Работа с фрезерным станком по дереву. Приспособления для ручного фрезера: что можно сделать своими руками или купить

Азы в работе
Правила работы
Открытый паз
Глубокий паз
Узкий паз
Торцевая поверхность
Криволинейные кромки
Декоративная отделка

Покупка ручного деревообрабатывающего инструмента может дать толчок для освоения новой и очень увлекательной профессии, с каждым годом собирающей в свои ряды все больше поклонников. В интернете растиражированы многочисленные видео уроки и фото, содержащие авторские приемы работ с ручным фрезером, что еще раз доказывает популяризацию ремесла, которое русский человек облюбовал издавна. Если вы еще не владеете всеми азами ручной обработки древесины и только знакомитесь со специализированным бытовым оборудованием, вам будет полезна следующая информация.

Что можно сделать ручной фрезой?

Конечно же, нам вряд ли удастся перечислить все те полезные вещицы, которые можно изготовить в домашних условиях при наличии ручного фрезера, определенных навыков и желания ввиду неограниченного ассортимента таких поделок, но самые распространенные из них все же упомянем, а при необходимости вы без труда найдете фото таких самоделок в интернете.

Итак, вооружившись ручным фрезером, даже начинающий мастер без проблем справится с изготовлением перил, всевозможных стеллажей и полочек, вешалок и табуретов. Сейчас стало модным вдыхать новую жизнь в старую ветхую мебель в домашних условиях, и этот процесс будет вам однозначно под силу.

Также ручной фрезер будет незаменим там, где необходимо провести выборку пазов под будущие соединения, выполнить врезку замка и даже создать причудливый мудреный узор на поверхности древесины, служащий декоративным украшением. Даже если вы не планируете держать столь универсальный инструмент в руках круглые сутки, он рано или поздно обязательно сослужит вам добрую службу в быту.

Азы в работе

Глубина среза здесь регулируется подъемным механизмом, соединяющим между собой две основные детали фрезера – электропривод и основание. Если быть точнее, то параметры заглубления фрезы в обрабатываемый материал задаются путем выставления определенного расстояния между штифтом и шайбой, расположенными рядом с мотором. Чтобы фрезерный станок при перемещении выдерживал одинаковое расстояние относительно края заготовки, в нем предусмотрена прямолинейная направляющая . Некоторые модели укомплектовываются круговой направляющей, с помощью которой удается фрезеровать окружности с большим радиусом . Для малых окружностей (радиус менее 15 см) на основании оборудования предусмотрены технологические отверстия, в которые вставляется центровочный штифт на заданном от фрезы расстоянии.

Выборка пазов осуществляется при помощи углового упора, закрепленного на корпусе станка под прямым углом. Прежде чем начинать работу, столяр обязан обеспечить заготовке будущего изделия неподвижное положение, ведь отсутствие надежной опоры неизбежно приведет к тому, что края паза будут кривыми, а это негативно скажется на конечном результате работы. Обратите внимание на то, что за один проход не рекомендуется снимать слой древесины, превышающий 5 мм. Достаточно глубокие пазы согласно технологии выбираются в несколько приемов. Работа ручным фрезером по дереву должна выполняться плавно, без спешки и резких движений, иначе придется столкнуться с таким неприятным явлением, как рваные края канавки.

Настройка инструмента и начало работ

Фрезер по дереву , как и любое другое оборудование, перед началом рабочего процесса нуждается в наладке. Прежде всего, снимают предохранительную гайку и зажимную цангу, после чего агрегат запускают и осуществляют контрольный рез. Далее проверяют, хорошо ли зажаты винты и остальные резьбовые детали и удаляют излишки защитной смазки.

Новички нередко допускают ошибку, недостаточно крепко удерживая фрезеровочный аппарат в руках, или прилагают излишнее усилие на обрабатываемый материал. На углах заготовки так же, как и при изменении направления движения фрезера, скорость перемещения агрегата не замедляют дабы не оставлять прожиги от перегрева станка.

Правила работы

В зависимости от характера выполняемых работ столяр выбирает метод их проведения. К примеру, обработка криволинейных поверхностей отличается от украшательства поделки из дерева ажурным узором, и здесь главное соблюдать правило применения той или иной техники, учитывая особенность того или иного процесса. Мы подобрали для вас самые распространенные приемы резки, сопровождая каждый способ тематическим видеоматериалом.

Открытый паз

Если вы планируете обрабатывать заготовку, формируя паз с самой кромки, устанавливайте инструмент таким образом, чтобы режущий элемент нависал над краем древесины. Затем необходимо опустить нож до заданной глубины и зафиксировать положение корзины, после чего запускается двигатель, и начинается подача. Когда кромка обработана до конца, фреза поднимается, а фиксатор ослабляется, и лишь затем мотор можно заглушить. Глухие пазы формируются аналогичным образом, с той лишь разницей, что они начинаются не от края детали.

Глубокий паз

В данном случае после каждого прохода обрабатываемого участка необходимо настраивать новую глубину погружения фрезы в деревянный материал, предварительно выключив фрезер, и желательно, чтобы заглубление не превышало 5 мм. Это правило в особенности касается твердых материалов, которые требуют внимательного подхода к работе. Последний слой не должен превышать 1,5 мм, что даст возможность создавать чистую поверхность.

Узкий паз

В данном случае для большего удобства в работе древесина обрабатывается с применением дополнительного приспособления. Выполняемый процесс заключается в прикреплении плоского основания к подошве агрегата. С двух сторон вспомогательной плоскости устанавливают направляющие стержни, обеспечивающие прямолинейную траекторию движения фрезера, главное, чтобы их оси располагались на одной линии с центром ножа. Если с фрезером мастер будет использовать вспомогательное приспособление, его нужно вести так, чтобы стержни равномерно прижимались к бокам заготовки.

Торцевая поверхность

Столярные работы по дереву ручным фрезером нередко сопряжены с обработкой торцов заготовки, и здесь очень важно получить чистый кант. В помощь начинающему мастеру придет проверенное на практике правило, гласящее о том, что изначально выполняется достаточно пологий срез, при этом инструмент ведется по направлению вращения ножа. При таком исполнении основная часть древесного материала будет выбрана равномерно, после чего вы подчистите торец обычным способом, ведя фрезер против направления вращения режущего элемента, а внешний вид заготовки приобретет нужные очертания.

Криволинейные кромки

Фрезерование криволинейных кромок ручным фрезером выполняется несколько иным способом, и здесь мастеру потребуются шаблоны с упорным кольцом. Само кольцо представляет собой круглую пластину с бортиком, перемещающуюся вдоль шаблона, задавая резаку правильную траекторию движения. Фиксируется такая деталь на подошве инструмента при помощи специальных крепежных элементов, после чего он может применяться по назначению.

Шаблон перед началом основного процесса необходимо закрепить на обрабатываемой плоскости, и сделать это можно при помощи обыкновенного двухстороннего скотча, после чего полученная конструкция прижимается струбцинами к рабочему столу. Применение шаблонов позволяет создавать абсолютно одинаковые изделия, из которых можно делать мебель или любые другие интерьерные детали .

Декоративная отделка

Узоры на дереве призваны украсить столярные изделия, придав им декоративную «изюминку». Художественная фрезеровка, пожалуй, является самым интересным методом обработки натурального материала, ведь здесь мастера могут в полной мере дать волю своей фантазии, а ручной станок без проблем поможет справиться с такой задачей. Древесина очень податлива в работе, главное знать, как правильно проводится обработка, чтобы результат был действительно достойным.

Помимо фрезера здесь вам пригодятся тиски, лобзик и стамеска , которыми придется пользоваться в ходе работы. Деревянное полотно с рисунком, перенесенным с понравившейся картинки или фото, закрепляют на устойчивой поверхности. Инструмент со специальной режущей насадкой плавно водят по контуру рисунка, осторожно снимая слой древесины, тем самым придавая ему объем. Использование фрезы разного размера позволит создавать различный орнамент в зависимости от личных предпочтений. Теперь вы знаете, как работать с ручным фрезерным инструментом и можете опробовать его на практике.

Время погони за дешевыми синтетическими аналогами постепенно уходит в прошлое и человек все больше тянется к красивым вещам, созданным с душой и из натуральных материалов. Резные изделия ручной работы – отличный способ сделать интерьер неповторимым, а дом уютным. Придать благородство и оригинальность помещению можно с помощью и разнообразных предметов декора, изготовленных на заказ.

Элементы ручной резьбы по дереву

Ручная резьба – древнейший способ художественной обработки дерева. Техника ручной резьбы позволяет неограниченно играть с формами и воплощать самые смелые фантазии. Даже вещи, созданные по одному эскизу, никогда не будут одинаковыми, ведь они несут в себе живую энергетику и частичку души мастера. требует немалого терпения и времени, поэтому изделия, созданные опытными мастерами на заказ, ценятся очень высоко.
Изделия ручной работы выполняется разнообразными . При этом каждый мастер имеет свои предпочтения, а некоторые резцы даже изготавливаются на заказ.
К основным инструментам для работы с древесиной относят:

Бывают моменты, когда перед резчиком встает задача, которую можно решить только с помощью специальной техники.

Например, работа с особо твердыми экзотическими породами древесины – кебрачо, альгорро, бакаут, которые не берут обычные стамески. Полезным инструментов в таких случаях является бормашина. С ее помощью производится как грубая, так и финишная шлифовка изделия.

Виды резьбы по дереву

Резьба по дереву группируется в следующие виды:

геометрическая;
плоскорельефная;
скульптурная;

Контурная

Является разновидностью и считается относительно простой. Прямые, извилистые и ломаные линии формируют рисунок и узоры на плоской деревянной поверхности.

Пример контурной резьбы по дереву

Работа производится специальным ножом-косяком, отлогой стамеской, клюкарзой-уголком и полукруглой клюкарзой. Главная сложность контурной техники – точность, нельзя допускать зарезов и ошибок при выведении контуров. Поэтому заготовку следует твердо закрепить на верстаке. В этом случае работа двумя руками будет более уверенной и точной.

В такой декоративной обработке выполняются различные панно, мебель, посуда и декоративные предметы интерьера. Ручная резьба данного вида декоративна благодаря линиям различной глубины и ширины, а также способу выборки фона вокруг рисунка. Контурная резьба хорошо сочетается с другими техниками.

Геометрическая

Самый простой, доступный и при этом очень эффектный вид резьбы. Представляет собой создание клинообразных углублений, прорезанных под различными углами и на разную глубину.

Различные варианты геометрической резьбы по дереву

Различают следующие подвиды геометрической техники:

Двух-, трех- и четырехгранная – узор формируется из выемок с несколькими гранями. Чаще всего рисунок создается из трехгранных выемок.
Скобчатая – работа осуществляется полукруглыми стамесками разного диаметра. Из этих скобок и создаются самые разнообразные орнаменты.

Плоскорельефная

При выполнении данной резьбы рисунок располагается в одной плоскости, а окружающий фон углубляется и выбирается, чтобы рельеф проступил более отчетливо. Плоскорельефная резьба очень разнообразна и работа с ней требует множества специализированных инструментов: ножей, стамесок, скребков.

В плоскорельефной технике различают следующие подвиды:

с подобранным фоном;
с подушечным фоном;
с заоваленным контуром.

Изделия, выполненные в плоскорельефной технике, очень популярны и чаще всего изготавливаются на заказ.

Изделия выполненные плоскорельефной резьбой

Такая кропотливая ручная работа требует от мастера богатой фантазии, терпения и большого опыта.

Рельефная

Один из самых выразительных и красивых видов резьбы. Изделия, выполненные в рельефной технике очень популярны для декорирования интерьера, мебели, стен.

Есть два вида рельефной отделки древесины:

Барельефная. Рисунок возвышается над основным фоном не более чем на половину своего объема.
Горельефная. Изображение возвышается больше чем на половину своего объема.

Скульптурная

Одна из самых древних и сложных техник обработки древесины. Образует отдельно выступающий рельеф, скульптуру или целую объемную композицию. Скульптурная резьба требует от резчика большого опыта, мастерства и специального инвентаря.

Скульптурная резьба рассматривается со всех ракурсов, поэтому должна быть тщательно продумана и изготовлена.

Работа производится различными по ширине стамесками и особым инструментом – богородским ножом.

Домовая

Главное отличие домовой резьбы – габаритность, а ее назначение – украшение экстерьера дома с помощью разнообразных фигур и орнаментов. Заготовки обрабатываются самыми доступными инструментами: лобзиком, топором, пилой, стамесками. Для домовой резьбы используются практически все виды техник, но самыми распространенными являются накладная и прорезная резьбы:

Прорезная (ажурная) резьба. Отличается полностью удаленным фоном рисунка.
. Прорезной заготовкой украшается глухая поверхность, благодаря чему возникает иллюзия глухой резьбы.

Современный рынок предлагает множество технических устройств, с помощью которых пользователь может проявить себя в различных видах творчества. Речь идет даже о самостоятельном изготовлении мебели. Чтобы она получилась прочной, добротной, а главное, неотличимой по внешнему виду от производственных образцов, применяют специальный инструмент – фрезер по дереву.

Фрезер – это аппарат для обработки дерева, реже используют для металла. Существует две основных разновидности такого оборудования:

стационарный фрезерный станок , в котором фреза закреплена неподвижно, а заготовка перемещается усилиями оператора;
ручной фрезер , который вручную перемещают вдоль неподвижно закрепленной заготовки.

Ручной фрезер

Первый тип устройств, как правило, применяют на производствах. В быту используется ручной вариант инструмента.

Кстати, при необходимости ручной фрезер можно закрепить, используя различные приспособления, и превратить его во фрезеровальный станок.

Кроме задачи по работе с плоскими поверхностями, фрезером по дереву выпиливают технологические выемки (например, выемку под петли, гребень, паз и так далее). Все эти работы можно делать ручным фрезером, причем результат будет выглядеть намного аккуратнее, и сама работа пройдет оперативнее, чем без применения инструмента.

При помощи такого «помощника» интерес к столярному делу могут проявлять и люди с небольшой физической силой (женщины, подростки, пожилые люди). Это понятно – при работе с инструментом не надо применять практически никаких усилий. Однако прежде, чем строить планы по этой деятельности, надо разобраться со строением аппарата и особенностями его функционирования.

Как устроен ручной фрезер

Устройство ручного фрезера по дереву довольно простое. Аппарат имеет корпус, в котором расположены ключевые узлы и элементы. Самым главным из них является движущая сила – мотор. Непосредственно из корпуса выступает держатель – в него будут вставляться цанги . Это специальные переходники, в которые можно вставлять и фиксировать различные по диаметру фрезы.

Отдельно стоит сказать о платформе , которая, как правило, выполнена из металла. Она может крепиться штангами к корпусу отдельно. Нижняя часть имеет плиту скольжения из гладкого материала – это поможет инструменту плавно идти от точки к точке. Важный параметр — устойчивость платформы. Лучше, если она будет выполнена из литого (у дорогих моделей) или штампованного (у бюджетных вариантов) материала. Это обеспечит лучшее прилегание к поверхности. Нижняя часть платформы прикрывается пластиковой накладкой, чаще съемной, чтобы было удобно заменить.

На корпусе присутствуют кнопки для включения и выключения. Хорошо, если компанию им составит кнопка по блокировке . При работе комфортно пользоваться параллельным упором.

Для ручного фрезера используют такие настройки:

глубина выполнения работ (шаг от 1 до 10 мм);
регулирование числа оборотов (то есть скорость вращения фрезы).

За всеми деталями и узлами необходим соответствующий уход. В только что приобретенном изделии такую роль осуществляет заводская смазка . Однако в дальнейшем эта обязанность возлагается уже на самого пользователя: необходимо будет чистить пыль и вручную смазывать подвижные детали.

Виды используемых фрез

Каждый вид обрабатываемого материала подразумевает использование соответствующей насадки. Внешне фреза состоит из двух частей: режущая кромка (рабочая часть) и хвостовик. Важно знать, что насадками из легких материалов обрабатывают податливые мягкие породы древесины, а для твердых сортов деревьев нужна соответствующая твердая фреза.

Есть еще одна классификация насадок:

профильные — простая обработка древесных изделий;
конусообразные — обработка под углом;
прямоугольные — работа с пазами;
V-образные для получения отверстий с 45-градусным наклоном;
дисковые — можно создать различные пазы по ширине и глубине;
калевочные помогут закруглить кромочный край;
фальцевые для четвертного фрезерования;
«ласточкино гнездо» – шиповые соединения;
галтельные для создания одноименных деталей на краях.

Стоит знать: для ручного бытового фрезера следует использовать именно бесподшипниковые насадки – это поможет в обработке инструментов в любом удобном месте.

Возможности прибора

При помощи фрезера производят множество операций по дереву: применение этого устройства ограничивает лишь фантазия пользователя. Он незаменим в столярных и мебельных мастерских , поможет при проведении отделочно-ремонтных работ. Среди наиболее распространённых возможностей выделяют:

фрезеровка четвертей, канавок, пазов, как в качестве элемента конструкции, так и декора;
профилирование при использовании кромки (изготовление плинтусов, наличников, карнизов, штапиков);
решение бытовых задач – например, углубления для замков в двери;
создание отверстий (сквозных или слепых);
обработка торцов и кромкок;
вырезание узоров, деталей, рисунков.

Новичкам лучше начинать с простейших деталей. Позже пользователи приобретают опыт и сноровку — тогда можно делать настоящие шедевры. Научившись хорошо работать на фрезере, можно даже создать собственный востребованный бизнес.

Как пользоваться ручным инструментом

Принцип работы заключается в сверлении определенных отверстий подобранными для этих целей фрезами, погружаемыми на глубину, определенную пользователем.

Выбирается подобранная по диаметру насадка.
Хвостовик защелкивается в патрон не более, чем на 2 см.
Фрезер устанавливается на нужную глубину.
Рукоятку настройки переводят в среднею позицию (между минусом и плюсом).

Важно знать: чем больше фреза, тем меньше должна быть частота вращения. На диаметр фрезы в 1 см делают скорость 20000 об/мин, а для 4-х сантиметровой насадки нужно выставить 10000 об/мин.

Обычно требования оговариваются в прилагаемом мануале. Работая, инструмент можно как держать в руках, так и закрепленным на столе — последний вариант следует применять при обработке мелких деталей. При фиксации на столе фрезер должен смотреть шпинделем вверх.

Фрезер зафиксирован на станине

После включения инструмента важно придерживаться следующих правил. На рабочей поверхности рекомендуется устанавливать линейку-направляющую (или дугообразное лекало, если идет работа над полукругом). Это поможет создать ровные линии. Если речь идет о работе на фрезере с различными деталями в переменном профиле, пригодятся узкоторцовые линейки . Их можно прикрепить перпендикулярно заготовке.

Пользоваться фрезером следует, не пренебрегая техникой безопасности, чтобы исключить риск травмирования.

По изделию аппарат нужно перемещать в обратном направлении от движения фрезы. Иначе можно не удержать аппарат.
Важно занять устойчивую позицию – это поможет не потерять равновесие. Все детали также следует прочно закрепить.
Инструмент надо очень крепко держать – соприкосновение с материалом «дарит» небольшой удар. Иначе аппарат может вылететь из рук и создать травмоопасную ситуацию.
Пользователю стоит одеться в специальный защитный костюм , заправленный без возможности намотаться на фанеру. Для защиты органов дыхания (может идти мелкая пыль) рекомендуется надеть респиратор.
После завершения работы или во время перерыва надо выключать аппарат из сети.

Фрезерование по дереву может быть профессией и хобби. Начинающим мастерам будет интересно узнать о том, как выбрать ручной фрезер, какие существуют приёмы и правила при подготовке и работе с инструментом, какая оснастка может понадобиться при изготовлении изделий из дерева. Об этом и поговорим.

Фрезерование древесины — механическая обработка материала, удаляющая его часть для создания пазов, канавок, кромок, отверстий, фигурного рисунка на поверхности, получения деталей сложной формы. Фрезер — ручной электроинструмент для деревообработки c рабочим органом — фрезой. Фреза — одно- или многолезвийный инструмент, режущий древесину при вращении. Возможности выполняемой работы зависят от модификации фрезера, количества и типа фрез, а также плотности древесины и опыта мастера.

Типы ручных фрезеров

Используют фрезерование по дереву при изготовлении мебели, производстве и установке дверей, укладке деревянных напольных покрытий, для различного рода поделок. Выбор инструмента зависит от перспектив его использования: специального и универсального назначения.

Специальные фрезеры:

погружной (для отверстий, пазов, канавок любой глубины — двигатель с фрезой двигается вдоль вертикальной оси);
окантовочный (только для кромок, фасок — с направляющим подшипником);
ламельный (для округлых линейных канавок);
дюбельный (для пазов, под дюбели, сборку шип-паз);

1 — погружной; 2 — окантовочный; 3 — ламельный; 4 — дюбельный

Универсальный фрезер комплектуется двумя базами. При этом инструмент работает в качестве погружного и обрабатывает кромки.

При выборе инструмента нужно обращать внимание на параметры:

мощность (для домашнего мастера достаточно 0,8-1,3 кВт);
обороты фрезы;
соответствие мощности и «оборотистости»;
тип зажима (лучший — конусная цанга);
регулировка скорости (плавная, тактовая);
максимальная глубина погружения;
точность работы;
плавный пуск;
блокировки безопасности;
наличие пылеотсоса.

Определив уровень важности каждого параметра можно найти фрезер, соответствующий предстоящим задачам и интенсивности эксплуатации.

Типы режущего инструмента

Конструкционно фрезы могут быть монолитными, со сменными лезвиями, сборными, напайными. Материалы: твёрдосплавные или быстрорежущие сплавы, металлокерамика и пр. Конфигурация инструмента соответствует выемке или форме кромки, которые необходимо получить на изделии.

Разновидности пазовых фрез:

прямые;
галтельные;
конструкционные;
фасонные;
«ласточкин хвост»;
«мышиный зуб» и пр.

Разновидности кромочных фрез:

прямые;
калёвочные;
дисковые;
фигурные;
горизонтальные и пр.

Каждая фреза производится в различных типоразмерах. Проще всего приобрести комплект, содержащий набор режущего инструмента для определённой деятельности. Диаметр закрепляемой части должен соответствовать цанге фрезера.

Порядок работы с ручным фрезером

Проще всего начинать учиться на погружном фрезере. Визуально такой инструмент самый громоздкий и сложный, но работать им проще, так как направление фрезы зафиксировано конструкцией машинки перпендикулярно к обрабатываемой поверхности.

Шаг 1. Закрепить хвостовик фрезы в цанге.

Нужно вставить хвостовик в патрон и затянуть предназначенным для этого ключом. На этом этапе важно правильно рассчитать усилие затяжки. Перетяг нежелателен и недостаточная фиксация тоже.

Внимание! Если планируется глубокая выемка, лучше брать фрезу с удлинённым хвостовиком.

Шаг 2. Установление глубины выработки

Если работа ведётся по чертежам и паз неглубокий, нужно просто установить соответствующую глубину на ограничителе и выставить точную регулировку (если в модели есть тонкая настройка). Если фрезерование выполняется «на глаз», нужно оценить глубину погружения инструмента, приложив фрезер к торцу изделия. Глубину можно выбирать и поэтапно — при выработке более 3-8 мм (в зависимости от диаметра), точных работах или на стадии обучения.

Шаг 3. Апробирование работы фрезера

Для тех, кто не имел опыта фрезерования, приобрел новый инструмент или работает с незнакомой породой древесины, желательно воспользоваться «черновиком» — таким же куском дерева, что и будущее изделие. Нужно опробовать работу фрезы, изменяя скорость, направление (на себя, от себя, поворот по и против часовой стрелки) и глубину выемки, проследить за точностью. Скорректировать настройки.

Шаг 4. Определить частоту вращения

При работе фрезы важным показателем является окружная скорость — скорость вращения не хвостовика, а поверхности режущего инструмента в самой широкой его части. При слишком быстром вращении фреза будет вырывать волокна древесины и оставлять пропуски, при очень быстром — материал получит прижоги. При слишком медленном вращении поверхность изделия будет грубой, как бы покрытой «рябью».

При регулировке действует правило: чем больше диаметр фрезы, тем ниже должна быть скорость на хвостовике (обороты вала). Некоторые производители снабжают инструменты инструкцией: древесина/диаметр/скорость. Если таких данных нет, нужно экспериментировать.

1 — слишком малые обороты; 2 — слишком большие обороты; 3 — неравномерное движение фрезы на больших оборотах; 4 — хороший результат

Шаг 5. Фиксирование изделия

Обрабатываемая древесина не должна вилять. Результат работы будет испорчен, можно нанести себе травму. Заготовку нужно уложить на надёжное основание и закрепить, например, струбцинами . При использовании шаблона, его тоже закрепляют.

Шаг 6. Общие правила подготовки к работе

На заготовку нужно нанести разметку (при работе без шаблона). Движения фрезеровщика не должны быть резкими. Плавный пуск и плавное, равномерное движение по расчётной траектории, правильно подобранное число оборотов — рецепт идеального и красивого результата.

При работе не следует наваливаться всем телом на фрезер или отпускать его в свободное плавание. Прижим должен быть плотным, уверенным, равномерным в течение всего этапа.

Внимание! В инструкции к машинке будет указано, как правильно держать фрезер. Каждая модель имеет рукоятки, обеспечивающие безопасность при работе.

Шаг 7. Фрезерование готового изделия

Начало работы может быть с краю изделий (открытый паз) или в его массиве (глухой паз). В первом случае нужно сначала установить фрезер, а затем включить его. Во втором — включить, а потом подать фрезу в нужную точку. По завершению фрезерования выключить инструмент нужно после его извлечения из древесины.

При выполнении глубоких пазов и ступенчатой выборке нужно всегда отключать инструмент для регулировки. Максимальная разовая глубина должна соответствовать диаметру и материалу фрезы, плотности древесины. Для получения гладкой поверхности последний съём должен быть не толще 1,5 мм.

Важно правильно определить скорость движения фрезера вдоль обрабатываемой линии. Слишком медленная даст перегрев и прижоги. При слишком быстром движении не будут успевать удаляться опилки, работа затруднится, может иметь неаккуратный вид.

Основное правило при выборе направления движения фрезера: в сторону набегания лезвий фрезы (режущих кромок). Это относится и к свободному фрезерованию, и к работе с оснасткой.

Для обработки кромок, получения определённой конфигурации края, иногда фрезер закрепляют под столом, причем фреза возвышается над столешницей, а деревообработка выполняется движением заготовки относительно фрезы. Таким образом, из категории ручного инструмент переходит в разряд мини-станка.

Оснастка при работе с ручным фрезером

Для облегчения и ускорения работы желательно воспользоваться простыми приспособлениями, такими как:

направляющие шины;
параллельный упор;
штанговый циркуль;
копировальные втулки;
шаблоны.

Все приспособления могут быть куплены, а некоторые даже изготовлены самостоятельно и усовершенствованы, чтобы соответствовать задумке автора.

Параллельный упор обеспечивает прямолинейное движение фрезы относительно заготовки, края верстака, направляющей планки. Это приспособление, как правило, входит в комплектацию инструмента.

Направляющая шина (планка) позволяет вести инструмент не параллельно краю, а под любым заданным углом. Она должна быть закреплена струбцинами к столу. Самодельный вариант — зафиксированная деревянная планка-ограничитель.

Штанговый циркуль нужен для выполнения кругов, дуг, геометрических кривых. При работе с циркулем движение должно выполняться по направлению против часовой стрелки.

Копировальная втулка облегчает ведение инструмента по сложной траектории и обеспечивает точность. В сочетании с шаблонами достигается наилучший результат.

Шаблоны бывают двух типов: внутренние и внешние. Всё зависит от того, по внутренней или наружной кромке двигается инструмент. При движении по внутреннему контуру шаблона, фрезер нужно вести по часовой стрелке, по наружному — против. Шаблон должен иметь толщину достаточную для того, чтобы копировальная втулка не касалась заготовки.

Работать фрезером с использованием оснастки нужно также внимательно, плавно и равнопоступательно, как при свободном фрезеровании. Возможно, с первого раза получится не слишком выдающийся результат фрезеровки. Это тот вид работы, где очень важен опыт и внимание к деталям.

Фрезерование — обработка резанием металлов и неметаллических материалов, при которой режущий инструмент – фреза — имеет вращательное движение, а обрабатываемая заготовка — поступательное.

Применяется для обработки плоскостей, криволинейных поверхностей деталей, резьбовых поверхностей, зубьев зубчатых и червячных колес и т. д.

Осуществляется на фрезерных станках.

Такое определение дает Политехнический словарь (Москва, «Советская энциклопедия», 1989). Оно явно требует дополнения, ведь совершенно не упомянута возможность фрезерования ручным электроинструментом. Именно ей и посвящена наша статья.

Начнем с того, что ручные фрезеры бывают разные: кромочные, штанговые, бесштанговые и просто специализированные, например, для врезки дверных замков или ремонта оконных рам. Подробно остановимся на самых универсальных и, как следствие, самых популярных — штанговых.

Такой инструмент состоит из двух частей: верхней, куда входят мотор, рукоятки, цанговый зажим, фиксаторы вертикального положения, и нижней — со штангами, опорной подошвой и револьверным упором. Машины этой разновидности отличаются тем, что позволяют погружаться в обрабатываемый материал на требуемую (в пределах возможностей) глубину.

На примерах конкретных операций рассмотрим важные особенности конструкций современных устройств данного типа.

Готовимся к работе

Начнем с азов — подготовки к работе. В зависимости от материала и задачи выбирают фрезу. Для мягких пород древесины, фанеры, МДФ и алюминия применяют насадку с ножами из быстрорежущей стали (HSS), не возбраняется и более дорогая, точная и стойкая, с твердосплавными лезвиями (НМ).

В остальных случаях — ДСП, древесина твердых пород, композитные составы типа искусственный мрамор и тому подобное — использование НМ обязательно. Как уже упоминалось, одна из важных особенностей твердосплавных лезвий — точность: они оставляют более чистую поверхность.

В зависимости от диаметра фрезы и материала устанавливают частоту вращения. Поскольку регулировочное колесико обычно маркируют в условных единицах, придется воспользоваться инструкцией, где указывают, когда что нужно выставлять. Вообще говоря, настройка оборотов — очень ответственная процедура.

Во-первых, оснастка большого диаметра может не выдержать слишком высокую скорость, во-вторых, важно правильно подобрать режим. При завышенной частоте есть риск «прижечь» заготовку, при заниженной — падает производительность и ухудшается качество обработки.

Определившись с оборотами и типом фрезы, устанавливают оснастку. Сделать это верно помогут риски на хвостовике — ориентироваться нужно на них. Если требуется отступить от предписания (или его попросту не оказалось), пользуются простым правилом — фиксируют 2/3-3/4 от общей длины хвостовика.

Покупая «расходку», важно помнить, что диаметры зажима бывают разные. Обычно встречаются цанги под хвостовик 6, 8 или 12 мм. Не отыскав оснастки нужного размера, печалиться не стоит — просто смените цангу. Она представляет собой вставку, расположенную внутри полого вала привода и зафиксированную гайкой.

Итак, пора зажимать фрезу. Делают это рожковым ключом, предварительно закрепив вал. В моделях попроще понадобится второй ключ, в инструментах среднего уровня есть кнопка-стопор, но самый удобный фиксатор оборудован еще и «трещоткой» — в таком случае даже перехватываться не придется.

Фрезу зажимают в цангу, пользуясь рожковым ключом и механизмом блокировки вала. Если последнего не предусмотрено, понадобится второй ключ. В данном случае установка упрощена донельзя - стопор снабжен переключаемой (отворачивание/ заворачивание) «трещоткой». Фрезу зажимают, руководствуясь разметкой на ней или исходя из общего правила (2/3-3/4 длины хвостовика).

«Голову» инструмента опускают до упора фрезой в поверхность, после чего ее удобно фиксировать. Далее, исходя из вылета режущей оснастки и желаемой глубины обработки, выбирают самую низкую из подходящих «ножек» револьверного упора. Это позволяет проходить заготовки в несколько приемов, не повторяя точных регулировок.

Зачастую положение каждой «ножки» можно подстроить в небольших пределах. На выбранную «подставку» опус кают опорную штангу, предварительно отпустив ее зажим. Не фиксируя ее, а лишь прижимая пальцем, перемещают по ней подвижный указатель, добиваясь его совпадения с нулем мерной линейки.

Штангу поднимают до совпадения указателя с требуемым делением измерительной шкалы и зажимают ее фиксатором.

Если операция требует точности, хороший фрезер позволяет скорректировать установленное значение глубины. Его изменяют, не ослабляя (чтобы не сбить) фиксации опорной штанги, а вращая регулировочное колесико. Это можно сделать заранее, добившись точного совпадения рисок указателя и шкалы, или после пробного прохода.

При опускании «головы» фреза войдет в заготовку на глубину, выставленную на откалиброванной шкале.

Глубина фрезерования

Следующий этап настройки — установка глубины погружения. Она задается вертикальным упором, который может иметь несколько ступеней регулировки. Наиболее ходовая — положение самого упора. Уперев его в самую низкую из ножек «револьвера» (если это возможно), ослабляют фиксаторы упора (обычно реализован барашковый зажим) и самой «головы» и опускают ее до касания фрезой поверхности.

Заметим, что вовсе не обязательно использовать заготовку, лучше проделывать данную операцию на плоскости верстака, без риска повредить деталь.

Теперь нужно зафиксировать подвижный упор или просто придерживать его одной рукой, а другой установить подвижный указатель (он «ездит» вверх-вниз) напротив нулевого деления мерной шкалы, тем самым откалибровав линейку. Все, она готова к работе.

Перемещая упор и следя за указателем, настраивают глубину и затягивают винт подвижного упора. Если фрезер «из простых», то юстировка закончена. В ином случае глубину погружения подгоняют более точно. Положение подвижного (уже закрепленного) упора изменяют с точностью до десятых долей миллиметра, поворачивая регулировочное колесико.

Оно имеет фиксаторы («перещелкивается» по делениям) или просто туго вращается. Первый вариант лучше, так как установка не собьется в процессе эксплуатации. Хорошо, когда такая регулировка реализована в широких пределах, и очень удобно, когда ее можно производить непосредственно во время работы.

Фрезерование

Не вдаваясь в особенности операций и пропустив пункт «Позиционирование машины на плоскости», расскажем, как приступать к работе. Установив максимальную глубину погружения, ее по необходимости «разбивают» на несколько ступеней — для этого предназначен револьверный упор. В подавляющем большинстве случаев он имеет три регулируемые ножки.

Иногда их больше, например, восемь, что, впрочем, не считается признаком высокого класса инструмента, а скорее говорит об оригинальности. Не трогая ту ножку, по которой выставляли глубину погружения, задают ступени более высокими. Логика действий тут та же, что и в случае с оборотами, — слишком большое сечение прохода зараз приведет к медленному перемещению и «прижогу» материала, слишком маленькое — к потере производительности.

Важен оптимум. Поворачивая барабан и перемещаясь от высокого упора к низкому, двигаются по заготовке до нужной глубины.

Начиная каждый проход, действуют так. Включают мотор, опускают фрезу (в материал или за пределами заготовки в зависимости от ситуации) и фиксируют «голову» стопором. Если проходов несколько или нет уверенности в том, что операция удалась, ее повторяют. Важно помнить, что двигаться по заготовке нужно в строго определенном направлении — материал навстречу вращающимся ножам.

Вести фрезер «задом наперед» нельзя, так как это приведет к появлению брака. Направление движения обычно указано на подошве стрелкой; для всех моделей оно одинаково.

Несколько слов о штанговом механизме подъема/опускания «головы». Важно обратить внимание на класс изготовления. Перемещение должно быть плавным и легким, без перекосов и люфтов. Хорошо, когда стопор действует на две штанги — при такой компоновке жесткость и точность фиксации выше.

Надеемся, что читатель уже понял, что главное во фрезере - регулировки. Они обязаны обеспечить точность (это, к слову, во многом зависит от жесткости элементов конструкции) и удобство. Но если углубиться в тонкости выполнения операций, станет ясно, что не менее важно и другое - система.

Под ней подразумевается ручная машина с приспособлениями для ее позиционирования на плоскости (без последних от фрезера будет мало толку, по крайней мере универсальность сильно пострадает). Рассказ о системе «фрезер + направляющий аппарат» начнем с наиболее простых случаев.

Фреза с опорным подшипником

Самым элементарным и компактным устройством, задающим положение машины, становится сама фреза, если она дополнена миниатюрным шариковым подшипником. Он располагается под или над режущими ножами и соответственно опирается на верхний или на нижний край кромки. С помощью такой оснастки получают фасонные кромки или нарезают пазы под соединение, окантовку, уплотнитель и т. д.

К достоинствам метода отнесем необременительность подготовительных операций (нужно настроить только вертикальное положение) и возможность точной обработки скругленных и криволинейных кромок (типичный пример — столешница). Недостатки вытекают из достоинств - сделать кривое ровным не удастся.

Параллельный упор

Все вышеперечисленное под силу и обычной фрезе без опорного подшипника (она дешевле), если использовать копировальное кольцо или параллельный упор. Начнем с упора. Им комплектуют все без исключения фрезеры, но это не значит, что он у всех одинаков. В самом простом случае упор представляет собой гнутую металлическую пластину на двух стальных штангах с вырезом по центру.

В подошве фрезера для них предусмотрены направляющие с фиксаторами. Для обеспечения жесткости их делают длинными (во всю плиту) или короткими, но двойными — на каждую штангу по две разнесенных. Фиксация происходит минимум в двух точках (по одной с каждой стороны), максимум — в четырех.

В «примитивном» варианте такой упор имеет существенные недостатки — низкую жесткость штампованной конструкции, сложность точной настройки положения, ограничения по диаметру используемой фрезы (она должна помещаться в центральный вырез), невозможность отрегулировать базу опорной поверхности. По мере усложнения аксессуар избавляется от этих недостатков. Для примера рассмотрим самую интересную конструкцию, опуская промежуточные.

Штанги фиксируют в подошве не отдельными зажимами, а одним, действующим сразу на две стороны, — так сподручнее. После того как «штыри» зажаты, выставляют положение опорного башмака - он выполнен не заодно со штангами, а способен по ним перемещаться. У него тоже два зажима с одним (что удобнее) или двумя стопорными винтами.

После грубой настройки ослабляют дополнительный фиксатор и двигают опорную часть башмака, вращая юстировочное колесико. Как и в случае с вертикальной настройкой, здесь присутствуют мерные деления. Выставив требуемое значение, дополнительный стопор фиксируют.

Далее при необходимости раздвигают или сближают накладки, тем самым расширяя базу и/или подгоняя размер центрального промежутка между ними под фрезу конкретного диаметра. Заключительное и важнейшее замечание — основа механизма не стальная штампованная, а отлитая из легкого сплава.

Параллельный упор пригодится при работе с кромкой или при фрезеровании в поверхности на заданном удалении от края. Работают как по ровному контуру, так и по криволинейному. «Минусы» у такого устройства позиционирования таковы: ограничение отступа от края и сложность процесса.

Качественное фрезерование требует определенной сноровки и твердой руки. Например, легко «завалить» линию в начале и в конце заготовки, когда упор контактирует с кромкой не по всей длине базы. Если отступ велик, возрастает и риск уклониться от перпендикуляра с кромкой (или касательной к ней, когда она криволинейна).

Для удобства и точности работы регулируют базу бокового упора. При максимальном сближении губок легче начинать и заканчивать проход. Сближая «башмаки», необходимо помнить о том, что при опускании фрезы она может встретиться с ними, если отступ от края незначителен.

Максимально расширенная база облегчит длинные проходы на большом удалении от края, когда велик крутящий момент, уводящий линию упора от перпендикуляра к кромке.

Фрезер устанавливают на линию разметки, упор подводят к кромке и фиксируют. В данном случае обе штанги зажимают вращением одной рукоятки, обычно - несколькими «персональными» винтами.

Отпустив фиксатор механизма прецизионной регулировки, вращают котировочный винт, добиваясь точной установки упора.

После окончания настройки механизм фиксируют.

Точная настройка позволяет добиться полного совпадения линии разметки и оси фрезы. Для облегчения процедуры на подошве делают «мушку-прицел», по которой легче ориентироваться.

Направляющая шина

Когда речь идет о прямой линии, хорошей альтернативой параллельному упору считается направляющая шина. Ее закрепляют с произвольным отступом от края и под любым углом к нему. На штанги вместо упора устанавливают специальный башмак — он скользит по шине и задает положение фрезера. Из-за опоры на направляющую может возникнуть перепад высот, так как машина приподнимается над заготовкой. Чтобы не держать ее на весу, выдвигают опорную ножку (если она предусмотрена).

В особой комплектации подобные направляющие служат еще и для точного фрезерования отверстий, что особенно актуально при изготовлении мебели (на линейке есть отверстия со стандартным шагом, на машине — стопор; остается только выбирать нужные позиции и засверливаться).

Важное замечание: набор деталей для работы по направляющей докупают не во всех случаях; он должен присутствовать в списке аксессуаров производителя и подходить к конкретному фрезеру.

Шину фиксируют относительно заготовки. Фрезер позиционируется по ней при помощи «башмака», аналогичного боковому упору, и может размещаться на разном удалении от нее. Поскольку на шину опирается лишь часть платформы, выдвигают дополнительную «ножку».

Копировальное кольцо

В некоторых случаях копировальную втулку устанавливают одним движением, центровка в таком случае не требуется.

Есть и другие дополнительные приспособления, но о них позже. Сейчас же расскажем о копировальном кольце — одном из обязательных атрибутов ручного фрезера, почти всегда входящим в комплект поставки. Приспособление очень простое, но удобное в работе и полезное.

Как правило, это штампованная стальная пластина с выступающим кольцевым бортиком вокруг центрального отверстия, который и служит упором, отслеживающим копировальный шаблон. Втулку подбирают под конкретную фрезу. В идеале она должна проходить сквозь центральное отверстие с небольшим зазором. Иными словами, не стоит полагаться на то единственное кольцо, что прилагается к инструменту.

Чаще всего втулка нуждается в центрировании специальным конусом. Его вставляют в цангу (до упора в копировальное кольцо), тем самым выравнивая положение, и лишь затем окончательно затягивают крепежные винты. Иногда вместо последних используют быстрозажимные фиксаторы, тогда ничего центрировать не нужно.

Принцип действия оснастки прост — выступающий кольцевой бортик в центре ведут вдоль шаблона. При этом фреза повторяет изгибы на заготовке. Главный «минус» у такой «приспособы» один — невозможно получить точную копию — она всегда будет больше оригинала.

Подобный метод удобен в серийном производстве (естественно, речь о бытовых масштабах) или когда заготовка достаточно ценная и ради ее обработки стоит изготовить шаблон.

Для точной и удобной работы фрезер должен иметь гладкую подошву. Когда копировальная втулка не используется, паз, предназначенный для нее, закрывают кольцом.

Подобная втулка с нужным диаметром опорного кольца, ее привинчивают, но крепежные винты не затягивают.

Для точного позиционирования втулки устанавливают центрирующий корпус. Его, как обычную фрезу, зажимают в цангу (с той лишь разницей, что опорная подошва при этом прижата к корпусу).

После установки конуса стопор механизма опускания освобождают, и подошва под действием подъемных пружин прижимает конус ко втулке, тем самым точно центрируя ее. Вновь зафиксировав стопор, винты крепления втулки надежно затягивают.

Если шаблон дает надежную опору только одной из сторон платформы, с другой выдвигают и фиксируют стопорным винтом дополнительную «подпорку». Если этого не сделать, велик риск проиграть в точности.

Угловой упор

Получить точную (один в один) копию с оригинала реально, установив угловой упор со щупом (как и многие другие аксессуары, его докупают отдельно). В этом случае заготовку располагают не под, а над шаблоном. Для точной подгонки размеров может быть предусмотрена настройка положения щупа.

Кстати, если установить вместо кронштейна со щупом опорную плиту или регулируемый упор для работы в горизонтальном положении, получится инструмент для фрезерования кромочных накладок заподлицо.

Циркуль

Частный случай криволинейной резки — по радиусу. Отдельно докупаемая линейка-циркуль поможет выполнить ее без шаблонов, а значит, точнее и с меньшими усилиями.

Подошву фрезера жестко привинчивают к «циркулю»; радиус задают перемещением по направляющей «центра». Центрирующий штифт вставляют в просверленное в заготовке отверстие. Существуют конструкции, в которых «циркулем» служит боковой упор или дополнительное приспособление, устанавливаемое на штангах.

Недостаток подобной конструкции - не каждая фреза пройдет сквозь предусмотренное в подложке отверстие.

Пылеотсос

Об общих особенностях ручных фрезеров, пожалуй, все. Отметим только, что важное значение имеет система пылеудаления, ведь место «прописки» этого инструмента — мастерская. Стандартный вариант — кожух, закрепляемый снизу, под параллельным упором. Эффективность такого сборника средняя, как и другой разновидности — бокового «отбойника». Лучше, когда его ставят сверху, правда, лишь в том случае, если верхнее отверстие для фрезы не слишком велико.

Примеры использования

Что касается наиболее известной работы для фрезера — по кромке — здесь комментарии излишни, все и так ясно: выбирают насадку под нужный фасон и материал, способ позиционирования на плоскости (фреза с опорным роликом, копирование по шаблону с помощью втулки или углового упора, по самой заготовке с помощью бокового упора или направляющей шины) и приступают к делу. Не требуют разъяснений и действия с выборкой пазов на плоскости (декоративных или технологических).

А что еще умеет фрезер?

Следующая группа типовых задач — врезка. Большинство моделей без труда справляются с подготовкой посадочных мест под накладные или мебельные петли. Более совершенные, с увеличенным вертикальным ходом, помогут с установкой врезных замков.

Обширная область применения ручных фрезеров связана с соединением деталей из древесины и ее производных. Наиболее просты (не требуют сложной оснастки) соединения типа шип-паз и переплеты. Их используют при изготовлении окон, дверей и многих других сборных столярных изделий. Как правило, применяют две парные фрезы (профиль и контрпрофиль). Как уже упоминалось, инструмент облегчает точное засверливание под нагели.

Достаточно дорогое, но оправдывающее свою цену приспособление — шипорезное. По сути, это сложный и точно выполненный зажим для заготовок, дополненный копировальным шаблоном. Работают по нему со специальной копировальной втулкой. Она не только опирается на плоскость шаблона, но и «держится» за него с обратной стороны за счет небольшого бортика.

Закрепляют сразу две или четыре сопрягаемые детали (с другого края, с каждой парой работают отдельно), при этом специальные упоры задают требуемое смещение заготовок друг относительно друга. Далее настраивают фрезер. Зажимают насадку специальной формы («ласточкин хвост») и в соответствии со справочной таблицей задают глубину фрезерования. От нее зависит плотность соединения, то есть зазор в паре шип-гнездо.

При точной настройке несложно добиться «нулевого» зазора — после сборки внатяг конструкция будет плотно держаться без клея и других дополнительных мер фиксации. Такие соединения применяют, например, при изготовлении мебели из массива древесины ценных пород.

Несложно получить соединения и под прямой шип — потребуются другие шаблон и насадка.

В рамках нашей статьи мы кратко обрисовали основные технологические операции, на самом же деле их гораздо больше. Что и неудивительно, ведь фрезер используют даже в художественных целях для нанесения гравировок (опять-таки специальной — перьевой — фрезой).

Важно понимать, что этот инструмент, за редким исключением, — вещь не самодостаточная и требует всякого рода оснастки и приспособлений. Без них он едва ли раскроет и четверть своих возможностей.

Именно по этой причине к покупке стоит отнестись максимально ответственно, обратив внимание не столько на сам аппарат, сколько на перечень фирменных (иные могут и не подойти!) аксессуаров к нему.

Фрезы

Работая с упором или направляющей и используя специальную фрезу, делают пазы для установки мебельных петель. Для точного продольного позиционирования отверстий можно воспользоваться специальной шиной, позволяющей жестко фиксировать положение фрезера через стандартные промежутки длины.

Некоторые шипованные соединения получают при помощи одной фрезы (контрпрофиль не нужен).

Специальные фрезы, необходимые для изготовления переплета.

Одна из фрез (профиль) формирует кромку детали; парной (контрпрофиль) «проходят» торец сопрягаемой заготовки.

Одна из фрез (профиль) формирует кромку детали; парной (контрпрофиль) «проходят» торец сопрягаемой заготовки. Такая оснастка удобна в работе и к тому же позволяет фрезеровать криволинейные кромки.

Такая оснастка удобна в работе и к тому же позволяет фрезеровать криволинейные кромки.

Шипорезное приспособление

В зависимости от типа шаблона устанавливают фрезу. Регулируя глубину ее погружения, задают плотность соединения. Его можно собрать внатяг или на клею (для него необходимо предусмотреть зазор). С помощью специальных окон в шаблоне задают продольное положение упоров заготовки и поворачивают их соответствующей шаблону стороной.

На фрезер устанавливают специальную копировальную втулку. Для повышения точности вертикального позиционирования она имеет бортик на опорном кольце, позволяющий захватить пластину шаблона с двух сторон.

Руководствуясь общим правилом ведения инструмента против хода фрезы, заготовку проходят от центра к краю. Предварительно рекомендуется сделать подрезку (пройти шаблон по выступам, не «заходя» в них) - это позволит избежать сколов.

Главная > Квартиры