Строим дом из кругляка. Строительство из бревна: технология рубки в чашу

Дома из дерева строились на Руси с древних времён и не утратили своей популярности и в наше время. Это обусловлено уникальными свойствами древесины, натурального, экологически чистого природного материала. Практически все шедевры русского деревянного зодчества построены нашими предками без единого гвоздя рубкой в чашу. Название способа обусловлено видом соединения брёвен в единый конструктив. В нижнем бревне вырубалась полукруглая выемка в виде чаши, в которую под прямым углом плотно укладывалось верхнее бревно. Получалась прочная, красивая, тёплая, не продуваемая в углах, конструкция.

Разновидности метода

Сборку сруба можно выполнять следующими способами:

Рубка в обло, получившая название русской, при котором вырезка чаши происходит в нижнем венце. Классическая чаша вырубается гладкой, но для предотвращения возможных смещений в чаше может оставляться выступающий шип (курдюк). Именно таким способом возведены сохранившиеся до наших дней архитектурные памятники из древесины;
Врубка в охлоп или сибирская рубка, при котором чаша вырубается снизу верхних венцов. Множество строительных фирм и “плотников” всячески пропагандируют преимущества этого способа, утверждая, что в чашах сруба в обло будет скапливаться влага, провоцирующая гниение древесины. А тогда почему наши мудрые прадеды крайне редко его применяли? Ларчик открывается просто. Достаточно рассмотреть, как работают брёвна в готовом срубе. Внутренние слои древесины сохнут с уменьшением объёма медленнее, чем верхние, поэтому в наружном слое образуются трещины. При вырубке в брёвнах продольного паза трещины появляются в первую очередь в этом ослабленном сечении. Паз расширяется, стараясь развернуться. Нижнее расположение чаши препятствует этому, не давая пазу раскрываться с появлением дополнительных зазоров, что не происходит когда чаша ложится на бревно сверху. А скопление влаги в узле соединения вообще досужие вымыслы, при качественно выполненной конопатке влага никогда не доберётся до древесины, намокнет только верхний слой мха или джута, который постепенно высохнет в естественных условиях. Современные “специалисты” рекламируют сибирскую рубку, потому что она проще в изготовлении. Вырубки можно выполнять внизу на специально оборудованной площадке, а в первом способе это придётся делать наверху сруба.

Достоинства технологии рубки сруба в чашу своими руками

прочность узлового крепления в конструктиве;
отличная теплоизоляция дома, обусловленная не продуваемостью углов;
традиционное величие русского терема;
экологичная чистота деревянной постройки;
великолепный внешний вид естественной древесины не требующий дополнительной отделки;
повышенная устойчивость конструкции позволяет строительство в несколько этажей.

При сравнении, что лучше сруб в лапу или в чашу предпочтительней выбор второго способа возведения, это подтверждено многолетним опытом нашего национального деревянного зодчества.

Недостатки

Идеальных конструкций быть не может, к минусам рассматриваемого конструктива можно отнести следующие моменты:

достаточная сложность исполнения без наличия опыта проведения подобных работ;
трудность устройства наружной отделки из-за выступающих углов;
наличие угловых выступов приводит к уменьшению полезной длины венцов и соответственно к удорожанию сруба до 10%. Этот довод приводится как основной при споре на тему рубка в лапу или в чашу, что лучше. Но срубленный в лапу сруб нуждается в усиленной теплоизоляции углов, что практически сводит реальную экономию к нулю. А недостаточная жёсткость приводит к недолговечности постройки из-за изменяемости геометрических размеров с появлением щелей.

Выбор древесины

Предпочтение отдаётся хвойным породам. Чаще всего используется сосна, которая отличается гладким стволом равномерной толщины практически по всей длине, минимальным количеством сучков, стойкостью к загниванию. Лучшей считается древесина из северных зон, срубленная в зимний период. Зимой движение соков в дереве минимально, что приводит к меньшему растрескиванию зимних заготовок при высушивании. Заготовки должны иметь одинаковые габаритные размеры, рекомендуемый диаметр ≥ 22-х см. Чем больше, тем лучше, это уменьшит число узловых соединений и повысит теплотехнические характеристики внутри здания.

Материал ошкуривается и стёсывается с внутренней стороны до толщины верхнего сечения. Для устойчивости сруба к погодным условиям заготовки должны быть ориентированы по годовым кольцам. Часть с тонкими кольцами располагается наружу, а с более толстыми — внутрь. Подготовленные заготовки подвергаются сушке в проветриваемом штабеле с обеспечением укрытия от атмосферных осадков. Минимальное время сушки ≥ 6-ти месяцев.

Технология сборки сруба рубкой в нижнюю чащу

Конструкция собирается на готовый фундамент, из-за небольшого веса конструктива чаще всего используются столбчатые, малозаглубленные ленточные и плитные фундаменты, а также свайно-винтовые. Верхняя поверхность укрывается горизонтальной гидроизоляцией из уложенного в два слоя гидроизола с наклейкой при помощи битумно содержащих мастик.

Порядок выполнения работ:

На гидроизоляцию укладываются отрезки толстых досок из лиственницы. Эти подложные доски рекомендуется антисептировать методами погружения в растворы антисептиков. Далее выполняется тщательный контроль горизонтальности верха досок при помощи лазерного уровня.
Установка на доски по одному бревну вдоль длинных сторон будущего здания. Расстояние между ними должно быть строго одинаковым по обоим концам элементов и равняться длине поперечного бревна с учётом угловых выступов. Контроль горизонтальности выполняется лазерным строительным уровнем, а длины рулеткой с металлическим полотном.
После проведения необходимых проверок на края уложенных брёвен укладываются два поперечных бревна.
Разметка бревна при рубке в чашу выполняется плотницкой чертой, состоящей из планки с ручкой и двух заострённых стержней, расстояние между которыми может изменяться. Инструмент позволяет при выполнении разметки проводить сразу две параллельные линии. Размещение внешнего края намечается с отступом от торца бревна на 30-ть…50-т см (верхний ствол должен выступать из нижнего на половину своего сечения). Глубина чащи составляет ½ толщины верхнего ствола.
Вырубка чаши. Выемка выпиливается бензо- или электрической пилой и дорубается до нужных размеров при помощи закруглённого кованого топора и стамесок. Дно выемки должно быть идеально гладким, все неровности зашлифовываются для плотного прилегания верхнего элемента без образования щелей.
После проверки плотности сопряжения верхняя заготовка убирается, а в нижнем элементе поверху вырубается продольный паз, он делается полукруглым и небольшой глубины. Работа выполняется кованым закруглённым топором.
Нижний венец собран. Аналогичным образом подготавливаются элементы второго венца. Бревна укладываются комлями в разные стороны с выдерживанием горизонтальности каждого ряда.
Установка следующего венца. В продольный паз закладывается утеплитель из джутовых или льняных лент, раньше в основном использовался мох, для плотности прилегания верхних брёвен выполняется постукивание деревянной чуркой. Все венцы укладываются с тщательным контролем горизонтальности и вертикальности установленных элементов.
Для надёжной фиксации венцов их соединяют между собой в шахматном порядке деревянными нагелями из твёрдых древесных пород. Нагеля плотно погружаются в заранее просверленные отверстия при помощи кувалды. Шаг расположения 1,5…2 м. Надёжный результат даёт установка вместо нагелей пружинных узлов “Сила”.
После окончания сборки выполняется конопатка всех швов, не должно быть свисающих концов лент утеплителя. Через 6-ть месяцев процедуру необходимо повторить.
После завершения всех работ все деревянные изделия антисептируются и обрабатываются антипиренами за два раза.

Грамотно срубленный сруб обеспечит долговечность, тепло и уютное проживание в будущем доме.

Сооружения из сруба были популярны на протяжении многих веков. В настоящее время это тоже актуально. Сруб бани своими руками обладает определенными преимуществами, такими, как прочность, теплоемкость, к тому же он является натуральным материалом. Но для того чтобы наслаждаться баней под сруб, нужно разбираться в технологии сборки сруба и правила ухода за ним. Эта статья и видео посвящены тому, как сделать сруб для бани своими руками.

Достоинства и недостатки сруба для бани

Преимущества сруба:

Приступая к строительству бани, необходимо учесть следующее:

Чтобы постройка из сруба прослужила много лет, его изготавливают из определенных пород деревьев. Обычно применяются особо прочные и относительно недорогие сорта.

Бревна под сруб должны иметь определенный размер. Для сооружения сруба используются бревна диаметром 20 - 26 сантиметров. Бревна обязательно должны быть одинаковыми по толщине, и не иметь изгибов и трещин .

Варианты сборки сруба

Сруб можно собрать своими руками, но все-таки здесь нужен определенный опыт работы с деревом.

Прежде чем начинать работу по сборке, необходимо начертить проект постройки, на основании которого выбирается метод крепления сруба друг с другом .

Классификация сборки сруба зависит:

От планировки.
От способа крепления бревен друг с другом.
От обработки бревен.

В зависимости от планировки, постройка может быть:

Четырехстенной (квадратной или прямоугольной).
Пятистенной (отсутствие в планировке промежуточной стены, изготавливаемой из сруба).
Фигурной (шестиугольной или полукруглой).

Есть два метода крепления бревен или бруса между собой: «в лапу» и «в чашу». Они создают устойчивую конструкцию, разница заключается в создании специальных пазов.

Преимуществом крепления бревен «в чашу» является то, что углы конструкции из сруба не подвержены порывам ветра . Единственный недостаток заключается в значительном увеличении расхода древесины.

При креплении бревен «в лапу» расходуется древесины меньше, но постройка подвергается действию ветров.

Оба этих способа достаточно сложны, поэтому лучше наглядно их представить при помощи видео.

Учитывая специфику обработки, сруб возводят из оцилиндрованных бревен и из профилированного бруса. Очень редко используют для сруба обычные бревна и клееный брус.

Материал для сборки сруба своими руками

Как уже упоминалось, сруб возводят из двух материалов: оцилиндрованного бревна и профилированного бруса . Они обладают достоинствами и недостатками.

Оцилиндрованное бревно создается при обработке обычного бревна до идеальной геометрической формы. Чтобы достичь этого, применяют специальный станок, с помощью которого снимается верхний слой бревна, являющимся наиболее прочным.

В результате этого получается оцилиндрованное бревно, обладающее определенными достоинствами:

За счет идеальной геометрической формы постройка приобретает совершенный вид и нет необходимости дополнительно ее украшать.
Обработанное оцилиндрованное бревно одинаковое по всей длине. Благодаря этому, постройка возводится строго по уровню, без перекосов, стыки садятся без зазоров.
Постройка со сруба обычно дает усадку на протяжении многих лет. При использовании оцилиндрованного бревна происходит наименьшая доля усадки .
При использовании для сруба такого материала делает постройку устойчивой и долговечной.
В отличие от обычного бревна, оцилиндрованное несет меньшие теплопотери.

Профилированный брус подвергается обработке на специальном станке. Получившийся брус по боковым сторонам имеет плоскую поверхность, а верх и низ – рельефную, в виде пазов.

Таким образом, профилированный брус характеризуется следующими положительными качествами:

Его стоимость ниже оцилиндрованного бревна.
Благодаря пазам конструкция получается более устойчивой, а возведение постройки более быстрой.
Из-за плоских боковых поверхностей дождевая вода не сможет попасть в горизонтальные стыки, поэтому не возникнет ее застоя и гниения древесины .
Профилированный брус имеет минимальную усадку.
Его не нужно дополнительно подвергать декоративной обработке.
Из-за небольшого веса, профилированный брус подходит к любому виду фундамента.

Этапы построения сруба своими руками

Чтобы построить сруб своими руками, следует знать, что это очень тяжелый процесс и нужны определенные навыки. Правильное возведение конструкции выполняется в несколько этапов.

Подготавливают местность и заливают фундамент. Необходимо учесть, что для каждого материала подготавливают индивидуальный фундамент . Проще всего использовать ленточный фундамент из-за его прочности и простоты возведения. После заливки фундамента, ему дают отстояться в течение месяца, а затем приступают к следующему этапу.

На фундамент укладывают слой рубероида. На него кладется доска, толщиной в 5 сантиметров, а сверху настилают слой пакли для увеличения теплоемкости постройки.

На паклю укладывают первый венец сруба. Используемые бревна, как правило, имеют самый большой диаметр посреди всех остальных. Перед укладкой первого венца на бревнах по всей длине делают затесы шириной в 15 сантиметров. Это обеспечивает плотное соприкосновение бревна с доской.

После укладки первого венца, возводят следующие венцы до самого верха. Между ними необходимо класть паклю. Для устойчивости конструкции создают шиповое соединение бревен.

После построения бани из сруба, его оставляют минимум на 1 год для усадки бревен. Следует учесть, что усадка может деформировать оконные проемы и другие элементы конструкции . Чтобы этого избежать, необходимо делать технологические зазоры, которые пропадут после усадки.

Во время усадки можно заниматься полами и крышей, потому что они не подвержены деформации.

После усадки бани производят затрамбовку пакли между венцами и многочисленными зазорами. Такие работы выполняют каждый год.

После этого постройка сооружения из сруба будет считаться оконченной. Видео прилагается.

Чтобы баня долго была в рабочем состоянии, нужно знать тонкости при построении сооружения:

Бревна для сруба заготавливаются зимой. Это необходимо потому, что во время зимней заготовки бревно подвергается меньшему гниению, и оно устойчиво к различным осадкам. Чтобы проверить, зимой ли заготавливались бревна, на них капают йод. Должно образоваться синеватое пятно.
Чтобы постройка служила как можно дольше, все деревянные элементы конструкции обрабатывают антисептиком.
Для повышения теплоемкости конструкции и придания ему красивого внешнего вида, необходимо забить все стыки и зазоры паклей. Она не должна выступать дальше бревен, иначе будет намокать и гнить.
Если выбран способ крепления бревен «в лапу», необходимо защитить угловые соединения. Для этого их обшивают досками.
Следует помнить, что при усадке высота постройки уменьшится на 5 или 10 процентов.
Предотвратить появление трещин в бревне поможет пропил материала до центра.
Конопатные работы осуществляются в сухую погоду.
Повышают устойчивость конструкции и предотвращают смещение бревен закрепление их нагелями, устанавливаемые в отверстия по центру бревен.

Таким образом, изготовление сруба своими руками хоть и сложный процесс, но выполнимый. В представленном к этой статье видео можно найти полную информацию по этой теме.

Несмотря на появление новых строительных материалов, в последнее время усиливаются тенденции к строительству жилья из экологически чистых, натуральных материалов. Возвращаясь к временам дедов и прадедов, сегодня многие желают соорудить сруб из бревна своими руками. Так можно сэкономить немало средств, а главное – лично обеспечивать и контролировать качество строительства. Но перед тем, как приступить к работе, следует изучить теорию. Информация о том, как сделать сруб самостоятельно поможет выполнить работу качественно.

Основные сведения о конструкции сруба

Бревенчатый сруб представляет собой конструкцию, состоящую из уложенных горизонтально бревен, образующих стены. Каждый ряд бревен называют венцом, а самый нижний – это окладной венец. Сруб, состоящий только из четырех наружных стен, называется четырехстенком (бревна связаны в углах), а при наличии одной внутренней перегородки – пятистенком (кроме угловых есть и Т-образные соединения).

Конструкция сруба представляет собой стены, состоящие из бревен, уложенных горизонтально. Для изготовления бревен используется древесина хвойных и лиственных пород. Предпочтительно, чтобы деревья были свежесрубленными, причем в зимнее время: такая древесина содержит меньше влаги. Из хвойных пород лучше подходит сосна: бревна из нее дольше служат и источают меньшее количество смол.

Угловые перевязки наружных стен выполняются как с остатком, так и без: в первом случае края бревен выступают за пределы стен, а во втором – нет. Перевязка осуществляется методом «в лапу», «в чашу», «в обло» и более простой – «в торцевой шпунт».

Подготовительные работы

Сборка сруба своими руками начинается с подбора бревен нужного диаметра. В районах с холодными зимами наружные стены сруба возводятся из бревен диаметром не менее 26 см. Для внутренних стен и для наружных, строящихся для районов с теплым климатом, достаточно будет бревен диаметром 22… 24 см. Материал с чрезмерной кривизной, с гнилью, со следами поражения насекомыми не пригоден для использования. После того, как кора будет снята, стволы деревьев необходимо нарезать таким образом, чтобы длина заготовок на 70… 100 см превышала длину стен. Короткие бревна сращиваются способом «гребень-паз», но первый венец должен быть цельным.

Для нижнего венца отбираются наиболее качественные бревна, желательно из твердых пород древесины. В следующих необходимо выбрать полукруглый паз по всей длине. Со стороны, обращенной внутрь дома, бревна протесываются. Предназначенные для внутренних стен (перегородок) протесываются с двух сторон.

Начало сборки сруба

Срубы домов своими руками собирают после того, как будет готов фундамент. Поверх основания, сооруженного из кирпича или монолитного бетона, укладывают пропитанную битумом доску. Ее ширина должна быть около 150 мм, толщина – 50 мм. Окладной венец подтесывают снизу и укладывают на доску, а затем, после подгонки – остальные бревна. При этом нужно комли ориентировать так, чтобы в соседних венцах они находились по разные стороны.

Во время сборки необходимо контролировать вертикальность углов и горизонтальность каждого венца.

Соединяются венцы между собой с помощью нагелей (штифтов) в шахматном порядке. Расстояние между нагелями должно быть не более 2 м. В простенках крепление должно выполняться минимум дважды и на расстоянии 150… 200 мм от края. Внутренняя перегородка с наружной стеной соединяется при помощи вертикального гребня, расширяющегося к торцу. Для этого в наружных стенах рубятся специальной формы пазы.

В соответствии с проектом, для дверей и окон оставляют проемы. Другой способ предполагает выпиливание проемов после сборки стен (после усадки дома). Последний метод предпочтительнее: он обеспечивает равномерную нагрузку на основание и не допускает перекоса конструкции. В обоих случаях проем выполняется таким образом, чтобы торцы оканчивались вертикальным гребнем (в верхней и нижней части он не нужен). Между перекрывающим венцом и верхней частью оконных и дверных коробов следует оставлять зазор в 4… 5 см – на усадку.

Завершающий этап сборки сруба

После того, как стены будут возведены, их конопатят льном, паклей, мхом, войлоком или пенькой. Существует также герметики, изготовленные на основе натурального каучука и искусственных материалов. Конопаточный материал утрамбовывается в пазы так, чтобы не оставалось щелей. Для этого используют специальный инструмент – конопатку и молоток. Начинают эту работу с нижних венцов по всему периметру: обработка одной стены может привести к перекосу строения. Вначале конопатят наружные стены, после чего переходят внутрь.

Древесину следует обработать антисептическим материалом и антипиренами: последнее обязательно в тех местах, где планируется установка печки, камина, а также там, где будет проходить дымоход. Эта мера позволяет значительно увеличить срок службы сруба.

После окончания сборки сруба его укрывают гидроизоляционным материалом и оставляют не менее, чем на полгода: это необходимо для того, чтобы дом дал усадку. Затем выполняют монтаж кровли и приступают к внутренней отделке.

Внутренняя отделка деревянного дома

Стены деревянного дома (сруба), если древесина применялась качественная, без пороков, не требует специальной отделки: достаточно избавиться от шероховатости и вскрыть ее лаком. Он может быть как бесцветным, так и колерованным. Если же качество поверхности стен не устраивает или необходимо другое стилистическое решение, можно использовать деревянную вагонку или гипсокартон. При этом вначале следует выполнить монтаж электропроводки: с точки зрения противопожарной безопасности для этого используется кабель с медными жилами, уложенный в гофрированную металлическую трубу.

Стены сруба хорошо дышат, поэтому применять пластик и утепляющий материал, такой как пенопласт и пенополиуретан, не следует. При необходимости выполнения утепления используется минеральная вата. Для настила пола используются доски толщиной не менее 40 мм: они плотно подгоняются друг к другу. Правильно собранный сруб прослужит несколько десятков лет.

Первое, что Вам необходимо усвоить - это профессиональный язык, на котором разговаривают плотники и на котором мы с Вами будем общаться на протяжении всей книги. Поэтому начнем с терминологии.

Известно, что дом должен стоять на фундаменте, и следовало бы начать с него, но это несколько другая тема, поэтому на рисунке вместо фундамента изображены временные подкладки 1. Когда появится возможность (даже через несколько лет), они не помешают Вам завести под постоянный фундамент.

Сруб - это бревенчатое строение без пола, обрешетки и крыши, т. е. основная конструктивная часть дома. Он состоит из нескольких венцов, количество которых определяет высоту сруба. Венец - прямоугольная конструкция, состоящая из перпендикулярно уложенных брёвен, скрепленных между собой в углах замковым соединением.

Первым венцом сруба является окладной венец 2, вторым и основным - нижняя обвязка 3, в которую врезают лаги 4. Лаги стягивают нижнюю обвязку и несут пол, а окладной венец служит для усиления нижней обвязки и предохраняет ее от загнивания. Со временем его можно заменить. Венцы от нижней обвязки до начала оконного проёма называются подоконными 5. Далее идут оконные венцы 6, затем - надоконные. Первым надоконным венцом является замыкающий венец 7. Конструкция, служащая основой для крыши, называется верхней обвязкой. Она состоит из двух верхних прогонов 8 и подстропилин 9. Что такое стропила 10 и угловые верандные столбы 11 понятно из рисунка.

Давайте условимся называть бревна в венцах, лежащие перпендикулярно прогонам, поперечными, а венцы, в которых имеются оконные или дверные проёмы, - разрезными. Брёвна, образующие проёмы, называются "коротышами". Они могут быть различной длины в зависимости от расположения окон и дверей.

Традиционно по мере возведения сруба на Руси вели обработку брёвен на высоте. В некоторых фильмах Вы, наверное, видели, как плотник, сидящий верхом на бревне, лихо и споро орудует топором. Давайте подробно рассмотрим, какие операции он выполняет. Прежде всего ему нужно затащить подготовленное бревно наверх. Затем, сделав разметку, произвести по ней рубку и уложить бревно на определённое ему место. Согласитесь, такая работа на высоте требует большой квалификации и мастерства. Вам, как начинающему плотнику, вряд ли удастся с первого раза обработать бревно с необходимой точностью. Наверняка придётся неоднократно снимать и вновь укладывать бревно, подгоняя его по месту. Малейшая неосторожность при таких манипуляциях приводит к травмам. Облегчить свою работу и существенно обезопасить себя можно, установив леса. Их необходимо изготовить удобными и надёжными, выдерживающими не только Ваш вес, но и вес обрабатываемого бревна. Поэтому установка таких лесов требует много дополнительного строительного материала и времени. Но даже при соблюдении всех требований работа на высоте с топором (в том числе и на лесах) без достаточного навыка опасна!

Мы предлагаем Вам возводить сруб частями, каждая из которых имеет высоту человеческого роста. Этот способ называется рубкой с последующей перекладкой. Он заключается в том, что отдельные части сруба после изготовления на земле разбираются и перекладываются на основной сруб. Перекладки позволят Вам все работы с топором производить стоя на земле, и наружные леса не понадобятся. В данном случае мы используем две перекладки, так как, на наш взгляд, это оптимальный вариант для начинающего строителя. Пусть Вас не смущают затраты времени на дополнительную разборку и сборку венцов. Они с лихвой компенсируются удобством и безопасностью работы, ибо хорошо и удобно оборудованное рабочее место - залог высокой производительности труда. Подробнее о том, как осуществляется перекладка, Вы узнаете далее, а пока продолжим знакомство с терминологией.

Прилегающая к корню часть ствола дерева называется комлем. Начиная рубить дом, Вы должны знать, что не бывает идеально ровного бревна. Любое бревно обладает сбежестостью, т. е. уменьшается в диаметре от комля 1 к вершине 2. Поэтому при укладке бревен одно на другое необходимо чередовать комли и вершины.

При сборке сруба, для того чтобы один венец плотнее примыкал к другому, вдоль бревен выбирается паз 3. Другой часто производимой операцией при обработке бревен является изготовление канта 4.

Конец бревна, стесанный с двух параллельных сторон, называется "болваном" 5, образующиеся при этом плоскости - щеками 6, а необработанная, выпуклая поверхность - обзолом 7.

Основными конструкционными элементами сруба, служащими замковыми соединениями бревен, являются "лапа" 8 и "ласточкин хвост" 9. Для дополнительного крепления бревен в венцах используют соединение шкант 10 - луза 11, а столбы и стропила надежно устанавливаются с помощью шипов 12.

Особое внимание Вы должны уделить подбору инструмента .
Самый главный из них - плотницкий топор 1. Он должен подходить Вам по весу и удобно лежать в руке. Предназначение таких инструментов, как стамеска 2, отвес 3, ножовка 4, двуручная пила 5, скоба 6, штыковая лопата 7, а также рулетки 8, линейки 9, угольника 10, цветных карандашейили восковых мелков 11 не должно вызывать вопросов. Малорастягивающийся шнур 12 и шило 13 применяются для разметки, а уровень 14 - для проверки горизонтальности. Для изготовления уровня возьмите упругий резиновый шланг длиной 5-8 м, диаметром около 1 см, концы которого надеваются на две прозрачные стеклянные трубочки такого же диаметра длиной 15-20 см. Получившийся прибор заполняется подкрашенной водой. Кроме уровня, необходимо самому сделать шаблон 15 из оргстекла толщиной 2-3 мм и черту 16 - основные разметочные инструменты, а также "бабу" 17 - основной "ударный" инструмент, изготавливаемый из березовой чурки с вколоченными в нее двумя скобами.

Если у Вас появилась возможность приобрести бензопилу - не упускайте ее. Бензопила существенно облегчит Вам труд, сэкономит Ваши силы и время.

Чтобы избежать при строительстве травм и других "неприятностей", предлагаем ознакомиться со страничками специальных приёмов работы и техники безопасности.

Начинать строительство нужно с заготовки леса .
Лучше всего применять хвойные породы - сосну и ель. Осина хороша для изготовления срубов бань и колодцев - она не боится воды. А вот березу использовать нельзя, так как она быстро начинает гнить и при обработке ведет себя очень "капризно". Поскольку она хорошо горит и дает много тепла, приберегите ее для вашего камина. После того как лес срублен, его нужно окорить и высушить.

Элемент конструкции	Количество брёвен	Длина брёвен	Диаметр брёвен
Окладной венец	2 шт. 3 шт.	820 см 620 см	30-50 см
Нижняя обвязка	2 шт. 3 шт.	820 см 620 см	30-50 см
Лаги	5-6 шт.	620 см	20-35 см
Подоконные венцы	10-13 шт.	620 см	20-40 см
Разрезные брёвна (оконные и дверные)	22-27 шт.	540 см	20-35 см
Замыкающий и надоконные венцы	5-9 шт.	620 см	20-35 см
Верхние прогоны	2 шт.	820 см	20-35 см
Подстропилины	7-9 шт.	720 см	20-35 см
Стропила	14-18 шт.	520 см	не менее 10 см
Верандные столбы	не менее 2 шт.	300 см	не менее 20 см
Примечание: указанные размеры выбраны с запасом для торцевания.

Теперь выберем место для стройплощадки.
Со стороны будущей веранды необходимо предусмотреть место для сборки составных частей сруба. Затем можно приступать к разметке плана будущего дома, которая выполняется с помощью малорастягивающегося шнура и колышков. Наша задача - получить прямые углы.

ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО СТРОИТЕЛЯ - РАЗМЕТКА ОПРЕДЕЛЯЕТ КАЧЕСТВО

Осуществлять мы её будем следующим образом. Определяем точку 1. От неё откладываем 800 см и получаем точку 2. На шнуре длиной 1600 см отмеряем 600 см и завязываем узелок. Закрепляем концы шнура в точках 1 и 2. Взяв за узелок, растягиваем шнур и получаем искомую точку 3. Аналогично находим точку 4. Полученные точки отмечаем колышками и проверяем рулеткой все искомые расстояния и равенство диагоналей с точностью ~3 см.

Далее изготовим и установим подкладки под сруб (временный фундамент) .
Выберите деревянные чурки длиной около 1 м и диаметром не менее 30 см. Для подкладок хороша осина. Она устойчива к сырости, если ее предварительно окорить.

Подкладки нужно устанавливать под прогонами окладного венца, возле углов сруба, дабы обеспечить правильное распределение нагрузки. Установка подкладок производится по уровню с точностью ~5 см.

Изготовление канта - наиболее часто встречающаяся операция при обработке бревен .
Для того чтобы выполнить её, необходимо отторцевать бревно в размер, выбрать сторону для канта, расположить будущую плоскость канта примерно вертикально, закрепить бревно скобами. Не пугайтесь, если бревно имеет кривизну. Это не помешает Вам его использовать.

По отвесу на торцах бревна проводим вертикальные линии, задающие плоскость канта.

Закрепляем шнур при помощи шил в плоскости канта. Затем производим визуальную проверку, глядя с торца бревна, и корректируем положение шнура. Цветным карандашом переносим проекцию шнура на бревно. Для получения второй линии канта повторим те же операции, перевернув бревно.

После этого скобами закрепляем бревно для тёски, но не сильно, дабы не пришлось потом выбивать их при помощи лома. Расположим плоскость будущего канта вертикально, сделаем надрубы и, отесав бревно, получим кант.

Имея бензопилу, вместо надрубов можно сделать запилы, что значительно ускорит работу.

Наконец приступим непосредственно к изготовлению сруба .
Начинаем делать сруб с восьмиметровых брёвен (прогонов) окладного венца, с одной стороны которых выполняется кант шириной около 10 см. Кантом прогоны окладного венца будут опираться на подкладки. Теперь нам необходимо обработать концы прогонов.

Сначала вырубим "болваны" шириной 2/3-3/4 диаметра бревна. Длина "болвана" L - величина постоянная, равная максимальному диаметру брёвен сруба.

На торце "болвана" выбираем точку 1, через неё по шаблону проводим линию "лапы" с расширением внутрь дома.

Аналогично по шаблону через точку 2 на внешней щеке и через точку 3 на внутренней щеке наносим линию "лапы".

На щёках бревна проводим вертикальные линии, отстоящие от торца на ширину "болвана" ответного бревна, и получаем точки 4 и 5. Делаем вертикальный запил до линии 4-5.

Затем следует уложить "болванами" на "лапы" прогонов поперечные брёвна и, закрепив их скобами, проверить и откорректировать размеры сруба.

Теперь можно скрепить намертво скобами прогоны с подкладками.

Причерчивание - это параллельный перенос точек линий сопряжения нижнего бревна на верхнее .
Раствор черты при причерчивании "лапы" окладного венца выбирается минимальным, но таким, чтобы линия "лапы" поперечного бревна не попала на обзол.

В процессе причерчивания бревна раствор черты менять нельзя! Проведём линии запила сверху вниз, разметим верх "лапы", а затем вырубим её. Сделаем на прогонах средний "болван".

Для упрощения вырубки щёк среднего "болвана" сделаем запилы.

По ширине "болвана" поперечного бревна вырубим в прогоне "ласточкин хвост". С помощью черты перенесём на "болван" поперечного бревна линии "ласточкиного хвоста" и вырубим его. Уложим среднее поперечное бревно на прогоны окладного венца.

Теперь займёмся нижней обвязкой .
Изготовим "болваны" на прогонах нижней обвязки, уложим их над прогонами окладного венца. Пользуясь подкладками и уровнем, необходимо добиться, чтобы верхние части прогонов были горизонтальны и лежали в одной плоскости с точностью ~3 см. Следует учитывать, что комли и вершины в венцах чередуются. Закрепим прогоны скобами.

Для причерчивания выбираем раствор черты, соответствующий максимальному зазору между бревнами, плюс 1-1,5 см.

Проверим выбранный раствор черты по торцам бревна. Он должен быть больше расстояния 1-2 на обоих торцах. Точка 2 - граница обзола и внутренней щеки.

Разметим верха "лап" под поперечные бревна.

Для дальнейшей работы нам необходимо освоить операцию выборки паза .
По всей длине паза "пяткой" топора сделаем крестообразные насечки, а "носком" топора по линиям паза выберем древесину. При комбинации этих двух операций образуется паз.

После этого следует вырубить "лапы" и, уложив бревно на место, проверить плотность его прилегания. Для этого укладываемое бревно должно лежать на внутренних щеках с небольшим свесом. При опрокидывании оно легко ляжет на нужное место. Затем вернем бревно в исходную позицию и равномерно проложим паклей (мхом) нижележащее бревно. Теперь можно окончательно уложить на него верхнее бревно.

Далее следует изготовить и уложить на прогоны три поперечных бревна нижней обвязки. Для завершения нижней обвязки остаётся только врезать лаги. На прогонах нижней обвязки наметим места врезки лаг. В качестве нулевой отметки (верхний уровень лаг) выбираем примерно середину поперечного бревна нижней обвязки. Перенесём нулевую отметку на углы сруба и сделаем зарубки. Уложим готовые лаги на место, очертим, а затем вырубим их контур до уровня врезки. Забьем лаги "бабой".

В процессе работы у Вас могут возникнуть характерные ошибки.

Бревно "играет" (зазор между "лапами", неплотное прилегание бревна в пазе):
причина - сучок на нижнем бревне или плохая выборка паза; исправление - срубить сучки на нижнем бревне, обстучать верхнее бревно "бабой", выбрать места замятостей в пазе.
Зазор между "лапами":
причина - раствор черты при причерчивании "лапы" был больше раствора черты при причерчивании паза либо произошёл "завал" черты; исправление - чертой с раствором, равным ширине зазора, причертить паз с обеих сторон бревна и сделать выборку.
Бревно "висит" на "лапах" (неплотное прилегание бревна в пазе, нет зазора между "лапами"):
причина - раствор черты при причерчивании паза больше раствора черты при причерчивании "лапы"; исправление - чертой с раствором, равным ширине зазора 1, причертить "лапы" 2 и подрубить их.

Следует сказать, что допустимы следующие размеры зазоров: в "лапе" - 0,5 см, в пазе - 1,5 см.

Теперь пришла очередь укладки первого подоконного венца .
Сначала разметим дверной проём. Надо заметить, что проёмы (как оконные, так и дверные) делают на 5-10 см меньше проектного размера. Разрезные бревна закрепляются шкантами, для чего с обеих сторон брёвен наносится разметка.

Для разметки осевых линий шканта на обоих брёвнах необходимо снять "коротыш" (бревно в разрезном венце). Затем по осевой линии стамеской выбираются лузы под шкант. Суммарная глубина луз должна быть на 1 см больше высоты шканта. Шкант в лузу должен входить плотно.

При укладке венцов следует вести постоянную проверку отвесом вертикальности углов. Последний подоконный венец в дверном проёме идёт неразрезным. Неразрезное бревно этого венца также сажается на два шканта.

Под брёвна последнего подоконного венца пакля (мох) не укладывается, так как этот венец снимают для первой перекладки. Начиная перекладку, сначала от нулевого уровня отложим вверх одинаковое расстояние и сделаем зарубки на углах съёмного венца. Затем снимем последний подоконный венец и установим его на земле, подложив подкладки высотой 15-20 см. При этом необходимо соблюдать вертикальность щёк. Используя уровень, восстановим горизонтальность венца по зарубкам. Проверим равенство диагоналей по углам.

Приступим к выкладке оконных венцов, разметив предварительно оконные проёмы .
Рекомендуемая высота проёмов: окон - 110-130 см, дверей - 180-190 см. "Коротыши" оконных венцов скрепляются шкантами. Уложим замыкающий венец, который состоит из неразрезных брёвен, и посадим его на шканты, перенеся на его углы нулевую отметку. По углам перекладываемого сруба проведём вертикальную линию, служащую для контроля при сборке.

Теперь можно, промаркировав бревна, переложить их на основной сруб, прокладывая каждый венец мхом или паклей. Для удобства в работе рекомендуем сделать внутри дома простейшие леса на уровне подоконного венца, для чего установите в углах дома чурки и скрепите их между собой жердями (по две жерди вдоль каждой стороны сруба). Для устойчивости лесов жерди в парах должны упираться в противоположные стены сруба.

Верхняя обвязка состоит из двух верхних прогонов и подстропилин. На концах прогонов выполняются "болваны", а в середине - только внутренние щеки. Уложим для корректировки верхние прогоны (восьмиметровые) на поперечные бревна последнего надоконного венца (верх "лап" на них делать не нужно).

Проверим и откорректируем размеры А-В, С-Д .
Используя подкладки и скобы, добьёмся горизонтальности верха прогонов.

Перенесём на поперечные брёвна линии внутренних щёк прогонов. Откатив прогон, вырубим на крайнем поперечном бревне "лапу", а на среднем - "ласточкин хвост". Сделаем щёки в верхних прогонах соответственно "ласточкиному хвосту" поперечного бревна. На нижней стороне прогонов изготовим лузы глубиной 4 см под шипы верандных столбов. Снова уложим прогоны и, причертив их, врежем в соответствующее место.

Заготовим брёвна для подстропилин длиной 7 м. Все их, кроме одного, следует отесать на два параллельных канта, получив шпалы одинаковой толщины (минимум 15 см). Врежем необработанную крайнюю подстропилину "ласточкиным хвостом" в прогон так, чтобы верх её был горизонтален.

Разметим места врезки остальных обработанных подстропилин на верхних прогонах. Затем врежем подстропилины (проверяя по уровню), перерезая прогон не более чем на 1/4 диаметра.

Откорректировать верхний уровень подстропилины также можно, перерезая её саму, но не более чем на 1/4 толщины.

Далее делаем площадки под стропильные ноги и под ветровую доску на крайней (первой) подстропилине (вровень с остальными). При необходимости следует осадить её повторным причерчиванием. По торцам крайних подстропилин натянуть шнур и выровнять по нему остальные.

На подстронилинах и прогонах сделать отметки для последующего совмещения и промаркировать их.

По шнуру на всех подстропилинах разметить лузы под стропильные ноги. Вырубить их стамеской и проверить шаблоном.

На верандной подстропилине сделать лузы под столбы (количество определяется конструкцией веранды). Для устранения зазора между уровнем нижнего канта подстропилин (потолок) и последним бревном верандной стены причертить и врезать бревно - "затычку".

Теперь начнем изготовлять стропила .
Выбор материала, разметка и изготовление стропил требуют особой внимательности и точности, так как от их качества зависит прочность крыши. Заготовки для стропил выбираются с наименьшим количеством сучков. Ни в коем случае сучки не должны приходиться на вершину заготовки, ибо шип в этом месте будет существенно ослаблен. Допускается, чтобы стропила имели небольшую кривизну в плоскости ската крыши. Длина заготовок определяется углом наклона крыши и длиной подстропилин. В нашем случае угол наклона равен 45°.

Подготовленные заготовки стропил необходимо разобрать парами и пронумеровать. На заготовках стропил та сторона, на которую будет крепиться обрешётка, должна быть ровной, без выступающих сучков.

Приступим к разметке основания стропил
Сделаем запил по линии эллипса и вырубим заготовку под шип, а затем, сделав торцевой запил, вырубим и сам шип. Далее разметим, запилим и вырубим вершины стропил. Готовые стропила разберём по парам и установим для подгонки и проверки качества соединений на подстропилины. Подгонка осуществляется подрезкой шипов или расширением и углублением луз.

Иногда упрощают работы по изготовлению стропил. В вершинах их соединяют в полбревна, а основания крепят к подстропилинам гвоздями, не изготовив шип. Упростив тем самым для себя задачу, Вы существенно ослабляете стропила и заранее уменьшаете срок службы крыши.

Теперь снимем стропила и приступим к последней перекладке, не забывая прокладывать паклю (мох). Затем уложим все подстропилины, кроме верандной, и закрепим скобами вразбежку, во избежание их разворота по оси.

Мы подошли к окончательному этапу строительства - изготовлению столбов
В срубе столбы образуют каркас веранды и по своему функциональному назначению делятся на угловые, дверные, оконные и промежуточные. Угловые столбы являются опорой для верхних прогонов, к дверным и оконным крепятся дверные и оконные коробки. Промежуточные столбы никакой дополнительной нагрузки не несут и являются лишь каркасом для обшивки. Наибольшую площадь в сечении должны иметь угловые столбы, наименьшую - промежуточные. Расстояние между промежуточными столбами определяется в зависимости от длины досок, используемых для обшивки веранды, но в любом случае должно быть не более 1.5 м.

Изготовление угловых столбов начинается с определения их длины и разметки луз. Для удобства разметки сделаем "удочку", на конце которой закрепим отвес. С помощью такого приспособления спроектируем на площадку верандного поперечного бревна нижней обвязки любой из углов верхней лузы, при этом получаем расстояние H. По спроектированному углу восстановим ответную лузу внизу.

Угловые столбы необходимо обработать на три канта, причем расстояние между двумя параллельными кантами должно составлять минимально 16 см. Далее следует вырезать столб в размер.

Затем сделаем лузу под нижний шип глубиной 7 см. Установим угловые столбы, подложив подкладки высотой 5 см, которые следует удалить через полгода, после усадки сруба.

Установив угловые столбы, уложим на место верандные подстропилины и закрепим их скобами. Остальные столбы нужно изготавливать и устанавливать после усадки сруба. Дверные и оконные столбы, также как и угловые, обрабатываются на три канта, остальные - на два. Нижний шип у всех столбов, кроме угловых, должен быть длиной 3 см.

Установку остальных столбов следует начинать со стороны сруба, прихватывая уже установленные столбы к верхнему прогону (верандной подстропилине) скобами.

Завершающей операцией является установка стропил .
Для её выполнения необходимо уложить мостки из жердей (досок) поперек подстропилин, заготовить укосины из жердей длиной около 1,5 м по количеству стропил и гвозди длиной 100 мм. Выложим стропильные ноги на подстропилинах, ориентируя шипы напротив луз.

Собъём гвоздями вершины стропил и установим их, закрепив укосинами. При установке крайних стропил следует пользоваться отвесом.

Стропила удобнее устанавливать втроем. Поднимая стропила, следует одновременно продвигаться вперёд, а зафиксировав шипы стропильных ног в лузах, закрепить их укосинами, проверяя вертикальность установки стропил.

Остаётся только скрепить тонкими скобами стропильные ноги с подстропилинами.

Итак, ! Но сруб - это ещё не . Далее Вам необходимо будет сделать фундамент, зашить фронтоны, покрыть крышу, сложить печь или камин, настелить полы, обшить веранду, врезать оконные и дверные блоки и т.д., в общем Вас ждёт еще много интересной работы.

Предложенный нами проект сруба универсален. Если его размеры пропорционально уменьшить, то получится очень хороший сруб бани, например с размером 4х4 м. Кстати, с такой постройки лучше начинать обучение плотницкому ремеслу, получить необходимые навыки, обрести уверенность в себе, и тогда Вы смело сможете предлагать свои услуги в строительстве другим садоводам.

В последнее время стало очень популярно делать что-то под старину. Эта мода на ретро быстро распространилась на многое, в том числе и на дома. Построить себе деревянную баньку или небольшую дачную избу стало считаться признаком изысканного вкуса и обеспеченности (ведь цена на такие постройки гораздо выше, чем на кирпичные), а внешний вид вызывает восторг.

Сейчас, благо, материал для постройки избы стал доступен повсеместно и в большом изобилии. Но у человека не знакомого с технологией которые применяли еще наши прадеды, возникает вопрос, как рубить сруб своими рука и возможно ли это вообще сделать одному?

Сразу нужно заметить, что хоть и строили избы без единого гвоздя еще 100 лет назад, процесс со временем немного изменился и потребует определенных навыков при постройке и дополнительных способов обработки древесины.

Изначально стоить учесть, что постройка сруба очень дорогое удовольствие, хотя затраты на необходимый инструмент (нужна пила, топор да стамеска) и отсутствия необходимости дополнительных работ (кроме обработки дерева) позволяют немного сэкономить. Строительства сруба также потребует больших временных затрат, особенно если был приобретен не высушенный брус (может понадобиться год, для усушки бревна).

Стоит указать самые значимые плюсы и минусы деревянных конструкций.

Большие финансовые затраты на бревно
Относительно небольшой срок эксплуатации сруба, в зависимости от применяемого бруса и способов его обработки до 50-90 лет
Необходимость иметь определенные навыки и подготовку при строительстве
Отсутствие возможности сделать пристройку (ввиду технологических особенностей)
Даже после нанесения смеси против воспламенения имеет слабую пожара – устойчивость
Угроза со стороны древесных насекомых (решается полностью после обработки дерева)
Возможность усыхания бревен по истечению времени и ухудшения общего состояния сруба (поможет правильная отделка и своевременный ремонт)
Справится, с постройкой деревянного здания из бревна не получится в одиночку (исключения составляет небольшая беседка или колодец)

Первое с чем вам придется столкнуться – это решение, какой фундамент под сруб использовать. В частности выбор будет состоять из свайного варианта (совет: более предпочтителен ввиду небольшого веса сооружения, простоте и скорости возведения и конечно же цены ) и обычного фундамента.

О том, как рубить сруб своими руками есть пару вариантов, рассмотрим их.

Плюсы:

Менее сложный процесс вырубки «пазов»
Возможность использовать всю длину бруса и за счет этого экономия на нем

Плохо защищенные углы сруба потребуют дополнительных работ по утеплению
Сруб выглядит не так колоритно и эстетично
Считается менее устойчивым

Его отличием является правильная форма, нет выступающих за углы окончаний бревна (так называемый чистый угол).

Желательно дабы весь применяемый для постройки сруба брус был одной толщины

Совет: чем брус будет толще, тем лучше – это залог более теплого дома, из-за меньшего количества соединительных пазов.

Этап первый. Приготовления:

1-брус | бревно, 2-лапа, 3- прямой шип

С помощью рубанка или шлифмашины одной из сторон бруса придается ровная поверхность по всей длине – это будет внутренняя стена здания. Противоположная сторона подлежит обработке у самых краев примерно на расстояние равное 2-2.5 от диаметра бревна. Оставшиеся стороны также у краев обрабатываются на длину в 1-1.5 от диаметра.

Этап второй. Постройка:

На выбранном участке выставляются два первых бревна, строго друг напротив друга и на них перпендикулярно укладывается еще два. Образовавшийся таким образом квадрат («окладной» венец) подгоняется строго по уровню и производится разметка бруса с обоих концов. Нужно учесть, что гнездо для посадки бревна не должно превышать, половины его толщены. В сделанное углубление укладывается следующее бревно, при этом верхняя часть «лапы» выравнивается для лучшей посадки дальнейшего бруса.

Совет: если из-за неопытности «лапы» неплотно прилегают друг к другу и исправить это уже не возможно с помощью топора, то можно вбить деревянный клин нужной ширины, хотя стоит избегать таких соединений.

На этом этапе, стоит определиться, какой вид фиксации бревен между собою вы выберете. Это важный и необходимый момент, для того чтобы сцепление между брусом было более жестким и брус « не гулял».

Первый вариант это просверливание в «лапе» верхнего и лежавшего под ним бревна, вертикального отверстия (вполне хватит отверстия диаметром 3-4см) и вбивание в него кола (еще называется «прямой шип») немного большего диаметра. Данная процедура делается в шахматном порядке, дабы не попасть последующим колом в предыдущий. Также возможно дополнительно усилить конструкцию, вбив по всей длине «прямые шипы», это сведет на нет деформацию бревна со временем.

Второй способ надежнее, но гораздо сложнее. Он подойдет тем, кто знает, как рубить сруб своими руками и не раз с этим сталкивался. На «лапе» при ее разметке и подготовке, остается выступающий на пару сантиметров вверх шип. Площадь шипа должна составлять ¼ от рабочей площади «лапы». При укладке на него следующего бревна в нем делается соответственное отверстие под шип («лапы» ложатся одна на одну по принципу конструктора ЛЕГО). Шип зачастую принято располагать у внутреннего угла здания. Стоит отметить, что это очень трудоемкий и можно сказать ювелирный процесс.

При наборе венцов для устранения зазоров и щелей стоит использовать паклю либо другой изолирующий материал.

Этап третий. Завершающие работы

Не стоит забывать, что сруб в «лапу» требует дополнительных внутренних отделочных работ бруса (с одной стороны это дает возможность на свой вкус оформить дизайн, с другой стороны теряется стиль и тематический смысл сруба).

У сруба в «лапу» необходимо дополнительно утеплить углы, например дощатой обшивкой с наружи или слоем теплоизоляции внутри.

По истечению времени может возникнуть проблема появления зазоров между «лапами» из-за высыхания древесины, их нужно своевременно устранять путем вбивания подклинки либо замазывать специальным раствором.

Как рубить сруб в ласточкин хвост?

Соединение ласточкин хвост

Этот вид сруба родственно схож с постройкой сруба в лапу. Ласточкин хвост вобрал в себя по возможности все его достоинства, и по возможности устраняет основные недостатки конструкции сруба в лапу. «Лапы» имеют не перпендикулярный вид, а выполнены под некоторым углом наклона, так чтобы каждая следующая ложилась в предыдущую лапу. Такое соединения брусов дает ряд особенностей.

Преимущества по сравнению с «лапным» способом:

Более прочное сцепление, что обеспечивает устойчивость конструкции и при правильном подходе можно и вовсе обойтись без дополнительных креплений между бревнами (вертикальных кола и шипов)
Из-за разных углов наклона лапы, повышается зашита от ветра

Недостатки:

Повышенная сложность изготовления наклонных «лап». Аматеру даже не стоит пытаться задавать вопрос о том, как рубить сруб своими руками, у него этого не выйдет без помощи эксперта
Наклонный угол лап способствует, во время дождя, попаданию влаги в сруб (вода просто стекает по уступу «лапы», особенно это становится заметно после нескольких лет усушки и образования щелей)

Технология практически ничем не отличается от предыдущей единственное отличие, что пр и завершающем этапе просто необходимо дополнительно оббить углы гидроизоляционным материалом, для избежание попадания влаги. Надо помнить, что намокшая, а после вновь высохшая древесина начинает выгибаться и теряет свою изначальную форму .

Плюсы:

Исконно русский вид сруба, очень красиво и колоритно смотрится
Более устойчивая конструкция ввиду лучшего соединения между бревнами
Хорошая теплоизоляция стен по той же причине
Нет необходимости производить дополнительные отделочные работы

Более сложная технология возведения сруба
Необходимость большего количества бревен и соответственно денег

При этом варианте сруба, часть бревна остается выданной из общей конструкции на 20-30 см, а соединение между бревнами производится путем вырубки или выпиливания углублений- «чашек». Из-за того что торец бревна на каждой из сторон выступает, общая потеря внутренней площади может быть критична, но за счет повышенной устойчивости возможно возведение нескольких этажей для увеличения жилого пространства.

Подготовка:

Для разметки «чашки» вам понадобится специальный инструмент – «черта». Принцип разметки напоминает черчение циркулем и является довольно точным. Сразу стоит обратить внимание на то, что чаша всегда должна быть с нижней стороны бревна, иначе неизбежное накопление влаги приведет к быстрому гниению дерева.

Далее брус укладывается друг на друга таким способом, чтобы чаша лежавшего сверху бревна точно повторяла контуры нижнего бруса (современный способ добиться полной изоляции и отсутствия зазоров является специальная паста, которая после укладки бруса застывает). Глубина вруба «чаши» не должна превышать половины диаметра бревна.

Ввиду изначальной устойчивости, придаваемой способу соединения, такой сруб только в исключительных случаях нуждается в связке бревен между собой посредствам кола или шипа.

Отделочные работы:

В первую очередь не стоит жалеть деньги на дополнительные средства обработки дерева (защита от влаги, огня и насекомых еще никому не мешала).

Видео рубка сруба в чашу с шипом:

Выбор материала для строительства сруба?

После обзора основных видов постройки сруба стоит задать себе вопрос из чего вы решили его рубить?

Преобладает в основном применение хвойных пород дерева. Для упрощения разметки и более симметричного вида сруба можно использовать оцилиндрованное бревно, которое позволит заметно упростить вырубку «лап» и «чашек», ввиду одинакового диаметра всего бруса. Но порой диаметр самого бревна достаточно невелик, а цена высока.

Вторым методом позволяющим ускорить и упростить весь процесс строительства сруба, является использование профилированный брус. Благодаря специальной конвейерной обработке, такой брус имеет очень точную систему «шип-паз» позволяющую идеально плотно законопатить место соединения брусов.

И хотя процесс монтажа при этом значительно ускоряется, а качество увеличивается главным минусом, здесь будет шаблонный типаж предлагаемого бруса. Это не позволит дать волю вашим фантазиям и воплотить некоторые задумки в жизнь.

Совет: если вы впервые решились построить сруб своими руками, то стоит начинать именно с профилированного бруса, так вы полностью сможете понять всю технологию строительства сруба своими руками и избежать многих ошибок.

Подведем итог.

Строительства сруба практически непосильная задача для одного человека, а без помощи специалиста порой обойтись очень сложно. Стоимость бруса достаточно велика дабы позволять учится на своих ошибках. Сложность некоторых узлов сруба довольно велика («лапа с шипом») и точность выполнения их напрямую зависит от сноровки и умения работы с деревом.