Перегонный куб из алюминиевой кастрюли. Перегонный куб своими руками

Для начала необходимо определиться с предметом рассмотрения. Итак, перегонный куб представляет собой герметичную ёмкость, предназначенную для нагревания и последующей перегонки браги или начального сусла. Говоря простым языком, это резервуар в котором происходит первоначальное разделение браги на фракции, а именно высвобождаются спиртосодержащие пары, которые направляются дальше в систему.

Изготовить перегонный куб своими руками вполне возможно, но для этого необходимо обладать рядом навыков и знать общие принципы процесса. Так, для того чтобы сделать такую ёмкость, нужно выполнить несколько требований:

Крышка резервуара должна быть непременно герметичной. Даже небольшое травление воздуха будет отрицательно сказываться, как на эффективности процесса выпаривания, так и на качественных характеристиках получаемого дистиллята.
Перегонный куб самогонного аппарата должен иметь объём подходящий для определённого количества исходной жидкости, а так же достаточный для возникновения процесса выпаривания. При неправильном подборе этого параметра кипящая брага будет выплёскиваться в выводящие трубки, что крайне нежелательно.
Обязательно наличие одного или нескольких отверстий, оборудованных специальными штуцерами.
Материал, из которого будет изготавливаться перегонный куб своими руками должен иметь как можно меньшую химическую активность, то есть не вступать в химическую реакцию с компонентами браги.

Алюминиевый бидон — самая популярная емкость для куба, но не самая безопасная

Основной проблемой при выполнении работ своими руками будет именно обеспечение герметичности. Как можно часто видеть, перегонный куб старого самогонного аппарата изготавливался из обычной молочной фляги. В целом, этот вариант является вполне рабочим, однако необходима тщательная доработка крышки, так как стандартный вариант не предусматривал образования внутреннего давления.

Помимо прочего, резервуар может комплектоваться встроенным ТЭНом, который будет выполнять функции нагревательного элемента и обеспечивать работу системы.

Виды перегонных кубов

Исходя из применяемых при изготовлении материалов и некоторых конструкционных различий, перегонный куб может быть нескольких видов.

Алюминиевая фляга . Это вариант отличается большим объёмом, доступностью и простотой эксплуатации, а сделать его своими руками может практически каждый человек, обладающий начальными навыками обращения с инструментом. Однако такой резервуар довольно громоздкий, неэстетичный, а алюминий со временем окисляется, что приводит к снижению качества получаемого продукта. Также стоит учесть, что система, оснащённая ёмкостью из фляги, не будет функционировать, если используется индукционная плита.
Скороварка . Резервуар для выпаривания браги можно сделать своими руками из бытовой скороварки. Среди преимуществ выделяется простота использования, функциональность и компактность, но такая ёмкость будет иметь скромную производительность.
Пивной кег . Для изготовления перегонной ёмкости могут быть использованы пивные кеги. Эти бочонки делаются из нержавеющей стали, к тому же они герметичны. Можно подобрать необходимый объём, а при некоторых доработках оснастить подобный резервуар необходимыми датчиками, например, термометром. Все работы можно провести своими руками, а значит и сэкономить. Перегонный куб из пивной кеги – это наиболее предпочтительный вариант для изготовления самогонного аппарата.
Готовые бачки . Для изготовления перегонного куба самогонного аппарата можно приобрести готовые ёмкости, производимые на заводе. Такое изделие будет обладать всеми необходимыми свойствами, но его использование потребует финансовых вложений.
Кастрюля . Простейший резервуар для перегонки браги можно изготовить из обыкновенной эмалированной кастрюли. Потребуется сделать своими руками специальную прокладку для обеспечения герметичности, а также оборудовать систему запирания.

ТЭН можно вмонтировать своими руками

Кроме прочего, рассматриваемые элементы самогонного аппарата могут отличаться и по способу нагревания браги. Так можно выделить ёмкости с внешним подогревом и резервуары, оснащённые встроенным нагревательным элементом. Перегонный куб с ТЭНом довольно удобен и не требует использования внешних нагревательных приборов. Использование такого аппарата возможно в любом месте, где есть розетка с электричеством, что делает его идеальным дачным вариантом.

Принцип работы перегонного куба

В ёмкость заливается настоявшаяся брага, после чего крышка герметично закрывается.
Далее происходит нагревание жидкости. Это может быть, как с помощью внешних нагревательных приборов, так и с использованием встроенных элементов, если это перегонный куб с ТЭНом. Здесь важно учитывать, что первичное испарение спиртосодержащих паров начинает происходить уже при температуре около 80 градусов по Цельсию. Для повышения эффективности процесса может быть проведено дополнительное утепление ёмкости.
Брага доводится до кипения, при этом внутри ёмкости образуется высокое давление, в результате чего пары движутся дальше по системе.

Вторичное разделение пара на фракции производится в сухопарнике и барботере, если они предусмотрены в конструкции. О том, как сделать барботер в рамках этой статьи говорить не представляется целесообразным, однако информацию можно получить из других материалов.

Как сделать перегонный куб

Для полноты понимания вопроса, необходимо рассмотреть процесс изготовления перегонного куба из пивной кеги и кастрюли, как наиболее распространённых вариантов.

Куб из кастрюли

Если резервуар для перегонки браги планируется изготовить из кастрюли, то действия будут производиться в несколько этапов:

Сначала нужно приобрести подходящую по объёму ёмкость. Как было сказано выше, этот параметр должен выбираться, исходя из предполагаемых объёмов сырья и свободного объёма, который должен оставаться для обеспечения парообразования.
Далее на некотором расстоянии от горловины закрепляются специальные запорные приспособления, которые будут удерживать, и герметизировать крышку. Крепить защёлки можно любым доступным способом (сварка, заклёпки) главное – это обеспечить герметичность соединения.
В крышке необходимо просверлить отверстия и вкрутить в них специальные штуцеры, необходимые для крепления термометра и манометра.
На некотором расстоянии от дна кастрюли высверливается отверстие, диаметр которого должен соответствовать устанавливаемому штуцеру для слива барды.

Главный вопрос, на который следует обратить внимание при сборке такого перегонного резервуара – это обеспечение его герметичности. Для этих целей ранее нередко использовалось обыкновенное тесто, однако сейчас целесообразнее и удобнее применить специальные силиконовые прокладки и герметики.

Перегонный куб из пивной кеги

Изготовить перегонную ёмкость можно также из обыкновенной пивной кеги. Для этого приобретается бочонок необходимого объёма. Далее в крышке сверлится отверстие для установки термометра. В отверстии нарезается резьба, и такая же нарезается на трубке, которая будет в него вкручиваться. Таким образом, формируется штуцер, который позволит удобно устанавливать и извлекать датчик.

На некотором расстоянии от дна кеги или в её дне высверливается отверстие для слива барды, в которое будет устанавливаться специальный штуцер. В крышке резервуара уже имеется технологическое отверстие, которое будет использоваться для подключения трубок, по которым спиртосодержащий пар будет подаваться дальше по системе.

Для упрощения процесса разогревания браги внутри перегонного куба, резервуар можно дополнительно утеплить снаружи. В этих целях может быть использован, например, фольгированный материал, предназначенный для пароизоляции помещений.

Способов того, как сделать перегонный куб для самогонного аппарата существует достаточно много. При наличии определённого опыта и инструментов, провести работы можно самостоятельно. Выбрать для себя наиболее подходящий вариант может каждый.

В целях экономии можно из обычной кастрюли сделать полноценный перегонный куб, который будет основой для самогонного аппарата. Сделать это несложно, достаточно потратить час своего времени и обладать базовыми навыками владения шуруповёртом. Данной инструкцией поделился автор Youtube канала Spy Gates , видео которого мы обязательно покажем в данной публикации.

Качество аппарата будет оставлять желать лучше, так как добиться идеальной герметичности и подобрать хороший металл будет сложно. После выполнения всех советов, вы получите весьма средний самогонный аппарат, на котором обязательно перегонять брагу нужно будет дважды , чтобы максимально очистить её от всех вредных фракций.

Для полноценного создания самогонного аппарата нам понадобится:

Готовый аппарат из кастрюли.

Кастрюля из нержавейки с крышкой (эмалированная тоже подойдёт).
Аквариумный силиконовый шланг - 2–3 метра.
Зажимы для бумаг - 6 штук.
Змеевик с сухопарником - покупается в специализированных магазинах (около 2,5 тыс. рублей).
Гайки для закрепления змеевика.
Шуруповёрт.
Свёрла.

Змеевик с сухопарником хоть и стоят некоторых денег, но если их изготавливать своими руками, то выйдут они дороже.

Пошаговая инструкция по изготовлению самогонного аппарата из кастрюли

Змеевик с сухопарником стоит в районе 2,5 тыс. рублей.

Разрезаем силиконовый шланг и надеваем его по всему диаметру кастрюли. Это нужно для того, чтобы крышка закрывалась герметично.
В крышке просверливаем отверстие под ваш змеевик, обычно там диаметр около 12 мм.
Закрепляем змеевик в крышке с помощью гаек. Для надежности промазываем термальным герметиком.
Закрываем крышу кастрюли и закрепляем её с помощью зажимов для бумаг.
Подсоединяем сухопарник и шланги для холодильника.
Самогонный аппарат готов!

Нагревая кастрюлю с брагой, необходимо следить за тем, чтобы та сильно кипела.

Длина змеевика будет в любом случае небольшая и ваш самогон не будет защищен от брызгоуноса. Если закипевшая брага попадёт в конечный продукт, то его вкус будет уже не таким и придется начинать перегонку заново.

Как и обещали, представляем вам видеозапись от Spy Gates с наглядным изготовлением. Видео длится около 16 минут и за это время автор успевает рассказать и показать всю технологию, по которой из кастрюли получается самогонный аппарат.

В этой краткой статье наглядно показаны основные стадии изготовления куба из доступных и популярных материалов, применяемых в быту, а именно из кастрюль. У меня были возможности купить пресловутые кеги, но поразмыслив, я отказался от их приобретения.

Причин несколько, главнейшей для меня оказались эстетика и возможность нагрева на индукционной плитке (в самой ближайшей перспективе).
Поскольку проверил кастрюли магнитом - обнаружил, что они просто превосходно магнитятся.
Цена вопроса здесь оказалась второстепенной, ибо стоимость кега на 30 литров, и двух кастрюль аналогичной емкости оказались примерно одинаковы, но с кастрюлями я приобретаю некоторые преимущества.

После некоторых колебаний, я приобрел две кастрюли по 18 литров.
Цена одной около 1200 рублей (цены на март 2011).
Первоначально была задумка просто состыковать их, путем облуживания их плоской обортовки закраины, на которую ложится крышка.
Выигрыш на первый взгляд во времени и простоте реализации, но чем больше я размышлял, тем больше мне это не нравилось.
Больше всего мне не нравились ручки, уродливо торчащие, а если их убрать, 8 отверстий, которые останутся после них.

Немаловажный фактор - высота куба.
Две кастрюли, общей высотой около 55 сантиметров меня тоже не вдохновляли.
Была мысль расположить их горизонтально, как например железнодорожную цистерну.
Это могло бы годиться для варианта дистилляции, но пристроить колонну с боку кастрюли - мне сразу не понравилось. Чисто технически выполнимо, но совершенно не рационально.
Впрочем, такой вариант для кеги был бы вполне приемлемым, стенки у нее гораздо толще.
Масса колонны весьма прилична и постепенно место стыка куба и колонны станет большой проблемой в плане прочности стенок кастрюли.
Поэтому я остановился на вертикальном расположении.

Пытаясь достичь оптимума по эффективности использования объема кастрюль и высоты колонны, нарисовал масштабные эскизы куба с колонной.
С полной высотой (с ручками), и в варианте, где я немного укорочу кастрюли по место крепления ручек.
Рисунок обрезан, показал только куб, но я нарисовал в полном масштабе с колонной и дефлегматором.
Так оно сразу становится видно где допущена тактическая ошибка проектирования.
Второй вариант мне больше понравился. Уменьшилась высота куба до разумных 40 сантиметров, выросла высота колонны до 200 сантиметров.
Теряю по объему куба совсем не много, но устраняю проблему возможной протечки по месту заклепок ручек.
В результате должен получиться куб с полным объемом около 28 литров.
На мой взгляд весьма разумный объем, в плане возможного перемещения и продолжительности ректификации.
Лично для меня оптимальное время не более 2-х суток.
При отборе в пределах 500 грамм загружаю в куб около 10-15 литров концентрированного СС.
Остальное - вода.
Почему 15 литров? Да просто приемная кастрюля из нержавейки имеет такой объем.
Я сразу вижу что и сколько, сколько налил, примерно столько и получил, за вычетом объема голов.

Определившись с запросами приступаем к ликвидации ручек.
При демонтаже ручек я много раз хвалил себя - за то, что их решил убрать.
Сама ручка приварена (вполне качественно) к усиливающей пластине, и затем конструкция приклепана к кастрюле.
Несмотря на вполне качественный внешний вид заклепки оказались самым обычным плакированным алюминием!
Представив себе последствия, если бы я решил оставить эти заклепки на кубе, я содрогнулся от мысли о последствиях и потенциальных проблем, например демонтажа спаянного куба и устранения протечек.
Когда пришлось бы все это говно срезать, заклепывать заново, пропаивать, предварительно разобрав куб!
И опять же, оставив после этого 8 потенциально опасных пропайки новых заклепок.
Поэтому я решил полностью закрыть вопрос, напрочь удалив отверстия для заклепок, обрезав кастрюли по нижние края отверстий заклепок.
Сами ручки остались без дела.
Подумываю о мысли сделать съемный металлический обруч и приклепать к нему ручки.
Затем кольцо это одеть на куб с помощью фиксирующей защелки, получится практично и безопасно.
Но за три месяца пользования кубом как-то не возникала необходимость его куда то перетаскивать и постепенно я оставил эту затею, хотя может при пользовании в условиях квартиры сделаю эти ручки.

Заклепки крупным планом.
Алюминий запрессован между двух декоративных шайб.
Для масштабов домашней кухни такой метод оправдан.
Для нужд ректификации, особенно со щелочами - это мина замедленного действия.
Щелочь неизбежно просочится к алюминию, дело лишь во времени, разрушение заклепок, с последующей разгерметизацией куба, неизбежно.

Итак, кастрюли укорочены, но просто так их не вставить друг в друга, это не пивные банки, а легированная сталь.
Нужен способ, который заставит расшириться край одной из кастрюль.
Наиболее доступный - метод расклепывания металла.
Нужен лишь массивный кусок металла, желательно круглый и по возможности из мягкого железа, хотя при наличии практики, можно и на стальном.
Мягкий металл уменьшает возможность возникновения трещины, если сильно ударить молоточком.
Спешить ни в коем случае нельзя - это займет приличное количество времени и требует терпения.
Приматываем, какой либо упор для ограничения, стукаем в месте указанным красной стрелочкой.
Процесс растягивается на несколько оборотов, сначала стукаем по самому краю кастрюли, медленно поворачивая ее.
Следы ударов отчетливо видны. с
С каждым оборотом увеличиваем отступ от края кастрюли.
У кого нет навыков - попробуйте для эксперимента на крупных пивных банках.

В итоге, у вас должно получиться плавное расширение закраины кастрюли (указано стрелочкой).
Далее все аккуратно шлифуем, и облуживаем.
Кастрюли должны входить друг в друга на глубину примерно 8-10 мм.

Сделать отверстия в днище - никаких проблем. Края легко обрабатываются мелким напильником для заточки цепей электропил.
Большое отверстие делалось путем сверления мелких отверстий по контуру окружности и удаления середины.
Резьба для кранов нарезалась с помощью дрели на 1 кВт, подключенной через мощный ЛАТР.
Все полностью заняло времени примерно полтора часа.

В итоге должно получится примерно такое.

Непосредственно у краев резьбы металл нержавейки немного отслаивается.
Меня это не смущает, он будет зажат меду резьбой переходной втулки и гайкой.
Доступа жидкости к алюминию не будет, все резьбы промотаны ФУМ.
ИМХО, резьба - чисто моя личная блажь.
Не заморачиваетесь, она совсем не обязательна, поскольку я дополнительно с низу поджимал еще и гайкой с подмоткой ФУМ.
Все будет отлично и без резьбы. Просто у меня была возможность нарезать и я ее использовал.

Для зажима большой бронзовой поджимной гайки пришлось придумать фиксирующее устройство.
Сделано на один раз из подручных материалов.

Гайку тщательно, с натягом обматываем ФУМ и плотно вставляем в отверстие.
Подмотка сделана в виде конуса, сверху в низ, что бы снизу плотность подмотки непрерывно увеличивалась.
Все это с усилием прокручиваем, пропуская через отверстие.
Сверху также в виде конуса, расширяющегося у куба, подматываем ФУМ.
Была мысль - подмазать силиконом, потом подумал что это блажь и оставил эту затею.

Накручиваем переходную муфту, вминая ФУМ в зазор.
Снимаем муфту и повторяем подмотку заново.
Мне пришлось повторить ее 3 или 4 раза, поскольку ленту согнало в пространство между гайкой и краями отверстия.
Внизу у поверхности кастрюли ФУМ мотал в виде скрученного шнура, чисто для запрессовки зазора.
Убедившись, что все получилось как надо, наматываем еще ФУМ, берем в руки мощный газовый ключ и затягиваем все по максимуму.
Очень туго - но в пределах разумного усилия, не дуря, у резьбы тоже есть пределы.
Затем прогрев днище над кастрюлькой с кипящей водой (для усадки ленты), еще разок протягиваем все соединения.

Собираем верхнюю часть куба.
Два переходных сгона (под кранами) закручены в резьбу и затянуты аналогичным образом.
Краны можно легко скрутить и накрутить, скажем, тройник для расширения технических возможностей (прессостат, манометр).
Один кран (горизонтальный) - чисто сливной, там пропущена медная луженая трубка до самого днища куба.
Это позволяет, не разбирая колонны - подать в заливочный кран (вертикальный) немного воздуха и вытеснить кубовый остаток в канализацию.
Атмосферное отверстие дефлегматора на этом моменте заглушается.
Это так же усиливает конструкцию корпуса. Поскольку краны расположены вверху, в самой прочной части куба.
А не торчат уродливым писюном, вызывая отвращение своим чудовищным видом.
При необходимости я снимаю заливочный кран и вкручиваю измерительную трубку (переходник), которая не доходит до уровня заливки ТЭНа примерно на пару сантиметров. Это позволяет без проблем работать в режиме парогенератора без риска оголить ТЭНы.
Трубка начинает интенсивно пробулькивать, заставляя срабатывать термодатчик.
Работа парогенератора остановлена, ТЭНы спасены от оголения.

Отдельно остановимся на приобретении и подготовке ТЭНов. Мне для колонны потребуется несколько ступеней регулирования.
Определившись с мощностью и количеством нагревателей, задумываемся об их ресурсе (об этом ниже).
Я для своего куба остановился на Аристонах, вынутых из крепежного узла. Долго их использую, в целом я доволен.
Покупать идем, вооружившись измерительным прибором. Нам нужно измерить сопротивление спирали и изоляцию.
Подобрав два нагревателя с наиболее одинаковыми сопротивлениями, меряем изоляцию.
Я покупал те, у которых сопротивление было выше 20 Мом.
Прибор с таким диапазоном измерения не мог замерить сопротивление изоляции.
После облуживания ТЭНов (у меня медные), облуживаем наконечники выводов, предварительно обмотав место выхода лентой ФУМ.
Поскольку приходится пользоваться жидкими паяльными флюсами - и нужно позаботиться о сохранении изоляции.
Тем не менее, смотав ленту с крайней досадой обнаружил, что изоляция стала давать утечку, кислотный флюс сделал свою черную работу.
Берем в руки полотно по металлу и аккуратно подпиливаем края нагревателя - срезав трубку на длину около 5 мм от края.
Замеряю изоляцию, с удовольствием отмечая, что она полностью восстановлена.
Попутно замечу - вывода нагревателя погружены внутрь на глубину около 70 мм.
Я это обнаружил во время облуживания, когда подавал напряжение 70 вольт, для подогрева поверхности и качественной пайки.
Так что без всякого ущерба для здоровья нагревателя можно отпилить в пределах сантиметра.
После облуживания кратковременно подал 100 вольт и когда ТЭН разогрелся выше температуры плавления олова - аккуратно обтер их тряпочкой.
Получилось весьма чисто и аккуратно.

При инсталляции нагревателей, с удивлением обнаружил, что один длиннее. Ну что ж, издержки покупки изделий из разных партий.
После установки нагревателей заметил, что они как-то не очень прочно зафиксированы, стеночки куба ведь тонковаты.
Усилил их, спаяв вместе с помощью 2-х миллиметровой медной проволоки, уже перед самой спайкой половинок куба.
Подрисовал красным. После спайки нагреватели превратились в монолитную прочную конструкцию.
Тут возникает закономерный вопрос, а как менять нагреватели в случае его перегорания? Как и положено - комплектом, поскольку они подобраны, то нет смысла заменять один. Поскольку диаметр горловины 50 мм, то нет никаких трудностей по установке новых, спаянных вместе ТЭНов.
Ну, можно вынуть оба и, заменив один, впаять заново.

Отдельно остановлюсь на подборе мощности ТЭНов.
Колонна такая вещь, которая не терпит пренебрежительного отношения в плане подбора мощности.
Поэтому, задумав сделать колонну, подумайте об оптимальном согласовании, с мощностью нагрева куба. Это очень важно.
Тем, кто не хочет думать или повреждена смекалка в результате пьяных падений, обращайтесь к Гудвину - он поможет.

Если кратко, то для типовых колонн с диаметром 30-40 мм, требуется мощность в пределах 0,9 - 1,5 кВт.
Начнем по порядку. Я выбрал два нагревателя по причине весьма широкого диапазона регулирования мощности и весьма высокого срока службы ТЭНа.
Основы электротехники читать лень, потому поверьте на слово.
Я буду практически постоянно работать с колонной в двух режимах.

С фиксированной мощностью. (это для ленивых, как я например).
С корректировкой мощности, например для работы с регулятором давления (прессостатом).

В режиме парогенератора на максимальной мощности я не хочу использовать, но нарисовал для сторонников универсализма.

В первом режиме я соединяю оба нагревателя последовательно, при этом мощность будет в 4 раза меньше полной мощности ТЭНов (если они равны).
При этом достигается несколько положительных моментов.

Резко возрастает ресурс ТЭНа, поскольку он работает на напряжении 110 вольт.
Резко снижается удельная тепловая нагрузка на 1 квадратный сантиметр поверхности (в 4 раза).
Кто боится поджаренных дрожжей - самое оно.

Гладко было на бумаге. Но что делать тем, у кого диаметр колонны несколько нестандартный и ему требуется мощность, скажем в пределах 1,5 - 1,8 кВт, а ТЭНы по иронии судьбы есть только как у меня - по 2 кВт. Я уже слышу крики замороченных на электронике - “регулятор мощности” нужен. Гениально!!
Гы, (Чукча: - трактор однако нужен!!). Но нету, однако трактора.
Да и с тиристорными (симисторными) регуляторами - тот еще геморрой, кто понимает суть процесса.
Наша задача - обеспечить колонну согласованной мощностью нагрева - под ее производительность.

Я не могу решить все нюансы регулирования. Опустим варианты с ШИМ и прочее - это блажь.
Предлагаю остановиться на самом типовом варианте регулировки мощности (по давлению в кубе) - с прессостатом.
Как наиболее доступном варианте, не требующем больших финансовых затрат и углубленных знаний электроники.
Здесь есть два доступных варианта:

обеспечивающий заданный диапазон регулирования мощности от 1 до 2 кВт. Например, в первом варианте.
не столь универсален, но позволяет добиться максимально удобного предела регулирования от минимума (подбирая дроссель) - до максимума.
Т.е. пределы колебания мощности можно значительно заузить - и подобрать мощность скажем в пределах 1600 - 2000 ватт.

Это существенно облегчает работу колонны, когда пределы регулирования точно ограничены под ее нужды, от минимума до максимума.
Диоды должны быть на напряжение не менее 400 вольт (лучше 600) и ток не менее 10 А. такие диоды весьма не дороги - в пределах 30-50 руб.

У каждого варианта свои достоинства и недостатки. Тут уж выбирайте сами, кому что подходит.
На варианте с дросселем - основное достоинство - равномерная нагрузка на ТЭНы, малые токи на контакты прессостата.
Регулируя число витков дросселя, можно добиться согласования мощности нагрева именно под свою колонну, что обеспечит самую оптимальную производительность.

С регулированием и мощностью примерно определились. Спаиваем половинки куба друг в друга - расширяющейся частью вверх.
Промазываем жидкой канифолью и, прогревая маленькой горелкой (быстро и равномерно прогревая шов по длине), заливаем шов.
Задача совсем смешная, поскольку олово просто равномерно растекается внутри облуженых краев.
Должно получится нечто вроде такого.

Вид сверху. Обратите внимание что краны располагаются в стороне от расположения ТЭНов.
У сливного крана (справа) внутри проходит трубка до самого дна куба.
Через заливочный кран (слева), я, насосом для накачки матрасов, (ручной на 2 литра) подаю воздух, 4 качка - и из сливного крана пошла вода.
Скажем 5 литров кубового остатка вылетают примерно за 40 секунд.
Если колонна снята - выливаю через горловину, если много воды - придавил тапком горловину и дунул воздух - вся работа по опорожнению.

Самогон - это крепкий спиртной напиток, получаемый в процессе дистилляции или ректификации в бытовых условиях. Спирт всегда получают примерно по одинаковой схеме путем переработки браги. Это сахаро- или крахмалосодержащая смесь, куда добавляются дрожжи и где происходит процесс образования микроорганизмов. По сути, спирт (этиловый, метиловый, изобутиловый и изоамиловый), а также ацетон и альдегиды и являются продуктами жизнедеятельности грибов. В процессе дистилляции происходит отделение этилового спирта от всех иных примесей, что и дает возможность получить самогон. Если же необходимо получить чистый 96% спирт, тогда понадобится ректификационная колонна. В любом случае, с колонной или без, основным элементом самогонного аппарата является перегонный куб. Это емкость для выпаривания спиртового раствора. Сделать перегонный куб своими руками несложно, главное понимать, из чего и как обеспечить его полную герметичность.

Основные характеристики

Перегонный куб может отличаться не только формой, но и размерами, а также видом материала, из которого он изготовлен.

Формально в качестве перегонного куба может использоваться любая эмалированная, медная или изготовленная из нержавеющей стали емкость, которая отвечает трем основным параметрам:

герметично и жестко закрывающаяся крышка, то есть такая, которую при избыточном давлении не сорвет

В зависимости от агрегата, из которого изготовлен перегонный куб, давление внутри будет нарастать до 180-200 кПа.

наличие паровыходного отверстия, для чего в крышку врезается штуцер или футор;
герметичность, которая не позволит не только выходить спиртосодержащим парам, но и выплескиваться жидкости наружу.

Основные проблемы возникают именно с последним критерием. Ни молочный бидон, ни скороварка/мультиварка, ни кастрюля с плотно закрывающейся крышкой не обладают достаточной герметичностью. Некоторые решают проблему замазыванием тестом, другие делают силиконовую изоляцию. Второй вариант гораздо более предпочтительный, так как при первой же серьезной перегонке (30-40 литров браги) застывшее тесто, которое приходится соскабливать по нескольку раз, навсегда отбивает охоту делать из него изоляцию.

Очень важным при покупке или создании перегонного куба своими руками является его объем. Если самогон изготавливается только для личного потребления на праздник, и объема в 0,75 литра вполне достаточно, можно сделать . Почему такой маленький объем? Потому что из 4,5 литров браги получится 1 литр грязного спирта, после чего отделяются голова и хвост и повторно перегоняется. На выходе остаток готового продукта составит 0,70-0,75 литра.

Если вы планируете пробовать самогон чаще, чем один раз в год на дне рождения тещи, тогда рекомендуем приобрести или сделать своими руками емкость объемом от 24 литров.

В среднем из 24 литров браги получается 5,5 литра чистого самогона.

Вот пример наиболее подходящей по объему и герметизации емкости

Материалы для изготовления

Лучшего всего для изготовления подходит нержавеющая сталь. И именно из нее продают уже готовые перегонные кубы. Сталь отличается высокой степенью устойчивости к температурным нагрузкам (выдерживает температуру до +1000 0 С), не подвержена коррозии, инертна по отношению к различным химическим элементам и является относительно недорогим материалом. Для того, чтобы готовый продукт получился действительно качественным - без стороннего вкуса и запаха - подходит именно сталь, чего нельзя сказать об алюминии.

Нержавеющая сталь

Необходимые материалы и инструменты:

1 стальной лист 0,5 мм;
отрезок трубы диаметром 50 мм;
фитинг;
арматура;
электродуговая сварка;
ножницы по металлу или болгарка;
металлическая щетка.

Делаете из листа раскройку под будущий куб. Для этого вырезаете 4 прямоугольника 0,30 х 0,50 мм - торцевые стороны, верх и низ, 2 прямоугольника 0,30 х 0,25 мм - боковины.

В верхней части конструкции вырезаете отверстие, куда вставляете отрезок трубы. Через это заливное отверстие сперва подается брага, после оно закручивается герметично крышкой с фитингом. А уже в фитинг вставляется силиконовый шланг, который соединит перегонный куб со змеевиком. В боковой части можно для удобства сделать отверстие и вставить патрубок с краном. Через него по окончании дистилляции сливаются остатки браги.

Все части свариваются между собой электродуговой сваркой. Поскольку листы стали относительно тонкие, их можно соединить паяльником. Для начала обрабатываете будущие швы ортофосфорной кислотой, которая очищает металл и защищает его от окисления, а потом паяете. В качестве припоя используете олово.

Чтобы крышка была герметичной, устанавливаете ее по принципу закручивания фляги. Для этого понадобится нарезать резьбу или подобрать соответствующий патрубок.

Все элементы, в том числе крышка и патрубки должны быть из нержавеющей стали.

Отдельно в уже готовой емкости просверливается небольшое отверстие под гильзу, куда вставляется биметаллический термометр.

Конечно, навскидку этот процесс кажется очень простым, хотя на самом деле начиная от нарезки деталей и заканчивая сборкой всей конструкции ничего простого здесь нет. Некоторые заметят, что самодельный самогонный аппарат уступает промышленному образцу, да и проблем меньше - купил, заправил и начинай процесс самогоноварения. Но это подходит далеко не всем. Новичкам интересно собрать свой пусть небольшой аппарат, который позволит получить 1,5-2 литра самогона. А опытные мастера стремятся создать ИДЕАЛЬНЫЙ самогонный аппарат, к которому можно будет подобрать интересные технологическими решениями. Можно за основу взять предложенный нами вариант перегонного куба из нержавейки и к нему уже доделывать дополнительные «навороты».

Для того, чтобы было понятнее, посмотрите на видео, как сделан перегонный куб своими руками

Из чего еще можно сделать перегонный куб

Скороварка

Ранее мы уже рассказывали, . Это идеальный вариант для тех, кого устраивает небольшое количество самогона, и нет возможности или желания «мудрить» с отдельной конструкцией. У скороварки по сравнению со всеми другими способами есть одно очень весомое преимущество - герметичность и способность выдерживать высокое давление. Также немаловажным является антипригарное покрытие, которое не дает браге пригореть. Если брага начнет приставать к стенкам емкости, запах гари будет отчетливо «слышен» в готовом продукте.

Пивной кег

Для изготовления куба подойдет также пивной кег, который используется для транспортировки. Сам кег является подходящей по объему и герметичности емкостью, а крышку надо будет переделать. Для этого штангенциркулем отмечаете окружность под диаметр трубы, делаете несколько небольших отверстий и продавливаете круг. Края зачищаете. Вставляете трубу с резьбой и закручиваете гайки.

Пивной кег - не самый лучший вариант для перегонки браги. Во-первых, он изготовлен из алюминия, а это химический неинертный материал, который окисляется под воздействием спиртовых паров и температуры. Во-вторых, у такой емкости нет достаточной герметичности. Крышка не дает такой изоляции и поэтому приходится использовать прокладки, чтобы прижим стал сильнее. Со временем алюминий прогибается ввиду своей мягкости, и герметичность снова теряется.

Молочный бидон

Принцип изготовления идентичен пивному кегу. В крышке делаете пароотводное отверстие и вставляете гильзу под термометр. На крышке можно предусмотреть специальное крепление, чтобы обеспечить полную герметичность.

Бидон должен быть изготовлен из нержавеющей стали. Избегайте использовать для перегонки алюминиевые емкости.

Исходя из довольно большого опыта экспериментов в изготовлении перегонных кубов своими руками, ответственно заявляем - лучше всего сделать емкость из нержавеющей стали. Такой агрегат прослужит несколько десятков лет и не потеряет своих основных свойств - герметичности, инертности и устойчивости к высоким температурам.

Самогонный аппарат из кастрюли - это прибор, который можно сделать своими руками дома при наличии определённого инвентаря и небольших познаний в конструировании устройств для выгона самогона.

Самогонный аппарат из кастрюли

Аппарат не отличается особой сложностью, его можно собрать за несколько часов буквально «на коленке». Но качество алкоголя, полученного в процессе дистилляции, будет зависеть от качества сборки устройства и его герметичности.

Изготовление устройства начинается с подбора деталей. Чтобы сделать прибор для дистилляции браги, понадобится:

кастрюля - она будет играть роль перегонного куба, нужно чтобы у кастрюли была крышка, она необходима, чтобы обеспечить устройству герметичность;
трубка из меди или стекла - из нее сделаем змеевик;
специальная емкость, можно просто взять стеклянную банку - из нее изготовим сухопарник.

Чтобы было понятнее, зачем нужны эти части самогонного аппарата, стоит разобраться в их функциональности:

Перегонный куб из кастрюли станет главным хранилищем браги, именно в нем раствор будет кипеть и постепенно превращаться в алкоголь.
Змеевик при дистилляции необходим для того, чтобы по нему перемешались пары, он соединяется с холодильником. В змеевике пары разделяются на несколько фракций, что позволяет произвести в домашних условиях самогон неплохого качества.
Сухопарник - о пользе этого устройства до сих пор ведутся споры. Но, несмотря на все сомнения самогонщиков, сухопарник - это своеобразный отстойник. В нем оседают сивушные масла и вредные примеси, в результате чего качество напитка значительно повышается. Такой самогон не станет причиной интоксикации и не навредит здоровью человека.

Разобравшись с тем, зачем нужны те или другие части самогонного аппарата и какие функции они выполняют, можно переходить непосредственно к сбору аппарата и проверке его на деле.

Как сделать устройство для производства самогона?

Собрать самогонный аппарат своими руками несложно. Но прежде чем приступить к работе, стоит приобрести нужные емкости, трубочки и другие важные детали.

Перегонный куб будет сделан из кастрюли, объем которой напрямую влияет на количество напитка, которое будет получено в итоге. Если залить в кастрюльку 5 литров браги, то самогона из нее получится около 1,2 литра, по времени на это уйдет не меньше часа.

Перегонный куб своими руками изготавливают из кастрюли следующим образом: в крышке сверлят отверстие, через которое будет уходить пар, и на этом можно считать, что куб готов к использованию.

Можно сделать куб из бидона или скороварки. Желательно чтобы емкость для куба была сделана из нержавейки, а не из алюминия, поскольку алюминий - это металл, который чувствителен к спиртам, кислотам и другим веществам. С годами его окислы могут попадать в брагу и менять вкус алкоголя.

Что касается скороварки, то ее максимальный объем около 7 литров; редко можно встретить в продаже устройства более крупного размера. По этой причине скороварка не подойдет, если требуется выгнать литр самогона или чуть больше.

В этом случае в перегонный куб лучше переоборудовать кастрюлю объёмом 10–15 литров или бидон.

Если остановить выбор на кастрюле, то стоит позаботиться о ее герметичности. Нужно промазать соединение емкости с крышкой. В основном мастера домашнего самогоноварения добиваются герметичности перегонного куба, используя тесто. Мука и вода - вот все, что нужно для герметизации.

После того как куб будет готов, переходим к изготовлению холодильника. Он может иметь несколько видов. Если в доме или на даче проблемы с водоснабжением и нет водопровода, то можно оснастить аппарат заливным холодильником. То есть воду в емкость заливают, поскольку вода не циркулирует и в скором времени она теряет свою температуру. Но подобный холодильник высокой эффективностью не отличается.

Для дистилляционного аппарата подойдет и проточный холодильник - он более эффективен, поскольку вода в нем циркулирует и вполне справляется со своими функциями, то есть охлаждает самогон.

Холодильник такого типа должен иметь доступ к проточной воде, которая за счет циркуляции не будет успевать нагреваться.

Змеевик - закрученная спиралью трубка из меди является неотъемлемой частью холодильника. Многие любители выгона самогона утверждают, что стоит отдать предпочтение устройству из стекла. Но оно отличается высокой хрупкостью и его можно использовать только в лабораториях для получения чистого спирта.

Сделать змеевик из проволоки просто: можно взять за основу трубку небольшого диаметра и накрутить на нее так называемый змеевик. Конструкция будет проста и весьма эффективна.

Передвигаюсь по змеевику, спиртосодержащие пары разделяются на фракции, они движутся от перегонного куба к приемочной емкости.

Можно сделать змеевик из нержавейки, но если есть медь, то лучше отдать предпочтение этому металлу - он отличается хорошей теплопроводностью.

Изготавливая змеевик, стоит учесть, что в его состав входят следующие элементы:

закрученная в спираль проволока с двумя штуцерами (один из которых обеспечивает вход, а другой - выход);
2 штуцера: через один будет входить вода, а через другой - выходить, обеспечивая необходимое охлаждение;
а также в состав холодильника входит емкость для воды.

Помимо трубки из меди, понадобится и более широкая из пластмассы - в нее будет установлен змеевик. Можно использовать обычную трубу, которая есть в арсенале любого сантехника.

Сухопарник - еще один элемент, который входит в состав аппарата для производства домашнего алкоголя. Для сухопарника понадобится емкость некрупного размера - подойдет банка из стекла с крышкой, которую можно открутить при необходимости.

Итак, как сделать сухопарник:

Берем банку из стекла объемом 2 литра с крышкой.
В крышке делаем 2 отверстия: одно под вход, другое под выход штуцеров.
Желательно сделать на поверхности крышки отметки, чтобы не ошибиться в расчетах.
Подсоединяем к штуцерам два шланга: один из них идет из перегонного куба, другой соединяется с холодильником.

Можно приобрести уже готовый сухопарник, вернее, емкость, которую можно использовать в качестве отстойника со всеми встроенными шлангами.

Теперь можно с уверенностью сказать, что аппарат готов к сборке, а после сборки его можно протестировать и использовать по назначению.

Переходим к сборке

Чтобы аппарат можно было считать готовым к эксплуатации, стоит соединить все его детали. Но не нужно торопиться, устройство еще должно будет пройти тест на пригодность: стоит проверить герметичность прибора и его способность производить качественный алкоголь.

Советы по сборке:

чтобы соединить перегонный куб с другими деталями, стоит использовать шланги из силикона;
стоит промазать все швы и отверстия тестом или другим клеящими веществами.

Многие используют для закрепления крышки и других частей аппарата прокладки из резины. Но этот материал оказывает на алкоголь особое влияние, наделяет его специфическим запахом и вкусом. По этой причине предпочтение стоит отдать гайкам и муфтам.

Когда сборка устройства будет завершена, его запускают и тестируют, заливая в него заранее подготовленную бражку.

Самый простой вариант

С помощью кастрюли можно сделать аппарат для производства алкоголя в домашних условиях, не прибегая к конструированию. Предлагая изготовить это устройство, сразу стоит заметить, что оно поможет изготовить напиток, качество которого оставляет желать лучшего.

Такой самогон нельзя пить регулярно, в нем высокое содержание сивушных масел, их концентрация зашкаливает, по этой причине алкоголь опасен, он может привести к интоксикации.

Аппарат из кастрюли и двух емкостей, принцип строения:

В кастрюлю заливают брагу.
На ее поверхности будет плавать небольшого размера чашка - в этой емкости и будет скапливаться спирт.
Сверху емкость накрывают чашкой или тазиком более крупного размера и включают плиту.

Это самый простой вариант изготовления из кастрюли устройства для получения спирта. Стоит отметить, что такой «прибор» пользовался популярностью у граждан Советского Союза. Изготовленный таким способом напиток употребляли по праздникам во время сухого закона, а после страдали от тяжелейшего похмелья. Тогда и появился миф о том, что самогон, произведенный в домашних условиях - это яд.