Угловой шкаф-купе своими руками. Кухонный уголок: конструкция, схемы, изготовление, тонкости и хитрости для начинающих Угловой шкаф своими руками чертежи описание

Угловой шкаф своими руками можно сделать за один день или даже за несколько часов. Все зависит от навыков исполнителя, качества используемого инструмента. Данная задача под силу даже новичку, который никогда не имел дела с созданием мебели.

Угловой шкаф – это удобный предмет мебели, который позволяет хранить вещи и при этом экономить пространство. Размеры изделия зависят от того, куда планируется его устанавливать. К примеру, для небольшого помещения делают узкие изделия с распашными дверьми, а если есть достаточно места, можно позволить себе полноценный шкаф-купе.

Инструменты, материалы и общий принцип работы

В работе понадобятся следующие инструменты и расходные материалы:

• доски столярные (влажность не более 15%), ДСП или гипсокартон;
• шуруповерт;
• электролобзик;
• наждачная бумага или УШМ;
• лакокрасочные изделия и инструмент для их нанесения;
• мебельный кондуктор;
• шканты;
• столярный клей или ПВА;
• петли или направляющие, в зависимости от выбранного типа открывания;
• ручки для дверей и прочая фурнитура;
• мебельная кромка (для ДСП);
• фанера или ДВП (для задней стенки);
• измерительные инструменты.

Угловой шкаф своими руками можно сделать из дерева, ДСП или гипсокартона. Принцип работы с первыми двумя материалами одинаков, разница лишь в том, что ДСП не требует дополнительной обработки. Шкаф из гипсокартона обойдется максимально дешево, но необходимо создать четкий чертеж, который будет соответствовать конкретному месту установки.

Шкаф из дерева или ДСП: пошаговые руководства

Количество, высоту и расположение полок можно изменять по собственному усмотрению. Представленные чертежи предполагают возможность выбора дверей – можно сделать как распашные, так и раздвижные.

Независимо от того, какой чертеж выбран, существует общий порядок работы. Пошаговая инструкция:

1. Подготовка деталей.
   • Заготовка стенок.
     • Вырезаются полотна в соответствии с размерами, которые предлагают выбранные схемы.
     • Деревянные материалы при необходимости выравниваются, затем шлифуются.
     • На полотнах делаются отверстия для последующего скрепления деталей между собой винтами. Для этого используется мебельный кондуктор – он позволит четко соблюсти отступы, не допустить несовпадения выемок.
     • Если в стенке будут полки, то самый простой способ прикрепить их – поставить на шканты. Под них делаются несквозные отверстия в стенках. Глубина – половина длины шканта. Установка выполняется с помощью клея.
     • Деревянные стенки покрываются ЛКМ. Если шкаф из ДСП, то на торец нужно прикрепить мебельную кромку – специальную ленту, которая будет защищать материал от попадания влаги.
   • Изготовление полок и других частей шкафа. Работа выполняется в том же порядке.
2. Сборка шкафа. Если все детали произведены правильно, то сборка не составит труда.

Если вы делаете шкаф из дерева, то важно не спешить и давать высохнуть лакокрасочным покрытиям.

Как изготовить шкаф из гипсокартона

Из гипсокартона можно сделать только встроенный шкаф. Данный материал – не конструкционный, а отделочный, его листы нельзя скреплять между собой – любое соединение получится ненадежным. Поэтому мебель из гипрока создается по другому принципу, нежели мебель из дерева или ДСП. Прежде всего, создается каркас, на который впоследствии нашивается материал.

В работе понадобятся:

• Шуруповерт.
• Металлические уголки. Также можно использовать деревянные рейки, но это более трудозатратный вариант и менее надежный.
• Электролобзик.
• Метизы.
• Крепления для соединения металлических уголков.
• Измерительные инструменты, уровень.
• Краска и инструменты для ее нанесения.

Инструкция:

1. Планирование. Необходимо создать чертеж под конкретное место установки. При этом можно использовать уже имеющиеся чертежи. Схемы должны быть максимально подробными и точными. Если не удается их сделать самому, лучше попросить специалиста.
2. Разметка. Самый важный этап работы. Нужно отметить расположение всех реек каркаса. От точности разметки напрямую зависит «ровность» будущего шкафа. Поэтому все нужно прочерчивать, контролируя уровнем. Следует помнить, что семь раз отмерить намного легче и быстрее, чем собрать кривой шкаф, а потом его демонтировать и заново выполнять всю работу.
3. Сборка каркаса. Уголки крепятся к стенам саморезами, между собой скрепляются с помощью специальных креплений. Все нужно контролировать уровнем. На этом этапе кривизну ещё можно поправить.
4. Проведение подсветки. Если она предусмотрена, то перед созданием корпуса необходимо провести все провода, сделать выводы под лампочки.

1. Создание корпуса.
   • Гипсокартон нарезается под линейку с помощью острого ножа.
   • Нашивка листов гипсокартона. Они прикрепляются с помощью специальных саморезов гипрок-металл или гипрок-дерево (в зависимости от того, из чего сделан каркас).
2. Укрепление углов. Они являются самым уязвимым местом конструкции. Чтобы шкаф не откалывался по краям, а в доме не появлялась гипсовая пыль, необходимо защитить его угловым металлопрофилем. Поверх него кладется слой штукатурки.
3. Двери делаются из ДСП или дерева. Лучше отдать предпочтение шкафу-купе, так как крепить петли проблематичнее. После того как изделия созданы, устанавливаются направляющие и на них – сами двери.
4. Покраска изделия в нужный цвет.

Стремясь сберечь средства, многие люди стараются собирать мебель собственноручно. Это позволяет также воплотить свой замысел, не завися ни от кого, и вдобавок, поднимает самооценку, как и всякое владение полезным навыком. Существуют определенные правила того, как же создаются угловые шкафы.

Пошаговая инструкция

Сделать мебель (тот же угловой шкаф) не так уж и сложно, нужно лишь знать некоторые ключевые моменты и уметь пользоваться чертежами.

Прежде чем чертить, нужно определиться с геометрической формой будущего изделия:

• трапецией;
• буквой Г;
• треугольником.

Есть и еще один вариант - с пятью стенами.

Решились сделать сами - значит, нужно продумать все размеры, какая стенка, полка или ящик сколько займет.

Возьмем для примера такие величины: длина и ширина по 90 см, высота 250 см. По схеме сборки подсчитывают, сколько материала будет нужно и для чего именно.

Нельзя изготовить самодельный шкаф без следующих материалов:

• саморезов;
• клея;
• роликов;
• фурнитуры;
• профиля;
• зеркал (по желанию).

Понятно стремление сэкономить, работая своими руками, а не заказывая шкаф, но есть моменты, сберегать средства на которых нежелательно. Большую ошибку совершают те, кто заказывает плохие ролики или отказывается от стального профиля ввиду его мнимой дороговизны.

Обязательно подготовьте рабочее место, угловой шкаф можно собрать как следует только в таком случае.

Необходимы инструменты:

• дрель;
• строительный уровень;
• перфоратор;
• пила ручная;
• молоток.

Если хотите ускорить работу и выполнить ее аккуратно, закажите раскрой досок в профессиональной мастерской.

Величина изделия должна соответствовать площади комнаты, где встанет будущий шкаф. Принимаются во внимание и базовые принципы. Так, под верхнюю одежду нет смысла отводить отсек уже 80 сантиметров и ниже 140 см. Тут-то и пригодится схема, составив и использовав ее, вы не промахнетесь с размерами, не обнаружите, что внутри не хватает места под все необходимое. Вид шкафа на сборку его влияет очень мало.

Первым шагом становится крепление стальных уголков , которые станут удерживать боковины конструкции, не позволят ей отклониться от пола и потолка. Готовые детали применяют, чтобы сделать каркас, крепят на дверь ролики, ставят направляющие и занимаются дверьми. На этом последнем шаге непременно контролируют все действия уровнем, чтобы исключить малейшие перекосы.

Внутренняя работа не менее важна, чем формирование оболочки.

Тут этапы следующие:

• поставить кронштейны;
• закрепить полочки на положенных местах;
• смонтировать фурнитуру (раньше всего перегородки, затем полки и вешалки, зеркала, а ручки оставьте на потом).

Крепеж обязательно подбирайте в соответствии с материалом основания (по кирпичу и бетону дюбель-гвоздь, по дереву - гвоздь или саморез, в газобетон нужно вкручивать особые дюбели с распорными усами и поперечной насечкой). Вертикальные стойки, вставив их в направляющие, следует зафиксировать подвесами. Ребрами жесткости пренебрегать нельзя, нужно стараться сделать их как можно больше - прежде всего в местах, где встанет ящик либо полка. Замена металлического профиля на рейки допустима в исключительных случаях, причем дерево должно быть совершенно сухим, иначе усадка деформирует весь шкаф.

Без особых изменений эта схема применяется и при сборке гипсокартонных шкафов, но определенные отличия все же есть.

Отправной точкой в данном случае выступает не установка каркаса, а разметка пола и потолка сообразно схеме. Практичнее всего размечать резиновой амортизирующей лентой, а только по ней уже максимально точно прикреплять металлические профили. Чтобы конструкция шкафа подольше прослужила, обязательно используйте ребра жесткости, вставив их между профилями стойки.

Если не хотите сталкиваться с ситуацией, когда что-то требуется переделать, следующий шаг выполняйте особенно тщательно. Заготовки нужно поставить в отведенные им точки и прикрепить на саморезы (вворачивая их на дистанции 20 см или около того). Следите, чтобы шляпки вошли в материал на миллиметр, а везде, где станете затем крепить полки, устанавливаются уголки.

Ни в коем случае не делайте сами и не заказывайте где-либо двери на самодельный шкаф, пока вся остальная конструкция не будет собрана! Иначе можно столкнуться с тем, что габариты несколько поменялись, и закончить дело не получается. После дверей наступает очередь штанг и (если есть) светильников.

Дальше остается только позаботиться о декорировании его (грунтовании внутренних и внешних поверхностей, заделке стыков гипсовой штукатуркой, наклейке серпирующей ленты, установке малярных уголков, шпатлевании, сушке, шлифовке и повторном шпатлевании, грунтовке и финишной отделке). Чем именно отделывать - плиткой, иным материалом или попросту окрашивать, решать нужно самостоятельно.

Особенности проектирования

Жалобы на нехватку места в квартире или доме очень часты; при ближайшем знакомстве с жилищем оказывается сплошь и рядом, что отдельные углы пусты, использовать их никак не получается. Обе проблемы одновременно решаются, если сделать угловой шкаф - это еще и намного экономичнее, чем покупать его в магазине, или заказывать в мебельной компании.

Чертеж составить может практически каждый человек, а вот раскраивать детали в соответствии с задумкой должны профессионалы, поскольку это слишком тяжело и хлопотно. Высота секции, где предстоит хранить шубы, куртки и пальто, должна гибко подстраиваться под рост тех, кому предстоит пользоваться шкафом, до ригеля должны свободно дотягиваться все. Важное уточнение: разместив ригель по ширине, вы добьетесь большей отдачи от внутреннего пространства.

Окончательно сориентироваться в размерах помогает тщательно продуманная схема, лучше уделить ей внимание, чем рисковать попусту.

Желательно составлять схему, находясь именно там, где шкаф должен будет встать - тогда не упустите никаких деталей из виду. Даже самые мелкие комплектующие должны быть отражены на чертеже. Пометьте расположение выкатывающихся ящиков, дверей и корзин; толщина материала указывается точно, и приводится спецификация любого элемента. Да, это довольно сложно - но иного способа выполнить работу хорошо не будет. Места установки светильников (если они предусмотрены) следует отметить сразу, и при составлении плана, и при начале самой работы.

Стили и варианты размещения

В спальнях с традиционным интерьером идеально смотрится мебель из МДФ либо ДВП, покрытая пленкой, пластиковым слоем либо шпоном. При помощи зеркального полотна не только удается расширить помещение, но и скорректировать некоторые визуальные проблемы. Многие дизайнеры любят использовать стекло повышенной прочности, позволяющее им проявить фантазию и реализовать самые смелые проекты.

Стиль кантри помогает почувствовать себя легко и непринужденно, снять груз вечно преследующих проблем. Соблюсти его просто - откажитесь от броских цветов и конструкций, чем менее обработанным выглядит дерево, тем точнее соответствие канону стиля.

Что касается места установки, наилучшим решением большинство специалистов считает место, где стены соприкасаются друг с другом. При желании, можно вовсе прикрыть одну из стен, а другую оставить свободной от мебели.

Одним из вариантом размещения является кухня , куда помещается шкаф под кулинарные нужды. Свои особенности имеет устройство шкафов в любой комнате, но даже на этом фоне кухня выделяется. Там всегда не хватает места, и потому любой способ хоть немного повысить эффективность использования пространства идет на пользу. Учтите, что замерять поверхности и заказывать заготовки имеет смысл лишь тогда, когда выровнены и пол, и стены, и потолок - в противном случае шкаф может не уместиться в заданном месте.

Чтобы грамотно спроектировать угловой кухонный шкаф, нужно использовать только два типа соединений (под прямым углом его следует соединять со столешницей, а под углом 45 градусов - с мойкой). В отличие от прямого варианта, следует предусмотреть дополнительные вставки (они выполняют сразу две функции - механическое соединение ящиков и замещение части фасада). Сверху и снизу делается уступ.

Правильно рассчитать конструкцию и оценить расход материалов на нее нельзя, если не учесть, что верхний и нижний элементы расположены в промежутке, разделяющем боковые доли, иначе не получится оформить фасад как следует. Столешница обязательно имеет идентичную геометрическую форму.

Модели

Очень важно начертить хорошую схему, выбрать достойный материал и инструмент, соединить все детали как полагается. Но еще до этих работ следует определиться, что именно вы хотите, ведь шкаф шкафу рознь.

Есть три основных варианта:

• простейший (для кладовой или иного подсобного помещения);
• полноценное изделие (такое, как гардеробный шкаф или бельевой вариант);
• изысканная мебель экстракласса.

При отсутствии достаточного опыта и уверенности в успехе стоит заниматься разве что первым видом угловых шкафов - пусть результат окажется не впечатляющим, но потренируетесь, и погрешности не выставите сразу на всеобщее обозрение. Помните, что экономить средства получится лишь в том случае, когда уже есть подготовленная ниша либо прочный и очень ровный пол, иначе выравнивание его потребует слишком много усилий и средств.

Не пытайтесь ни чрезмерно уменьшать, ни увеличивать величину ящиков и полок - это одинаково сделает их непрактичными, неудобными в использовании. Создавая модель, нужно заботиться не только о том, чтобы фасад был красив, а каркас прочен. Очень важный момент - наличие антресолей, благодаря им добавляется некоторый объем используемого пространства. Навесной шкаф сделать ничуть не сложнее обычного, придется только быть внимательными, чтобы не допустить ошибок.

Размеры

Шкаф, которому предстоит встать во внутренний угол (кроме одинарного) начинают проектировать и собирать с угловой секции, и только после нее наступает очередь крыльев и приставной стойки. Две секции 80х80 (одна под верхнюю одежду) - это самый минимум, без которого не о чем и говорить вообще.

Шкафы-купе на сегодняшний день - одни из самых популярных элементов современного интерьера. И это неудивительно, ведь с помощью них можно максимально сэкономить пространство, украсить помещение и упорядочить вещи. Ну, а для владельцев небольших квартир это просто находка!

У меня в доме продолжается ремонт, и сейчас пришло время подобрать новый шкаф для спальной . Я всегда хотела иметь большую гардеробную комнату, в которой бы поместилось всё, что нужно активной девушке. Чтобы и платья, и обувь, и куртки, и постельное белье, а если еще и места для спальника и лыж найти - то это вообще мечта!

Однако в современных квартирах жилплощадь совсем не предназначена для такого женского раздолья. Тем не менее, оптимальное решение есть, и это - угловой шкаф-купе .

Угловой шкаф-купе в спальню

Шкаф в спальной. Сколько пикантных историй о горе-ухажерах и недальновидных молоденьких хозяйках хранится в его вместительных внутренностях! И если взглянуть на предметы подобных историй с другого ракурса, то такой шкаф должен действительно обладать достаточно вместительными размерами, даже если спальная комната не «блещет» своими габаритами.

1. Спальная комната - это зона отдыха, спокойствия и неги, где излишек вещей способен внести дисгармонию. Обустройство спальной комнаты шкафом-купе разгрузит пространство и даст возможность наведения порядка, способствующему идеальному отдыху.
2. Угловой радиусный шкаф-купе - просто потрясающее решение для небольшой, но очень уютной спальни.
   
   
3. А такой шкаф станет хорошим вариантом как для спальни родителей, так и для комнаты подростка.
   
   
4. Этот белый красавец занял свое почетное место в гостиной. Тем не менее, переместив его в спальню - он достойно может заменить все места хранения в спальне.
   
   
5. Просто и со вкусом!
   
   
6. Вот он - практически идеальный вариант для меня.
   
   
7. Оригинальное размещение подсветки играет определенную роль и считается основным аспектом при создании эффекта визуального расширения пространства.
   
   
8. А это уже практически полноценная гардеробная комната . Даже люстра есть!
   
   
9. В дизайнерском оформлении самую важную роль играют не финансовые возможности, а правильность пропорций и расставленных акцентов для получения живого и гармоничного интерьера.
   
   
10. Ну, а это решение применимо в любую из комнат. Занимает такой шкаф немало места, зато и выглядит очень эффектно!
    
    
11. Предлагаю тебе ознакомиться с чертежом небольшого углового шкафа.
    
12. А такой шкаф может украсить спальню маленькой принцессы или юного рыцаря.
    
    
13. Просто шикарный чертеж радиусного углового шкафа-купе.
    
    
14. А это чертеж большого и просторного гардеробного уголка.
    
    
15. Думаю показать мужу эту схему. Это именно то, что нужно для нашей спальни!
    
    
16. Еще один хороший чертеж шкафа.
    
    
17. Просторно и светло!
    
    
18. Совсем не большой, но достаточно вместительный.
    
    
19. Увеличению пространства и лучшей освещенности способствуют зеркала, установленные в створках шкафа-купе.Это могут быть, как цельные зеркальные панели, так и инкрустированные при помощи пескоструйной печати с различными изображениями.
    
    
20. А такой шкаф - просто рай для любой женщины.
    
    
21. Отличное решение для любителей скругленных и волнообразных форм.
    
    
22. Этот вариант придется по душе всем влюбленным в восточную культуру и их искусство.
    
    
23. Я просто в восторге от этого решения. Вместится всё по-максимуму!
    
    
24. Стильная идея. Пожалуй возьму на вооружение!
    
    
25. Трапециевидная конструкция углового шкафа-купе имеет различные конфигурации и самый эффектный внешний вид. Как правило, такие устанавливают в больших просторных спальнях.
    
    
26. Очень мило, не правда ли?
    
    
27. А как тебе такой вариант. Интересно и очень функционально!

Без кухонного уголка – углового диванчика в дополнение к и , стульям или скамье – современный быт уже немыслим. Сделать кухонный уголок своими руками имеет смысл не только ради экономии денег: далеко не всякая из продажных моделей точно встанет в свободный угол кухни, а подходящая по размерам может не подойти по дизайну или цене. Кухонный уголок предмет мебели не из сложных, но начинающий мастер, не оснащенный как следует довольно дорогим оборудованием, на пути его воплощения в изделие наткнется на множество подводных камней . Эта статья о том, как их обойти и все-таки сделать уголок в кухню в домашних условиях, не уступающий фабричному.

Примечание: секрет уюта, который создает кухонный уголок – в его эстетической самодостаточности. Угловой диванчик со столиком и табуретами/скамьей предмет мебели самозонирующийся, он создаст область спокойствия и благорасположения, своего рода виртуальный эркер или альков, и в чистом поле или сарае.

Какой делать

Сделать кухонный уголок возможно в разных видах исполнения. Главные требования к кухонному уголку – компактность, удобство (эргономичность) и гигиеничность в условиях кухни. Нам еще нужно добиться максимальной экономии денежных средств, материалов и труда, работая общедоступным инструментом. Исходя из этого, выберем, какой из них можно сделать проще и лучше.

Основные виды кухонных уголков показаны на фото. Поз. 1 – эркерный уголок, круглый или граненый. Каждому седоку на уровне колен отводится оптимальная ширина сиденья ок. 400-450 мм. Эркерный уголок исключительно удобен и уютен, но, увы, сложен, дорог и требует для себя обширной кухни.

В кухню современной квартиры повыше среднего класса поместится полуэркерный уголок: боковые секции прямые, а ширина угловой на уровне колен 200-300 мм, поз. 2. Человеку средней комплекции сидеть в углу полуэркерного уголка почти так же удобно, как в эркерном. В кухне обычных габаритов чаще всего вместо полуэркерных ставят уголки со скошенным углом; в них на колени седока приходится 150-200 мм, поз. 3. Особо уже не повертишься, но, спокойно сидя, мыслей, куда коленки девать, не возникает.

Любители в малогабаритную кухню чаще всего делают уголки прямые, поз. 4, с клином спинки в углу, поз. 5, и со скошенной спинкой, поз. 5. Их удобство, технологическая сложность и стоимость в этом ряду нарастают, но у прямых кухонных уголков есть общее положительное свойство: если вместо пары табуретов с длинной стороны кухонного стола скамья высоты такой, как и сиденья уголка, то, отодвинув стол и придвинув скамью, можно получить спальное место шириной 600-850 мм. Очень дорогие и снабженные сложными механизмами фирменные кухонные уголки со спальным местом ничуть не удобнее, см. рис. слева. Свойством трансформации в спальное место без дополнительных приспособлений обладает и уголок со скошенным углом, если углы сиденья комплектной лавки соотв. образом скошены.

Примечание: на рис. справа извращенное порождение современного маркетинга – дорогой прямой кухонный уголок. На самом деле прямой уголок самый неудобный из всех. Намного неудобнее ближайшего родственника – уголка с клином в спинке. Прямой кухонный уголок хорошо подходит разве что сажать в угол нежелательного гостя. Но уйти по-английски тот не сможет, придется отодвигать хозяев.

Уголки со скошенным углом и спинкой часто дополняют столиком и/или баром в углу, поз. 7-9. Первые два не вариант: доставать что-либо из-за спины неудобно, а столкнуть или опрокинуть ненароком легко. Если уж хозяева твердо подвержены предрассудкам и сажать в угол никого не хотят, то лучше в углу оборудовать мини-сервант с ларем и баром, как на поз. 9.

На поз. 6, 7 и 8 показаны уголки с т. наз. висячим углом, т.е. не имеющим отдельной опоры. Кухонные уголки с висячими углами, выполненные из ЛДСП, ничуть не менее прочны и долговечны, чем с опорными, но в производстве дешевле и технологичнее. Однако они не могут быть модульными (см. ниже), т.к. изначально выполняются только правыми или левыми. Для потребителя же дешевизна их кажущаяся, т.к. уголок с висячим углом не может транспортироваться собранным и требует сборки на месте.

Модульные уголки

Кухонные уголки из не соединенных между собой предметов мебели (модульные, см. рис.) хороши в производстве и продаже: нет нужды делать правые и левые исполнения. Ценят их и любители часто переставлять мебель; модульные кухонные уголки неплохо смотрятся в квартирах-студиях лаконичных стилей, таких как лофт, хайтек, минимализм. Но функционал с эргономикой у модульных кухонных уголков, попросту говоря, никакие – ничего в них не положишь, и сидеть в углу неудобно.

Примечание: модульными выполняются и кухонные уголки традиционного вида, из 3-х отдельных предметов – пары диванов и угла. Правыми или левыми их расставляют, поворачивая угол на 90 градусов, а один из диванов на 180. Однако такие уголки дороже, т.к. требуется лишний материал на угол и его конструкция усложняется. В домашних условиях сделать модульный кухонный уголок очень трудно, т.к. к требуемой точности сопряжения деталей в пределах 1-го предмета (см. далее) добавляется и точность сопряжения предметов между собой.

Как надо и не надо

Первая ошибка при проектировании кухонного уголка – стол к нему на ножках и прямые фасады сидений, поз. 1 на рис. Секрет уюта и самозонирования кухонного уголка в его компактности и удобстве, а тут стол толком не придвинешь, и его ножки путаются в коленках 3-х сидящих. Уголок для кухни нужно делать под стол балочно-щитовой конструкции, поз. 2 и 3, а фасады сидений либо скошенными (поз. 2), либо с приподнятыми днищами ларей под сиденьями, поз. 3.

Вторая ошибка – не делайте под сиденьями выдвижных ящиков, поз. 4 и 5. Они мешают друг другу, портят пол. Чтобы добраться до содержимого ящиков, нужно далеко отодвигать стол и становиться на колени. Если дом содержат горничная с экономкой, а хозяину до их забот дела нет, то кухонный уголок с выдвижными ящиками дело вкуса. А нам для себя нужно делать уголок в кухню с ларями под откидными или съемными сиденьями.

За дело!

Какой вам в кухню уголок лучше подойдет – на ваше усмотрение. А мы здесь посмотрим, с какими трудностями придется столкнуться, делая его дома без опыта, и как с ними справиться. Разбор пойдет на примере известной в рунете конструкции, чертежи которой приведены ниже; основные материалы – ламинированная и простая шлифованная ДСП толщиной 16 мм.

С одной стороны, этот уголок требует минимальных затрат материалов, труда и может быть сделан гораздо более удобным, см. далее. С другой – прототип ориентирован на промышленную технологию, конструкция его рациональна и хорошо проработана, но нам нужно получить изделие не хуже, собирая его дома на колене и на весу. Именно этот образец выбран еще и потому, что способен приобрести все лучшие качества уголка со скошенным углом, плюс возможность служить спальным местом, но технологически ненамного сложнее прямого уголка. Кроме того, к нему есть в общем-то правильная спецификация с ведомостями материальной и на фурнитуру, см. рис. справа.

Примечание: если будете сверяться/ориентироваться по прочим источникам с описаниями данного образца, имейте в виду – в части их, и немалой, на чертежах деталей размеры даны вперемешку для диванов длиной 100 и 60 см. Собрать в изделие вырезанные по ним заготовки, разумеется, невозможно.

К примеру, в верхнем ряду рис. с чертежами даны схемы сборки, ясные как день фабричному технологу. Но как с ними быть, не располагая производственным оборудованием? Рассматриваемый образец – щитовой коробчатой конструкции, аналогичной силовой схеме с несущей обшивкой в авиастроении. Коробчато-щитовые конструкции максимально экономят материал и труд, давая в результате очень прочные изделия, но к технологии их изготовления предъявляется ряд специфических требований. Тут полно невидимых каверз, но справиться с ними можно, и мы это сделаем. Сначала для диванов, в такой последовательности:

1. Подбор крепежных элементов;
2. Подгонка размеров под конкретное помещение;
3. Раскрой ЛДСП и ДСП на заготовки, разметка и сверловка отверстий;
4. Подрезка кромок скошенных деталей и кромление;
5. Обтяжка деталей, для которых она требуется, мягкой обшивкой;
6. Сборка.

Далее посмотрим, как можно упростить изготовление угловой секции (угла) и сделать ее удобнее. Исходная конструкция – модульная, но у нас-то в квартире углы стен сами собой местами не меняются. Зная точно, где встанет уголок, будет он правым или левым, угол можно будет сделать висячим (см. далее), а это намного упростит и удешевит работу.

Крепеж

Основные крепежные элементы данного кухонного уголка, воспринимающие эксплуатационные нагрузки – мебельные винты конфирматы и стальные уголковые соединители; шканты играют вспомогательную роль, удерживая детали от смещения. В спецификации выше дана ведомость фурнитуры для сборки в промышленных условиях, но для домашнего исполнения кое-что в ней придется изменить.

Примечание: в изделиях из ЛДСП и ДСП заменять конфирматы саморезами по дереву для соединения деталей сквозь пласть в кромку возможно изредка. В данном изделии – ни коем случае нельзя, т.к. доски очень тонкие, 16 мм. Саморезами по дереву крепятся к деталям соединительные уголки, см. далее.

Конфирматы

Указанный в спецификации типоразмер конфирматов 7х50 максимально допустимый для данной толщины ДСП/ЛДСП. Это дает возможность перевозить модули уголка в собранном виде и несколько удешевить его, т.к. необходимость сборки на месте отпадает, а любой из модулей заносит руками в квартиру человек с физическим развитием офисного типа. Но разметка и сверловка под максимально толстый крепеж нужны также производственной точности (см. далее), которой, работая дома руками, не добиться. Напр., сможете ли вы, работая ручной электродрелью, подавать сверло перпендикулярно или параллельно пласти доски с отклонением в сторону не более 0,1 мм? Вопрос риторический. Поэтому под ручную работу при условии, что изделие не будет транспортироваться на далекие расстояния с тряской и толчками, типоразмер конфирматов нужно уменьшить до 6х50 или даже 5х60. В противном случае, т.е. если брать крепеж по промышленной спецификации, часть деталей при сверловке или сборке может расслоиться. Если ДСП/ЛДСП взяты экологичных марок E0 или E1, то расслоится обязательно, так что ДСП/ЛДСП нужно брать бытовой марки E2, а если хочется E0/E1, то толщину досок нужно увеличить до 24/20 мм, подкорректировав соотв. размеры, см. ниже.

Важное значение для прочности соединения конфирматами имеет высота шейки винта H, см. поз. 1 на рис. H должна в точности равняться толщине накладной доски, справа на поз. 1. Иногда H указывается 3-й цифрой в наименовании типоразмера винта, т.е. на нужны будут конфирматы 6х50х16 или 5х60х16 для исходной конструкции или 6х50х24/6х50х20 либо 5х60х24/5х60х20 в случае применения досок большей толщины.

Сверло под конфирматы нужно брать точно для данного типоразмера винта. Высота его юбки должна равняться H (в центре на поз. 1), диаметр быть равным диаметру тела винта без резьбы, а длина спиральной части сверла L (без режущего наконечника) быть равной полной длине резьбовой части винта. Если пятка винта упрется в остаточную коническую лунку в отверстии, то скрытое расслоение в тонких досках гарантировано, а его распространение наружу только вопрос времени. Небольшого.

Шканты

Во всех источниках по теме рассматриваемого кухонного уголка с завидным постоянством, но без должного понимания в качестве иллюстраций даются фото деревянных шкантов. Это в данном случае грубая ошибка. Деревянные шканты предназначены для соединения деревянных деталей: они усыхают вместе с основным материалов, и соединение держится прочно долгие годы. Или века, если мебель делал выдающийся мастер.

ДСП/ЛДСП не усыхают и поэтому соединяются пластиковыми шкантами. Если взять чуть более дорогие пропиленовые, то отпадает необходимость в достаточно трудоемком и требующем повышенной аккуратности проклеивании соединений. По указанным выше причинам диаметр шкантов под ручное изготовление нужно уменьшить до 6 мм, оставив их длину той же. В кромках досок отверстия под шканты насверливаются только по кондуктору (поз. 4 на рис.); диаметр – 5,3 мм, глубина сверления 22 мм в кромках и 12 мм в пластях.

Сиденья (см. далее) можно делать не откидными, а съемными, поставив на шканты с округлыми головками для разъемных соединений (вверху на поз. 2). Это позволит отказаться от довольно сложной установки рояльных петель, расходов на них и крепеж для них. А если уголок вздумают переставлять впопыхах, то уменьшается вероятность его повреждения: схватились за сидушку, не подумав, она и осталась в руках, а диван не подпрыгнул и ни обо что не ударился. Доставать же что-то из ларя под сиденьем на рояльных петлях ничуть не удобнее, т.к. крышка-сиденье откидывается менее чем на 90 градусов. Проще ее снять и прислонить к спинке, чем рыться в ларе, придерживая крышку рукой. Но в рассматриваемой конструкции это, к сожалению, невозможно, см. далее.

Прочие шканты для нашего кухонного уголка лучше взять с планшайбами, внизу на поз. 2. Толщина шайбы 0,5-0,7 мм; поначалу такие зазоры не будут видны. Спустя некоторое время шайбы вдавятся в ДСП (детали туго стянуты конфирматами), зазоры сойдутся, и все изделие приобретет дополнительную прочность. Еще одно преимущество шкантов данного типа – разное рифление на длинной и короткой частях, что обеспечивает еще более высокую прочность соединения без опасности расслоения досок. Нужно только подобрать шканты требуемого типоразмера: с 20-мм длинной частью и 10-мм короткой (под 16-мм доски). Для досок 20/24 мм длинная часть нужна 30 мм, а короткая 12/16 мм.

Уголки

Для рассматриваемой конструкции понадобятся стальные равнобокие угловые соединители 30х20х2 (под крепеж наискось) или 30х15х2 под крепеж в ряд. Первая цифра обозначает длину полок уголка, вторая их ширину, третья – толщину материала. Уголки при сборке частично придется подгибать, для монтажа наклонных деталей, поэтому брать их нужно белые или серые из вязкой «сырой» или умеренно отожженной стали. Наличие выштамповки жесткости на сгибе для подгибаемых уголков недопустимо, поз. 4 на рис. Внутренние и внешние сгибы уголков должны быть гладкими, без надрывов и морщин. Желтоватые с пятнами цветов побежалости уголки из пережженной стали если и согнутся, то потом треснут. Черные фосфатированные уголки из т. наз. пересушенной стали очень прочны, но при подгибании сразу ломаются.

Примечание: пластиковые мебельные уголки, чтобы вы знали, можно подгибать, хорошенько прогрев бытовым феном на полной мощности. Но пластиковые уголки служат не более 3-5 лет, а потом пересыхают и трескаются.

Размеры

Обратимся снова к рис. с чертежами (продублирован справа). Размеры там исправлены: черным цветом даны дли дивана длиной 1 м; красным и синим рядом с «черными» для малого диванчика длиной 60 см. Зеленые отметки пригодятся позже, когда доберемся до углового сиденья.

«Красные» размеры базовые: к ним нужно прибавлять недостающее от 600 мм для диванов большей длины. Напр., для дивана длиной 1,3 м к «красным» размерам нужно прибавить по 700 мм. Наибольшая возможная длина дивана данной конструкции 1,5 м. «Синие» размеры актуальны для диванов длиной до 750 мм. Если диван длиннее, вместо «синих» размеров нужно брать «черные».

6-я позиция

На чертежах нет 6-й детали. Это заготовка сиденья, простая доска безо всяких там дырок. Ее длина равна длине продолин дивана (968/568 мм на чертежах) минус двойная толщина обивочной ткани, она держится в пределах 1-3 мм. Толщина оптимальных в кухне флока и микрофибры ок. 1,5 мм с учетом складок, поэтому в данном варианте исполнения длина сиденья будет 965 мм для большого дивана и 565 мм для малого. Минимальная ширина сиденья 297 мм, с учетом обивки тканью и установки на рояльные петли, см. далее. Если габариты кухни позволяют, ширину сиденья можно увеличивать, тогда спереди образуется его свес. С рассматриваемым далее вариантом углового сиденья максимальная ширина сидений диванов 444 мм; тогда скос сиденья угловой секции уменьшается. Ширину спального места в таком случае можно получить до 900 мм.

Раскрой и распиловка

Распиловка листов ДСП/ЛДСП на заготовки деталей делается электролобзиком по контуру. Контур наводится по шаблону, поэтому пилку лобзика нужно вести по внутреннему краю его линии. Верхние и нижние кромки деталей 2 (фасад ларя) и 8 (основа спинки) на рис. с чертежами необходимо срезать наискось, для чего нужен лобзик с наклоняемым башмаком или надо будет купить башмак к имеющемуся. Угол наклона фасада ларя 10 градусов, а спинки 5 градусов. Шкалы некоторых башмаков градуируются в единицах относительного наклона; для угла в 5 градусов это 0,085, а для 10 градусов 0,177. Не 0,175, как может показаться, поскольку относительный наклон не что иное, как тангенс соотв. угла.

Пилку лобзика для подрезки скашивают внутрь от подрезаемой кромки. На дет. 2 (фасад) верхнюю кромку подрезают с лица, чтобы нетронутым остался верхний наружный угол, а нижнюю наоборот, с испода (изнанки), чтобы не срезать внутренний нижний угол. Кромки спинки, т.к. ее она наклонена обратно фасаду, подрезают в обратном порядке: верхнюю с тыла, а нижнюю спереди.

Кромление

Свободные кромки деталей кухонного уголка нужно прикрыть чем-то в общий тон. Кромление кухонной мебели ПВХ кромкой Т-образного профиля нежелательно не потому, что паз под кромку нужно выбирать фрезерной машиной, а потому, что в зазорах кромки будет скапливаться грязь. Кстати, по этой же причине столик в кухню желательно делать под готовую столешницу из постформинга: она вообще не требует кромления и снабжена каплесборником.

Видимые и доступные для прикосновения кромки кухонной мебели закрывают лентой из пластика сложного состава ABS (АБС, акрилонитритбутадиенстирол) толщиной до 2 мм, а тыльные и приходящиеся над полом – крепированной бумажной лентой. АБС абсолютно безопасен, гигиеничен и экологичен, из него делают и медицинское оборудование. Кромки АБС и бумажные выпускаются сухими и самоклеящимися. Первые предназначены для промышленного применения с отдельной подачей клея, так что себе нужно брать самоклеящиеся. Кромление кухонного уголка самоклеящимися кромками делается так:

• Ленту кромки отрезают от рулона на нужную длину плюс 2-3 см. Длины криволинейных кромок удобно измерять портновским метром.
• От конца отрезка отлепляют 2-4 см защитной пленки, не касаясь пальцами клеевого слоя.
• Накладывают конец ленты на кромку ровно вдоль и прижимают.
• Придерживая ленту рукой, другой рукой вытягивают из-под нее защитную пленку за первоначальный «хвостик». Лента должна сама ложиться на кромку.
• Когда лента вся на кромке, ее прокатывают резиновым валиком.

В общем, процедура та же, что и при качественной поклейке самоклейкой. К слову, это неплохой вариант отделки, если вы решите весь кухонный уголок сделать из недорогой шлифованной ДСП: видимых частей в нем немного, а фактурную самоклейку под акриловым лаком от натурального дерева не сразу отличит и опытный столяр. Поклейка самоклейкой производится после распиловки и подрезки кромок перед кромлением. Внутренность ларя в таком случае можно просто отлакировать.

Разметка и сверловка

Точность разметки деталей коробчато-щитовых конструкций из ДСП/ЛДСП требуется не хуже +/-0,5 мм, но как ее выдержать на кромках и шлифованном ДСП, если размер волоконец материала того же порядка? На фабрике с этим проблем нет, там и разметка как таковая отсутствует – кроят и сверлят станки-автоматы. В кустарном производстве пользуются шаблонами, но, чтобы выверить каждый, приходится испортить до 2-3 заготовок. Для штучного производства в домашних условиях так неприемлемо хотя бы потому, что шаблонов нужно много и времени на их изготовление понадобится столько, что проще готовый уголок купить. Да еще и качество изделия из деталей, размеченных по шаблонам, оказывается в лучшем случае на 3+.

Во-первых, разметку отверстий на деталях кухонного уголка из ДСП/ЛДСП нужно делать т. наз. разметочным штангенциркулем с острыми губками для измерения наружных размеров и верньером для точной установки каретки (слева на рис.) Опытные слесари иногда делают разметочный штангель из обычного, остро и очень аккуратно заточив на мелком наждаке плотно сведенные наружные губки, но выставлять каретку инструмента вручную точно по нониусу трудно.

Примечание: электронными штангелями, в т.ч. разметочными (справа на рис.) на деле пользоваться оказывается не так удобно, а точность разметки выходит хуже. Тут электроника пока не догнала старую добрую механику.

Далее, разметку отверстий на всех деталях делают с испода. Размечая несимметричные боковины, учтите это, чтобы не вышло в зеркальном отражении. Зеркально размечаются, понятное дело, правая и левая боковины.

Затем между центрами крайних отверстий под крепление сопряженной детали конфирматами в кромку проводят осевые линии и от них отбивают в стороны по половине ширины присоединяемой доски. По осевой линии отбивают вынос присоединяемой детали и также отмечают, чтобы получился контур ее кромки. На исподе каждой доски нужно таким образом отметить контуры всех присоединяемых кромок, это нужно для точной сборки. Точность отбивки кромок требуется +/-0,5 мм, что в данном случае обеспечивается слесарным уголком с миллиметровыми делениями и стальной слесарной линейкой.

Сверловка

Сверление глухих отверстий под шканты производится сразу по требуемому диаметру на нужную глубину, как описано выше. Но вот отверстия под конфирматы пока сверлим только сквозь пласти досок и только спиральной частью сверла, т.е. не на полный диаметр. Досверлим полностью потом, в порядке сборки, так весь кухонный уголок получится без перекосов и щелей.

Обивка и обтяжка

Полностью обтянуть перед сборкой у диванов нужно спинки с сиденьями, а из деталей углового сиденья также сегменты спинки по отдельности. Об обтяжке и сборке угла кухонного уголка мы поговорим далее, а пока ограничимся диванами.

Отличный для интерьерной мебели холлофайбер в кухонную подходит плохо, в тамошнем микроклимате он не особо гигиеничен. Мягкую набивку кухонной мебели делают из поролона низкой проницаемости марок EL2240, EL2540, EL2842, EL3050, EL3245, EL3550 и EL4050. Первые 2 цифры характеризуют жесткость, а последние 2 означают плотность в кг/куб. м. Несущая способность в пределах этого ряда растет от 60 до 120 кг на кв. м, это значит, что данный материал способен неопределенно долгое время выдерживать такой вес, полностью распрямляясь по снятии нагрузки. Универсальным является поролон EL2842; низшие марки идут на спинку, EL3050 и EL3245 на сиденье, а EL3550 и EL4050 предназначены для мебели в общественных зданиях или для особо грузных седоков.

Толщина слоя поролона нужна 20-40 мм. Резать такой ровно рекомендуется нагретой нихромовой нитью. Сделать также своими руками станок для резки пенопласта и поролона несложно, но это все-таки лишняя работа. К тому же, чтобы станок был безопасен, нить нужно запитывать от источника электропитания 12В 5А, а это работа уже посерьезнее или солидный расход денег. Однако нарезать кусков поролона с достаточно ровными кромками можно и проще:

1. Вдоль линии реза приклеивают скотчем стальную слесарную линейку;
2. Рез ведут новым, абсолютно острым монтажным ножом в несколько приемов по линейке;
3. Для первого надреза лезвие выдвигают на 5-7 мм, а обоймой ножа опираются на линейку. Присмотритесь к своему ножу – конец его обоймы сведен углом, это как раз для таких случаев;
4. Для последующих надрезов лезвие выдвигают больше на ту же величину, пока весь пласт не будет перерезан.

Сиденья кухонного уголка обтягиваются поролоном с подворотом по переднему краю. На подворот нужно дать припуск в 2-3 толщин доски. Листы поролона для спинок вырезаются точно по размерам основы. Приклеивается поролон 88-м клеем, подвороты клеятся последними. Если сиденье с выносом, то его переднюю кромку перед поклейкой лучше скруглить, а припуск поролона дать в 4-5 толщин доски, см. рис. справа. Сидеть на такой сидушке будет гораздо удобнее.

Обтяжка

Обычные обивочные ткани в качественной кухонной мебели используются редко, т.к. быстро пропитываются чадом и пачкаются. Кожзам гигиеничнее, но сидеть на нем в жару неприятно, а ставить в кухне кондиционер никак не желательно по многим причинам. Обшить кухонный уголок лучше всего флоком или микрофиброй.

Флок выпускается однотонным и расцвеченным, гладким и с тиснением, слева и в центре на рис. Грязь запутывается в его волокнах, не мигрируя обратно, и удаляется в процессе обязательной регулярной чистки не реже раза в 2-3 мес. Служит флоковая обивка кухонной мебели до 10 лет и более.

Микрофибра действует по тому же принципу, но ее волокна представляют собой регулярные сплетения тончайших волоконец. Микрофибра как бы втягивает в себя грязь и прочно удерживает ее; первоначально этот материал был разработан для чистки оптических стекол. Микрофибра выпускается только однотонной скромных расцветок (справа на рис.); в уходе во все время эксплуатации не нуждается. К сожалению, материал этот дорог и служит не более 3-5 лет, а потом нужно полностью менять обивку: чистке микрофибра не подлежит, т.к. при этом нарушается ее структура.

Крепят обивку из флока и микрофибры как обычно, мебельным степлером к исподу основы. Складки на углах проклеивают 88-м клеем: складку отворачивают, капают клея на прилегающую к основе ткань, выдерживают до отлипа и отвернутую складку прижимают. Клеить ПВА не надо, он может дать видимые снаружи пятна.

Сборка

Перед окончательной сборкой на ножки боковин ставят подпятники. Подойдут любые шириной в толщину доски, но все же лучше вместо рекомендованных авторами исходной конструкции поставить круглые с резьбовыми или шкантовыми головками: меньше будет закутков для скопления грязи. Шкантовые подпятники дешевле резьбовых, и ставить их проще: в кромке ножки сверлят лунки под шканты (6 мм в данном случае), и подпятники просто заталкивают на места.

Как собирать самодельную коробчато-щитовую мебель без перекосов, щелей и не пользуясь сложным производственным оборудованием, это вопрос, как говорится, еще тот. В данном случае не обойтись без пары угловых мебельных струбцин, см. рис. справа. Сварочные угловые струбцины с общим зажимом не годятся, ими невозможно точно свести соединяемые детали, а при помощи мебельных это не так уж сложно:

• Ставят шканты в дет. 4 на чертеже, слегка подбивая резиновым молотком или киянкой;
• Одну из боковин (детали 1 на чертеже) и заднюю стенку ларя (дет. 4) стягивают струбцинами так, чтобы кромка дет. 4 вошла в отмеченный для нее контур на исподе дет. 1;
• Досверливают отверстия под конфирматы и завинчивают их;
• Не снимая струбцин, ставят на шканты дет. 3 – днище ларя;
• Верхнюю струбцину снимают и переставляют на дальний угол деталей 3 и 4;
• Соединяют детали 3 и 4 (с досверливанием отверстий под конфирматы). Струбцину с их угла тут же снимают, иначе она в диване так и останется;
• Снимают оставшуюся струбцину (не забудьте!), ставят дет. 5 (нижнюю стяжку спинки) и присоединяют к дет. 4;
• Ставят дет. 2 – фасад ларя;
• Присоединяют вторую боковину, не завинчивая конфирматы до конца. Нужно только наживить, чтобы головки шкантов немного вошли в лунки;
• Собирают спинку (врезка справа внизу на рис. с чертежами) и ставят на место, следка раздвинув боковинки спинки. Дотягивают конфирматы на 2-й боковине;
• Навешивают на рояльных петлях сиденье, см. далее.

Тут возможен вопрос: а зачем струбцины, если шканты уже есть? Шканты не направляющие, угол они не держат и во время сборки на весу могут выломаться. С учетом еще и того, что разметка и распиловка делались вручную, без струбцин никак не обойтись. Добросовестные профессиональные сборщики мебели струбцинами пользуются вовсю, а нам-то к чему под себя халтурить?

Сиденья

Поставить сиденья на шканты с округлыми головками в нашем случае не получится, т.к. фасад ларя скошен. Если же ограничиться шкантами на кромке задней его стенки, то их быстро выломают даже снимая крышку-сиденье аккуратно. Сиденья диванов кухонного уголка навешиваются на рояльных петлях, но брать 1-2 длинных (поз. 1 на рис.) не стоит: навесить на таких крышку ларя так, чтобы и ложилась на место ровно и откинутой не перекашивалась, без специальной оснастки сложно. Нужно взять 3-4 коротких петли под крепление в ряд, поз. 2. Петли под крепление зигзагом (поз. 3) не годятся – как их крепить к 16-мм доске? То же относится к карточным петлям, поз. 4, настойчиво рекомендуемым рядом авторов.

Крылья петель сидений должны быть шириной в толщину доски. Сначала петли ставят на сиденье, ровняя края крыльев по нижнему обрезу доски вместе с обивкой. Затем нужен помощник: он будет держать сиденье, а мастер выровняет край крыла одной из крайних петель по нижнему обрезу доски нижней стяжки спинки (дет. 5 на чертежах) и наживит парой саморезов, не дотягивая их до конца. Потом так же наживляется другая крайняя петля, а после того крепятся на полный натяг остальные и дотягиваются крайние. Помощник все это время держит сиденье откинутым.

Угол

Угловой модуль исходной конструкции довольно сложен (поз. 1 на рис.), не вполне удобен и не очень гигиеничен: по зазору между спинкой и сиденьем пыль и крошки будут сыпаться как раз туда, откуда их трудно убирать. Поскольку а нашем случае весь уголок делается по месту постоянной эксплуатации, целесообразнее будет соорудить к нему висячий угол, наглухо скрепленный с диванами. Чертежи его 5-ти деталей – сиденья, опорной планки и 3-х сегментов спинки – даны на рис. Скос углового сиденья при сиденьях диванов по 400 мм шириной выходит 210 мм, а это считай что полуэркер, помещающийся в малогабаритной кухне. Скос может быть прямым, выпуклым и вогнутым. Удобнее всего немного выпуклый скос, но тогда нельзя будет приставить скамейку, чтобы устроить спальное место. Спинке придан развал вверх, что еще более улучшает эргономику.

Размеры сегментов спинки нужно обязательно выверять по месту по след. причинам. Первое, на малых деталях сильно сказывается толщина обшивки. Поскольку диваны обшиты ранее, к началу изготовления угловой секции эта величина будет известна. Второе, все накопившиеся в диванах погрешности размеров сойдутся в одно именно в углу.

И еще, обшивать сиденье и сегменты спинки по пласти нужно свободно, без натяга, чтобы спинка при сборке не перетянула ткань. Нижние кромки сегментов нужно скосить внутрь на 2 мм (под угол в 10 градусов, это с запасом). Верха сегментов могут быть фигурными (варианты на поз. 4 и 5 рис.), лишь бы контуры в точках сопряжения сходились.

Примечание: задние опорные стойки можно не ставить, если нет подходящих обрезков и седоки менее 100 кг весом. Если же ставить, то крепятся они парами конфирматов сквозь пласть в кромку. Пятка нижней опоры заклеивается обрезком АБС и просто стоит на полу.

Уголки в уголке

Есть у этого уголка и 2 секрета. Первый – закуток под сиденьем. С точки зрения домашнего животного это надежное и на безопасном отдалении от основного домика запасное логово. А с точки зрения хозяев – не доставляющее им лишних хлопот.

Второе. Средний сегмент спинки эксплуатационных нагрузок не несет. Если поставить его вместо саморезов на штыри на трении, в полости за ним образуется тайник. Только нужно будет еще к обивке нижней кромки пришить направленный наружу язык-лямку из прочной ткани, а угловую секцию с тыла зашить ДВП. Закрывая тайник, язык подворачивают внутрь, чтобы не был виден. Чтобы открыть тайник, язык нужно поддеть и вытянуть вилкой или чем-то наподобие. Снимают сегмент, потянув за язык и верх спинки. От опытного домушника или профессионального обыска этот тайник вряд ли что скроет, но от воришки-дилетанта или не в меру любопытных домочадцев вполне надежен.

По старинке

Кухонный уголок из дерева смотрится шикарно в любой обстановке, сделан ли он из массива ценных пород или досок от негодных строительных поддонов – паллет, см. рис. И сделать деревянный кухонный уголок своими руками может оказаться не сложнее и не дороже, чем описанный выше.

Чтобы начать столярничать по древесине, а не по вязкой и хрупкой ДСП, не обязательно сразу покупать дорогостоящую триаду фуговальный станок – ручная фрезерная машина – шлифмашина. Можно обойтись традиционным ручным (и энергонезависимым!) ручным инструментом. Обработка им небольших деталей в штучном производстве нередко оказывается легче и быстрее, чем переналадка машины на следующую операцию.

Для начала кроме электролобзика (мы не педанты, этот инструмент не очень дорог, часто нужен и лучше лучковой пилы во всех отношениях) понадобится обычный столярный рубанок, ручной фуганок и набор рашпилей по дереву. На первых порах хватит одного т. наз. кабинетного рашпиля, плоско-выпуклого с зауженным концом, справа на рис.:

Также нужны будут отборные (ударение на «ы») рубанки-зензубели прямой и скошенный (слева на рис.) Прямым зензубелем снимают фальцы и выбирают пазы вдоль волокон, а косым поперек и застругивают торцы.

Для первичной обработки сучковатой древесины нужен рубанок-шерхебель, в центре. Шерхебелем работают с небольшим скольжением вбок, как бы и срезая, и подрезая сучки. В шерхебель можно превратить обычный рубанок, поставив в него нож-«железку» со скругленным лезвием.

Малость наловчившись, можно будет пополнить инструментальный парк еще 3-4 видами отборных рубанков со сменными железками к ним, см. след. рис. Присмотритесь к антикварной мебели: она сделана именно таким инструментом, а не современными машинами с фасонными фрезами.

Последний момент – сборка (сплачивание) из досок мебельных щитов, они же мебельный массив. По идее, для этого нужны специальные приспособления – ваймы – по 3 на столешницу, по 4 на боковины шкафа и по 2 на меньшие щиты. Тут, во-первых, одну вайму можно заменить парой губок с обоймами для крепления на штанге, а на штангу пойдет отрезок бруса подходящей под обоймы толщины, см. рис; обычно 60 мм. Комплекты губок для вайм и длинных струбцин-стяжек продаются отдельно.

Наконец, для кухонного уголка широких щитов не нужно; чаще всего требуется щит на 3-4 доски. В таком случае щит из досок можно собрать вообще без специальной оснастки, см. видео:

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Дизайн жилого помещения играет очень важную роль в жизни современного человека, поэтому его созданию уделяют большое внимание. В интерьере комнат продумывают все детали, начиная от напольного покрытия, отделки стен и заканчивая мебелью. При этом мебель должна быть многофункциональной, эргономичной, надежной, прочной и красивой. В последнее время многие отдают предпочтение угловым шкафам, так как они отлично сочетаются с общим интерьером помещения, не занимают много места. Угловые шкафы можно сделать своими руками: так вы сможете освободить комнату от традиционного громоздкого шифоньера.

Преимущества углового шкафа

При оформлении помещения особое внимание стоит уделять выбору мебели, чтобы она была удобной, комфортабельной и не занимала много пространства. В последнее время большим спросом стали пользоваться угловые шкафы. Они являются отличной альтернативой обычным моделям, так как имеют следующие преимущества:

• Универсальность. Самостоятельно можно изготовить шкаф любого размера, какой угодно формы. Кроме того, имеется возможность с максимальной точностью подобрать нужный цвет. Изготовленная таким образом конструкция будет хорошо гармонировать с остальными предметами мебели в квартире.

• Многофункциональность. Угловую модель шкафа можно дополнить антресолями, вешалками, ящиками и полками. Поэтому внешне мебель будет смотреться компактно, а внутри можно будет без проблем разместить множество вещей и предметов. В самодельных угловых шкафах поместятся не только одежда, обувь, бытовая техника, игрушки, но даже и различные средства для уборки. До начала сборки конструкции нужно тщательно продумать размещение будущих ящиков и полок, так получится рационально использовать пространство комнаты.
• Удобство в эксплуатации. Современные механизмы дверей делают закрывание и открывание шкафа бесшумными.

Положительных качеств много, но главным плюсом угловых шкафов считается экономия места. Благодаря удобным формам конструкции ее можно легко установить даже в самой маленькой комнате. Такие модели оригинально смотрятся в спальне, гостиной и прихожей.

Этапы разработки своими руками

Собираясь приступить к работе по изготовлению шкафа, стоит тщательно продумать все детали будущей мебели, ее внешний вид, размеры. Кроме того, нужно знать, как сделать чертеж, схему шкафа, по которым будут вырезаться стенки, осуществляться сама сборка. Как правило, схема содержит в себе все необходимые размеры и расстояния, которые нужны для крепления частей. Чертеж рисуется от руки или делается на заказ. Перед изготовлением шкафа нужно учесть различные нюансы.

Как сделать чертеж?

При создании схем сначала указываются внешние размеры изделия: габариты коробки шкафа, его высота и ширина. В чертежах необходимо также показать толщину всех деталей. Сначала рисуется сама коробка конструкции, затем – ее наполнение. Все схемы должны состоять из двух основных видов: сбоку и спереди. На эскизах обязательно проставляются ширина секций, расстояние между полками, высота цоколя и размеры от начала детали до точки крепления.

Как не ошибиться с размерами?

Рисуя чертежи, необходимо использовать самые простые формулы геометрии, которые известны каждому еще со школы. При этом во время нанесения схем стоит знать точные габариты шкафа. Как рассчитать размеры – этот вопрос волнует всех начинающих мастеров. Однако в этом нет ничего сложного: следует самому рассчитать размер диагонали (для конструкции стандартных размеров составляет 80×80 см), толщину материала и размер зазоров, а также нужно спроектировать угол фасада.

Чтобы фасады при эксплуатации свободно открывались и не задавали друг друга, стоит предусмотреть наличие небольших зазоров с каждой стороны.

Каким должен быть фасад?

Собирая угловой шкаф своими руками, нужно также знать, каким должен быть фасад. Для этого изначально требуется спроектировать модель конструкции, затем по чертежам нужно изготовить и собрать детали, правильно вымеряя размеры проема. Многие приобретают уже готовый фасад (под заказ). Впрочем, если имеется желание, то его вполне реально изготовить самостоятельно. Для этого нужно использовать геометрическую формулу, не забывая о толщине боковых стенок.

Как обустроить внутри?

Когда все эскизы будут готовы, останется определиться с тем, каким будет шкаф внутри. Стоит заметить, что «начинка» конструкции напрямую зависит от личных предпочтений. Самым экономичным вариантом считается применение стационарных ламинированных полок и штанг для одежды.

Если же финансовые возможности позволяют, то шкаф можно дополнительно оборудовать выдвижными полками, корзинами, различными изделиями на выдвижных колёсиках.

Выбор материалов

Немаловажным вопросом при самостоятельном изготовлении шкафа считается и выбор материала. Сразу же стоит заметить, что натуральная древесина в этом случае применяется довольно редко, потому что её цена высокая, да и собрать шкаф из дерева, который бы при эксплуатации отвечал всем требованиям, довольно сложно. Кроме того, уход за такой мебелью трудоемкий, натуральное сырье «капризно» в эксплуатации, требует дополнительного покрытия защитными лаками и красками. Поэтому многие мастера предпочитают для изготовления угловых шкафов использовать гипсокартон, ДСП и МДФ.

ДСП представляет собой плиты из древесной стружки, которые производят способом горячего прессования. ДСП может различаться вариантами облицовки, толщиной, количеством слоев и содержанием формальдегида. Как правило, для корпуса конструкции выбирают плиты толщиной 16, 18 и 25 мм. Их эксплуатационные качества не будут отличаться, единственное – чем толще ДСП, тем солиднее получится шкаф. Часто плиты облицовывают специальной пленкой – под натуральное дерево или пластик.

МДФ – это мелкодисперсная фракция, которая по сути является теми же опилками, только обработанными методом сухого прессования. Такое сырье считается экологичным. Плиты МДФ декорируются различными способами, они надежны и имеют эстетичный внешний вид. В некоторых случаях для сборки мебели используют листы гипсокартона, который представлен в широком ассортименте.

Выбирая сырье для шкафа, нужно учитывать не только его внешний вид, но и практичность.

Фурнитура

Когда все основные детали корпуса готовы, стоит заняться выбором комплектующих для шкафа. Сегодня приобрести подходящую фурнитуру не составит особого труда. Комплектующими могут быть разными – в зависимости от форм конструкции и ее наполнения.

Для углового шкафа стандартных размеров понадобятся следующие элементы:

• полкодержатель;
• саморезы (для крепления регулируемых опор и петель фасада);
• жердь или перекладина;
• регулируемая опора;
• мебельные петли;
• ручки;
• винты;
• шайбы под винты;
• гвозди;
• ножки.

Стоит заметить, что количество и размеры комплектующих напрямую зависят от габаритов шкафа, толщины его стенок и внутреннего наполнения.

Как переделать старый?

Довольно часто мебель в процессе эксплуатации становится старомодной и теряет свою изначальную привлекательность, но в то же время она вполне надежна и крепка. В этом случае правильным решением станет ее модернизация. Кроме того, вполне реально сделать угловой шкаф из обычного или же переделать конструкцию из старого шифоньера. Для создания новой модели шкафа понадобится рассчитать размеры угловой конструкции, подготовить все детали и обработать старую поверхность.

Последовательность действий:

• Удалить старую краску или лак, отшлифовать все внешние детали мебели.
• Покрасить. Это может быть как однотонный слой, так и оригинальный – с разводами. Красиво смотрится плавный переход (краски разных оттенков).
• Покрыть лаком. В том случае, если старый шкаф изготовлен из натурального дерева, то у него имеется природная текстура, которую нужно только дополнить защитным покрытием. Такое отреставрированное изделие хорошо впишется в дизайн комнат, оформленных в стилях эко, кантри.
• Задекорировать аппликациями из фотографий или покрыть пленкой. Необычно смотрится пленка с изображениями камня, дерева, металла.

Затем понадобится подобрать лицевую фурнитуру. Так внешний вид углового шкафа преобразится, а декоративные накладки точно укажут на стиль помещения. Нельзя забывать и о замене ручек. Если выбрать модели из фарфора, расписанные цветами, то получится шкаф в стиле прованс, ну а скобы, выполненные из корня пальмы, укажут на этно.

Шкаф в новом виде должен быть обязательно обеспечен и современным функционалом, это сделает его удобным и вместительным. При этом стандартные полки из старого шкафа лучше убрать и заменить многофункциональными выдвигающимися системами. Так вместо устаревшего шифоньера получится современная модель углового шкафа со штангами для всех видов одежды, корзинами для белья, стойками для обуви и вешалками для ремней и галстуков.

Не помешает в угловой конструкции и наличие внутренней подсветки.

Подробнее о том, как сделать и как реставрировать шкаф своими руками, вы узнаете из мледующего видео.

Как правильно поставить?

Для каждой квартиры важна мебель. При этом особого внимания заслуживает угловой шкаф, место его размещения напрямую зависит от комнаты, в которой устанавливают такую мебель. Часто подобные конструкции можно встретить на кухне. Благодаря универсальным формам шкаф не только красиво впишется в общий интерьер помещения, но и поможет сэкономить место. Кроме того, угловые шкафы на кухне (благодаря множеству ящиков и полок) позволяют хозяйкам хранить различные вещи.

Ни одна прихожая не обойдется без такого важного предмета мебели, как шкаф. Он является обязательной частью такого помещения. Угловой шкаф легко разместить в любом углу прихожей. При этом конструкция станет декоративным элементом в интерьере, хорошо сэкономит пространство.

Дизайнеры советуют использовать угловые шкафы в детской. Именно в этой комнате детям приходится проводить большую часть времени, поэтому она должна быть удобной для занятий и игр. Угловая модель считается идеальным решением для детской, она очень хорошо подходит для хранения вещей, игрушек и не загромождает пространство.