E a segunda maneira - produção independente. Para fazer isso, você precisa de: um martelo perfurador de face redonda, um pequeno copo / lingote de aço côncavo ou um bloco de corte de madeira com um recesso no centro. Uma peça de trabalho com diâmetro de 16 a 18 cm é cortada em chapa de ferro com espessura de 2 a 2,5 mm e, em seguida, campos de 2 cm são delineados ao longo da borda com um paquímetro. Você precisa derrubar a esfera com uma série de golpes da borda para o centro. Cada ciclo de impactos permitirá que você derrube a esfera em cerca de 5 mm. Dada a profundidade necessária do umbon, 6-8 cm. Após a segunda hora de nocaute, você finalmente terá a ideia de que era melhor comprá-lo.

Costura de borda.

Após a secagem do tecido da face do escudo, será necessário cortar o excesso de tecido nas bordas. Em seguida, procederemos ao revestimento da borda do escudo com uma tira de couro. Com uma espessura de escudo de 8 mm, uma tira de couro de 5 cm de largura será suficiente. Experimentando a tira na borda, marque a linha da borda da tira ao longo de todo o escudo. Além disso, recuando 5 mm desta linha para fora, alinhe os futuros orifícios para o firmware com um furador em intervalos regulares (10-12 mm). Se você escolheu uma costura sólida, então uma linha de furos será suficiente; se estiver nublado, será necessário recuar da linha de 5 mm dentro da blindagem e marcar os furos entre eles. A seguir, é necessário fazer todos os furos com diâmetro de 2 mm em círculo, aplicar uma tira e furar os furos para o firmware com um furador, para que coincidam com os perfurados no campo da blindagem. Você pode costurar uma tira com linho grosso ou fios encerados.

Instalação de acessórios.

Para os acessórios, pode-se usar uma chapa de ferro de 1 mm de espessura, da qual é necessário cortar 6 a 8 placas idênticas de 2 cm de largura e 7 cm de comprimento (com espessura de escudo de 8 mm e capa de couro de 2 mm - quando estas dimensões mudam, o comprimento do suporte pode variar). 4 furos são feitos na peça de trabalho para rebitagem futura e o suporte é firmemente preso com um alicate ao longo da borda da blindagem. Em seguida, são feitos furos na própria blindagem, inseridos rebites e rebitados com dentro. Se a tira de couro na borda consistir em várias peças, então os colchetes são colocados em cada junta; se a tira for sólida, então 4-6 colchetes podem ser colocados ao longo dos setores da blindagem a uma distância igual um do outro.

Montagem das peças do escudo. Umbon, alça, anéis.

Antes de montar a alça, é necessário fixar nela anéis - porta-cintos. Os anéis são dobrados em um mandril de 2 cm de diâmetro a partir de fio de 4 mm. Em seguida, tiras de 4 a 5 mm de largura são cortadas de um suporte extra. Eles são dobrados ao redor do anel e inseridos nos orifícios perfurados no cabo, e as hastes restantes são desdobradas lado reverso. A localização deles pode variar, o principal é que sejam equidistantes do umbon.

Em seguida, a alça e o próprio umbon são montados. Geralmente é preso a 4 pregos ou rebites, dois dos quais também passam pelo cabo. Para o cabo em si, são necessários mais dois rebites nas extremidades, embora cada placa de um escudo forrado possa ser rebitada. Toque final- instalação de cinto com laços e costura de capa de linho para escudo.

Escudo - equipamento defensivo dos guerreiros, que servia como boa proteção contra armas brancas e de arremesso. Antigamente, quando não existiam armas de fogo, quase todo guerreiro precisava ter escudo, pois entendia que disso dependia sua vida. Os escudos começaram a ser criados desde a antiguidade e até hoje sofreram muitas mudanças.

Como fazer um escudo com as próprias mãos?

Mostraremos como fazer um lindo escudo medieval com materiais simples, que pode ser encontrado em lojas próximas ou até mesmo em casa.

Para o nosso futuro escudo, precisamos:

Madeira compensada
. parafusos
. toldo de lona
. Tintas
. Cola
. Unhas
. Camurça
. Cinto de couro

Depois de preparar tudo, podemos iniciar o desenvolvimento. Aqui está um esboço do que faremos:

Vamos começar!

1. Em primeiro lugar, começamos a trabalhar com compensado. Decididas as dimensões, transferimos-as para o escudo e recortamos. Aqui estão as dimensões do nosso escudo:

O esquema de como marcar corretamente o escudo:

2. O compensado pode ser ligeiramente arredondado, mas somente se houver dispositivos especiais. Se isso não for possível, você pode deixar um simples e plano.

3. Quando o blank estiver pronto, colamos a parte frontal com um toldo de lona. Para isso, recorte a tela um pouco maior que o escudo e cole com cola. As bordas devem ser enroladas no meio.

5 . Fazemos furos para os cintos e colamos a parte de camurça (use cola e pregos pequenos), é necessário para não arranhar a mão no compensado o tempo todo.

6. Fixamos os cintos com parafusos.

7. A última etapa é pintar o escudo. Cada nação pintou seu escudo de maneira especial, pois era um indicador de pertencer ao estado de guerreiro.

Móveis feitos de madeira natural, muito caro, então nem todos podem pagar. E análogos como MDF e aglomerado têm vida curta, de modo que a vida útil dos produtos chega a apenas alguns anos. mais aceitável e opção de orçamentoé a fabricação de móveis a partir de placas para móveis. Além de este material ser bastante durável, ele também se adapta harmoniosamente ao interior da sala, independente de direção de estilo projeto. Mas, infelizmente, devido tamanhos padrão, placa de móveis nem sempre é adequado para a produção de modelos de móveis fora do padrão, por isso é muito mais fácil fazer você mesmo. Se você ainda decidir, nossos especialistas lhe ensinarão como fazer uma placa para móveis com as próprias mãos em casa.

O que é uma placa para móveis?

A blindagem para móveis é um dos tipos materiais de madeira, que são produzidos através da colagem de barras aplainadas exclusivamente de madeira. Este material caracteriza-se por uma resistência bastante elevada e respeito pelo ambiente, pelo que é equiparado à madeira maciça. A diferença está apenas em uma espécie de padrão xadrez, que é obtido conectando as barras. A placa para móveis não é utilizada apenas para a fabricação móveis de madeira mas também nos setores de acabamento e construção.

Importante! Trabalhar com placas para móveis requer pelo menos habilidades e conhecimentos básicos de carpintaria, pois o processamento ou uso inadequado desse material pode levar à deformação do produto acabado.

Benefícios de usar uma placa para móveis:

• Amizade ambiental. É antialérgico e não emite substâncias tóxicas em ambiente.
• Os móveis acabados parecem muito bonitos e são semelhantes aos produtos feitos de matriz inteiraárvore.
• Praticidade. Mesmo que haja algum dano nas ferragens, devido à homogeneidade da estrutura de madeira, esta pode ser facilmente reparada.
• Alta vida útil produtos finalizados.
• Devido à estrutura natural da árvore, as propriedades estéticas são melhoradas.
• A formação de fissuras, encolhimento e diversos defeitos durante a operação de produtos acabados de placas para móveis não é característica.
• Possibilidade de criar um futuro móvel tamanho certo e modelos.
• Móveis feitos com esse material regulam o nível de umidade do ar e absorvem substâncias nocivas.

Variedades de placas para móveis

Dependendo da tecnologia de fabricação, distinguem-se os seguintes tipos:

• Tipo inteiro. Esse escudo consiste em lamelas emendadas, cuja combinação forma superfície sólida. Devido à sua integridade e resistência, esta espécie também é chamada de camada única ou maciça. É utilizado exclusivamente para sua fabricação. ripas de madeira, barras ou tábuas. Eles são colados apenas na direção das fibras. A espessura da blindagem acabada varia de 1,5 a 6 centímetros.
• Tipo emendado. Este tipo é feito exclusivamente de pequenas barras, que são coladas ao longo do comprimento ou largura. A espessura desse escudo varia de 1,1 a 6 centímetros.

Importante! Em uma placa para móveis do tipo emendada, o número de camadas intermediárias deve ser apenas ímpar e com estrita observância da simetria durante o assentamento.

Além disso, dependendo da qualidade do processamento da madeira, os painéis para móveis são divididos em classes:

Importante! EM este caso:

• Grau A - imitação total da textura natural da madeira;
• Grau B - uniformidade superficial, sem defeitos;
• Grau C - presença de pequenos nós e danos mecânicos.

A classe mais alta prevê ausência total de entalhes, deformações diversas e áreas danificadas na superfície. A placa para móveis de classe média se caracteriza pelo preço baixo e pela presença de pequeno número de nós na superfície. A classe baixa é caracterizada pelo uso de madeira de baixa qualidade e pela presença de nós e defeitos superficiais.

Materiais básicos

Antes de colar a placa do móvel com as próprias mãos, você também deve levar em consideração o tipo de madeira com que é feita:

• Pinho. Devido à presença de grande quantidade de cola na madeira, a placa acabada para móveis é altamente durável e elástica.
• Carvalho. Essas blindagens destinam-se à produção de estruturas de elevação, pois apresentam uma resistência bastante elevada. Devido à sua bela textura, eles são opção ideal para fazer móveis. Sua única desvantagem é o preço alto.
• Larício. Também adequado para posterior fabricação de móveis. Possui uma bela textura amadeirada, uma grande variedade de tonalidades de cores diferentes. A vantagem mais importante deste material é a sua alta resistência à umidade, respectivamente, é resistente à decomposição.
• Aglomerado. Os painéis para móveis feitos com este material são caracterizados por baixa resistência, preço acessível e alta exposição à umidade.

Importante! Placas para móveis à base de aglomerado não são seguras devido à presença de resinas aglutinantes neste material.

Como fazer uma placa de madeira para móveis com as próprias mãos?

O processo de confecção de uma placa para móveis é bastante simples, mesmo em casa. O mais importante é a presença as ferramentas certas e a capacidade de usá-los.

Inventário necessário

Para trabalhar madeira, você deve preparar as seguintes ferramentas e materiais:

• Serra circular;
• Furar;
• Fresadora;
• régua longa
• Eletroplanador;
• Retificadoras de cinta e superfície;

Importante! Se você não tiver a oportunidade de adquirir essas máquinas, uma lixa usada em um bloco será seu excelente análogo. Uma desvantagem significativa deste método é a duração do processo de moagem.

• calibrar;
• Roleta;
• braçadeiras;
• Nível;
• Martelo;
• Lápis;
• madeira serrada;
• Cola para placas de móveis;
• Contraplacado ou ripas finas.

Importante! Na hora de escolher madeira para fabricação de painéis para móveis, deve-se levar tábuas com espessura de 2,5 centímetros. Isso se deve ao fato de que serão submetidas a lixamento antes da colagem, com o que a largura da barra diminuirá 0,5 centímetros.

Instruções passo a passo para colar uma placa de móvel

Depois de preparar o equipamento necessário, você pode prosseguir diretamente para o trabalho.

• Coloque as tábuas na posição desejada para que os anéis anuais fiquem melhor posicionados. Corte as pontas das tábuas.

Importante! Para não esquecer a disposição correta das placas, desenhe um triângulo na superfície antes de analisar.

• Avançar existe um processo colagem. Para que passe muito mais rápido, você pode colocar as tábuas em um pacote, untar várias pontas de uma vez com cola.

Importante! Para que a cola não seque rapidamente e você tenha mais tempo para coletar a peça, pode-se embrulhar as áreas manchadas com um saco plástico.

• Usando uma pinça, retire a madeira colada.
• Seque a peça acabada e lixe, removendo vestígios de cola.

Importante! Para retirar a pilha de madeira do produto acabado, pode-se cobrir a superfície com água, pois ela subirá e será facilmente removida durante o lixamento.

Os principais métodos de conexão de parcelas de escudo

Para lidar com o empenamento da blindagem causado pela madeira serrada, você pode usar os seguintes métodos:

• Colagem de lamelas em buchas ou utilização de pontas de acabamento. Este tipo de fixação é utilizado para fixar pranchinhas. Neste caso, utiliza-se uma ponta com montagem macho e fêmea, que é conectada rente às lamelas.

Importante! Dependendo da utilização posterior do produto, a ponta pode sobressair acima de uma ou ambas as camadas.

• Se o futuro produto estiver em um ambiente com alta umidade, não vale a pena unir a peça com cola. É melhor, neste caso, usar o rally para compensar o inchaço da madeira.
• Dependendo do produto futuro, tiras intermitentes podem ser usadas para fabricar a peça.
• Acoplamento poderoso é usado se o futuro produto for usado em condições de alta umidade e com estresse mecânico constante.
• Colagem com cavilha. Este método requer o uso obrigatório de suporte e batente para que os furos sejam posicionados com perfeita precisão. Isso se deve ao fato de que devido ao posicionamento incorreto, a geometria do futuro produto será violada.

Os fabricantes de móveis novatos às vezes enfrentam um problema - onde comprar uma placa para móveis. As amostras de fábrica nem sempre são adequadas para o design pretendido, mas os blanks podem ser feitos de forma independente.

Para fazer escudos você precisará equipamento especial: plaina, moedores(retificação de cinta e superfície). As tábuas para trabalho escolhem a mesma raça, sem nós, secas, com empenamento mínimo. A melhor opção– compre um tronco e corte-o em pedaços tamanhos necessários. O ângulo de corte é de 90 graus. Pinho, carvalho, bétula são adequados para a fabricação de escudos.

As dimensões dos trilhos devem exceder as dimensões do produto acabado - é necessária uma tolerância final. As proporções recomendadas de largura e espessura são 3:1, mas podem ser feitas ripas com proporções 1:1. A largura da placa não deve ultrapassar 15 cm, durante a secagem não surgem grandes tensões nessas peças.

EM produção de móveis escudos com espessura de 20 mm são populares. O espaço em branco recomendado é de 25 mm. O excesso é retirado 2 vezes: 3 mm são retirados antes da colagem, o restante - durante acabamento. Para montar a blindagem, você precisa de uma superfície plana e dura - folha de ajuste Aglomerado. Pregue as tábuas ao longo do perímetro, prepare duas cunhas.

Coloque as placas sobre o aglomerado e pressione-as umas contra as outras. Examine a estrutura de madeira nos trilhos adjacentes. O escudo ficará bonito se todos os espaços em branco forem da mesma cor e as linhas nas amostras adjacentes se conectarem suavemente. Alinhe as linhas deslocando as placas ao longo do comprimento. É mais difícil lidar com linhas ovais e anéis anuais, por isso leva muito tempo para encaixar.

Após a secagem, as placas ficam sempre deformadas, o sentido das dobras deve ser levado em consideração na seleção das placas para blindagens. Acima de tudo, a madeira deforma-se em direcção aos anéis anuais, muito menos em direcção às linhas centrais. Para fazer um escudo de alta qualidade, organize as ripas de forma que os anéis anuais fiquem na mesma direção ou alternem com o oposto. No primeiro caso, a superfície do escudo dobrará ligeiramente, no outro ficará ondulada.

Se o escudo não for alimentado, a localização dos anéis anuais não importa. Em escudos grandes, sem reforços (por exemplo, para portas), é necessário alternar as direções dos anéis anuais.

Após a colocação das placas sobre o aglomerado, é marcada a sua posição relativa, o que permitirá a montagem rápida da blindagem. Trate as bordas das placas com uma junta para que as superfícies dos trilhos fiquem no mesmo plano. Para um ajuste confortável das placas, processe suas extremidades. É permitido deixar pequenas lacunas se desaparecerem após pressionar com a mão. Não é recomendado eliminar folgas com grampos ou cunhas. Após a secagem, tal blindagem estará sob grandes tensões internas.

Conectamos placas acabadas jeitos diferentes. As placas são coladas se a blindagem não estiver fixada enorme pressão. As blindagens para móveis que funcionam em alta umidade ou em condições difíceis são feitas com buchas, buchas, trilhos de encaixe.

Escudos tamanhos grandes obtido a partir de escudos menores, montados em 4-5 placas. A maneira mais fácil de fazer um painel colado. Para colar, compre cola para madeira. Coloque as tábuas em uma pilha e espalhe cola nas pontas. Coloque as placas sobre o aglomerado de acordo com as marcações e pressione com pinças ou cunhas. Após a secagem, processe a superfície em plainas e esmerilhadeiras.

Os painéis de madeira são muito práticos - não se deformam, encolhem ligeiramente, a estrutura da árvore não fica danificada, por isso o investimento na produção de madeira serrada compensa rapidamente.

Fazer móveis com as próprias mãos está se tornando cada vez mais popular devido ao alto custo dos produtos acabados e graças a um grande número materiais de origem que apareceu em domínio público. Em casa com um conjunto mínimo ferramentas relacionadas realmente monte móveis viáveis ​​​​que sirvam bem e agradem com sua aparência. Um dos métodos de união mais populares é a colagem, que permite obter peças fortes e monolíticas. A colagem pode ser utilizada como fixador independente ou como duplicador, quando se utilizam elementos externos, como buchas, buchas ou parafusos auto-roscantes.

Madeira colada faça você mesmo

Antes da colagem, as peças são processadas, isso não só para limpar a superfície, mas também permite abrir os poros da madeira. Quando aplicada, a composição adesiva penetra através dos poros na estrutura da madeira, no espaço intercelular e, quando solidificada, forma uma infinidade de fios mais finos (teias de aranha) que “costuram” de forma confiável as peças de trabalho. A resistência de uma costura feita corretamente supera a resistência da própria madeira, no teste de fratura a peça quebra não no local da colagem, mas ao longo de toda a árvore.

A colagem de uma árvore permite obter produtos com parâmetros melhores do que os maciços. No processo de colagem, são selecionados elementos adequados em textura e tonalidade, rejeitando-se áreas danificadas, rachadas e nodosas. Como resultado, a resistência das peças coladas é maior que a das peças usuais e, ao colar o folheado mais fino nas superfícies frontais, os produtos ganham a aparência as raças mais valiosas. A madeira colada de acordo com todas as regras empena, racha e racha muito menos do que a madeira maciça.

Como colar madeira. Tecnologia

Existem várias maneiras de conectar peças durante a colagem.

• Colagem de madeira em uma junta lisa - união de detalhes lisos sem aumentar a área de penetração.

• Colagem em microespinho - aumento da área de penetração em 2,5 - 5 mm devido à criação de um relevo recortado na peça (utilizando fresa).

• Colagem sobre espigão dentado – aumento da área de penetração em 10 mm devido à criação de espigão dentado.

• Colagem em uma lingueta e ranhura (ranhura espinhosa, cauda de andorinha, espiga oblíqua) - aderência adicional devido à conexão da ranhura.

Embora em certas situações, quando se presume condições especiais aplicações, slot relevante e conexões de pico, na maioria dos casos, as peças são coladas em uma fuga lisa. Os adesivos modernos penetram profundamente na estrutura e criam uma costura forte sem amostragem adicional de madeira.

Como colar placas. Opções

A madeira a ser colada deve ter índice de umidade na faixa de 8 a 12%, máximo de 18%. Caso haja necessidade de colar as partes úmidas, utiliza-se um composto especial que, durante o processo de endurecimento, retira a umidade da madeira. Ao colar espaços em branco com umidade diferente não é permitida uma diferença superior a 2% para evitar tensões internas na linha de cola devido à deformação da parte mais úmida. A temperatura dos blanks colados varia entre 15 - 20⁰С, portanto o trabalho é realizado em quartos quentes(18 - 22⁰С). No frio, a maioria das composições cristaliza, o que prejudica a qualidade da colagem e dificulta o processo.

A preparação final da madeira (aplainamento, junta, lixamento) é realizada imediatamente antes da colagem para aumentar a permeabilidade do adesivo e evitar empenamentos. É importante não apenas selecionar as peças de acordo com suas dimensões, estrutura e dados externos, mas também organizá-las corretamente.

• Na colagem longitudinal, utiliza-se apenas um tipo de serra - tangencial ou radial;
• Na colagem, tanto no comprimento quanto na largura, não é permitida alternância partes diferentes madeira - o núcleo é assentado com o núcleo, o alburno (parte jovem, extrema) com o alburno;
• Os anéis anuais de peças adjacentes de placas ou barras devem ser direcionados em direções diferentes ou em um ângulo de 15⁰ entre si.

A espessura padrão das placas para móveis é de 2 cm, mas para colar placas de madeira em casa, na hora de escolher as placas para uma placa, leva-se em consideração o desperdício estimado durante o processamento, portanto a peça é selecionada com até 2,5 cm de espessura. será removido no processo processamento primário, na eliminação de defeitos, e após a colagem, na retificação da blindagem. Se você dissolver uma placa de 5 cm de espessura para uma placa de móvel, obtém dois blanks com a mesma textura e tonalidade, o que aumenta o efeito decorativo do produto. Para os escudos, são selecionadas tábuas de madeira da mesma espécie, com até 120 mm de largura, para que seja possível processar as bordas do escudo com alta qualidade, o comprimento dos blanks deve ter uma margem (2 - 5 cm) .

Adesivos

Os adesivos utilizados na fabricação de madeira laminada dividem-se em dois grupos principais.

Sintético - obtido a partir de resinas ou dispersões de acetato de polivinila (PVA). Eles são caracterizados por maior resistência da conexão resultante, resistência à umidade e bioestabilidade. As desvantagens incluem a presença Substâncias nocivas, que pode ser liberado no meio ambiente durante a operação e operação posterior. Isto é "famoso" pelas composições à base de resinas de fenol-formaldeído. As modernas dispersões de PVA e seus derivados não são tóxicos e são comumente utilizados na área doméstica e são considerados universais para madeira. A maior parte das misturas sintéticas está pronta para uso. O adesivo epóxi necessita de acabamento, para trabalhar o endurecedor incluído no kit é misturado com resina epóxi.

Misturas naturais - animais, vegetais, minerais. São seguros, proporcionam uma ligação forte, mas são produzidos na forma de produtos semiacabados que são preparados antes do uso. Como colar uma árvore com eles: no preparo deve-se seguir rigorosamente as instruções e observar as dosagens, caso contrário a qualidade da cola não permitirá uma ligação forte. Para preparar o adesivo, geralmente é necessário diluir o concentrado em pó com água até a consistência desejada (pode exigir um certo período para inchar) ou derreter assunto particular. Não é permitida a exposição direta ao fogo, sendo utilizado um “banho-maria”, no qual a massa com adição de água após o inchaço é derretida até obter uma consistência homogênea.

Como colar uma árvore

Ao colar superfícies de madeira a cola é aplicada em ambas as partes em uma camada uniforme. A espessura da camada depende do tipo de cola, da sua consistência e do tipo de superfícies a colar - quanto mais fina a madeira, mais fina é a camada. A cola deve umedecer a peça, mas não excessivamente, na ligação dos elementos deve sobressair um rolo uniforme. As manchas adesivas são removidas da superfície assim que agarram um pouco, com um raspador ou espátula. O excesso de cola curada estraga muito aparência detalha e complica seu processamento posterior.

Como colar uma placa de madeira.

Após a aplicação do adesivo, as peças resistem a um determinado período de tempo, o que permite que a composição penetre mais profundamente, ao mesmo tempo que o excesso de umidade evapora, a concentração de adesivos aumenta. Durante a exposição, não é permitido arejar a costura com corrente de ar ou espancá-la. Alguns tipos de cola natural (osso, pele) devem ser aplicados a quente, fixando instantaneamente as peças sem envelhecer, pois a composição perde suas propriedades à medida que esfria.

Ferramenta para colar madeira

Para obter a ligação mais durável, na colagem a madeira é prensada - comprimida por meio de prensas especiais. Em casa, para esses fins, são utilizadas ferramentas e meios improvisados ​​​​- torno, pinças, dispositivos de came, molduras de canto de metal com mecanismos de fixação. A pressão durante a prensagem da madeira é mantida na faixa de 0,2 a 1,2 MPa. Na produção são possíveis valores grandes, em casa esses indicadores são suficientes para que os detalhes estruturais se unam.

Madeira colada com as próprias mãos.

Sujeito à tecnologia de colagem, a costura adesiva é forte e confiável e, ao contrário do método de conexão de peças com fixadores de metal, não prejudica a aparência.

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