Приспособление для намотки и установки спиралей. Какие инструменты нужны для намотки койлов (спиралей)? Назначение и принцип работы отдельных частей и узлов

Намотав несколько катушек я понял, что направлять провод, укладывать его если что не так и вращать рукоятку и все это одновременно не особенно то удобно. Особенно если провод толстый. Начал я думать, как это упростить… и как говориться голь на выдумки хитра, пришла мне идея всё это приспособить к… электромясорубке ! Вращение у нее достаточно медленное, а тяги хоть отбавляй.

Конструкция в принципе простая, использовано всё из моей предыдущей статьи « ».
Единственное что пришлось изготовить - это вал, который будет вставляться вместо шнека электромясорубки и еще возможно понадобятся центровочные шайбы для катушек на валу.

Детали использованые при сборке

В разрыв цепи питания мясорубки поставил педаль от эл. швейной машинки «Чайка» с медленныи и плавным стартом. Можно установить какое-нибудь устройство для регулирования оборотов. Но меня отлично выручила педаль, большего и не надо.

Установка уголка для крепления концевика и калькулятора

Собственно сама конструкция

Здесь по сравнению с предыдущей конструкцией стало намного легче менять катушки, не надо снимать ручку т. д.
В предыдущей статье предлагалось использование геркона, у меня еще возникла идея использовать вместо концевика фотоэлемент.

И самое главное: после работы станок буквально за 5 минут снова превращается в мясорубку.

Очень простое устройство для изготовления спирали накаливания из нихромовой проволоки, его можно сделать всего за пять минут. С помощью такого приспособлением, еще в Советские времена, на нашем производстве было изготовлено тысячи спиралей для отопительных "козлов" и кипятильников. Хотя нихромовая проволока из-за никеля в составе очень дорогая, но халяву еще никто не отменял и поэтому приспособа может быть кому-то пригодиться.

Видео работы приспособы

Внешний вид получаемой спирали.

Пункт 1. Подготовимся.

Что нам для этого понадобится:

Для начала надо раздобыть нихромовую проволоку, только после этого все остальное...
Брусок деревянный, примерно 100х5х5 см.
Рейка деревянная, примерно 100х4х1 см.
Гвозди мелкие 20-30 мм. 4-5 шт.
Саморезы 3 шт.
Пруток-кругляк длиной 120 см., его диаметр в зависимости от необходимого намоточного диаметра спирали (Д =4-10 мм.)

Дрель и сверло Д = 4-5 мм.
Две струбцины.
Ножовка по металлу или болгарка с тонким диском.
Отвертка, молоток.

Сверху, на большой брусок накладываем тонкую рейку, смещаем ее на одну из сторон, чтобы получился внутренний угол, размерами примерно 1х1 см., туда будет закладываться пруток.

Если пруток будет большего диаметра, то размеры уголка надо увеличить до 1,5х1,5 см.

Скручиваем рейки двумя саморезами, в начале и в середине бруска. С другой стороны, в тонкой рейке, просверлим отверстие Д=4 мм., чтобы саморез легко проходил, а не закручивался по резьбе.

Возьмем необходимый по диаметру пруток, чаще всего используется Д=5 мм., согнем один его конец в виде ручки для вращения.

С другой стороны прутка произведем запил ножовкой по металлу или болгаркой, на 4-5 мм.

Закладываем готовый пруток в угловой паз деревянного основания и в пяти сантиметрах от края и ручки, прижимая, забиваем гвоздь, не добиваем его до конца 1 см.

В принципе устройство готово, осталось его закрепить с помощью струбцин на угол стола или верстака, чтобы вращению ручки ничего не мешало.

Пункт 3. Работа устройства .

Возьмем нихромовую проволоку расчетной длины и сечения.

Для намотки спирали, необходимо вставить край проволоки в разрез прутка, если она немного толще запила, то расплющиваем кончик нихрома молотком и затем вставляем.

Теперь закладываем пруток в начало бруска-основания, чтобы проволока при намотке касалась вбитого заранее гвоздя.

Саму приходящую проволоку пропускаем под рейку в том же месте, теперь надо закрутить последний саморез, тем самым создав необходимое натяжение и предварительное распрямление подающейся проволоки.

Начинаем намотку, направление вращения должно быть таким, чтобы проволока уходила на верх прутка, а не под низ, тогда пруток будет сам прижиматься к бруску не пытаясь" убежать".

Намотка спирали для электронной сигареты рано или поздно заинтересует любого заядлого вейпера. Невзирая на то, что на сегодняшний день можно легко купить атомайзер с намотанной спиралью, истинных поклонников вейпинга привлекает возможность делать намотку собственноручно, относясь к этому, как к хобби. Помимо «хобби» создание собственных намоток имеет ряд преимуществ.

Давайте рассмотрим их подробнее:

Благодаря такой спирали достигается целевое сопротивление, отличающееся от фабричной конструкции;
Приобретается опыт, который со временем поможет регулировать самостоятельно температуру пара, количество дыма, «удар по горлу» и т.д.;
Вы сэкономите немало средств, учитывая, что расходные материалы для намотки «головы» стоят намного дешевле, чем уже готовый фабричный испаритель.

Первое, что вам необходимо, собственно сам атомайзер с базой для установки своей спирали.

Базы обозначаются аббревиатурой – RBA или RTA. Существует еще один тип – RDTA, своего рода дрипка с баком для жидкости.

Прежде чем приобретать атомайзер, лучше обратиться за советом к специалистам, а именно к искушенным вейперам.

Материалы для намотки

Для изготовления рабочего атомайзера необходимы вата и проволока. Вата применяется в качестве фитиля, а из проволоки наматывается спираль для электронной сигареты. В процессе парения фитиль смачивается жидкостью, затем под воздействием разогретой спирали и поступающего воздуха в момент затяжки производится пар.

Материалы для спирали

Итак, давайте разберем часто используемые материалы для намотки спирали для электронных сигарет:

Нихром – в первую очередь привлекает низкой ценой, а также удобством в создании намоток;
Фехраль – аналог нихрома, но в его составе отсутствует никель. Стоимость еще ниже, чем у нихрома, срок службы и качество при использовании также ниже;
Нержавеющая сталь – один из самых дешевых и доступных многим материал, который обладает большим сроком эксплуатации. Несмотря на свои преимущества, используется нечасто, так как материал не удобен для намоток;
Никель – кроме высокой цены также обладает высоким качеством, поэтому не рекомендуется новичкам для «опытов»;
Титан – своими свойствами не уступает никелю. В качестве преимущества – не выделяет при перегреве вредных веществ, чем не могут похвастаться другие аналоги. Несмотря на это, специалисты заявляют, что выделение вредных веществ начинается при перегреве устройства в 600 °С, в то время как моды не нагреваются более чем 350 °С.

Материалы для фитиля

Для изготовления фитиля существует не так уж и много вариантов. Давайте рассмотрим подробнее:

Кремнеземный шнур – редко где используется на сегодняшний день из-за ощутимых недостатков: быстро загрязняется, дает мало пара и вкуса, недостаточно хорошо проводит жидкость;
Вата – речь идет не о медицинской, которая продается во всех аптеках. Нужна неочищенная и нестерильная. В противном случае, вместо вкуса малины будете наслаждаться вкусом медицинских препаратов. Аналогом могут стать даже ватные диски. Весомое преимущество – доступность и дешевизна;
Японский хлопок – легок в использовании и не создает «послевкусие». Относительно недорогой материал, но для «новичков» может показаться дорогим. Приобрести можно в интернет-магазинах или специализирующихся по вейпингу магазинах в городе.

Сопротивление намотки

При намотке главным критерием является сопротивление в электронных сигаретах. Данный показатель может иметь как стандартные для заводского производства значения (1,2 Ома, 0,5 Ома), так и индивидуальные, например – 0,7 Ома, 0,3 Ома. От чего зависит сопротивление?

Существует несколько факторов:

длина спирали или количество колец – чем «длиннее» параметры, тем больше сопротивление;
толщина спирали – чем толще проволока, тем ниже сопротивление. Наращивать данный показатель нет смысла, так как вам будет сложно наматывать спираль, а также на разогрев будет много уходить заряда аккумулятора;
материал для спирали – материалы отличаются друг от друга своим сопротивлением, из-за чего длина намотки, количество и диаметр витков будут отличаться.

Многие вейперы знают, большая площадь намотки за счет множества витков, дает много пара. Тем ни менее, не нужно накручивать как можно больше, ваша намотка спирали для электронных сигарет не поместится в атомайзер, а мод не вытянет такой нагрузки.

Прежде чем приступить к намотке, необходимо ознакомиться хотя бы поверхностно с законами Ома. Правда, сегодня благодаря интернету расчеты можно произвести с помощью специальных онлайн-сервисов.

Самым распространенным значением сопротивления считают сабомное, показатель которого ниже 1 Ома. Обладатели модов на плате могут даже использовать 0,05 Ома. Теперь такое низкое сопротивление мало кого пугает за счет применения защиты в современных устройствах. Тот, кто предпочитает «классику» уверенно себя чувствуют со значением 1,2 Ома и 1,6 Ома. Правда, количество пара намного меньше, зато отлично подходит для маломощных ЭС.

Виды намотки

Выделяют пять видов койлов. Многие вейперы наверняка с ними уже знакомы, но для новичков будет полезно знать, какие виды намоток электронных сигарет бывают.

Микрокойл – представляет собой спираль небольшого размера, где витки расположены очень близко друг к другу. Из-за своего размера спираль идеально подходит для маленьких клиромайзеров, при этом площадь нагрева большая, что обеспечивает много пара. При создании микрокойла следите, чтобы не возникло короткое замыкание.
Спейскойл – стандартный койл, у которого витки разделяются небольшим пространством (от сюда и название). Такая технология позволяет не подпалить ватку, а жидкости равномерно пропитаться по всему фитилю. Несмотря на удобную намотку, спейскойл не даст вам много пара.
«Косичка» – спираль наматывается из двух переплетенных между собой проволок, которые визуально напоминают косичку. За счет увеличенной области нагрева, увеличивается количество пара и качество вкуса. При этом существует один недостаток – есть вероятность «вытянуть» не пар, а курительную жидкость.
«Параллель» – аналог предыдущего вида намотки, только две проволоки в спирали идут параллельно, а не переплетаются в косичку. Гарантирует большое количество пара. При замене спирали в электронной сигарете основной сложностью является закрепление концов двух параллельных проволок.
Арт-койлы – главной фишкой в такой намотке являются узорчатые плетения, которые скорее искусство, чем способ намотать спираль. Техникой арт-койлов владеют только «гуру» в своем деле. Большая площадь нагрева дает потрясающий эффект в виде огромного количества пара и ярко-выраженного вкуса жидкости.

Процесс намотки

Как намотать спираль для электронной сигареты? Разберемся с данным вопросом на примере стандартного койла. Арт-койлы сложны в своем исполнении, поэтому вкратце объяснить что-либо вряд ли получится.

Вот список инструментов, которые нам понадобятся в работе:

ножницы;
пинцет (желательно керамический);
плоскогубцы;
отвертка (ее также можно будет использовать для намотки);
кусачки.

Итак, рассмотрим подробно непосредственно сам процесс:

В любом деле важна гигиена, поэтому необходимо вымыть руки и инструменты. Прежде всего, это нужно, чтобы вата для фитиля не впитала в себя посторонние ароматы;
Если материал проволоки скручивается или пружинит, необходимо прожечь его (можно на газовой плите или зажигалкой). Данный пункт не касается никеля и титана. Их прожигать ни в коем случае нельзя – вы не только понизите качество, но и поспособствуете выделению вредных веществ;
Проволоку необходимо обезжирить с помощью спирта. Если вы используете никель или титан, это действие необходимо выполнить до намотки, так как их запрещено прожигать;
Возьмите отвертку или специальное приспособление для намотки, и начинайте накручивать проволоку вокруг. В зависимости от выбранного типа намотки, витки нужно делать плотно друг к другу или же оставлять пространство между ними около 1 мм. Не переживайте, если у вас они получаются неровными, потом это все исправится;
После того, как будет сделано достаточное количество витков, их можно сжать плоскогубцами, а потом слегка растянуть;
Теперь можно с гордостью заявить, что спираль готова. Преступим к установке этой спирали на базу клира. Открутите винты койла и под них просуньте концы спирали. Затем закрутите болты обратно. Отверткой еще раз поправьте спираль, чтобы она расположилась ровно по центру. Смотрите, чтобы ее края ни в коем случае не соприкасались со стенками базы. Концы проволоки также не должны касаться элементов базы, лишнее необходимо убрать кусачками. В противном случае, может возникнуть короткое замыкание;
Важно! Чем выше будет спираль по отношению к нижнему отверстию, тем больше удар по горлу, и наоборот;
Нажимайте кнопку парения, чтобы прожечь уже установленную спираль. Она должна равномерно краснеть от центра до краев. Если какой-то участок не разогревается, проведите по нему керамическим пинцетом;
Заключительным этапом является размещение ваты или другого выбранного вами материала в спирали. Вата должна свободно проходить с одной стороны в другую;
Длинные хвосты отрежьте, оставив немного в запасе;
Оставленные концы спрячьте внутри базы клиромайзера. Смотрите, чтобы вата не попала на резьбу.

Это один из самых легких и доступных для начинающих вейперов вид намотки дрипки или клира. Теперь у вас не возникнет вопрос, как поменять спираль в электронной сигарете.

Очень часто при ремонте того или иного оборудования, особенно если в сборке имеется очень редкий трансформатор, возникают проблемы доступности этого элемента. Конечно же, можно заказать трансформатор у самого производителя.

Но вряд ли завод станет обслуживать одноразового клиента, да и еще с одним заказом. И для того, чтобы таких проблем не возникало, был создан станок им. Н. Филенко. Устройство довольно простое и достаточно функциональное. Согласитесь, любой мастер, да и начинающий радиолюбитель не отказался бы иметь в своей коллекции инструментов станок, который умеючи наматывает витки для трансформатора.

Особенности.

Станок позволяет мотать провода на каркасы с внутренним диаметров от 10 миллиметров, и даже на квадратные и прямоугольные каркасы размерами от 10 х 10 мм.

Макс. длина намотки составляет 180-200мм.

Макс. диаметр (т.е. диагональ квадратного каркаса) составляет 190-200мм.

Намотка может осуществляться в ручном режиме с использованием провода до 3.2мм, в режиме «полуавтоматической» намотки с использованием провода от 0.3 до 2.00 мм.

Режим полуавтоматической намотки предусматривает укладку и намотку слоя провода синхронно, с последующей ручной укладкой слоев изоляции и сменой направлений укладки проводов.

В станке, для укладки проводов разных диаметров, предусмотрен набор шкивов, которые легко менять, и которые позволяют выбрать около 27 разных шагов намотки с диапазоном от 0.31 до 1.0 мм, или же 57 шагов с диапазонами от 0.31 до 3.2 мм.

Устройство из-за своей большой массы не нуждается в креплениях к основанию.

Принцип работы станка довольно прост: вал, на котором устанавливается каркас трансформатора, соединен с валом, синхронно по которому и перемещается сам укладчик проводов. Во внутренней части втулки укладчика провода нарезана резьба. При вращении этого вала, втулка перемещается и тянет направляющее устройство для проводов.

Быстрота вращения вала зависит от размера шкивов, то есть от их диаметров, которые установлены на нижних и верхних валах, а быстрота перемещения самой втулки плюс ко всему и от шага резьбы укладчика. Вращение вала с самим каркасом можно осуществлять вручную, также можно приделать электродрель в качестве привода.

Детали и элементы.

Станина

Станина оборудования изготовлена из пары стальных листов. Основание станины выполнено из стали толщиной в 15 мм, боковины – 6 мм. Такая конструкция взята специально из соображения поверхностной устойчивости оборудования.

Перед закреплением боковины, станины укладываются вместе, и осуществляется сверление дырок одновременно на обоих боковинах. Далее, после этого станины устанавливаются на само основание и сваркой привариваются к нему.

В просверленные отверстия (кроме нижних) боковин вставляются втулки, а в остальные отверстия – подшипники. Эти элементы были взяты от 5-ти дюймового обычного дисковода. Для того чтобы подшипники и втулки не перемещались, их необходимо зафиксировать крышками.

Валы.

Верхний вал предназначен для крепления каркаса катушки. Изготовлен из прутка размером в 12 мм. (В станке абсолютно все валы подходят друг к другу по размерам их размеров, и взяты они от старых матричных принтеров, так как они произведены от закаленной стали, они хромированы и отшлифованы).

Серединный вал . На этот вал опирается устройство подачи проводов. Средний вал также изготовлен из вала с диаметром 12 мм. Здесь этот прут рекомендуется отполировать.

Втулки укладчика.

Длина втулки и длина 20 мм; внутренняя резьба должна быть такой же, как на нижнем вале, то есть М12х1,0 мм (а в оригинале составляет – М10х1,0 мм)

Шкивы

Шкивы станка выполнены по 3 канавкам разных диаметров в одном блоке. Диаметры были выбраны таким образом, чтобы наиболее оптимально перекрыть диапазон сечений проводов.

Комбинация шкивов дает возможность получить до 54 различных шагов намотки проводов. Канавки для пассика, в особенности их ширина, выбирается исходя из уже имеющихся пассиков, в данном варианте – 6-мм. Обратите внимание: Сумма толщины шкивов не должна быть более 20-ти мм. Если толщина больше, то необходимо будет увеличить саму длину левых хвостовиков верхнего и нижнего валов.

Табличка шагов.

В данной таблице указаны: колоны – диаметр ведомых шкивов; строки – диаметр ведущих шкивов; ячейки – шаги намотки.

Обратите внимание : Все параметры, приведенные в таблице, носят только ознакомительный характер, так как данные напрямую зависят от точности конструирования самих шкивов, диаметров пассика и шага резьбы на падающем валу. Рекомендуется, после изготовления станка уточнить показатели, осуществляя пробные намотки. Некоторая неточность при конструировании особо не окажет большого влияния на производительность, но все, же довести дело до ума советуем. Если же возникнет необходимость осуществить намотку более тонкими проводами, можно будет изготовить тройной шкив с диаметром в 12 / 16 / 20 мм. Дополнительное наличие таких шкивов позволит использовать и провода диаметров от 0,15 мм.

Укладчик проводов.

Укладчик выполнен из трех пластин, соединенные друг с другом винтами М4. Размер отверстий 20-ть мм. Отверстия в верхней части – 6 мм, выполнен для винта, регулирующий натяжения провода.

Внутренняя пластинка изготовлена из стали. В нижнюю дырочку приварите стальная втулка размером в 20-ть мм, и длиной в 20-ть мм, и с внутренней резьбой в 12х1,0. В верхнее отверстие вставьте фторопластовую втулку с диаметром в 20 мм, и внутр. диаметром – 12.5 мм. Размер самой втулки должен составлять 20 мм. После всего, пластины крепятся между собой двумя винтами, но на рисунке это не указано.

Между внешними пластинками вклеивается кожаный желобок, нужен он для того, чтобы выпрямлять и натягивать провод. Также для регулировки натяжения в верхнюю часть укладчика установлен винт, стягивающий верхние части внешних пластин. На заднюю часть станины установлен откидной кронштейн, куда крепится катушка с проводомами.

И наконец, сам привод. Здесь в качестве этого элемента использовалась обычная шестерня, к которой прикреплена рукоятка. Процесс намотки можно также автоматизировать, установив патрон обычного аккумуляторного шуруповерта.

Если же справа на налево – «восьмеркой»

Если производится намотка в режиме полуавтомата, то на калькуляторе нажмите функции «1 + 1». Этот режим позволит с каждым оборотом вала прибавлять по единичке к вышеупомянутому выражению. При отмотке проводов просто выберите выражение «1 – 1», здесь счетчик будет работать аналогичным способом, но уже с вычетом.

Во время работы внимательно следите за укладкой. Как только провод достигнет противоположной щечки трансформатора, прижмите зажим и быстро измените положение пассика.

Ну вот, в принципе, и весь секрет.

Схема самодельного датчика протечки воды

Намотка

Сопротивление атомайзера – залог качественного парения. Намотка спирали на вейпе рано или поздно заинтересует любого заядлого парильщика.

Несмотря на то, что сегодня можно с легкостью приобрести устройство с уже готовой намоткой, истинных поклонников вейпинга привлекает возможность собственноручного создания койлов. Из этой публикации вы узнаете, какие нужны инструменты для намотки спирали атомайзера и как правильно организовать этот процесс.

Рано или поздно самостоятельная намотка спирали атомайзера становится для вейпера не только выгодной альтернативой покупным испарителям, но и увлекательным занятием.

Во-первых, от самостоятельно намотанной спирали можно добиться нужного сопротивления, в отличие от тех, которые выпускаются в «штатном», заводском режиме. Например, для клиромайзера бренда Kanger SubTank есть стандартные головы для сабомного парения (0,5 Ом) и сигаретной затяжки (1,5 Ом).

В том случае, если вейпер хочет добиться от своего гаджета минимального сопротивления, к примеру, 0,1 Ом, или же наоборот, оснастить свой вейп спиралью с высоким сопротивлением, которое имитирует сигаретную затяжку (1,8 Ом), то возникает необходимость либо в полной замене клиромайзера, либо в создании собственной намотки на атомайзер.

Во-вторых, набив руку, можно регулировать температуру пара, удар по горлу и прочие ощущения от парения.

Можно купить специальный набор.

В-третьих, создавая собственные намотки для электронок, можно сэкономить деньги, поскольку расходники обходятся на порядок дешевле, нежели собранный фабричный парогенератор. Безусловно, единоразовая установка самодельной спирали не будет так ощутима, как долгосрочная постоянная намотка.

Также стоит отметить и то, что для создания койлов необходим обслуживаемый атомайзер, который оснащен специальной базой под установку собственной спирали.

Такие базы обозначаются специальной аббревиатурой:

RBA – rebuildable atomizer;
RTA – rebuildable tank atomizer;
RDTA – rebuildable dripping tank atomizer (дрипка с баком).

Вот, например, известный многим вейперам Субтанк позволяет использовать RBA основу.

Атомайзеры для намотки

Выбирая обслуживаемый атомайзер, можно руководствоваться опытом вейпинга. Сразу скажем, что сегодня мы больше будем говорить об обслуживаемых Субтанках.

Среди про-вейперов популярностью пользуются такие модели:

Kanger SubTank.
Разрекламированное устройство, которое быстро завоевало внимание опытных парильщиков. Один из первых популярных сабомных клиров. Характеризуется отличными эксплуатационными характеристиками, высоким качеством и «неубиваемостью». Такую базу можно оборудовать как собственной намоткой, так и фабричной. Именно за счет этого Kanger SubTank имеет большое количество поклонников. Также стоит сказать несколько слов и о его новой модификации – TopTank. Это моделька отличается возможность верхней заправки, за счет чего нет необходимости в откручивании базы от мода, чтоб залить жижку. Под этим брендом выпускаются исключительно обслуживаемые клиромайзеры.
Billow v2.
Клиры, которые можно оснащать не одной спираль, а сразу двумя. Наличие такой особенности позволяет осуществляет сабомные намотки, характеризующиеся большим ударом по горлу.
Zephyrus (Zephyrus v2).
Двухспиральный клир, который отличается от рассмотренной выше модели более высоким качеством. Отечественные вейперы полюбили эти клиромайзеры за то, что они имеют определенные сходства с SubTank. Речь идет об универсальности – базы могут работать как на самостоятельной намотке, так и на покупной, заводской. Это дрип, который являет собой конструкцию, не подразумевающую хранение парительной смеси, а прямое закапывание жидкости непосредственно на спираль. Безусловно, что такой вариант электронки приходится по душе не каждому вейперу (многих напрягает то, что после нескольких затяжек нужно снова капать жижку). Но при этом здесь есть возможность каждый раз использовать разные заливки и получать большое количество пара и хороший вкус.

Инструменты, необходимые для созданий койлов

Что касается инструментария, то для изготовления намоток на обслуживаемые базы нужны запастись следующими приборами:

Пинцет.
Лучше всего иметь в наличии несколько разновеликих пинцетов, поскольку не всегда понятно какой из инструментов лучше всего подойдет для того или иного сэтапа. Этот инструмент необходим для того, чтоб произвести зажим спирали. Также с помощью пинцета можно проверить работоспособность койлов и «избавиться» от короткого замыкания, проведя им по раскаленной намотке и рассоединив те витки, между которыми возникло КЗ. Исходя из этого, лучше всего обдавать предпочтение пинцетам с керамическими наконечниками, которые уберегут вейпера от возможного удара током. Также в приоритете пинцеты из нержавейки.
Отвертки и шестигранники.
Эти приборы нужны преимущественно для фиксации спирали на самой базе. Но некоторые вейперы используют их и в качестве базы для создания спиралей.
Ножницы и кусачки.
Удобный инструмент, который в значительной степени укрощает процесс создания спиралей для обслуживаемых парогенераторов.
Крючки.
С помощью этих приспособлений вату, равно как и любой другой материал, используемый в качестве фитиля, будет уложить в койлы проще простого.
Приспособление для намотки.
Есть масса всевозможного оборудования, с помощью которого реализовать намотку койлов будет проще простого. Вне зависимости от марки и производителя, такие приборы используются исключительно для создания койлов.

Все это можно приобрести в вейп-шопе. Реализовываются инструменты как по отдельности, так и комплектно. В набор вейпера для намотки атомайзеров входят, как правило, несколько предметов.

К примеру, вот стандартный набор для созданий койлов:

плоская отвертка (85*2.5 мм Flat Bladed Screwdriver);
крестовая отвертка (85mm*3 Phillips Screwdriver);
шестигранник (Allen Key);
складные ножницы (для отрезания коттона);
крючок для укладки коттона (Cotton Hook);
плоские кусачки (для откусывания лишней проволоки у стоек);
керамический пинцет (Functional Ceramic Tweezer);
футляр на молнии (удобен для хранения и транспортировки всего набора).

Материалы для намоток

Итак, помимо самой базы, в качестве которой у нас, как вы помните, выступает обслуживаемый атомайзер, вейперу понадобятся такие материалы:

проволока;
вата;
прибор для проверки сопротивления или же мод с электроникой, который показывает сопротивление.

Проволока – это наша будущая спираль, а вата – фитиль, который смачивается и при нагреве спирали и поступающего воздуха при затяжке выдает пар. В настоящее время в вейп-шопах можно приобрести несколько вариантов материалов.

Бывают и серьезные наборы.

Из чего можно сделать спираль?

Саму намотку можно сделать из таких материалов:

Нихром.
Характеризуется высокими эксплуатационными характеристиками, сравнительно низкой стоимость и удобством в работе.
Кантал.
Второе, и более правильное название этого вида проволоки – фехраль, поскольку она производится из железа, хрома и алюминия (Fe, Cr, Al). Канталом же этот вид материала «обозвали» производители. Зачем? Наверное это очередной маркетинговый ход. В отличие от нихрома, в составе кантала нет никеля, что обуславливает его более низкую стоимость. При этом фехраль меньше служит и не так удобен в работе, поскольку часто скручивается и пружинит. Последний недостаток можно исправить за чет прожига и выравнивания с помощью плоскогубцев. За сочетание стоимости и качества фехраль является наиболее популярным видом проволоки для создания койлов на электронку.
Нержавейка.
Недорогой и доступный вид проволоки, который характеризуется долгим сроком службы. Но при этом нержавейка не очень удобна для создания спиралей, поэтому она не такая популярная, как два рассмотренных выше образца. Тем не менее, в последнее время на рынке вейпинга начали все чаще и чаще появляться моды, которые имеют функцию термоконтроля (ТК) и функционируют на проволоке из нержавейки. Это и обуславливает повышение спроса на материал, поскольку он способен работать и в режиме ТК, и вариватта одинаково хорошо. Кроме этого, в отличие от титана и никеля, из нержавеющей проволоки можно с легкостью сделать спираль с высокими показателями сопротивления (расчет показывается, что такие намотки могут выдавать приблизительно 1 Ом).
Никель.
Дорогостоящий материал, который используется для бакосмодов с ТК. Для начинающих вейперов не представляет абсолютно никакой ценности, поскольку чересчур дорог для экспериментальных намоток.
Титан.
Материал, который практически идентичен рассмотренному выше образцу. Отличается только тем, что при перегреве не выделяет токсичных веществ (аналогичная проблема присутствует и у кантала с нихромом). Перегревается ли никелевая намотка в гаджетах с ТК выше порога опасности в 600°С – пока что вопрос спорный, поскольку боксмоды держат температуру, не превышающую отметки в 360°С. В силу сохраняющейся потенциальной опасности большинство вейперов переходит на титановые намотки.

Из чего делать фитиль?

Этот элемент в электронной сигарете нужен для того, чтоб заправке было где «задержаться» перед испарением.

Что же можно использовать в качестве фитиля при создании собственной намотки:

кремнеземный шнур;
вата;
японский хлопок.

Тру-вейперы любят серьезные комплекты.

Разновидности намотки

Как намотать вейп? С момента популяризации вейпинга как отдельной культуры, появилось всего 5 видов намоток.

Вот об этих спиралях, их еще называют койлами, мы сейчас с вами немного и поговорим:

Микрокойлы или нанокойлы.
Самый простой вид намотки, представляющий собой небольшую спираль, витки которой располагаются друг возле друга на минимальном расстоянии. Такими койлами можно оснастить небольшие клиры. Они выдают большое количество пара, поскольку имеют большую площадь нагрева. Но при этом, создавая микрокойл или нанокойл, необходимо уделять особой внимание КЗ, поскольку из-за близкого прилегания витков вероятность возникновения короткого замыкания очень велика.
Спейскойлы.
В этом случае слово спейс трактуется не как космос, а как свободное пространство. Витки этой намотки разделены пустым местом, за счет чего заправка лучше пропитывает фитиль и, как следствие, шанс подпалить его ничтожно мал. Реализовать этот вид койлов очень просто. Правда, объема выдаваемого пара здесь чуть меньше, чем в микрокойлов или нанокойлов. Кроме этого спейкойлы нередко характеризуются «плевками», это когда вместе с паром в рот попадает и сама жидкость. Это обусловлено тем, что она не всегда успевает преобразоваться в пар.
Косички.
Условно – это подтип спиралей, который наматывается не из одной проволочки, а сразу из несколько. За счет этого увеличивается площадь нагрева и, как следствие, вкуса и пара. Но при этом нередки и «плевки» жидкости. Косички подходят не для всех клиромайзеров. Например, на SubTank такая намотка не подойдет. Также стоит отметить, что такие спирали можно выполнить в виде микрокойлов и спейскойлов.
Параллельная намотка.
В этой категории микрокойлы и спейскойлы, только мотаются они не из одной проволочки, а сразу из пары. За счет этого достигается увеличение площади нагрева.
Арт-койлы.
Настоящие произведения искусства. Такие намотки – прерогатива профессионалов. Они дают большое количества пара и характеризуются хорошей передачей вкуса.

Как только вы набьете руку, то поймете, что самостоятельное наматывание койлов на атомайзер или клир – это не только очень выгодно, но и увлекательно! А на каких спиралях работает ваш девайс – на покупных или на сделанных собственными руками?