Финская вареная краска. Финский и шведский состав для защиты древесины своими руками

В любом доме, краска является необходимым атрибутом. Особенно с наступлением , после долгой зимы, у любого хозяина находится масса работы связанная именно с покраской различных предметов домашнего быта. А как быть если красить приходится много? Покупной краски сильно не накупишься. Ответом на этот вопрос и будет данная статья. В ней приведены два способа приготовления – так называемые шведский и финский.

Итак.

Для чего используются и шведская, и финская самодельные краски?

Во-первых, они хорошо годятся при покраске наружных деревянных именно потому, что в данном случае нежелательно использование красок масляных а тем более синтетических. При покрытии древесины масляной краской не имеют возможности “дышать”, что приведет к нежелательным последствиям.

Кроме того, под слоем старой краски вполне могут размножаться микроорганизмы, разрушающие древесину. Почему же красят масляной – спросите вы? Да потому, что она – и защищает дом от воздействия осадков.

Во-вторых: шведская и финская краски, тоже не пропускают через себя влагу, но вместе с тем дают возможность дышать, не забивая поры древесины.

В-третьих, самодельные краски не только намного дешевле, но и долговечнее.
Одно только условие нужно соблюдать неукоснительно: нужно только по сухой древесине, на которой не осталось следов масляной краски, а свежеструганную древесину нужно обязательно обессмолить.
Обессмолить древесину можно 5-10%-ным раствором кальцинированной соды нагретым до температуры 40-60 градусов. Поверхность древесины нужно 2-3 раза протереть раствором, а затем промыть теплой водой.

Что делать, если доски уже окрашены масляной краской?

Нужно, размешать на воде до сметанообразного состояния 1,3 кг негашеной извести и 0,45 кг поташа, нанести смесь на старое лакокрасочное покрытие, оставить на 1,5-2 часа и смыть.

Есть еще один рецепт: 0,5 кг известкового теста, 0,5 кг просеянного мела, развести на 25%-ном растворе едкого натра (каустической соды) до состояния жидкой пасты и покрыть обрабатываемую поверхность на час-полтора. Смывать 1%-ным раствором кислоты (подойдет соляная, лимонная, уксусная), а затем водой.

Теперь о том, как приготовить краску.

И шведский, и финский составы по технологии приготовления одинаковы, отличаются только составляющими и их количеством.

Для шведской краски берут:
муки -1160 г,
железного купороса - 520,
поваренной соли - 520,
известкового пигмента (сухого) - 520,
олифы натуральной - 480 г
воды - около 9 л.

Для приготовления финского состава краски:
муки - 720 г,
железного купороса - 1560,
поваренной соли - 360,
сухого известкового пигмента - 1560 г,
воды - около 9 л.

Вначале из муки и 6 л воды готовят клейстер.

Муку замешивают в небольшом количестве холодной воды, разбивая все комочки, еще разводят водой, чтобы получилось как сметана, и заваривают кипятком, постоянно помешивая. Кипяток - оставшаяся от 6 л вода. Стоит клейстер процедить и поставить на огонь, а затем уже добавлять соль, купорос, пигмент, все время перемешивая. В конце тонкой струйкой влить олифу, а затем уже добавить оставшуюся от 9 л воду (горячую), доведя массу до малярной густоты.

Красить нужно теплой краской и желательно во второй половине дня. Можно пользоваться и щеткой, и валиком - как удобнее. Главное, не дать краске остывать, чтобы не загустела, поскольку, подогретая и разбавленная заново, она несколько теряет прочность. Посуда эмалированная - для приготовления, пластмассовая - для небольших порций уже при покраске.

Известковые пигменты разных цветов есть в продаже, их еще называют щелочеустойчивыми.

Приводим совет, как проверить пигмент на щелоче-устойчивость, что, в частности, рекомендуется делать особенно с зелеными пигментами.

Для этого в 0,5 л воды разводят 5-6 г извести-пушонки. В другой посуде тоже в 0,5 л воды разводят 5-6 г мела. В оба раствора добавляют по 2-3 г проверяемого пигмента, тщательно перемешивают и оставляют на двое-трое суток. По истечении времени сравнивают цвета в обеих банках: если они одинаковые, значит – этот пигмент устойчивый и годится для применения в шведской или финской смеси.

Я думаю, весной как раз многие озабочены дороговизной красок. А покрасить нужно заборы, беседки, деревянные конструкции террас. Так почему бы не воспользоваться вышеприведенными рецептами и не перейти на самодельные, очень дешевые и экологически чистые краски?

Всем известно, что морилка используется как антисептический материал для дерева. После такой мощной защиты срок службы древесины продлевается в 2 раза. Это средство жидкой консистенции. Оно предает дереву не только коричневый цвет, но и разные оттенки. Ее используют как красящее вещество. Такая краска для дерева своими руками изготавливается в домашних условиях без дорогих ингредиентов.

Рецепты приготовления морилки

В рецептуре тонирующей жидкости нет дорогих компонентов. Используются растения, кофе, компоненты химии. Это элементы, с которыми можно работать для приготовления краски дома.

Окрашивание дерева морилкой с компонентами растений

Красный оттенок приобретают светлые породы деревьев после их обработки крепким отваром луковой шелухи.
Таким же оттенком окрасится березовое изделие, если его обработать отваром из коры лиственницы.
Коричневым цветом окрашивается дерево после нанесения раствора приготовленного из грецких орехов.

В темном месте сушиться скорлупа. Она выбирается в немного подгнившем состоянии. Когда скорлупа будет высушена, она перетирается в порошок. Из него готовится отвар, который в готовом состоянии процеживается. Добавляется сода.

Если на коричневый цвет дерева (после грецкого ореха) наносится дополнительно раствор бихромата калия, то получится древесина с отливом красного оттенка. Химический компонент разбавляется в воде.
Нанесенный разбавленный уксус придает деревянной поверхности серый оттенок.
Желтизны придаст древесине настой плодов крушины. Собираются неспелые. Если добавляются квасцы, то эффект окрашивания в желтый цвет усиливается.
Отвар дубовой коры или ольхи покрывает древесину в черный.

Насыщенный коричневый цвет получается после обработки морилкой, приготовленной из компонентов:

Порошок из скорлупы орехов. Заменяется порошком из коры яблони;
Порошок из коры ивы;
Перетертая кора дуба;
Сережки ольхи;
Пищевая сода – 1 ч.л.

Растительные компоненты смешиваются с содой, разбавляются водой. Смесь варится на медленном огне пару минут. Приготовленный состав остывает, процеживается. Морилка готова для нанесения.

Полезное видео по теме:

Красящий состав из чая, кофе, уксуса

От концентрации заваренного чая зависит цвет окрашивания древесины. Красящим веществом выступает тианин, который входит в его состав.
Сода, смешанная с молотыми кофейными зернами, используется для тонирования. Вместо морилки поверхность обрабатывается концентрированным растворимым кофе.
Раствор уксуса окрашивает деревянную поверхность в красный.

Для приготовления такого раствора в стеклянной емкости гвозди или любые металлические детали (предварительно обезжиренные) полностью покрываются уксусом. В таком состоянии они хранятся в темном месте неделю. Длительность окисления влияет на насыщенность оттенка.

Наносится морилка в комнате с хорошей вентиляцией или на улице поскольку сильно слышен резкий запах уксуса.

Если к уксусу добавляется концентрированный чай (с тианином) или концентрат отвара из коры дуба (заменяется орехом), то дерево, покрытое морилкой такого состава, окрашивается в антрацитовый черный.

Морилка с химическими составляющими

Комбинации сока из волчьих ягод с разными кислотами окрашивают поверхность в черный и другие цвета.
Тандем сока с пищевой содой дает голубой цвет.
Алый оттенок появится после добавления глаубертовой соли.
Появление коричневого цвета будет после соединения с медным купоросом.
Породы деревьев с тианином и дуб окрасятся в коричневый, если они покрываются гашенной известью. После нее ореховая поверхность станет коричнево-зеленой.
Светлые породы дерева окрасятся в желтый после нанесения отвара из корня барбариса и квасцов (2%). Барбарисовый корень заменяется побегами тополя. При этом желтый будет более насыщенным. Морилка готовится заранее, за 7 дней до использования.

Составляющие рецепта :

Побеги тополя – 150 гр.;

Вода – 1 л+1 л;

Квасцы – 2 %.

Вода с побегами тополя доводится до кипения, добавляются квасцы. Смесь кипятиться 60 минут. Готовый отвар процеживается. Настаивается 7 дней. После этого самодельная краска для дерева готова к использованию.

Если в готовый отвар из тополиных побегов добавляется концентрированный дубовый отвар, то морилка окрасит дерево в зеленый.
Зеленым цветом проявится смесь уксуса с порошком медянки (60 грамм). Причем это произойдет не сразу. Дерево вымачивается. Уксус с медянкой кипятится 15 минут.
Широко используется рецепт морилки с тианином. На первом этапе деревянное изделие покрывается смесью: кальцинированная сода (75 гр.)+карбонат (35 гр.)+вода (1л). На втором этапе, после высыхания поверхности, наносится раствор: тианин (50 гр.)+вода (1л). Цвет проявляется через 60 минут.
Цвет темного дуба получается после нанесения смеси нашатырного спирта с водой. Работать с такой морилкой нужно осторожно. Окрашивание проводится на улице в ускоренном темпе, поскольку состав быстро теряет свои красящие свойства.

Если деревянное изделие небольшого размера, то его можно поместить в плотно закрывающуюся емкость и залить смесью. Выдерживается 2 часа, после этого достается. С окрашенной древесины смесь смывается.

Рецепты финской и шведской краски

Самодельная краска наносится на наружные стены деревянного дома. Красители финского и шведского рецепта позволяют древесине «дышать», защищают от влаги и атмосферных явлений.

Технология приготовления одинаковая. Отличаются краски между собой составляющими элементами.

Составляющие шведского красителя :

Мука – 1,160 кг;
Железный купорос – 0,52 кг;
Соль – 0,52 кг;
Сухой пигмент извести – 0,52 кг;
Олифа – 0,48 кг;
Жидкость – 9 л.

Элементы финского состава :

Мука – 0,72 кг;
Купорос – 1,560 кг;
Соль – 0,36 кг;
Пигмент сухой извести – 1,56 кг;
Жидкость – 9 л.

При строительстве дома, гаража и других строений из дерева, необходимо деревянные поверхности окрашивать. Не будем говорить о натуральности и экологичности древесины, а заострим Ваше внимание, на красочном покрытии, которое, как правило, приобретается в готовом виде, в магазине или на рынке.

В наше время, мы уже привыкли, что краску покупают готовую, выпушенную на лакокрасочном предприятии. Скажем прямо, что за хорошую краску, приходиться отдавать немалые деньги. Но самое главное, если мы купим некоторые краски, способные покрыть плёнкой поверхность древесины, то от экологичности не останется и следа. Мы будем не только видеть красочное покрытие, но и спрячем древесину под слой краски.

Другое дело краски на натуральной основе, способные не только сохранить древесину, но и придать ей изящный вид. Однако краски можно не только покупать, но и варить самому. Причём изготовление такой натуральной краски обидеться гораздо дешевле, чем Вы купите её в магазине.

В основном существуют рецепты Финских красок, вероятно в Финляндии давно поняли, что краску можно изготовить и самостоятельно. В состав краски по дереву входят следующие компоненты: горячая вода 80 литров, два ведра по десять литров разведённой ржаной муки 8 кг, в воде, два ведра, 7 кг железного купороса, 1 кг поваренной соли, 6 литров олифы и 30 кг охры.

Есть и другие рецепты шведской краски, к примеру в меньших объёмах 10 лиьров: ржаная мука 800 г, железный купорос 400 г, соль 250 г, олифа 300 г, краситель, охра и т. д. 300-600 г, а вода добавляется в смесь до объема 10 л. Если такую краску Вы используете для окраски крыш, то добавляется 500 г олифы.

Статья с личным практическим опытом. Когда последний раз вы красили свой дом? В этом году мне пришлось прочувствовать цену краски. И заодно прочувствовал, как система нас… “бережёт” от лишних знаний и этим кормится.

Задумал дом покрасить, которому уже 6 лет, а заодно мастерскую и гостевой дом. Пока не посерели. И как началось: баночка за баночкой, того не хватило, то не подошло. В результате, краска – вторая по крупности трата в этом сезоне – тысяч 20 рублей.

Я считаю, что это неразумно. Это как, если женщина покупает платье, если сама прекрасно шьёт, но ленится выкройку подходящую найти.

Одно дело на 20.000 рублей саженцев купить, семян, микоризы – это на века вложения! Или пруд на века выкопать. Или на 20.000 досок и кровли купить, чтобы веранду пристроить – лет 20 точно простоит.

А краска? Во-первых, существенно ничего в жизни не меняется. Во-вторых, краски лет на 5-7 всего хватает, затем она видом своим настроение портит.

Решил, что неразумно вкладывать деньги в незначимое. Тем более что краску можно делать самому. Более качественную, в любых количествах и очень дёшево!

Впервые о самодельной краске узнал от друзей в Ковчеге – они дом свой так покрасили. Прошло несколько лет и я созрел. Далее информация от них.

Здравствуй, Вадим!
Вот финский состав, который мы использовали и рецепт его приготовления. Откуда скопировал – уже не помню.

Финский рецепт краски

Помните, как Том Сойер маялся, когда тетушка Полли заставила его красить забор? Оказалось, зря мы все тратим столько сил на окраску деревянных сооружений.

Практичные жители Финляндии установили, что масляная краска не способствует долговечности домов из древесины. Исследования показали, что под краской скапливается влага, создается оптимальная среда для развития микроорганизмов, разрушающих древесину.

Лучше применить наш финский состав, говорят они. Действительно такие дома, штакетники стоят десятилетия, не подвергаясь разрушению. Предлагаю и в России шире пропагандировать финский состав для окраски домов, строений, ограждений. Это позволит сэкономить миллиарды, лучше сохранить жилой фонд, хозпостройки. Финский состав, прямо скажу, находка для жителей села, садоводов.

Финский состав для окраски:

мука ржаная или пшеничная – 720 г,
железный купорос – 1560 г,
поваренная соль – 360 г,
сухой известковый пигмент – 1560 г,
вода – 9 л.

Изюминка, как говорят, кроется в строгом соблюдении технологии приготовления финского состава. Сначала готовят клейстер. Берут муку, постепенно добавляют холодную воду с тем, чтобы довести муку до консистенции густой сметаны. Остаток от 6 л воды доливают в горячем состоянии. Теперь клейстер процеживают и ставят на огонь.

Постоянно помешивая, добавляют соль, затем железный купорос, сухой известковый пигмент. Теперь вливают остаток воды (горячей) для получения рабочего малярного состава.

Наносят на поверхность кистью в два захода. Расход раствора – 300 г на квадратный метр. Если же дом или штакетник был ранее окрашен масляной краской, ее полностью счищают. Грунтовка не требуется. Штакетник, обработанный финским составом, может простоять без ремонта до 20 лет.

Известно, что дома, окрашенные масляной краской, плохо пропускают воздух. Состав лишен этого недостатка. Целесообразно наладить выпуск комплектов финского состава с приложением инструкции. Польза будет всем.

Наш опыт:

Прочитали этот рецепт, вдохновились и решили попробовать. Железный купорос уже не продают в магазинах (или надо сильно искать), зато он был на «Птичьем рынке», в Москве. Наверняка, он есть на каких-то базах.

Полагаю, что любой человек, имея телефонный справочник и телефон – без труда справится с поиском купороса даже в небольшом городке (особенно если на ответ: «У нас купорос не продаётся», спрашивать: «Может быть, Вы знаете – где продаётся?». Как правило, люди охотно делятся этой информацией).

Большей загадкой был для нас «известковый пигмент». Его искать пришлось немного дольше. Сначала нужно было понять, что это, дабы иметь возможность объяснить продавцам (они все, как один, переспрашивают: «Известь?» – «Нет» – «Мел?» – «Да нет же – пигмент. Известковый». – «А что это?»)

Как следует из самого названия пигмент – это добавка, задающая цвет смеси. Видимо, раньше пигмент был обычным товаром. Чаще всего он представляет собой мелко молотую цветную глину. Это, пожалуй, самый лучший и самый экологичный вариант. Я бы, например, избегал пигментов на основе оксидов хрома (зелёный) и так далее. Тем более, что они заметно дороже, чем молотые глины.

В итоге мы нашли какую-то базу в Подмосковье, торгующую пигментами. Сделали совместную покупку, собрав заказы по поселению.

Когда у нас были все составляющие – мы, по указанному рецепту, приготовили краску. Укутали ведро одеялом и покрасили горячей смесью дом, используя обычные кисти и разрезанные пластиковые канистры в качестве временной тары.

Примечания.

1. Если на доме есть деревянные элементы, которым вы хотите оставить натуральный деревянный цвет – то не прикасайтесь к ним краской: от железного купороса дерево сразу же темнеет. Под краской этого не видно, но если смыть – то там будет древесина серого цвета (такого же, как и непокрытые старые доски).

2. Шляпки оцинкованных гвоздей потеряют цинковый слой (железо восстанавливается из купороса, окисляя цинк. Так что можно не покупать оцинкованные гвозди, а сразу простые железные, они дешевле).

3. Нужна солнечная погода во время покраски и пару дней после неё.

4. В дождь мокрая стена слегка мажется. Мы успокаиваем себя тем, что стены дома построены не для того, чтобы о них тереться в дождь (есть состав с добавлением олифы: пишут, что он не мажется).

5. Пошёл 7 год (на 2014), краска держится. В местах наиболее интенсивно поливаемых дождем появился эффект прозрачности и немного потерялся цвет. Зато видно текстуру дерева и это создаёт всё-таки, приятный вид. Во всяком случае – отнюдь не неряшливый (в сухую погоду стена выглядит красивей, чем в мокрую).

6. Покраска двухэтажного дома, размером 6х6 м в два слоя обошлась в 260р (двести шестьдесят рублей, и большая часть цены – пигмент).

Резюме. В целом – результат хороший. Дом выглядит удовлетворительно. Летом 2014г. хочу перекрасить составом с льняным маслом.
Пару слов об олифе. Натуральная олифа это, чаще всего – натуральное льняное масло. Оно ещё называется техническим льняным маслом.

Льняное масло обладает одним эффектом, из-за которого его и используют для покрытия древесины: будучи нагретым и нанесённым на дерево – оно впитывается и высыхает, образуя прочный защитный слой. Высыхание происходит потому, что льняное масло содержит непредельные жирные кислоты (омега-3 и другие). Не все масла со временем высыхают, некоторые образуют невысыхающую и липкую на ощупь плёнку.

Все «обычные» олифы, продающиеся в магазинах, содержат в себе смесь растительных и синтетических масел. Сами по себе высыхают они хуже, чем разогретое льняное масло (либо не высыхают вовсе). Для того, чтобы малярам было удобно (чтобы не нагревать и потом не ждать пока высохнет) – производители добавляют в смесь масел специальные вещества (сиккативы), ускоряющие процесс высыхания масла.

К сожалению, наиболее частая и самая простая (дешёвая) добавка – соединения свинца. Поэтому олифу не рекомендуют к использованию внутри помещений.

Техническое льняное масло бывает не так просто достать, зато почти в каждом супермаркете есть обычное пищевое льняное масло, стоящее примерно 100р за пол-литра (есть и дороже, но зачем?). Может, повезёт купить и просроченное, если спросить у товароведа.

Покрытие пола
Есть и интересный опыт по покрытию пола льняным маслом с воском.

В кастрюле разогрел льняное масло, положил туда кусочек натурального пчелиного воска (на 0,5л масла – кусочек размером с полмизинца). Температуру масла определял, окуная в масло спичку. Если она начинает “шкворчать”, значит пора красить. Кисть лучше использовать с натуральным ворсом, пластиковая будет плавиться. Если масло перегрето, то лучше подождать, чтобы остыло, потому что иначе и натуральная кисть «закучерявиться».

Масло наносится на поверхность не как при покраске, а втирается малыми количествами: чуть-чуть макаешь кисть и потом с усилием растираешь по как можно большей поверхности. Естественно, доски должны быть не только сухими и струганными, но и шлифованными, это снижает расход масла и делает поверхность более приятной на ощупь, практически глянцевой.

Работа по втиранию масла – хорошая физическая нагрузка . Зато чем лучше вотрёшь, тем более качественным будет покрытие. Не стоит забывать и про температуру масла. Если остыло – надо снова подогреть (горячее масло глубже проникает в древесину).

Таким образом, я покрыл половину пола на втором этаже одним слоем. Спустя три года покрытие не только не вытерлось, но стало ещё более гладким и матово-глянцевым (промежуточный вариант между глянцем и простой матовой доской). Цвет древесины не изменился совсем.

Поскольку я покрыл только половину пола (тогда не успел, а потом – времени не было), то сейчас видна разница между покрытым и непокрытым полом. Покрытый выглядит так же хорошо, как и 3 года назад, даже, наверное, лучше, за счёт дополнительной полировки ногами. Непокрытый пол приобрел слегка сероватый блеклый оттенок (по сравнению с покрытым) и больше рассохся.

Это есть с чем сравнивать: с ничем не покрытым полом на веранде и полом на первом этаже, покрытым «яхтным лаком». Непокрытый пол немного сереет, а лак со временем трескается, царапается и вытирается (отчасти из-за мягкости ели), а трещины, царапины и вытертости – темнеют. И это происходит уже на 2-3 год эксплуатации.

Резюме:

Если б знал заранее – сразу бы весь пол покрыл разогретым льняным маслом с воском (правда, пока нет опыта наблюдения за покрытием в местах наиболее интенсивного абразивного износа, на веранде, в прихожей). Но пока что – это самый хороший и стойкий вариант, и очень недорогой.

«Яхтные лаки», видимо, более подходят для твёрдых сортов древесины. Но всё же он – трескается, пачкается, вытирается. Через 3 года вид уже неряшливый.

В тех местах дома, где редко ступает нога человека – можно оставить и просто деревянный пол. Со временем он несколько тускнеет, но это не проблема.

Вадим Карабинский

Когда- то давно, в середине 80-ых, мы с отцом и братом строили дачный домик. В те времена с материалом было туго, поэтому строился дом из того, что было найдено. Домик получился каркасно-щитовой двухэтажный с мансардой на высоком ленточном фундаменте. Причём между щитами, сколоченными из досок от различных ящиков, мы утрамбовывали обычную землю, вынутую при строительстве фундамента и погреба под полом. Позже дом был обшит листовым шифером.

А когда вопрос встал о покраске деревянной мансарды и веранды, попался под руку прекрасный советский журнал "Сделай сам", в котором описавался способ приготовления краски из натуральных компонентов. Мой отец -"золотые руки", естественно решил испробовать данное средство. Ингредиенты были куплены в ближайших магазинах и вскоре дом был окрашен "финским составом". Для цвета был добавлен зелёный колер. Более семи лет мы не трогали и не красили ничем деревянную веранду, пока отец не захотел расширить её, (семья у нас увеличилась, родились внуки).

Да оказалось, не так то просто разобрать старые доски. Благодаря финскому составу дерево стало крепче, ни один древоточец его не тронул, а гвозди крепко застряли в волокнах дерева, только ржавые шляпки отлетали.

После расширения веранды, стены вновь были покрашены данным составом. До сих пор летом отец с мамой переселяются в этот домик и живут там до конца летнего сезона, выращивая прекрасный урожай овошей и фруктов.

Окраска деревянных стен

Окраска внешних стен деревянного дома - проблема, которая встает перед владельцем окрашенного деревянного дома каждые 5 — 7 лет. Многие предпочитают красить стены масляными красками. Но они не догадываются, что тем самым уменьшают срок жизни дома. Оказывается, под слоем масляной краски при постоянной влажности развиваются микроорганизмы, которые разрушают древесину. Кроме того, дом, окрашенный масляной краской, почти не «дышит», в нем появляются застойные запахи и т. п.

В настоящее время известны две очень дешевые краски: шведский и финский составы, которые Лишены недостатков масляных красок и имеют даже некоторые преимущества.

Основные преимущества шведского и финского составов перед масляными красками:

В полтора раза долговечнее;

В несколько раз дешевле;

Дом после окраски «дышит», причем краска не пропускает влагу.

При повторной окраске дома этими составами не требуются (по сравнению с масляной краской) подготовительные операции: зачистка старой краски, грунтовка и т. п. Перед повторной окраской шведским или финским составом стены необходимо толик обмести жестким веником.

Шведский и финский составы имеют один устранимый недостаток ими можно красить по сухой старой древесине, не имеющей следов масляной краски.

Свежеструганную древесину перед окраской необходимо обессмоливать. Ниже этим вопросам будет уделено внимание.

Шведский состав :

мука (ржаная или пшеничная) - 1160 г;

железный купорос — 520 г;

поваренная соль — 520 г;

известковый пигмент (сухой*) –520г;

олифа натуральная — 480 г;

вода — около 9 л.

Из муки и 6 л воды готовят клейстер. Делают это так. Муку заливают небольшим количеством холодной воды и замешивают. Полученное тесто разводят холодной водой до консистенции жидкой сметаны. Затем при интенсивном помешивании доливают непрерывной тонкой струей оставшуюся воду (кипяток). Клейстер процеживают и ставят на огонь. В горячий клейстер засыпают соль и купорос и при перемешивании растворяют их. Затем в горячей раствор добавляют пигмент (совр. колер) и тщательно все размешивают.

Тонкой струйкой в раствор льют олифу и опять энергично размешивают. Затем добавляют оставшуюся (3 л) горячую воду, разводя состав до малярной консистенции.

Финский состав:

мука — 720 г;

железный купорос — 1560 г;

поваренная соль — 360 г;

известковый пигмент - 1560 г;

вода — около 9 л.

Готовят оба состава в эмалированной посуде из расчета на 1 — 1,5 ч работы. Загустевший состав можно развести до малярной густоты горячей водой, но при этом снижается его, прочность.

Обычно готовый состав укутывают, чтобы он был теплый в течение всего времени работы. В качестве рабочей посуды, куда отливают необходимое его количество, берут подходящие пластмассовые банки. Лучше всего для этого подходят частые обрезанные бутылки из-под автомобильного масла, тасола и т. п.

Оба состава наносят на деревянные поверхности кистью или валиком в два прохода. Окраску производят во второй половине дня, когда садится солнце. Расход состава — 250 — З00 г на 1 кв. м.

Красят без грунта.

Старую масляную краску снимают с помощью всевозможных смывок как стандартных (СД, АФТ-1, СП.-7), так и самодельных.

Самая простая смывка представляет собой смесь негашеной извести — 1,3 кг и поташа — 0,45 кг, замешанную на воде до сметанообразного состояния.

Эту жидкую смесь наносят на старое лакокрасочное покрытие и оставляют на 1,5 — 2 ч. Затем смесь смывают. При этом старое лакокрасочное покрытие легко удаляется.

Другой рецепт эффективной смывки такой: известковое тесто — 0,5 кг, мел просеянный — 0,5 кг, едкий натр (каустическая сода) 25 %-ный раствор - добавляется до образования жидкой пасты.

Обрабатываемую поверхность покрывают пастой и оставляют на 1 — 1,5 ч. Затем пасту вместе со старой смазкой промывают 1 %-ным раствором кислоты (соляной, уксусной, лимонной и т. п.). После этого промывают водой. Обессмоливание свежеструганной древесины заключается в удалении с поверхности древесины всех смолистых веществ, препятствующих адгезии (прилипанию) красок. Перед окраской масляными красками обессмоливание необязательно, так как масляные краски к таким поверхностям прилипают в силу однородности смол древесины и олифы, на которой готовят масляные краски.

Зольная щёлочь — это стародавний рецепт наших предков, использовавшийся и для стирки тканных изделий и для обработки деревянных изделий. Делается щёлочь просто — сжигаются дрова (читал, что лучше всего — берёза) до состояния белого пепла (золы).

Пепел (зола) заливается водой, в которую, в ходе вымачивания, переходят все щелочные группы веществ. После этого, осадок можно использовать на удобрения для почвы (он не опасен для растений, поскольку не содержит «мыла»), а воду — для стирки или для обработки древесных изделий.

2. В крепком отваре измельчённой дубовой коры наши предки либо кипятили (время точно не помню — кажется пару часов), либо вымачивали (тут время запомнил — сутки) изделия не только из дерева, но и всякие плетённые — из лыка, льна, конопли, тростника (весь список не помню).

Дубильные вещества укрепляли изделие настолько, что, например, канаты и верёвки, повышали свою прочность на порядок.