Лодка из одного листа фанеры. Как сделать лодку своими руками: дерево и фанера — лучшие друзья рыбака Как сделать лодку из фанеры самому

Большое количество рыбаков убеждены, что лучшие рыболовные принадлежности можно изготовить только своими руками. Рыбаки научились мастерить не только снасти, но и плавательные средства.

Процесс строительства плавсредства весьма увлекателен и позволяет реализовать свой творческий потенциал в полной мере.

Особенности изготовления

При строительстве лодки стоит учитывать, что наиболее значимым элементом каркасной части является основа, на которую производится крепление остальных частей (киль).

Носовая область образуется форштевнем и фиксируется с одной из сторон. В кормовой части крепление производится ахтерштевнем – элементами, отвечающими за обеспечение продольной жёсткости конструкции.

Они могут быть выполнены на основе деревянных материалов (цельных) или склеиваться по отдельности и фиксироваться посредством гвоздей и шурупов.

Поперечные детали корпуса позволяют добиться изгибов и поперечных очертаний, что добавляет плавсредству необходимой жёсткости. В верхней части форштевня и ахтерштевня размещаются доски, соединяющиеся со шпангоутами. Данная конструкция образует борта.

Получившийся каркас подлежит обшиванию фанерой. Во внутренней части лодки кладётся настил (слань). Таким образом образуется нижняя палуба.

Лодки из фанерного материала могут быть оснащены мотором или вёслами. Основным отличием конструкции является кормовая часть. Для моторных плавсредств в кормовой части устанавливается транец (из многослойной фанеры).

По желанию лодки могут быть оборудованы кокпитом, палубными стрингерами и боковыми стрингерами. Чтобы обеспечить хорошую плавучесть, ниши должны быть заполнены пеной, что предотвратит опрокидывание судна.

Определяемся с параметрами

Специалисты представили наиболее комфортные параметры для плавсредства, выполненного на основе фанеры, толщина которой находится в пределах 5 мм:

Длина корпусной части (от носа до транца) – 4,5 (м);
Показатель ширины в наиболее широкой части корпуса (замеры снимаются поверху) – 1,05 (м);
Показатель глубины лодки – 0, 4 (м).

Самым важным этапом строительства считается построение чертежа. Можно взять готовый чертёж, представленный на сайтах в сети интернет или сделать его своими руками.

Очень важно предельно внимательно изучить предложенный чертёж, если схема будет взята из интернета. Построение масштабного чертежа рекомендуется производить на миллиметровой бумаге. Это позволит с точностью просчитывать элементы корпуса.

Этапы создания эскиза общего плана

Первым делом следует провести осевую (можно диаметральную) плоскость – линию, разделяющую корпусную часть по длине на пару равных частей. Учитывая симметричность изображения лодки следует максимально точно подгонять все элементы.
Плоскость диаметрального типа разделена на пропорциональные отрезки. В данных участках станут располагаться шпангоуты.
Чертим вертикальную проекцию плавательного средства.
Переходим к построению вида сверху.
Чертим планы шпангоутов по поперечным линиям.
Убеждаемся в согласованности расположений и масштабов всех частей.
Составив эскиз шпангоутов, переходим к построению его чертежа, используя масштаб 1 к 1. Желательно строить чертежи на картонном основании, что позволит с лёгкостью перенести его на фанеру.
Чтобы обеспечить необходимую плавность , следует производить соединение точек линейкой из металла (от киля к бортовой области).
Сложив чертёж по диаметральной плоскости, проверяем симметричность. Очень важно, чтобы стороны с точностью повторяли свои контуры.

Перенос изображения с шаблона на фанеру

Проверив симметричность всех элементов, переносим изображение сначала на картонную основу. После этого переходим к перенесению шаблонов на фанеру, с точностью соблюдая при этом все контуры. Ни в коем случае не стоит делать добавки на припуски! Перенося шаблон, порядок расположения волокон соблюдается в абсолютной точности.

Материалы и инструменты

При создании плавательного средства не обойтись без следующих материалов и инструментов:

шуруповёрта;
ручной фрезеровочной машинки;
шлифовальной машинки (ручного типа);
струбцины;
электролобзика;
водостойкой фанеры, обладающей толщиной 5 мм (2,5 на 1,25);
водостойкой фанеры, обладающей толщиной 6 мм (1,5 листа);
строганных досок (толщиной не меньше 25 мм);
реек (дерево);
гвоздей (латунь);
саморезов по дереву;
эпоксидной смолы;
лака (водостойкого типа);
стекловолокна;
бруса (50 на 3400);
бруса (40 на 20 на 4000).

Процесс изготовления

Сборка каркасной части начинается на верстаке, а заканчивается на полу (земле).

Чтобы не допустить ошибок в процессе сборки конструкции рекомендуется воспользоваться предложенной ниже инструкцией:

Укладываем киль на верстак.
К одной из сторон киля прикрепляем ахтерштевень с транцем. Ко второй стороне подсоединяется форштенвель.
С помощью гвоздей соединяются килевая часть (совместно со шпангоутами) и штевни. Тщательно всё проверяем на наличие перекосов. При наличии таковых необходимо проводить подгонку. Для этого между транцем и штевнем натягивается бечёвка.
Убедившись в полном совпадении осей , производим окончательное крепление.
Тонкая ткань пропитывается краской (достаточно густой) и распределяется между имеющимися соединениями.
После закрепления штевней приступаем к установке шпангоутов. Чтобы обеспечить плотное фиксирование, следует разрез под киль делать немного уже шпангоута (на пару мм).
Посадка проверяется с помощью натянутой верёвки. Должно быть обеспечено точное совпадение с бимсами.
Устанавливать шпангоуты рекомендуется соблюдая угол 90 градусов.
Окончательно скрепляем шпангоуты.
Проделав все операции, задаём угол прогиба. С этой целью могут быть использованы круглые брусья, временно закреплённые к крайним частям киля (с внутренней стороны).
Между брусом и килем вставляем деревянную балку (11 см).
Крепление производится исключительно брусьями , что предотвратит появление перекосов транца.
Переходим к обшивке каркаса. Желательно весь листовой эскиз перенести на уменьшенный размер картона и вырезать.
Чертим изображение для вырезания на фанере (соблюдая листовые размеры).
Примеряем шаблоны.
Выпиливаем с помощью лобзика (мелкие зубчики) все детали. Запас делаем не более 2 мм. Очень важно для стыковки листов дополнительно прибавить 70 мм.
Используя вбитые (между досками) нитки, совмещаем оси элементов. Производим склеивание и дожидаемся его затвердения.
Используя небольшие гвоздики , сбиваем одинаковые части плавсредства.
Тщательно подгоняем между собой рубанком.
Просверливаем отверстия (диаметром 2 мм) отступив от кромок скул 12 мм соблюдая шаг 50 мм, предназначенный для скреп (проволочных). Именно скрепы станут надёжными соединителями.
Обшивка крепится начиная с носа судна. Фиксировать её следует проволокой из меди сквозь отверстия, которые делаются вдоль дна и бортовой части. Проволока скручивается с внешней стороны на пару оборотов.
Далее производим обшивку транца и днища.
Собранные борта подлежат установке и временно соединяются.
Днище собирается по тому же принципу , что и борта.
Устанавливаем транец и скрепляем его используя шурупы (3 на 18) и клеевую основу, соблюдая при этом расстояние около 0,5 см.
Если бортовые элементы выступают за транец в корму , то можно с помощью рубанка выровнять кромки.
Окончательно закручиваем плоскогубцами скрепки. Обжимаем всё во внутренней области.
Каждая щель и стык плавсредства должны быть проклеены лентами из стеклоткани. Ширина первого слоя должна достигать 28 мм, последующие слоя – около 75 мм. Располагая каждый последующий слой немного сдвигаем его (по разным сторонам).
После затвердевания стеклопластика необходимо удалить выступающие края скреп. Проклеиваем наружную область стекловолокном.
Чтобы увеличить степень жёсткости и повысить срок эксплуатации необходимо провести укрепление днища планками. Для этого на планках просверливаются отверстия под шурупы (шаг составляет 25-28 см). Все заготовки, разложенные по местам фиксируются шурупами, производят наметку фломастером и снимаются. Только после обработки каждой наметки клеевой основой можно прикручивать заготовки на место. После засыхания клея шурупы выкручиваются, а образовавшиеся отверстия забиваются гвоздями, которые вырезаются из дерева.
Сняв вспомогательные приспособления , зашпаклёвываем смесью эпоксидной смолы с опилками все отверстия обшивки.
Наружная часть плавсредства обрабатывается клеем и стеклотканью.
Внутри лодка покрывается горячей олифой.
Судно окрашивается краской на масляной основе.

Тестирование лодки

После самостоятельного изготовления лодки следует выйти на ней на водоём и обязательно провести тестирование. Проверяя скоростные характеристики, необходимо создавать условия по максимуму приближённые к реальности. Кроме того, проводится тестирование с разным уровнем нагрузки.

В данном случае можно использовать самостоятельный выход и с двумя людьми на борту. Однако желательно, чтобы общий вес не превысил 150 кг. Измерить скорость можно GPS навигатором.

Важно учитывать, что моторы с небольшой мощностью (5 л.с.) сложно переносят увеличение нагрузки. Данная ситуация усугубится, если лодка будет слишком короткой.

Поэтому для подобных моторов рекомендуемая нагрузка не превышает показатель 90-100 кг, иначе будет невозможно перейти на режим глиссирования. Достаточная длина лодки и хороший мотор позволят с лёгкостью выходить на глиссирование даже при полной загруженности (150-160 кг).

При изготовлении плавательного средства необходимо все неровности , появляющиеся после нанесения эпоксидного клея, зашкуривать наждачной бумагой.
Любой изъян можно зашпатлевать шпаклёвкой влагостойкого типа.
Особых сложностей при строительстве лодки не должно возникнуть , однако крайне важно соблюдать все рекомендации специалистов относительно поэтапности процесса.
Перед проведением раскроя материала следует убедиться ещё раз в правильности замеров и только после этого приступать к вырезанию деталей.
Подбирая деревянный материал для изготовления плавсредства , следует отдать предпочтение изделиям без наличия сучков и трещин. Подбираем только экземпляры высшего сорта.
При правильном выполнении сборки конструкции можно быть уверенным в прочности и надёжности лодки. Изделия, изготовленные на основе фанеры, очень редко могут дать течь.
Лодка из фанеры получается лёгкой , что не доставляет особых проблем при транспортировке.

Лодка является незаменимой вещью, если вы хотите отправиться на рыбалку или просто провести время с друзьями или семье на реке. Это прекрасное приспособление для прогулки или даже целого водного приключения, которое вы можете сделать собственноручно.

Если вас интересует технология, согласно которой выполняется лодка плоскодонка из фанеры своими руками, чертежи, представленные в данной статье, и рекомендации вам пригодятся в работе.

Изготовление простейшего судна из фанеры – самый бюджетный способ обзавестись лодкой. Для этого вам всего лишь необходимо запастись все необходимыми, включая инструменты и чертежи, а также проявить чуточку терпения и старания. В остальном, изготовить такое изделие не составит для вас никакого труда, главное неукоснительно следовать подготовленному чертежу.

Что нужно для работы

Материал, на основе которого создается конструкция – это, конечно же, фанера. Она состоит из проклеенных при помощи фенольного клея шпонированных слоев, которые прессуются на производстве. Существует несколько ее типов, но не каждая разновидность фанеры подойдет для изготовления лодки своими руками.

Обратите внимание! Самая качественная и водостойкая фанера имеет маркировку ФСФ. Она, как правило, выполнена из березового шпона. При его использовании, вы сможете добиться надежности и качества от своего будущего изделия. В результате вы потратите значительно меньше усилий на процедуру шлифовки и отделки своей лодки.

Если вы по каким-то причинам не имеете возможности достать фанеру качественной торговой марки, покупая не слишком высококачественную продукцию, уделите особое внимание исполнению торцовых частей на листах. Отсутствие сквозных щелей, сучков, дырочек и дефектов – признак стоящего материала.

От качества выбранной фанеры будет зависеть:

качественный уровень самого изделия;
эксплуатационные характеристики лодки;
стоимость отделочных работ;
время, затрачиваемое на выполнение отделочных работ;
объемы необходимого материала;
количество швов в готовой лодке.

Поэтому вы должны отнестись к выбору с максимальной ответственностью. Для отдельных частей вашей плоскодонной лодки могут потребоваться бруски или доски, желательно, чтобы они были просушенными и полностью лишенными всяческих изъянов и повреждений.

Для выполнения обшивки лодки используется стеклоткань, продаваемая в рулонах. Ее вы можете разрезать на кусочки необходимого размера, которыми удобно будет проклеивать стыки и швы. Цельный кусок будет более уместен для обработки днища.

Лак, клей и краска применяются для того, чтобы защитить лодку от воздействия влаги. Лучше всего, если лак будет корабельным, а краска будет иметь не водную основу.

Чтобы изготовить скобы для вашей лодки вы можете взять пластиковые зажимы и проволоку из меди. Подойдет и любой другой материал, который потом можно будет легко удалить.

Список инструментов:

лобзик электрического действия и набор пилок для него;
шлифмашинка;
молоток и рубанок;
струбцина;
рулетка для замеров, линейка из металла и простой карандаш для нанесения разметки;
кисточки для нанесения лака и клея;
пульверизатор для работы с краской;
шпатель, который поможет выровнять стеклоткань во время процедуры склейки.

Работы по изготовлению лодки: метод сращивания

После того, как вы подобрали соответствующие чертежи, подготовили все необходимые инструменты, можно приступать к изготовлению лодки.

Обратите внимание! В том случае, если вы не сможете подобрать фанеру необходимого для вашей лодки размера, ее можно соединить между собой, используя технологий сращивания фанеры «на ус».

Технология сращивания листов:

Листы материала необходимо уложить друг на друга, наметить линию уса (его длина состоит десяти-двенадцати толщинам фанерного листа).
Для получения ровного и качественного результата рекомендуется закрепить материал при помощи струбцин и ограничительной планки. Именно вдоль этой планки и будет формироваться ус. Следите за тем, чтобы у вас не было резких перепадов по длине этой линии.
Сформированный ус необходимо отшлифовать машинкой до идеального состояния, постоянно совмещая и подгоняя листы.
На зону усов наносится клеевой состав, после чего фанерные листы необходимо сложить друг на друга обработанными поверхностями и закрепить при помощи струбцин, положив сверху грузы, чтобы обеспечить полноценное приклеивание.
Лишний клей нужно сразу же удалить, не ожидая, пока он высохнет.
После высыхания клея вы можете снять струбцины и продержать изделие на протяжении суток в покое до окончательного застывания клея.

Остатки клея нужно зачистить наждачной бумагой, чтобы выровнять шов и сделать его менее заметным.

Сначала необходимо выполнить разметку дна на фанере, предварительно разложив ее на ровной поверхности. Ориентируясь на свой чертеж, нанесите осевую линию лодки, после чего можно расположить сетку, на основе которой отмечаются контуры будущего изделия.

Для плотного прилегания стыков, на краях примыкания фанеры, можно сделать фаски. Для этого подойдет шлифовальная машина. После этого можно будет выполнить сшивание деталей, используя скобы и зажимы. Начинать процедуру следует с кормы, постепенно передвигаясь к носу лодки, медленно сгибая фанеру. Закрепляются и борта, и транец.

Следующий этап – проверка геометрических размеров конструкции. После чего нужно затянуть зажимы плотнее, в местах монтажа шпангоутов расположить распорки, чтобы зафиксировать все детали.

Проклейка швов осуществляется изнутри изделия. Для этого нужно взять клей и стеклоткань, которая должна быть заранее разрезана на полосы шириной 7 см. Используя кисть, нанесите клеевой состав на стык, приклейте стеклоткань и разровняйте ее при помощи шпателя, удаляя пузыри и морщины. Швы нужно проклеить два-три раза.

После просыхания швов нужно закрепить привальные брусья, которые должны проходить по верхней кромке конструкции. А с внутренней стороны фиксируются шпангоуты. Транец следует укрепить при помощи накладок. С наружной стороны дна удаляется крепеж, конструкция дорабатывается шлифмашинкой и проклеивается на стыках стеклотканью.

В завершение дайте лодке просохнуть, окрасьте ее и покройте слоем лака.

Многие даже не догадывались, что можно плавать в самодельной лодке из фанеры. В статье будет представлено поэтапное описание всех процессов по ее изготовлению, даны чертежи и списки всего необходимого от материалов до инструментов. К инструкции также приложены иллюстрации работ и видео по изготовлению конструкции мастером.

Подготовка материала и инструментов

Фанера;
Полиуретановый клей;
Гвозди;
Краска на основе латекса;
Герметик силиконовый;
Строительный шприц (он понадобится для заделки швов конструкции);
Наждачная бумага;
Лобзик;
Шуруповерт;
Рулетка;
Кисть;
Зажим;
Дрель;
Паракорд (скобы).

Один из листов приобретенной фанеры нужно разделить на 3 части для дна конструкции: 46х61 см, 61х168 см и 31х61 см. Боковые стороны лодки будут представлять два куска размером 31 на 244 см. Для создания подпорок берем 3 куска с параметрами 25х50х2400 мм. На корму и носовую часть лодки необходим отрез размером 25х76х2400 мм. Корпус же самодельной лодки из фанеры для рыбалки изготавливается из кусков с параметрами 25х50х2400 мм.

Обратите внимание! Впоследствии куски на корпус будут соединяться паракордом.

Создание проекта с чертежами

Существует масса проектов самодельных лодок из фанеры, начиная с простой плоскодонки, что используют на рыбалке, до сложной туристической байдарки. Есть как сборные, так и складные конструкции. Для начала остановимся на простейшем чертеже судна, что представлен далее.

Если же самодельная лодка из фанеры по чертежам, что нашли, не устраивает, то можно спроектировать свой вариант, но такое мероприятие потребует более точных расчетов касательно грузоподъемности конструкции. Иначе при неверных параметрах можно изготовить огромный сувенир, не способный удержать вас на воде.

Итак, выбрав или создав собственный проект для построения фанерной лодки, переносим на бумагу наши параметры, создавая чертеж конструкции. По этим бумажным шаблонам рисуем контуры основных элементов лодки на фанерных листах, которые послужат ориентировкой для выпиливания листов и шпангоутов для обшивки.

Обратите внимание! В большинстве случаев размер заводской фанеры не позволяет вырезать цельный элемент борта лодки. Поэтому необходимо будет провести процедуру сращивания листов.

Сращивание кусков начинают со стесывания торцов листа под острым углом. В итоге стесанная часть должна иметь длину равную толщине листа, увеличенную в 7-10 раз. Соединенные части со стесанными торцами отлично показаны на схеме ниже.

Идеально скошенные друг под друга куски необходимо промазать клеем по скосу и крепко зажать струбцинами по методу «на ус». Пока наши куски склеиваются, можно заготовить брусья для каркаса лодки. Удобнее будет работать на специально созданных своими руками козлах из брусьев 5х5 см.

Можно изготовить и самодельную складную лодку из фанеры, чертеж которой представлен далее.

Сборка корпуса простой лодки

Первым делом изготовим шпангоуты (хотя можно сделать их и после сборки фанерного каркаса). Расчертив и выпилив нужные брусья, крепим их при помощи саморезов и эпоксидного клея.

Шпангоуты

Обратите внимание! На этапе выпиливания элементов, отклонения от чертежных параметров не должно быть более 1 мм, в противном случае бортики могут и не сшиться.

Подробно показана сборка самодельной лодки из фанеры на видео, что добавлено в статье.

Первым делом устанавливаем на наши козлы транец, к которому крепим днище и бортики, заводя их немного к середине, соединяя на носу скобами. При небольшой толщине фанерного листа обшивку можно соединить шовным материалом или клеящей смесью. При сборке внимательно следите за тем, чтобы все элементы сошлись по размеру.

Склейка шпангоутов и бортика необходима для обеспечения большей толщины, а соответственно, и повышения прочности конструкции. Также, чтобы увеличить надежность соединений, рекомендуется дополнительно транцы и шпангоуты скрепить луженными или оцинкованными саморезами длиной 18 или 25 мм и в диаметре 3 мм. Саморезы для кормы и бортиков берутся чуть больше: 60 на 4-5 мм.

Советы! В случае если при соединении элементов получился зазор, необходимо разбирать все и урезать до нужного размера шпангоуты. А для самодельной лодки из фанеры под мотор нужно не забыть проклеить транец стеклотканью, а также скрепить деревянными досками, изготовленными из твердой древесины.

На транец также можно вырезать специальные накладки для усиления конструкции в целом. Когда все элементы собраны и сошлись друг с другом, то можно приступать к проклейке конструкции. Чтобы швы вышли особо аккуратными, можно воспользоваться малярным скотчем, что клеится по обе стороны каждого шва.

Проклейку производим смесью из аэросила и эпоксидной смолы (1:1), аккуратно работаем со стеклотканью, чтобы в результате не получилось пузырей. Швы проклейки должны выйти ровными, а также нужно, чтобы через слои стеклоткани все еще была видна древесная структура.

Затем переворачиваем практически готовую лодку вверх дном и удаляем скобы в случае скрепления ими элементов, а также скругливаем шовные стыки. Получив нужную обтекаемость, можно проклеивать швы и снаружи.

Кроме проклеивания, конструкцию можно укрепить 3-мя слоями стеклоленты или полностью обшить стеклотканью. Также можно добавить в конструкцию скамейки, для чего изготавливаем планки, а также вырезаем форштевень и устанавливаем носовой рым болт. Для наружных стрингеров и киля понадобятся материалы высокого качества, чтобы не было сучков. Отшлифованные элементы упрочнят конструкцию, а также послужат защитой обшивки при швартовке.

Основы изготовления складной конструкции

Можно также изготовить самодельную разборную лодку из фанеры по указанному выше чертежу. Такая лодка будет состоять из нескольких самостоятельных секций, что в свою очередь представляют часть конструкции, длина которой равна расстоянию между шпангоутами, что расположены рядом. Иными словами лодку «режут» на части.

Сборка секций производится посредством болтов, а для плотного прилегания частей друг к другу между секциями прокладывается резиновый уплотнитель. В собранном виде в наибольшую среднюю секцию укладывают матрешкой все остальные. А затем все элементы можно упаковать в матерчатый чехол и без проблем транспортировать машиной или другим транспортом.

Для изготовления разборной конструкции понадобятся следующие материалы:

Фанера: 2,5 листа для обшивки – строительная 4х1500х1500 мм, часть 1 листа для форштевня и шпангоутов – 10х900х1300;
Доски для съемных сидений.

Фанеру необходимо приобретать 1 сорта, чтобы не было сучков, но была задоринка! Доски длиной 6 м – одну берем хвойную толщиной 2 см, а другую из любого дерева толщиной 4 см. Также нужны метровые буковые доски для отделки борта нашей лодки.

Первым делом также создаем проектный чертеж, после чего делаем бумажные шаблоны для транца, шпангоутов и форштевня. В вырезанных ножовкой по шаблонам шпангоутах нужно просверлить под болты соответствующие отверстия, после чего соединяем листы. Шпангоуты нужно обпилить напильником и обклеить снаружи резиновым уплотнителем толщиной 1 мм.

Также в шпангоутах нужно сделать отверстия для заклепок, что будут располагаться на каждый 1-5 см попарно, ввинчиваясь в 1 см от края. Их можно соорудить самостоятельно из провлоки с диаметром от 1,5 до 3 мм из алюминиевой проволоки. При помощи кондуктора производят сборку секций.

Когда все элементы изготовлены и собраны, всю конструкцию нужно пропитать олифой, рекомендуется даже в два слоя. Но обязательно поверх сухой фанеры. Когда и олифа подсохнет внутреннюю часть нужно вскрыть лаком, а наружную – масляной краской.

Так сложилось, что на даче у нас всегда было три лодки: металлическая казанка и две деревянных плоскодонки. Казанка на воде каждый год, а из плоскодонок одна на воде, а вторая на чистке и покраске. На следующий год наоборот. Лет пять назад, во время пожара лодка, которая лежала под домом вместе с домом и сгорела. Отстроились после пожара.

И единственная плоскодонка, которую теперь красили весной, а потом скорее-скорее спускали на воду (ибо на рыбалку им, видите-ли, сильно хочется), стала крайне быстро набирать физический износ. Встал вопрос о том, что надо все-таки сделать вторую. Папа и деверь долго искали доску из лиственницы нужного размера и в конце концов нашли на пилораме заготовку для досок меньшего сечения, которую еще не успели распустить. Закупить водостойкую фанеру уже было делом техники.

Две доски, отторцевали слегка под углом, градусов 15 (на глазок), насверлили в краях дырок и зашнуровали проводом (медь 2,5 кв.мм. но это совершенно неважно). Далее, напрягая все сфинктеры, раздвинули середину и расперли бруском.

Я в работе участвовать не собирался, строили папа и деверь, ибо лодка рыбацкая, а я совсем не рыбак. Но когда рядом работают удержаться я не смог, к тому же у меня больше плотницкого опыта чисто технически. Технологию же в теории знал только папа. Они с дедом лет двадцать-тридцать назад построили не одну, да и не две лодки пожалуй.

Постепенно встали на места распорки.

Оформились нос и корма (упирающиеся части), все соединения сажаются на герметик довольно обильно. Довольно геморройная подгонка, в первый раз, во всяком случае, точно.

Пошла жара. Фанера 12 мм.

Лавки сделали из б/у досок. Тоже лиственница, когда-то обрамляли дверную коробку у родителей дома.

По периметру в место соединения борта и дна пришивается рейка, тоже сажается на герметик. Вдоль бортов сверху по краям также пришивается рейка - фальшборт.

Жми на кнопку, чтобы подписаться на "Как это сделано"!

До начала строительства лодки из дерева нужно заранее позаботиться о самых главных ее частях - бортах . Для этого отбираются длинные, широкие, не толстые, желательно без сучков доски сосны или ели. Они должны не менее одного года пролежать в сухом месте, на ровной поверхности с небольшим гнетом сверху во избежании их искривления.

Подготовленные доски еще раз осматриваем на предмет дефектов - трещин, выпадающих сучков и т.п. Затем отмеряем нужную длину (здесь, а также далее не будут приводиться конкретные размеры частей лодки, т.к. все это на ваше усмотрение) с небольшим запасом и опиливаем каждую из них под углом в 45гр - это будет носовая часть.

Далее их нужно прострогать, а с запиленных концов снять фаску таким образом, чтобы прижатые друг к другу доски в носовой части не имели зазора.
Эти участки, а в дальнейшем и все остальные, которые будут недоступны к покраске после сборки конструкции, пропитываем защитным слоем антисептика.

После этого приступаем к изготовлению основы носа - треугольного бруска. Его длина должна превышать примерно в 1,5 раза ширину бортов лодки. Брусок также строгаем и покрываем защитным слоем.

Не забудьте оставить сверху и снизу запас, потом после сборки все лишнее спилится.

Подготовив эти элементы приступаем непосредственно к сборке. Начинаем с носовой части, оба борта и треугольный брусок прочно соединяем саморезами или гвоздями.

Выступающие части сверху и снизу спиливаем заподлицо с бортами.

Она должна быть именно такой высоты, как представлено на фото, иначе во время гибки доски могут лопнуть. Угол распорки также не следует делать слишком большим.

Установив распорку, начинаем гнуть борта, тут понадобиться пара помощников или веревка. Изогнув до нужного расстояния, прикладываем «задник» и определяем где и сколько нужно снять фаску, чтобы борта примкнули к нему без зазоров.

Так, понемногу снимая, подгоняем его, пока не добьемся нужного результата.

Добившись его, приколачиваем борта и спиливаем выступающие части снизу, а сверху как вам хочется. Лучше делать в виде треугольника.

Затем приступаем к установке постоянных распорок и сидений. Их количество и расположение остается на ваше усмотрение. При закреплении их (да в общем-то и других местах) обязательно предварительно делайте маленьким сверлом отверстие, дабы избежать появления трещин.

Завершаем очень важный первоначальный этап снятием фаски с нижней части бортов, распорок и нанесением на них защитного покрытия.

После того как пропитка и столярный клей высохнут можно приступать к изготовлению ее дна. Для этого нам понадобится гладкий оцинкованный лист. Желательно, чтобы его длина соответствовала длине судна. Правда подобрать такой не просто, дело в том, что строительные магазины торгуют в основном небольшими листами (1,2х2м, 1.5х2), а от больших рулонов они отрезают очень не охотно. Если договориться не удастся, берите то, что есть. Дно можно сделать и из двух листов, просто получиться чуть по сложнее.

Из купленной оцинковки вырезаем ножницами по металлу соответствующий размерам дна кусок. Чтобы было легче определить длину и ширину, лодку ставим на лист и обводим маркером, с небольшим запасом в 1,2-2см, на всякий случай.

Далее нам необходимо подготовить нижние части бортов. Наносим с помощью пистолета санитарный силиконовый герметик небольшим слоем в виде непрерывной извилистой нити. За тем прямо на него укладываем в два ряда специальный шнур. Все это в дальнейшем надежно защитит дно лодки от протекания.

Если герметика нет, заменяем его обычной краской, если нет нити - кладем паклю.

Завершив это, осторожно накладываем вырезанный кусок жести на лодку, выравниваем и начинаем его крепить.

Для закрепления можно использовать оцинкованные саморезы с прессшайбой или гвозди. В данном случае крепим проверенным годами методом - т.е. гвоздями (1,8х32). Начинаем работу с середины и движемся к краям. Работа монотонная и нудная, но торопиться не следует - торчащие гвозди не добавят красоты.

Как часто нужно их колотить показано на фото.

Те места, в которых жесть выступает за края более чем на 5мм, обрезаем. Оставшееся простукиваем молотком, загибая на борт.

Нос лодки нуждается в защите, его покрываем все той же жестью. Измеряем и вырезаем нужный кусок в виде прямоугольника.

На ту часть бортов, которая закроется оцинковкой, предварительно пропитанной антисептиков (вообще, к этому времени лодку нужно хотя бы одним слоем покрыть пропиткой), наносим герметик с нитью. После этого прикладываем как показано на фото лист и приколачиваем его.

Края жести не должны выходить за пределы носа-треугольника, иначе гвозди выйдут наружу.

Сверху и снизу оцинковку укладываем друг на друга, обрезая лишнее и также крепим гвоздями. В результате получится отличный нос, только очень острый. Поэтому его кончик сминаем или обрезаем, чтобы потом не повредить об него болотники или рыболовные снасти.

Новая лодка на водоеме обязательно привлечет к себе внимание, чтобы как то обезопасить ее от посягательств или чтобы ее не унесло течением, делаем крепление для цепи в носовой части. Для это нам понадобиться длинный болт или шпилька. Сверлим отверстие в бортах ровно по диаметру шпильки, закрепив ее, отпиливаем лишне ножовкой по металлу.

Лодка практически готова. Покрываем ее дополнительно еще 2 слоями пропитки и оставляем на просушку в тени.

Если есть желание, можно сразу позаботиться о защите дна лодки, покрыв его краской. Оцинковка с наружной стороны, контактирующая с водой, со временем разрушается без дополнительного покрытия.

Чтобы по дну из жести было комфортно ходить и она не гремела, необходимо предусмотреть деревянный настил. Он может быть самой разнообразной конструкции. Например такой.

Вот теперь можно уверенно сказать, что лодка готова! Лодка с оцинкованным дном намного легче чем с деревянным, да и в процессе эксплуатации ее в дальнейшем будет легче готовить после зимовки к очередному сезону. По прочности она ни сколько не уступает другим. Например, у моей предыдущей старой лодки через 10лет использования сгнили борта, а дну хоть бы что.

Да, и еще - не жалейте антисептика, именно его, а не краски, он значительно лучше противостоит разрушению дерева.

Если в итоге у вас получится что-то подобное или даже лучше, можно вас поздравить с успешным делом.

Представляю несколько итоговых фото разных людей: