Как правильно разжечь костер в лесу. Пошаговая инструкция: как правильно разжечь костер Как сделать большой костер

Наступило время, когда многие люди отправляются на природу, в походы, на пикники. В таких ситуациях часто приходится прибегать к помощи огня, мы разводим костер. Костер - это и очаг, у которого можно обогреться и высушить промокшие одежду и обувь. Дым от костра защищает от комаров и гнуса.

Трудно представить себе туристский поход без костра. Но подружиться с костром не просто. Надо уметь его развести, надо знать, какие дрова он любит, как сделать, чтобы он горел долго, не требуя новых дров, и многое другое.

Место и безопасность

Для костра предпочтительнее выбирать защищенное от ветра место, не ближе 5-6 м от палаток, деревьев, кустарников, так, чтобы на них не летели искры. Над огнем не должно быть веток, а снизу - выступающих из земли корней. Никогда не разводите костер в хвойных молодняках, около хлебного поля, на слое сухой травы, хвои, мха.

Пламя способно распространяться на них со скоростью ветра. При устройстве костра на россыпях камней в лесу или на торфянике огонь уйдет в глубину, и даже от хорошо залитого костра спустя много часов способен вспыхнуть пожар. Желательно использовать старое кострище. Если его нет, на выбранном месте снимают дерн и кладут его в тень землей вверх.

Вблизи будущего костра в радиусе 0,5-1 м очистите землю от всего, что способно загореться от искр - сухой хвои, листьев. Костер можно быстро разжечь, если положить в пустую консервную банку, обложенную ветками в виде пирамиды, бумагу (тряпку), пропитанную жиром или соляркой, и поджечь.

Не следует разжигать костер под деревом, покрытым снегом, так как от тепла снег может обвалится и погасить его. Растопку лучше собирать в пути, а не на стоянке (привале), где ее может и не быть.

Защищаем спички

Чтобы избежать неприятностей, связанных с дождем, спички желательно специально подготовить. Делается это просто: необходимо пропитать их в расплавленном парафине. Затем спички упаковываются в герметичный полиэтиленовыйпакет.

Растопка

Принцип разведения костра сам по себе не сложен. Сначала зажигается растопка - какой-то материал, способный на небольшое время дать достаточно крупное пламя, чтобы от него занялись совсем тонкие сухие ветки толщиной со спичку. Затем подкладывают сучья побольше, приближающиеся по толщине к карандашу. Когда разгорятся и эти, кладут следующие, толщиной в палец. Так, постепенно кладут в костер все более и более толстые дрова. Понятно, что все дрова должны быть обязательно сухими.

Надо учиться собирать топливо так, чтобы взять его у леса безболезненно, не уродуя деревьев и кустов. В лесу всегда можно найти валежник, сухостойные, пораженные молнией или сломанные бурей сосны, ели, березы, засохшую лещину, можжевельник и другое топливо. Обычно больше его бывает в лесной глуши, подальше от опушки.

На растопку обычно идет бумага, реже - береста. Надо только помнить, что снимать для растопки бересту с берез, растущих возле бивака, недопустимо. Бересту обычно запасают впрок, когда во время перехода находят гнилое или упавшее дерево. Опытные туристы часто обходятся без бумаги или бересты. В качестве растопки они употребляют либо очень тонкую лучину (почти стружку), которую берут из середины сухого полена, расколотого вдоль, либо то, что туристы называют паутинкой, - мелкие сухие веточки ели. Их почти всегда можно найти на крупной ели, если заглянуть под свисающие ветви у ствола.

Однако начинающему туристу лучше использовать и мелкую лучину и паутинку в качестве первой порции топлива, которая пойдет в огонь сразу же, как только разгорится растопка.

Иногда на туристских соревнованиях требуется развести костер, не пользуясь бумагой или берестой. В таких случаях лучину и паутинку заготовляют заранее, как следует просушивают, связывают в пучки и расходуют только на соревнованиях. Бумага для растопки должна быть слегка примята. Гладкий лист, как, впрочем, и комок бумаги, будет плохо разгораться.

Береста практически никогда не бывает ровным листом, и приминать ее не надо. Но иногда она сворачивается в тугую трубку, расправлять которую - дело безнадежное. Лучше разорвать бересту ни тонкие полосы и, используя как растопку, сложить в кучку.

Растопку обычно укладывают прямо на землю, а сверху на нее кладут веточки или лучинки из первой партии топлива, но не всю заготовленную паутинку или лучину, а только часть их, так, чтобы растопка не оказалась заваленной ими. Некоторые туристы любят при этом укладывать на растопку только нижние концы лучины, а верхние - класть на какую-нибудь ветку потолще. Действительно, в такой укладке есть смысл: веточки или лучинки, лежащие в наклонном положении, легче разгораются. Когда бумага или береста прогорят, лучинки не оседают вниз и не ссыпаются друг на друга, что иногда происходит, если их просто набросать поверх растопки (упавшие на землю неразгоревшиеся лучинки могут потухнуть).

Растопку следует поджигать снизу - тогда она прогорит вся, до конца. Если зажечь растопку сверху, то нередко прогорает только ее верхняя часть, а затем пламя гаснет: огонь вниз распространяется очень плохо.

Растопку в виде пучков паутинки или лучинок лучше поджигать, держа на весу. Чем тоньше лучина или прутики, тем легче они загораются, но тем быстрее они и прогорают. Те из них, которые идут на растопку или на первую партию топлива, сопоставимы по толщине со спичкой и горят очень часто не дольше, чем спичка. Поэтому первые две-три минуты нужно все время очень быстро подкладывать в огонь новое и новое топливо. При этом нельзя валить его в огонь как попало.

Если ветки или лучина лягут плотным слоем, они забьют огонь и костер тут же погаснет. Это обычная ошибка юных туристов: едва появилось пламя, они щедро сыплют на него заранее заготовленную паутинку и огонь тухнет. Надо укладывать топливо в костер таким образом, чтобы между ветками, лучинами или чурками оставались просветы, необходимые для доступа воздуха. Тогда огонь будет хорошо разгораться. Это, впрочем, касается не только разжигания костра, но и поддержания его, когда в дело идут уже толстые дрова. Но в этом случае есть время положить полено, посмотреть, как оно занимается, передвинуть его, если оно плохо легло, и т. д. Тогда огонь мгновенно не погаснет, а при разжигании костра огонь может исчезнуть за несколько секунд, если костровой замешкается или допустит какую-нибудь ошибку.

Одна из ошибок, которую часто допускают юные туристы, была уже названа - огонь гасят, засыпая его топливом. Другая состоит в том, что слишком рано в огонь пускают толстые дрова. Едва разгорелась паутинка, а на нее уже начинают укладывать сучья в два пальца толщиной. Паутинка мгновенно прогорает, а сучья успевают только закоптиться снизу.

Далее. Первая, сравнительно небольшая, кучка паутинки, которая поджигается от растопки, должна сыграть роль запала. Когда эта паутинка разгорелась, надо пустить в ход остальной запас паутинки. На разгоревшуюся паутинку кладут несколько сучьев из следующей партии топлива (скажем, толщиной с карандаш). Разгоревшись, они послужат запалом для всей партии дров. Так постепенно увеличивается толщина сучьев и поленьев, закладываемых в костер.

Типичная ошибка юных туристов заключается также в том, что из каждой партии дров они пытаются использовать только запал, а не весь объем топлива. Иногда это происходит из-за того, что топлива собрали мало, только-только на запал.

Опытный турист никогда не начнет разжигать костер, пока не подготовит необходимого на первое время топлива. Он знает, что не сможет отойти от костра, пока не разгорятся сучья в полтора-два пальца толщиной. А время, которое он потратит на то, чтобы собрать это топливо, всегда будет меньше времени на повторное разжигание костра. Нередко приходится видеть такую картину. Едва сбросили рюкзаки, как кто-нибудь хватает газету и, сломав две-три сухие ветки, начинает разжигать огонь. Костер никак не разгорается. Его обступает кружок любопытных. Затем один из них решительно отстраняет кострового: "Ну-ка, дай сюда! У кого есть газета?" И все начинается сначала, иногда по нескольку раз. Это, не говоря о тех случаях, когда в качестве растопки пытаются использовать молодую хвою, сено или солому.

Виды костров

"Колодец". Два полена кладут на угли параллельно, на некотором расстоянии друг от друга; поперек них - еще два и т. д. Такая конструкция по внешнему виду, действительно, напоминает колодезный сруб. Она обеспечивает хороший доступ воздуха к огню, и поленья обычно равномерно горят по всей длине.

"Шалашик" , или "конус". Поленья укладывают на угли наклонно к центру. При этом они частично опираются друг на друга. При такой конструкции костра дрова выгорают в основном в своей верхней части, но зато, благодаря близкому соседству их горящих частей, пламя получается мощным, жарким и концентрированным. Этот костер бывает выгоден, если нужно вскипятить воду или быстро приготовить что-нибудь в одном ведре, кастрюле, чайнике. Если же надо повесить на огонь не одну посудину, а несколько и, кроме того, желательно, чтобы все было готово одновременно, тогда "шалашик" не подходит. Тут лучше воспользоваться каким-нибудь другим видом костра, хотя бы тем же "колодцем".

"Звездный" . Поленья укладывают на груду углей с нескольких сторон по радиусам от центра. Горение происходит преимущественно в центре, и по мере сгорания дров их продвигают ближе к центру.

"Таежный" . Этот костер обязательно упоминается в туристских справочниках и руководствах. Однако, если взять разные справочники, окажется, что в них под этим названием описываются совсем разные конструкции, костров. Вот главные из них:

1. Костер складывают из длинных поленьев в два ряда, по два-три полена в каждом ряду. Оба ряда пересекаются под некоторым углом. При этом верхний ряд кладут так, чтобы он пересекался с нижним над грудой углей. Место горения приходится на пересечение обоих рядов.

2. Около углей кладут толстое полено; остальные кладут на него одним концом. Груда углей оказывается под ними.

3. Три-четыре полена укладывают на угли вплотную или почти вплотную друг к другу. Горение идет по всей длине поленьев, преимущественно в местах их соприкосновения.

Заготовка дров

Лучшие дрова - из хвойных деревьев. У бывалых путешественников принято отдавать предпочтение сосне и кедру, так как они мало искрят. Однако это имеет существенное значение только в том случае, если предстоит ночевка не в палатке, а рядом с огнем, так что юные туристы могут считать, что ель ничуть не хуже сосны и кедра. Хорошо горят также сухая лиственница и пихта. Последняя, правда, часто "стреляет" угольками. Из лиственных пород лучше других - береза, но даже она считается хуже хвойных деревьев. Это нередко удивляет тех, кто имел раньше дело с печным отоплением: при покупке дров всегда отдают предпочтение березовым. Дело в том, что покупные дрова предварительно просушивают. Да к тому же их и после покупки обычно не сразу пускают в дело, а складывают в поленницу, где они еще подсыхают. В этих условиях береза, действительно, экономичнее сосны и ели. Иначе обстоит дело в лесу, где дрова идут в огонь немедленно.

Сухостойная береза почти всегда гнилая, тем более упавшая, которая обычно вообще превращается в труху. Ни гнилье, ни труха на костер, понятно, не годятся. А вот хвойные породы значительно меньше подвержены гниению - этому препятствует смола.

Если на дрова берут упавшее дерево, то его следует сначала, попробовать топором и убедиться, не гнилое ли оно. Желательно проверить дерево таким образом в нескольких местах (хотя бы в двух). Очень часто дерево гниет неравномерно: на вполне пригодном для костра дереве вдруг оказывается участок с гнильцой или, наоборот, на гнилой лесине где-то сохранится сухая древесина. Если бивак устроен сравнительно недалеко от населенного пункта, где лес хорошо очищен и от сухостоя, и от валежника, и даже от сухих сучьев, то можно с грехом пополам набрать топлива на костер, наколов толстой щепы от сухих пней, оставшихся от ранее спиленных деревьев. Впрочем, с такой необходимостью туристы встречаются редко: почти всегда можно пройти пару лишних километров и устроить бивак там, где несложно найти дрова.

Заготавливая дрова для своего костра, юным туристам практически не приходится сталкиваться с необходимостью валить сколько-нибудь крупные сухостойные деревья. Обычно сухих сучьев, валежника и, наконец, несколько тонких сухих елочек бывает вполне достаточно, чтобы сварить пищу и посидеть у огня. Однако такая необходимость может и встретиться в какой-нибудь чрезвычайной ситуации, например при необходимости развести костер "три бревна" в случае незапланированной ночевки в лесу в холодное время года. Поэтому не мешает знать, как нужно валить большое дерево. Прежде всего, надо обойти вокруг дерева на расстоянии нескольких метров и посмотреть, не имеет ли оно естественного наклона.

Если дерево имеет сколько-нибудь заметный естественный наклон, то валить его надо в этом же направлении. Завалить дерево в направлении, отличающемся от естественного наклона, сумеют только люди, имеющие достаточный опыт. Юным же туристам не следует и пытаться этого делать. Далее, надо оценить, как упадет дерево, не зависнет ли оно, зацепившись верхушкой за ветви соседних деревьев. Снимать зависшее дерево - дело хлопотное и не всегда безопасное. Часто бывает целесообразно не тратить силы и не рубить дерево, которое, скорее всего, зависнет при падении, а сразу подыскивать другое, более подходящее. Если дерево растет на каком-то склоне, следует прикинуть, не скатится ли оно при падении далеко вниз, откуда его будет трудно достать, а если дерево стоит возле места бивака, то не упадет ли оно на лагерь.

Часто бывает, что рубить дерево мешают соседние кусты или ветви близко растущих деревьев. Их надо убрать, чтобы не мешали работать, и чтобы при падении дерева можно было быстро отойти в сторону. Отойти в сторону могут помешать также валежины или сучья, лежащие под ногами. Их тоже надо заранее убрать.

Костер в любую погоду

Чтобы развести костер в любую погоду, даже во время дождя, нужно большое мастерство. У тех, кто этим мастерством овладел, он вспыхивает от одной спички. Конечно, во всех случаях нужны сухие щепки, отжившие ветки ели. Хорошо сделать зажигательные палочки, наструганные из тонких сухих веток. Бывалый путешественник топливо уложит так, что в середине будут тонкие ветки, затем - потолще, сверху - самые толстые. Чем крепче дует ветер, чем сильнее льет дождь, тем плотнее укладывают топливо.

Если во время стоянки идет обложной дождь, если все кругом промокло так, что мокрее некуда, а на разжигание костра истрачено несколько не успевших отсыреть коробок спичек, - особенно хочется горячей пищи, чайку. В этом случае нужно поискать сушняк краснотала (шелюги); те палочки, которые трещат при ломке, - на растопку, не трещащие - на дрова. Найдете краснотал - обеспечен костер, обеспечены горячая пища, тепло, чай и свет.

Приятного Вам и безопасного отдыха!

О том, что поведение машины на дороге в значительной степени зависит от правильной регулировки углов положения колес подвески, знают все любители и почитатели автомобильного дела. Хорошо известно, сколько времени посвящается проверке углов развала и схождения колес, рекомендации ведущих специалистов требуют выполнять их каждые 5-7 тыс. км. Наиболее важную роль в обеспечении устойчивости колеса играет так называемый угол кастера. О нем часто забывают не только автолюбители, но и мастера-специалисты на станции техобслуживания.

Что такое кастер и важность его регулировки

Слово кастор, или кастер, является русифицированным звучанием англоязычного термина caster angle - угол отклонения. Легче всего представить геометрическое расположение угла на двухколесном транспортном средстве - велосипеде или мотоцикле. В данном случае углом кастора, или углом наклона кастера, будет угол наклона рулевой колонки. Для автомобиля принципиальной разницы нет, только величина кастера будет меньше и не так явно и наглядно выражена.

Вклад кастера в механизм стабилизации колес

Интересно! Применение кастера для самостабилизации колеса транспортного средства предложено еще в 19 веке англичанином Артуром Кребсом с целью усовершенствования подвески поворотных колес.

Схема образования стабилизирующего воздействия угла кастера очень схожа по механизму со стабилизирующим эффектом флюгера. Если обратить внимание на упрощенное изображение подвески Мак-Ферсон, становится понятна приведенная аналогия.

В случае с флюгером стабилизацию положения обеспечивает давление воздушного потока, для автомобильного колеса подобную работу выполняет сила трения сопротивления колеса о дорожное покрытие. Точка ее приложения будет совпадать с пятном контакта шины с дорогой, и в случае положительного значения угла будет находиться позади оси вращения на небольшом расстоянии. Любое отклонение колеса от прямой линии движения вызывает появление компенсирующего момента от силы трения, возвращающего колесо в прежнее положение. С увеличением угла наклона кастера до определенной величины растет значение сил компенсации и стабилизации - руль становится тяжелее, поворачиваемость автомобиля ухудшается. Большинство моделей автомобилей выходят с заводского конвейера с несколько завышенным значением угла кастера.

При освоении новой для себя модели водителю проще и безопаснее иметь дело с машиной, не страдающей излишней способностью рыскать по курсу движения; Положительная величина угла кастера значительно уменьшает угрозу внезапного и резкого изменения направления движения с возможным заносом и опрокидыванием автомобиля под действием боковых сил инерции.

С накоплением небольших деформаций подвески под нагрузкой в ходе первых месяцев эксплуатации, величина кастера несколько уменьшается и приходит в пределы рекомендованной нормы.

Стабилизация, обусловленная углом кастера, имеет ярко выраженный динамический характер - с увеличением скорости движения увеличивается сила сопротивления и момент стабилизации. Эффект сохраняется даже при минимальном положительном значении кастера. Как правило, для переднеприводных автомобилей величина угла кастера меньше рекомендованной производителем и может составлять 1-2 о. Для задних колес в стабильность удерживаемого курса движения добавляется вынос ведущих тянущих колес перед центром тяжести.

Классическая модель с задним приводом имеет на передних колесах значение кастера, достигающее 4 о. Большие усилия стабилизации увеличивают нагрузку на узлы рулевого механизма, вызывают больший износ втулок поворотных тяг. Поэтому величину угла не стараются излишне завышать, среднее значение угла кастера у современных легковых автомобилей не превышает 6°. Если управляемые колеса имеют большую нагрузку на ось, величину кастера уменьшают до 2 о для снижения усилий, необходимых для управления рулем.

Интересно! У большинства моделей Mercedes-Benz величина кастера находится в пределах 10-12°.

Причина - желание обеспечить высокую маневренность машины при относительно больших габаритах кузова. Дело в том, что завышенное значение кастера или продольного наклона, кроме стабилизирующего эффекта, увеличивает угол развала колеса при его повороте вдоль оси. Возрастание наклона колеса благоприятно сказывается на способности машины выполнять глубокие повороты без заноса.

Как контролируется значение кастера

Как и все углы, в геометрии величину угла кастера получают расчетным путем или непосредственным измерением с помощью специального приспособления.

Вариант первый - непосредственное измерение

Наиболее точным назвать подобный способ сложно. Но он прост и доступен для использования в условиях гаража. В первом варианте необходимо изготовить и установить на точки измерения специальные хомуты с опорными штифтами. Устанавливая хомуты, необходимо добиться, чтобы центры штифтов точно совпадали с виртуальной линией, проходящей:

Между центрами измерительных штифтов натягивают нить или тонкую медную проволоку. К верхнему штифту дополнительно подвешивают нить с отвесом и крепят измерительный прибор - можно использовать геодезический транспортир. Прелесть такого способа измерения в простоте и наглядности, минус - просто чудовищная погрешность измерения, позволяет увидеть величину угла с точностью в долях градуса.

Совет! В шкворневой подвеске можно использовать планку с укрепленным транспортиром и отвесом без дополнительной системы нитка-штифт.

Вариант второй - измерение и вычисление величины кастера по тангенсу угла

Способ измерения уже обладает достаточно высокой точностью, но предполагает наличие начальных знаний геометрии. Как и в первом случае, необходимо установить штифты в точках измерения и натянуть нити. Для расчета величины угла кастера нам необходимо максимально точно измерить три расстояния:

L1 - кратчайшее расстояние по нити, натянутой между штифтами, через точки креплений шаровых опор или амортизаторной стойки, в зависимости от конструкции подвески;
с помощью строительного указателя уровня и линейки измеряем расстояние L2 - от центра нижнего измерительного штифта до вертикальной нитки с отвесом. Измерение необходимо выполнить строго по показаниям указателя уровня. Зафиксируйте маркером точку, в которой линейка с указателем уровня пересечется с вертикальной ниткой с отвесом;
L3 - расстояние по длине нитки с отвесом от центра верхнего измерительного штифта до точки, отмеченной вами маркером в п.2.

Совет! Выбирайте для установки положения штифтов, позволяющих получить максимально возможную длину нитей. Чем больше длина L1, L3, тем больше величина L2, тем точнее будет значение.

Вариант третий - сложный, требующий навыков и знаний

В условиях СТО или ремонтных мастерских, обслуживающих и ремонтирующих подвеску автомобилей, очень часто используется метод, при котором величину кастера определяют с помощью расчета, измеряя развал колеса в двух положениях - максимальном повороте влево и вправо на один и тот же определенный угол.

Большинство измерений выполняется с помощью специализированных стендов и приспособлений. При определенных навыках можно измерить величину развала с помощью линейки и отвеса, но точность подобных измерений будет не выше предыдущего варианта.

Как значения кастера влияют на работу подвески и управляемость автомобиля

При отрицательных значениях углах кастера автомобиль неожиданно легко маневрирует, руль легкий и практически не позволяет чувствовать дорогу. С увеличением скорости появляется непредсказуемое рысканье, водителю приходится прилагать максимум усилий для своевременного выравнивания направления движения. При 70-80 км/ч машина теряет управляемость.

При небольших положительных значениях кастера машина легко управляется, и до 80 км/ч значительных проблем с удержанием курса не возникает.

При увеличенных положительных величинах кастера автомобиль также легко управляется, но значительно хуже прогнозируется скоростное вхождение в повороты, на малых скоростях неплохая маневренность.

Регулировка угла кастера осуществляется путем установки необходимого количества регулировочных шайб под опоры рычагов для многорычажной системы или в точках крепления растяжки подвески для системы «Мак-Ферсон».

Каждый должен знать, как разжечь огонь - с такими знаниями не пропадешь. Настоящий чувак уж точно знает, как добыть огонь без спичек. Это необходимый для выживания навык. Невозможно угадать, когда тебе потребуется развести костер, а под рукой не окажется спичек. Может быть, твой самолет упадет в какой-нибудь дикой местности, например, где-нибудь в Аляске. Или, например, ты пойдешь в лес и потеряешь свой рюкзак в схватке с медведем. В конце концов, ты можешь оказаться в условиях очень ветреной или влажной погоды, когда спички практически бесполезны. Не имеет значения, пригодятся ли тебе когда-нибудь эти навыки, но всё равно ведь очень круто знать, как добыть огонь, в каких бы условиях ты ни находился.

Добываем огонь трением
Добывание огня трением - не для слабонервных. Пожалуй, это самый трудный из «неспичечных» методов добывания огня. Существуют разные способы добычи огня трением, но самое важное в этом вопросе –какое дерево использовать в качестве дощечки и стержня.
Стержень – это палка, которую нужно крутить туда-сюда вокруг своей оси, чтобы создать сильное трение между ней и дощечкой для получения искры. Если создать достаточно сильное трение между стержнем и дощечкой, можно получить тлеющие угли и использовать их для разжигания огня. Тополь, можжевельник, осина, ива, кедр, кипарис и грецкий орех подходят для получения огня таким способом лучше всего.
Важный момент: древесина обязательно должна быть сухой.

Ручная дрель
Метод ручной дрели - самый первобытный, простой и одновременно самый тяжелый. Всё, что нужно для того способа, - это дерево, сильные руки и железное терпение. Применив такой метод, ты почувствуешь себя настоящем первобытным человеком. Итак, добываем огонь при помощи ручной дрели:
Собери трут в компактную кучку, напоминающую птичье гнездо. Гнездо из трута будет использоваться, чтобы разгорелось пламя, полученное от искры, которую нам предстоит добывать. Такое «гнездо» нужно делать из материала, который легко загорается, например, из сухой травы, листьев или коры.
Сделай в «гнезде» небольшое углубление. Вырежь v-образное отверстие в дощечке для огня и сделай рядом с ним небольшое углубление.
Помести кору под это углубление. На нее будут попадать тлеющие угли, возникающие от трения стержня о доску - это даст костру шанс разгореться.
Начни вращать стержень. Помести стержень в углубление на дощечке. Длина стержня должна составлять не менее 60 см, чтобы всё работало должным образом. Надавливай стержнем на дощечку и вращай его между ладонями, быстро перемещая их вверх-вниз по стержню. Продолжай делать это, пока в отверстии дощечки для огня не образуются тлеющие угли.
Раздувай огонь! Как только ты увидишь красные угли, постучи по дощечке для огня, чтобы они упали на кусочек коры, расположенный под отверстием. Перемести кору к своему «гнезду» из трута. Осторожно и аккуратно подуй на угли, чтобы занялось пламя.

Огненный плуг
Подготовь дощечку для огня. Вырежь в дощечке углубление, куда будешь ставить стержень.
Три! Возьми стержень и помести его конец в углубление на дощечке для огня. Начни тереть наконечник стержня о стенки углубления в дощечке, двигая его вверх и вниз.
Начни разжигать огонь. Расположи «гнездо» из трута так, чтобы в него попадали тлеющие угольки, которые будут возникать от трения. Как только ты поймаешь уголек, нежно подуй на него - и получи небольшой язычок живого пламени.

Дрель из лука
Применение лука для добывания огня, наверное, самый эффективный из методов трения, потому что с его помощью легче поддерживать высокое давление и скорость вращения стержня. Возникает сильное трение, необходимое для добывания огня. Помимо стержня и дощечки для этого способа понадобится утяжелитель, чтобы придерживать стержень, и лук.
Сделай девайс для утяжеления. Он используется, чтобы надавливать на тот конец стержня, который окажется сверху: стержень приводится в движение при помощи лука и из-за этого становится неустойчивым. Чтобы придерживать стержень, можно использовать камень или кусок дерева. Если ты используешь кусок дерева, он должен быть тверже, чем стержень. Очень хорошо использовать в качестве смазки воду или масло, чтобы дело продвигалось лучше.
Сделай лук. Он должен быть такой же длины, как твоя рука. Используй гибкую, немного искривленную деревянную лозу. Тетива лука может быть изготовлена из чего угодно, например, из шнурка, веревки или полоски сыромятной кожи грубой выделки. Одно условие: это должен быть прочный материал, который не порвется. Натяни тетиву - и ты готов приступить к добыванию огня.
Подготовь дощечку для огня. Вырежь v-образное отверстие, под отверстие помести трут.
Оберни стержень тетивой. Помести стержень в петлю из тетивы лука. Один конец стержня должен находиться в отверстии, которое ты проделал в дощечке, а на другой его конец нужно давить при помощи камня или куска дерева.
Начни двигать лук. Двигай лук вперед-назад в горизонтальной плоскости, прямо как когда что-то пилишь. Собственно говоря, сейчас ты собрал элементарную механическую систему. Стержень должен вращаться быстро. Продолжай двигать лук, пока не получишь угли.
Заставь огонь разгореться. Брось тлеющие угли в трут и легко подуй на них. Готово! Теперь ты развел огонь.

Кремень и сталь

Это - старый метод. Иметь при себе хороший кремень и огниво – это всегда хорошая мысль. Спички могут промокнуть - и тогда от них никакого толку, однако в таком случае ты все еще можешь рассчитывать на свои кремень и огниво.
Если этих вещей не оказалось под рукой, никто не запрещает тебе импровизировать, используя кварцит и стальное лезвие карманного ножа.
Тебе также потребуется материал для розжига – это обычно ткань или мох. Они хорошо ловят искру и долго тлеют, не разгораясь. Если у тебя нет специального материала для розжига, то кусок гриба или бересты вполне подойдет.
Зафиксируй материал для розжига и камень. Захвати камень большим и указательным пальцем. Удостоверься, что расстояние от пальцев до края камня составляет примерно 5-7 см. Материал для розжига должен находиться между большим пальцем и кремнем.
Бей! Возьми стальной прут или используй рукоятку ножа. Ударь сталь о кремень несколько раз. Искры отлетят от стали и попадут на материал для розжига, вызывая тление.
Разожги огонь. Положи материал для розжига в «гнездо» из трута и легко подуй на него, чтобы раздуть пламя.

Добываем огонь с помощью линзы

С помощью линзы разжечь огонь проще простого. Любой, кто в детстве плавил пластмассовых солдатиков, играя с лупой, знает, как это сделать. Если ты никогда не занимался такими вещами, то вот тебе инструкция

Традиционные линзы
Всё, что потребуется для получения огня - это линза, необходимая для концентрации солнечного света на определенном месте. Лупа, очки или бинокулярные линзы прекрасно подойдут. Если добавить на поверхность линзы немного воды, можно усилить луч.
Поверни линзу под углом к солнцу, чтобы сфокусировать луч на как можно меньшей площади. Расположи «гнездо» из трута к этому пятну, и вскоре разгорится огонь.
Единственный недостаток этого метода - то, что он работает только тогда, когда есть солнце. Поэтому если дело происходит вечером или в пасмурный день, линза будет бесполезна.

В дополнение к простому методу разжигания огня при помощи линзы есть три дополнительных метода добывания огня при помощи линз, которые также позволяют получить огонь.

Воздушные шары и презервативы
Заполняя воздушный шар или презерватив водой, ты можешь сделать из этих простых вещей линзу, которая поможет раздобыть огонь.
Заполни презерватив или воздушный шар водой и завяжи кончик. Придай шару или презервативу максимально шарообразную форму. Не надувай презерватив или воздушный шар слишком сильно, поскольку это исказит фокус солнечного луча. Сожми воздушный шар, придавая ему форму, которая позволит сфокусировать луч. Попытайся сжать презерватив посередине, чтобы сформировать две линзы поменьше.
У презервативов и воздушных шаров фокусное расстояние меньше, чем у обычных линз, поэтому помещать их нужно на расстоянии 2–5 см от трута.

Добываем огонь с помощью льда
Лед и пламень - не только цитата из Пушкина, которую ты наверняка припоминаешь из школьного курса литературы. С помощью куска льда реально можно добыть огонь. Всё, что нужно делать для этого - придать куску льда форму линзы и затем использовать его по назначению, как и любую другую линзу. Этот метод особенно хорош для туристов в зимнее время.
Добудь чистую воду. Для того чтобы из льда можно было сделать линзу, он должен быть прозрачным. Если лед мутный или содержит какие-либо примеси, то, как ни бейся, огня ты с его помощью не добудешь. Лучший способ получить прозрачный кусок льда – наполнить шар или чашку прозрачной водой из озера, водоема или растопленного снега и дать воде замерзнуть. Кусок льда должен быть приблизительно 5 см толщиной, для того чтобы служить хорошей линзой.
Придай куску льда форму линзы с помощью ножа. Помни, что линза является более толстой в середине и более узкой около краев.
После того как ты получишь линзу грубой формы, отполируй ее руками. Тепло рук расплавит лед достаточно, чтобы получилась хорошая гладкая поверхность.
Начни добывать огонь. Установи ледяную линзу под углом к солнцу точно так же, как если бы это была обычная линза из стекла. Сосредоточь луч света на кучке трута и смотри, как полезно помнить цитату Александра Сергеевича.

Банка из-под «Кока-колы» и плитка шоколада
Я видел этот способ в видеоролике на YouTube, довольно интересная вещь. Всё, что нам потребуется – это банка из-под «Кока-колы», плитка шоколада и солнечный день.
Открой плитку шоколада и начни тереть сам шоколад о дно банки. Такая полировка сделает поверхность жестяное дно сияющим, как зеркало. Если у тебя нет с собой шоколада, то зубная паста работает точно так же.
Добывай огонь. После полировки ты по существу получил параболическое зеркало. Солнечный свет будет отражаться от дна банки, и фокусироваться на одном месте. Это чем-то напоминает принцип работы зеркал в телескопе.
Поверни отполированное дно банки к солнцу. Таким образом ты создашь отлично сфокусированный луч света, нацеленный непосредственно на трут. Помести трут на расстоянии приблизительно 2–3 см от фокуса солнечного света. Через несколько секунд должно появиться пламя.
Пока я не могу себе представить, что оказался где-то на краю света с банкой из-под «Колы» и шоколадкой, но этот метод добывания огня действительно работает.

Батарейки и натуральная шерсть

Как и в случае с шоколадом и бутылкой, трудно представить себе ситуацию, в которой ты можешь оказаться в экстремальных условиях без спичек, но с батарейками и куском чистой шерсти. Но никогда не знаешь, как повернется жизнь. Этот метод весьма прост и забавен, поэтому его можно попробовать дома.
Растяни кусок шерсти. Необходимо, чтобы полоска шерсти была примерно 15 см в длину и 1 см в ширину.
Потри батарейку куском шерсти. Держи полоску шерсти в одной руке, а батарейку в другой. Подойдет любая батарейка, однако оптимальная мощность - 9 Вт. Натри сторону батареи с «контактами» шерстью. Шерсть воспламенится. Легко подуй на нее.
Переложи горящую шерсть на трут. Шерсть будет гореть недолго, поэтому поторапливайся!

Ответ от Игорь Комаров[гуру]

В простонародье такой костёр называют подземным. Сделать такую башенку как на фото очень просто, поэтому мы не будем о ней говорить. Лучше поговорим о том, как самому развести подземный костёр (The Dakota Fire Hole).
Его пламя незаметно окружающим, на нём удобно готовить пищу и, что самое главное, после нескольких часов горения земля над костром будет настолько тёплой, что на ней можно будет спокойно провести остаток ночи.
Для того, чтобы сделать такой костёр, необходимо выкопать колодец глубиной 25-30см и диаметром 15-35см. С наветренной стороны (откуда дует ветер) , на расстоянии в 20-25см от ямы делается еще один колодец такой же глубины. но чуть поменьше диаметром (15-20см) , для вентиляции. Далее два колодца соединяются тоннелем в самом их низу.
Костер «Пирамида» дает большое пламя. Он пригоден для быстрого обогрева людей, просушки одежды, но быстро прогорает.
Костер «Ямка». Чтобы оборудовать костер такого типа, необходимо вырыть в грунте яму. Для сохранения тепла дно ямы целесообразно выложить камнями. На таком костре можно вскипятить воду, приготовить пищу, запечь в золе жаркое.
Костер «Заборчик» («Нодья»). Для оборудования этого типа костра нужно вбить в землю четыре колышка, между которыми уложить дрова в виде забора. Костер поджигается снизу. Он может долго гореть, выделяя при этом много жара, если уложить вперемежку сухие и сырые дрова. Такой костер очень удобен для сушки одежды.
Костер «Решетка». В основании костра такого типа кладутся два толстых сухих бревна, на которые несколькими рядами в виде плотной решетки укладываются дрова все меньшего и меньшего диаметра. Такой костер лучше всего подходит для совместных мероприятий с участием всего отряда навигаторов.
Несколько измененный вариант «Решетки» может использоваться для приготовления пищи, обогрева людей, просушивания одежды, обуви и т. п. Такой костер можно разводить при наличии сухих и сырых дров. Прогорая, сухие дрова высушивают сырые, поэтому костер может гореть довольно долго.
Костер из трех бревен оборудуется таким образом, что костер «Пирамида» служит как бы его начинкой. Обратите внимание, что нижние два бревна для образования поддува укладываются на поленьях. На таких же поленьях укладывается сверху и третье бревно. Достоинством этого типа костра является то, что он может гореть два часа и более без дополнительных дров.
Простейшим приспособлением для установки над костром посуды с плоским дном является трехопорная подставка. Ее можно сделать, положив вокруг костра три примерно одинаковых камня или воткнув прямо в горячие угли

Ответ от Fleur d"Orange [гуру]
с огоньком))

Ответ от Voron [гуру]
скачай, распакуй и запусти....

Ответ от Виктор V [активный]
разжечь и всё

Ответ от А А [гуру]
так нам понадобится куча дров бензин и спички, дрова на пол (ковер можно не убирать) сверху обливаешь бензином, чиркаешь спичкой и воля - костер готов!

Ответ от Edward Halford [гуру]
для начала нужны дрова.... и чтоб влажность в них была менее 106%....иначе чтоб разжечь такие дрова нужна температура нагрева такой силы.... когда вода начнёт расщеплятся на водород и кислород. (как правило такие дрова удается разжечь только новичкам, потому что они этого не знают)

Ответ от Владимир Никулин [гуру]
Спички есть? Поджигай, летом горит все!

Ответ от ЁЕРЕГА_ [гуру]
Для начала подготавливаешь место для розжига. Оно должно находится не под деревьями. Так как температура огня, может повредить ветки. В общем выбрал место. Саперной лопаткой снимаешь дерн с растительностью примерно 80 см на 60 см. Снятый дерн укладываешь вокруг будущего кострища. Так же снимаешь слой земли углубление примерно 10 см - 20см. Сделал. Начинаем поиск сушняка. Для быстрого розжига подходят еловые, сосновые, березовые веточки. Чтоб не таскать с собой бумагу идеально подходят для розжига - спиртовые таблетки. (1 упак. - 10 шт). Ну а далее укладываешь веточки как колодец, серединку чуть присыпав самыми мелкими палочками. Берешь таблетку поджигаешь и в середину сделанного колодца. Для верности можешь еще одну поджечь. Ну а далее начинаешь собирать хворост чуть толще (но сухой)

_____________________________
Было бы не плохо иметь с собой бутыль с водой на 3 или 5 литров, чтоб в конце отдыха потушить костер и обратно присыпать землей сделанное кострище. Дерн укладывается в последнюю очередь. И тоже можно полить водой.

Яркий костер из фетра, тлеющие угли из палочек, фольги и новогодней гирлянды - невозможно отвести взгляд от такой красоты. Обязательно сделай безопасный костер на Новый год дома или предложи изготовить интересную поделку друзьям для школьного представления. Новогоднюю декорацию наверняка оценят как гости, так и зрители.

Как сделать костер из фетра?

Мягкий и приятный на ощупь фетр станет отличной основой для создания новогоднего костра. А яркие цвета не оставят ему шансов быть незамеченным.

Тебе понадобятся:

фетр желтого, красного и оранжевого цветов,
ножницы,
нитки или клей,
наполнитель (синтепух) - по желанию,
бумажные шаблоны,
палочки и камни.

Для работы идеально подойдет жесткий фетр толщиной 1,2 мм.

1. Изготовь три произвольные шаблоны - язычки огня: большой, немного меньше и совсем маленький. Перенеси на фетр.

2. Костер должен состоять из двух деталей, каждая из которых должна иметь пять слоев. Самый большой - красный. По обе его стороны приклей две детали меньших размеров: оранжевую и желтую. Теперь сделай разрезы, чтобы потом создать эффект 3D.

3. Собери на улице несколько палочек и камней, промой их и высуши. Собери детали очага.

Поздравляю! Сказочный костер зажжен.

Но если Ты хочешь сделать огонь в форме мягкой игрушки , изготовь шесть деталей: две большие, две поменьше и две самые маленькие. Сшей, как показано на фото ниже, и наполни синтепухом. Для создания сказочного костра Тебе нужно сшить вместе три объемных детали.

По желанию, изготовь мягкие игрушки-дрова, печенье и зефир из фетра.

С таким костром можно устраивать различные детские игры: прыгать через него; «готовить» еду на огне, представляя себя сказочными персонажами; играть в индейцев и даже учить английский - почему нет?

Делаем костер из кружева и гирлянды

Таинственная атмосфера, мерцающие язычки «огня» и потрескивание фольги... Кажется, что этот очаг зажгла какая-то сказочная фея. Еще мгновение - и робкие искорки закружатся в причудливом танце и запылают ярким пламенем. Костер из кружева и гирлянды - отличная декорация для новогодней сказки.

Тебе понадобятся: