Бубафоня с водяной рубашкой. Печь длительного горения «Бубафоня» своими руками Печь бубафоня своими руками

Пошаговая технология изготовления

Существуют разные типы конструкций: из бочки, из металлического листа. Но проще всего сделать ее из пустого газового баллона . Его стандартизированные размеры помогут упростить расчеты. Поэтому ниже представлена пошаговая инструкция для изготовления самодельной бубафони из газового баллона.

1. Перед работой из баллона нужно выгнать остатки газа, чтобы он не взорвался при резке. Для этого необходимо слить конденсат, наполнить емкость до краев водой и опять слить ее. Некоторые изобретатели предлагают обжечь баллон на костре в открытом поле, но такой метод куда более опасен.
2. Верхнюю часть корпуса срезать пилой-болгаркой.
3. В получившейся крышке просверлить отверстие для воздуховодной трубы.
4. Найти диск подходящих размеров (важно учитывать как диаметр, так и толщину). В центре просверлить отверстие для трубы, а затем с помощью сварки прикрепить сам воздуховод.
5. К верхнему краю трубы приделать заслонку. Она должна плотно прилегать к срезу, но при этом свободно двигаться, чтобы можно было регулировать интенсивность горения.
6. В качестве швеллеров можно использовать полосы металла или уголки. Для печи стандартных размеров достаточно шести полосок.
7. Если необходимо отопить большое помещение, можно установить водяной контур. Он представляет собой дополнительный металлический кожух с водой, который соединяют с системой труб и отопительных батарей. Водообмен осуществляется при помощи циркуляционного насоса.
8. Завершающий штрих – дымоход. Располагать трубу следует на боковой стенке баллона в верхней части корпуса. Лучше делать как можно меньше изгибов. Кроме того, следует отдавать предпочтение разборным конструкциям: дымоотвод будет гораздо легче прочищать.

В настоящей публикации будет рассмотрены прототип бубафони , принцип ее работы, порядок расчета основных параметров и то, как можно соорудить такую печку даже из подсобных материалов.

Название «бубафоня » звучит для несведущего читателя несколько необычно, а между тем популярность этой печки весьма высока. Объясняется это и тем, что схема ее устройства достаточно проста, а саму бубафоню можно отнести к печам длительного горения, экономно расходующим топливо и не требующим постоянного его добавления в топку.

Обогрева в личном хозяйстве требуют не только жилые помещения. Многие хозяева не могут себе представить ни одного дня, чтобы не поработать, например, в мастерской или гараже, а зимой без локального отопления в этих постройках будет очень некомфортно. Обогрев может быть необходим и в приусадебном хозяйстве – теплицах, помещениях для домашних животных и птицы.

Проводить в такие постройки отопительный контур от дома – крайне сложно и разорительно. Лучше предусмотреть установку печек, которые можно будет протапливать по мере необходимости твердым топливом – дровами, опилками, углем и т.п . Вариантов подобных – немало, и многие из них отличаются и экономичностью, и удобством в использовании. Печки можно приобрести в магазинах, но хороший хозяин всегда сможет сделать ее и самостоятельно. Одна из таких распространенных поделок — печь бубафоня своими руками.

Базовые принципы работы печи бубафоня

Название «бубафоня » пошло от сетевого ника «bubаfonja », который принадлежит российскому мастеру Афанасию Бубякину с далёкой Колымы. Неизвестно, первым ли он создал самодельную печь подобной конструкции, но именно его модель, опытом сборки которой он поделился в интернете, стала своеобразным «хитом», основой для подражания, базой для собственных наработок и усовершенствований для многих домашних умельцев.

По мнению большинства, прототипом для подобной разработки послужила конструкция котла длительного горения литовской компании «Strоpuva », завоевавшего широкую популярность и у российских домовладельцев.

Котлы «Strоpuva » выпускаются достаточно широким модельным рядом, от S7 до S40 (цифра говорит о мощности обогрева в киловаттах). Однако для всех характерна особая форма — узкий вытянутый вертикальный цилиндр. Это не прихоть конструкторов – такое строение определяется самим принципом работы этого котла . Загруженное в него твердое топливо и разжигается, и горит сверху вниз. Это достигается тем, что необходимый для процесса окисления воздух подается только в тонкий верхний слой загрузки.

На схеме представлена принципиальная схема котла «Strоpuva ».

• Топочная камера (8) загружается твердым топливом) дровами, опилками, углем , брикетами) через специальное окно (6).
• Розжиг верхнего слоя обычно проводят с помощью легковоспламеняющихся жидкостей. Затем на этот слой опускается устройство распределения воздуха (7). Оно может иметь крестовидную форму со специальными дефлекторами для подачи воздуха на определённую глубину горящего слоя.

Встречаются модели с распределителем в виде поперечины, а в последнее время стали широко использоваться дисковидные – как знать, может это уже было позаимствовано конструкторами «Strоpuva » именно от «бубафони », так как такое нововведение было внесено уже после обнародования ее схемы.

• Чтобы печь работала устойчиво, подаваемый воздух нуждается в определенной подготовке – нагреве примерно до 400 ºС. Этот процесс пр оходит в специальной камере (2). В этой же камере установлен специальный переключатель режимов – заслонка (4) с положениями «уголь» или «дрова».
• Камера нагрева соединена с распределителем воздуха телескопическим трубчатым каналом (5), который выдвигается по мере опускания зоны горения.

• Управление интенсивностью горения осуществляется заслонкой (1), которая регулирует количество поступающего в зону горения воздуха. В рассматриваемом случае это происходит автоматически – устанавливается биметаллическая пружина, изменяющая свою конфигурацию в зависимости от температуры нагрева
• Так как «Strоpuva » рассчитан именно для системы отопления, то предусмотрен теплообменник (водяная рубашка) с патрубками для обратки (11) и выхода нагретой воды (10).
• В нижней части корпуса смонтирован люк (9) для ревизии и проведения чистки котла от остаточных продуктов сгорания.

Горение верхнего слоя топлива с дозированным поступлением воздуха приводит, помимо прямой теплоотдачи, к выделению пиролизных газов, дожиг которых, после того, как котел войдет в нормальный режим работы, осуществляется в верхней части цилиндра, над распределителем воздуха. После этого отработанные газы выводятся в дымоходное отверстие (3).

По сути, котел получается комбинированным, сочетающим одновременно процессы прямого горения топлива, пиролиза и дожига в одном замкнутом объеме .

Подобную схему попытался воплотить и российский умелец. Главная проблема состояла в сложности изготовления телескопического узла подачи и устройства распределения воздуха в горящем слое. Однако было найдено очень оригинальное решение.

• Весьма сложный распределитель воздуха был заменён массивным диском – «блином», с нижней части которого приварены дефлекторы из металлического профиля – швеллера или уголка. Тем самым создаются каналы для максимально равномерного распределения газа по по верхности. Этот «блин» своей массой прижимает горящий слой, и под действием силы тяжести постепенно опускается по мере расходования топлива.
• Теперь о воздуховоде. Он был сделан не телескопическим, а цельным, из одного отрезка трубы, приваренным к «блину» распределителя воздуха. Таким образом, сам канал поступления воздуха также постепенно опускается – получается некое подобие поршня со штоком, перемещающегося в цилиндре. Для свободного движения воздушной трубы в верхней крышке печки вырезается отверстие соответствующего размера и формы, так, чтобы оно не затрудняло свободный ход всей конструкции, но, вместе с тем , не оставляло чрезмерно большого зазора для «подсоса» воздуха извне.

Слишком плотной обтюрации, кстати, в этом месте и не требуется – определенное количество кислорода должно попадать и в верхнюю камеру печки – именно он необходим для дожига пиролизных газов.

Крышку изготавливают таким образом, чтобы она максимально плотно прилегала к цилиндрическому корпусу бубафони . Поток воздуха регулируется заслонкой, установленной на торце воздуховода.

В верхней части корпуса вваривается выводной патрубок для выхода продуктов сгорания, который соединяется с дымоходной трубой.

Итак, схема весьма проста и, казалось бы, незамысловата – можно изготавливать печку из любых подручных материалов. Так оно, в принципе, и есть, однако если подходить к этому вопросу с максимальной серьёзностью, и чтобы достичь наивысших показателей экономичности и мощности обогрева, следует ориентироваться на рекомендации по расчёту такого отопительного прибора.

Цены на линейный ряд отопительных котлов Stropuva

Отопительные котлы Stropuva

Печь бубафоня своими руками — рассчитываем основные параметры

Размеры основных деталей и узлов, напрямую влияющие на эксплуатационные характеристики печи, приведены на схеме.

Если не удалось отыскать готовых чертежей для изготовления такого прибора, то нужно вооружиться калькулятором и провести некоторые расчеты самостоятельно.

1. Габариты печки , то есть диаметр корпуса (D) и его высота (Н) , должны лежать в определённой пропорции. Оптимальным считается соотношение от 1 : 3 до 1 : 5. Инженерные теплотехнические расчеты показывают, что в слишком узкой печи поступающий воздух попросту выходит их зоны горения и выбрасывается в дымоходную трубу, что дает существенную потерю мощности агрегата. Если же сделать печь слишком широкой, то ближе к стенкам корпуса горения хорошего добиться сложно. Будет выгорать лишь центральная часть топливной закладки, блин в этом месте обязательно просядет и заклинит, процесс горения прекратится. Оптимальными же считаются диаметры печи от 300 до 800 мм.

2. Δ – толщина стенок корпуса . Этот параметр особо важен, если печку планируется «одеть» в водяную рубашку, превратив ее тем самым в котел . В этом случае следует ориентироваться на толщину от 4 до 6 мм.

В случае, когда печь будет служить лишь для местного обогрева помещения прямой теплоотдачей, толщина стенок может быть и ниже-бубафони часто изготавливают из обычных металлических бочек. Однако это обязательно приводит к потере мощности – тонкие стенки большой площади дают падение температуры над «блином» и может потеряться или существенно снизиться эффективный дожиг пиролизных газов. Кроме того, раскаленные газы в бубафоне просачиваются через достаточно узкую щель между «блином» и стенками, оказывая на них сильное термическое воздействие, отчего тонкий листовой металл может быстро прогореть. Впрочем, если использовать металл порядка 2,5 мм, например, если корпус гнуть из целого листа, то для обогрева гаража или мастерской такой толщины будет вполне достаточно.

3. Параметры самого устройства распределения воздуха . Ошибочно полагать, что они ограничиваются только диаметром вырезанного «блина» — важна и его толщина, так как эта деталь должна обладать хорошей теплоемкостью – именно на этом участке осуществляется окончательный нагрев подаваемого воздуха.

Так, для начала — диаметр диска. Расчеты показывают, что оптимальным зазором между ним и стенкой печки будет величина С = 5%D . Для примера, если внутренний диаметр цилиндра корпуса равен 400 мм, то зазор необходим по 20 мм с каждой стороны, и получаем «блин» Ø 360 мм.

Толщина блина (σ ) на практике получается обратно пропорциональна его диаметру. Чрезмерно тяжелый узел просто просядет в зону горения, загасив огонь, а слишком лёгкий не создаст надежного прижима. А это может закончится воспламенением всего топлива или даже обратным горением, года языки пламени будут выходить через подающую воздушную трубу, а приток воздуха пойдет через

Примерная толщина стального «блина» приведена в таблице:

Если изготавливается цилиндр др угого диаметра, то то лщину несложно просчитать пропорционально, приведя ее , конечно, к стандартным толщинам выпускаемых металлических листов.

Однако, если есть желание сделать действительно эффективную печку, то лучше выполнить их в виде изогнутых по направлению часовой стрелки лопастей – путь воздуха в этом случае увеличивается, улучшая равномерное горение топлива на поверхности, и, кроме того, появляется направленный турбулентный поток, который способствует наиболее полному дожигу пиролизных газов.Важна и сама конструкция создаваемых воздушных каналов. Самое простое – крестообразное расположение швеллеров с боковыми полками нужной высоты.

А это – образец того, как делать ни в коем случае не надо. Края «блина» не обработаны, металл очень тонкий, а полки уголка, наоборот, чрезвычайно завышены. По сути, теряется весь эффект бубафони – скорее всего, такая деталь приведет к обширному горению топливной закладки.

4. Следующая важнейшая характеристика – диаметр выходного патрубка дымохода , а если точнее , то площадь его сечения (на схеме – S ).

Этот параметр р ассчитывается профессионалами по довольно сложным формулам, которые учитывают очень много характеристик. Однако практический опыт использования подобных печей позволяет несколько упростить порядок расчетов , и вычисления можно провести и самостоятельно.

Базовая формула:S=1,75 E

— S – площадь поперечного сечения патрубка дымохода.

— E – энергоотдача печки в единицу времени (кВт/ч ).

Сама по себе величина E определяется следующей формулой: E=M × e.

— M – масса закладки топлива в печку.

— e – удельная теплоотдача конкретного вида твердого топлива.

Масса закладки вычисляется, исходя из объема рабочей части печки и весового коэффициента укладки вида топлива, т.е . его удельной массы на единицу объема .

M = Vf × mf.

— Vf – объем топливного отсека печки (дм³).

— mf – коэффициент закладки топлива (кг/ дм³).

Показатели e и mf являются справочными величинами. Для примера, эти данные для некоторых распространенных типов твердого топлива приведены в таблице:

Для примера, можно взять расчёт сечения дымохода для самодельной бубафони из обычного газового баллона, у которой D = 300 мм, Н f = 600 мм.Остается еще одна величина – это объем камеры загрузки. Высоту ее (на схеме – Н f ) обычно принимают за ⅔ от общей высоты печки Н . Вычисляется объем по обычной формуле – площадь поперечного сечения цилиндра, умноженная на высоту: Vf = πD²/4× Н f.

Vf = π × 3² × 6 : 4 = 42,39 ≈ 42 дм³.

Расчет тепловых характеристик всегда следует по тому топливу, которое даст максимальную теплоотдачу. В данном примере возьмем каменный уголь ССОМ:

Общая масса загрузки печки углем : M = 42 × 0,403 = 16,92 ≈ 17 кг.

Сжигание такой массы топлива за час выдаст сл едующее количество энергии:

E = 17 × 5,59 = 95,03– можно округлить в большую сторону до 100 кВт.

Таким образом, площадь поперечного сечения дымохода для рассматриваемой печки необходима:

S = 1,75 × 100 = 175 см². Отсюда несложно вычислить и диаметр патрубка – в данном случае он будет составлять 14,93 см или, с приведением к стандартному размеру труб – 150 мм.

Кстати, подобные расчеты могут дать понятие и о том, какова будет средняя мощность печки. В нашем случае было получено 100 кВт. Практика показывает, что при грамотно собранном агрегате он работает на одной закладке порядка 12 часов. Таким образом, получаем 100 / 12 = 8,33 кВт/ч.

5. Основные параметры трубы подачи воздуха. Диаметр ее (на схеме – d ) с некоторым упрочением÷ можно принять за 0,5 ÷ 0,55 от диаметра выходного патрубка. Таким образом, в рассматриваемом примере можно применить трубу 76 или 80 мм.

Труба будет ввариваться в «блин» распределителя воздуха. Рекомендуется ее нижний срез размещать на одном уровне с нижними краями воздушных направляющих. Чтобы избежать избыточного притока воздуха по центру, способного создать ненужную конусообразную зону усиленного горения, выходное отверстие трубы можно заузить, например, приварив здесь ненужную стальную шестерню с узким посадочным отверстием, а основные потоки воздуха перенаправить между лопастями (швеллерами). Так распределение воздушных масс пойдет более равномерно.

— Зазор между трубой и воротником (δ ) должен быть не более 2,5 мм.

— Высота воротника (L ) должна составлять минимально 80 × δ .

— При полностью опущенном вниз «поршне» труба воздуховода должнанад верхним срезом воротника подниматься на высоту q = L + 150.

В нашем примере получаем следующее:

• Допустим, после изготовления цилиндра воротника (обычно их делают из оцинкованного листа) и примерки его на трубе с прижатием к одной стороне, получили просвет в 2,4 мм. Таким образом, создаваемый зазор δ получается 1,2 мм с каждой стороны.
• Исходя из этого, высота воротника (L) должна быть как минимум 1,2 × 80 = 96 мм.
• Выступающая над воротником часть трубы – q = 96 + 150 = 246 мм.

Безусловно, полученные величины можно округлить в большую сторону, до 100 и 250 мм.

На верхнем срезе трубы необходимо продумать подвижную заслонку, которая, перемещаясь вокруг оси, сможет работать в полном диапазоне – от полного закрытия просвета трубы до полного открытия. Именно эта заслонка и будет являться основным «элементом управления» печью – она регулирует количество воздуха, подаваемого в зону горения топлива.

Если планируется многотопливной, то нередко аналогичную заслонку ставят и на верхней крышке печки. Для сжигания пиролизных газов, выделяемых некоторыми видами топлива, может потребоваться дополнительная «порция» воздуха.

6. Дополнительные параметры печки-бубафони. Эти параметры, в принципе, не определяют эксплуатационные характеристики печи, но их обязательно следует учитывать хотя бы для того, чтобы бубафоня была наиболее удобной для повседневного использования и обслуживания. К ним можно отнести:

• Расстояние от верхнего края корпуса печки до врезки дымоходного патрубка и загрузочной дверцы (на схеме – i ).

Рассчитывается по формуле i = h + σ + 20 мм. (значение всех символов уже упоминалось в тексте выше).

• Высота нижнего края загрузочной дверцы от нижнего края цилиндра (на схеме – Hm ).

Hm = Нf + h + σ + 30 мм

Это дает возможность проводить ревизию и периодически очищать нижнюю поверхность «блина» от сажных наслоений.

• Исходя из проведенных вычислений, нетрудно определить высоту загрузочной дверцы:

hm = H – Нf – i.

При этом ширина проема не должна составлять более ¼ длины окружности цилиндра корпуса печки.

• Необходимо предусмотреть и технологическую дверцу для очистки печки от от ходов сгорания (зольник). Она должна быть достаточно широкая, так как при при менении в качестве топлива угля внизу цилиндра может скапливаться спекшийся шлак, трубно поддающийся извлечению.

Высота дверцы (hа ) вычисляется так: hа = h + σ + 100÷150 мм.

Ширина проема – такая же, как и у загрузочной дверцы.

Чтобы избежать просачивания воздуха через дверцы (люки), их выполняют двухслойными с обязательным уплотнением из асбестового листа или базальтового картона. Сам проем обрамляют коробчатой горловиной, на которую привариваются петли люков.

К слову, очень многие исполнители и снятой крышке и изъятом «поршне». Удобств в обслуживании – меньше, но зато работа по изготовлению бубафони значительно упрощается. Чтобы хоть как-то облегчить процесс загрузки и очистки, к крышке печки приваривают ручки.

7. Параметры установки бубафони. При составлении собственного проекта печки— бубафони обязательно следует просчитать и основные параметру ее будущей установки и подключения к трубе дымохода.

Основные принципы приведены на схеме, однако, следует дать еще несколько разъяснений:

• Неважно, будет ли иметь такая печка приваренные ножки, либо ее планируется просто поставить на нижнюю торцевую часть, основание должно обладать выраженными огнеупорными качествами. Горение топлива в печке— бубафоне проходит вплоть до нижней границы цилиндра, и дно, безусловно, от этого очень сильно раскаляется. Обычное бетонная стяжка ни в коей мере не устроит – обязательно вскорости начнется крошение и растрескивание. Значит, потребуется сложить своеобразный «подиум» из огнеупорного шамотного кирпича.
• Высота дымоходной трубы должна быть не менее 4,2 м , иначе снизится качество тяги, что даст резкое уменьшение теплоотдачи из-за неполноценного процесса дожига пиролизных газов во вторичной камере – печь попросту «задохнется ».
• Размер горизонтального участка дымохода, до врезки в вертикальную его часть, должен составлять не более 400 мм. Слишком близко приближать также не рекомендуется – может нарушиться теплотехническое равновесие системы.
• Процесс пиролиза всегда сопровождается довольно значительным выделением водных паров, причем , даже в случае хорошо просушенных дров. Чтобы избежать скопления водного конденсата на внутренних стенках дымохода (а это иногда даже приводит к полному замерзанию просветов трубы), следует предусмотреть специальное колено — сборник влаги. Его высота, от места врезки – не менее 300 мм. Снизу обязательно устанавливается выпускной кран, для проведения регулярной профилактики – слива скопившейся жидкости. Кран лучше ставить шаровый – это даст возможность прочистить засорившееся сливное отверстие отрезком тонкой проволоки.

Возможно, кому-то подобные расчёты печки — бубафони могут показаться чрезмерно громоздкими. Однако, это вовсе не сложно — стоит посвятить подобному процессу несколько вечерних часов, вооружившись , и собственный проект, основанный на почти научном подходе, будет готов. Зато не придется сомневаться в работоспособности бедующего обогревателя.

Исходить, кстати, можно даже из имеющихся в домашнем хозяйстве материалов. В публикации уже упоминался старый газовый баллон – это уже почти пригодная к использованию заготовка для корпуса.

Зная параметры этого цилиндра, будет несложно «подогнать» под него и все остальные детали и узлы.

Если есть хорошие навыки работы с металлом и возможность воспользоваться листогибочным оборудованием, то можно составить свой проект и «с нуля», именно таких размеров и мощности, которые требуются для обогрева конкретного помещения.

Цены на листогибочные станки

Листогибочный станок

Видео: печка-бубафоня из газового баллона

Один из простейших вариантов – бубафоня из бочки

И, наконец, немного о том, как можно сделать несложную бубафоню из столь распространенного подсобного материала, как ненужная металлическая бочка, которая, впрочем, сохранила целостность стенок.

Толщина металла у бочек – невелика, и, конечно, слишком весомой теплоотдачи от такой бубафони получить не удастся. КПД ее тоже не слишком значителен, но зато большой объем загрузки и длительность работы на одной «заправке» до 12 часов – это то , что нужно для обогрева некоторых хозяйственных построек или подсобных помещений.

Еще одно удобство такой конструкции и в том, что бочки имеют единый стандартный размер. В случае прогорания самого уязвимого участка — стенок (что рано или поздно должно случиться ), несложно будет быстро изготовить замену, так как остальные части – крышка и система подачи воздуха, в меньшей степени подверженные быстрому износу, легко могут быть переставлены в новый корпус.

Итак, прежде всего у бочки необходимо снять верхнюю крышку. Лучше всего «болгаркой» аккуратно срезать по окружности сварной шов – и у цилиндра останется ровный край, и у крышки останется развальцованная «юбка».

Цены на популярные марки переносных сварочных аппаратов

Переносной сварочный аппарат

Края бочки подбивают кувалдой несколько вовнутрь , а на крышке, наоборот, расширяют обвальцовку .

В итоге крышка должна плотно садиться сверху на корпус.

Если на крышке есть пробка, то ее можно обварить, но нередко это отверстие оставляют для второй воздушной заслонки.

Крышку можно сделать и несколько иначе. В этом случае ее обрезают до такого диаметра, чтобы она вплотную входила в цилиндр корпуса . Сверху приваривается металлическая пластина произвольного размера и формы – она станет и опорой, и своеобразной «плитой» на которую можно будет поставить чайник или ведро для подогрева воды.

По центру подготовленной крышки вырезается подачи воздуха. Необходимо постараться, чтобы края были максимально ровные.

Готовится устройство распределения воздуха. Обычно для него берут такую же крышку от другой бочки или же вырезают заготовку из металлического листа. Если используется достаточно тонкостенный металл, то рекомендуют по возможности сделать загибы по окружности вниз – это уменьшит риск деформации диска при сильном нагреве. В заготовке прорезается круглое отверстие куда будет ввариваться труба поддачи воздуха.

С нижней части «блина» приваривают металлические профили – воздуховоды. На рисунке показан швеллер, но при столь большом диаметре печки предпочтительней все же остановиться на варианте с криволинейными лопастями из металлической полосы – процесс распределения воздуха будет намного эффективней. Времени это, конечно, потребует побольше, но для повышения производительности печи стоит его потратить.

Получившийся «блин» приваривают к трубе подаче воздуха.

Сверху трубы подачи воздуха крепят воздушную заслонку, установленную на оси. Для удобства эксплуатации рекомендовано предусмотреть фиксацию положения заслонки в нужном положении, например, гайкой — «барашком».

На корпусе печки размечают отверстие для врезки патрубка дымохода.

При при варивании патрубка дымоходной трубы обязательно добиваются полной герметичности шва.

По сути, все узлы бубафони уже готовы. если, конечно, не считать дымохода. Остается собрать печку, установив в нее «поршень» системы подачи воздуха и закрыв конструкцию крышкой.

Как уже говорилось, для удобства можно приварить ручки и к крышке, и к самому корпусу печки.

Видео: вариант печки-бубафони из бочки

Если есть желание, то можно «одеть» печку-бубафоню в защитный металлический экран, который монтируют на приваренные к корпусу короткие стойки.

Другой вариант – обернуть корпус профилированным листом с достаточно большой высотой волны. И в том, и в другом случае это даст дв ойной положительный эффект:

• Значительно снизится риск получить случайный ожог от раскаленного корпуса печки.
• Такая конструкция создаст мощный конвекционный поток, который будет способствовать быстрому прогреву помещения.

Рассмотренные в статье – базовые, и каждый мастер может внести свои изменения с соблюдением основных принципиальных параметров. Здесь – очень широкое поле для творчества и экспериментов. Например, в представленном видеосюжете автор делится собственным усовершенствованием бубафони

• сбалансированная мощность;
• хороший КПД;
• экономный;
• энергонезависимый;
• компактный;

• теплообменник необходимо покупать отдельно.

STROPUVA S 40

Лучший котел длительного горения 2019 года, способный дарить очагу тепло на протяжении 70 часов. Для этого потребуется около 50 килограммов дров. Не слишком экономично, но очень удобно и эффективно. Для загородных домов лучшего варианта не найти. Кстати, Вам часто приходится видеть КПД 95%? Так, вот у этой модели показатели таковы. Обогревает до 400 квадратных метров. Функционирует на коксе, дровах, угле. Судя по комментариям пользователей, эта модель полностью оправдывает ожидания, невзирая на высокий ценник. Привлекает стабильностью и экономичностью.

• окошко для загрузки брикетов, угля и дров расположено низко - требуется сноровка;
• агрегат достаточно тяжелый - для перемещения необходима помощь.

Stropuva Mini S8

Небольшой твердотопливный котел Stropuva S15 вызывает повышенный интерес со стороны дачников и владельцев коммерческих зданий. Он способен отопить помещения площадью 150 кв. м. Одна закладка дров позволяет поддерживать тепло в доме в течение 30 ч, а при использовании угля это время возрастает до 5 суток. Экономное расходование топлива дополняется высоким уровнем КПД 85%. Прибор способен нагревать теплоноситель до температуры 95°С, что больше, чем у конкурентов.

• высокий КПД;
• высокая температура теплоносителя;
• длительное горение топлива.

• небольшое давление;
• механическое управление.

Чтобы обогреть небольшое помещение, например гараж, дачный домик или улья с наступлением холодов, можно приобрести дорогостоящий обогреватель, работающий от электричества или самостоятельно сделать печь . Печь «Бубафоня» спроектирована таким образом, что одной закладки твердого топлива хватает на длительное время. А учитывая низкую стоимость самого топлива, конструкции, ее простоту и автономность «Бубафоня» получила большое распространение у экономных владельцев жилых и нежилых помещений, стремящихся защитить свои запасы от промерзания.

Принцип действия печи «Бубафоня»

Согласно закону конвекции, теплый воздух поднимается вверх, а холодный опускается вниз. В печи при горении топлива нагревающийся воздух поднимается и попадает в отводящий трубопровод. Холодный же воздух сквозь подводящий трубопровод попадает внутрь печи. Таким образом, за счет постоянно поступающего кислорода, поддерживается горение топлива. Регулируя величину зазора (с помощью заслонки) на подводящей трубе, можно увеличивать или уменьшать интенсивность горения дров.

Работа печи прекращается после полного прогорания дров и опускания поршня с грузом на дно топливного бака. Принудительно завершить этот процесс можно, перекрыв доступ кислорода в печь заслонкой на подводящей трубе. Или же, применяя противопожарные средства, немедленно завершить отопление.

К достоинствам печи «Бубафоня» относят: длительность горения, простоту конструкции, дешевизну топлива и элементов печи, легкость эксплуатации, возможность самостоятельной сборки печи при должном уровне умения обращения со сварочным аппаратом, небольшие габариты и вес (что позволяет при необходимости перемещать печь).

При всей видимой выгодности конструкции, она имеет ряд недостатков: неудобство чистки дна топливного бака от продуктов сгорания (сажа, пепел), образование конденсата на трубах (что снижает КПД печи), в классическом исполнении печь недостаточно хорошо аккумулирует тепло (что требует либо конструирования водяной «рубашки», либо обкладки печи теплоизолирующими материалами и кирпичной кладкой), под нагревающееся дно топливного бака необходимо укладывать слой негорючего материала или сооружать небольшой фундамент, для эксплуатации необходима хорошая вентиляция в помещении.

Основные элементы печи «Бубафоня»

• — Топливный бак (в него непосредственно загружают топливо, здесь же происходит его сгорание);
• — Отводящий тепло трубопровод (при помощи хомута и теплоизолирующего материала соединяется с основным трубопроводом отопительной системы);
• — Прижимной круг с грузом и подводящим трубопроводом;
• — Заслонка;
• — Крышка печи.

Инструментарий и материалы, требуемые для конструирования печи «Бубафоня»

• — Труба металлическая 2 шт.;
• — Металлическая емкость под топливный бак (металлическая бочка или другой подобный металлический цилиндр с герметичным дном) с толщиной стенок не менее 3 мм;
• — Болгарка (шлифовальная машинка с отрезным и зачистным кругом);
• — Ножовка для работы с металлом;
• — Отрезки швеллера или металлических уголков;
• — Сварочный аппарат с электродами;
• — Молоток, зубило;
• — Стальные листы.

Топливный бак

Емкость, куда будет помещаться топливо, будем делать из металлической бочки.

1. Делаем разметку и обрезаем верхнюю часть бочки. Для этого используем либо ножовку по металлу, либо болгарку.

Для резки болгаркой потребуется отрезной диск по металлу. Размер болгарки не имеет значения. При работе важно не прикладывать чрезмерных усилий на инструмент.

В случае если под рукой только ножовка по металлу, то придется каждую минуту-две делать перерывы в работе, чтобы не допустить перегрева и последующего слома режущего полотна. Этот способ очень затратный по времени, но выгоден финансово.

Если готовой бочки нет, то емкость сооружают из листовой стали. Но для этого понадобятся дополнительные инструменты: листогиб ручной, станок листогибочный или болванка, с помощью которой можно придать листу форму цилиндра.

Чтобы согнуть лист ручным (роликовым) листогибом, один его край фиксируют прижимной балкой, затем лист сворачивают в необходимый радиус.

После того, как лист свернут в цилиндр, сварочным аппаратом и заваривают шов. Для этого устанавливают заземление на лист металла и сваривают кромки, не давая потухнуть электрической дуге. Кстати у нас на сайте есть Если выдерживать одинаковое расстояние между деталью и электродом, шов получится прямой и ровный.

Когда цилиндр готов, из куска листовой стали по разметке болгаркой вырезают дно и приваривают его.

Когда топливный бак готов, в верхней части делают разметку под отводящий трубопровод . Разметку удобно делать баллончиком с краской или карандашом. По разметке болгаркой вырезают отверстие, к которому приваривают трубу. Эта труба будет соединяться с трубопроводом системы отопления помещения.

Прижимной круг и крышка

Вновь берем листовую сталь и делаем разметку круга. Его диаметр должен быть немного меньше, чем диаметр топливного бака. Это необходимо для того, чтобы прижимной круг свободно проходил внутрь топки. По центру круга прорезаем отверстие, равное по диаметру с диаметром подводящей трубы. Но не менее десяти сантиметров. Это обеспечит необходимый доступ кислорода и тягу. Подобным образом сооружаем крышку для бака. Для удобства желательно приварить к наружной части крышки ручки из металлического прута.

Длину подводящей трубы принимают из расчета длины топливного бака и прибавляют к этому значению 30-50 см. Диаметр должен быть около пятнадцати сантиметров. Трубу соединяют с прижимным кругом сваркой.

Чтобы добавить прижимному кругу массы и увеличить его прочность, приваривают 4 отрезка швеллера или металлических уголков.

Дверца для очистки печи от пепла и золы

Классический вариант печи «Бубафоня» неудобен в очистке от продуктов сгорания топлива. Они спекаются, и на дне образуется налет. Очищать дно от золы через дверцу, вырезанную внизу топливного бака, гораздо удобнее.

Делаем разметку на корпусе бака, вырезаем прямоугольный участок металла болгаркой. К этому металлическому прямоугольнику приваривают петли, чтобы будущая дверца могла открываться и закрываться. Для герметичности периметр дверцы обшивают асбестовым шнуром.

Отражатель — эта часть конструкции призвана для защиты деталей печи от перегревания и для правильного распределения тепла.

Фундамент. Металлические элементы печи имеют свойство нагреваться. Для обеспечения противопожарной безопасности готовую к эксплуатации конструкцию «Бубафони» устанавливают на фундамент из огнеупорного кирпича или бетона.

Для устройства фундамента из кирпича готовят прямоугольную яму небольшой глубины, дно отсыпают смесью песка и мелкого щебня, утрамбовывают и проверяют горизонтальность строительным уровнем. После этого готовят цементный раствор и выкладывают два ряда огнеупорного кирпича. Кирпич в первом ряду укладывают «на ребро».

Если вместо кирпича планируется заливка бетоном, то на подушку из песка и щебня устанавливают деревянную опалубку, которую заливают бетоном. А пространство между опалубкой и ямой плотно засыпают песком.

Печи длительного горения становятся все более популярными. Ну, кому не хочется тратить на обогрев меньше топлива (читай – денег) и времени? Хочется всем. Тем более что вовсе не обязательно покупать дорогие котлы. Есть очень интересные печи длительного горения, которые легко можно сделать собственными руками. Например, очень интересная и оригинальная конструкция такой печи – Бубафоня. Этот топливный котел был придуман умельцем из Колымы и выложен на одном из форумов. Так как у автора ник был bubafonja, так и повелось, что печь называют Бубафоня (иногда Бубафония или Бубофоня). Первые сообщения об этой конструкции датированы 2008 годом. Вот за такой совсем небольшой промежуток времени (6 лет) она стала очень популярна.

Как работает Бубафоня, ее достоинства и недостатки

Конструкция этой чудо-печки такова, что подвижный поршень опирается на сложенные на дне топки дрова. Он делит камеру сгорания на две части: внизу под ним горят дрова, а сверху догорают пиролизные газы. Получается, что дрова горят не снизу-вверх, как обычно, а сверху-вниз. Процесс при этом проходит намного медленнее, а топливо сгорает практически без остатка. Кислород для горения дров подается через трубу, которая служит стержнем для поршня. В верхнюю часть топки, где горят пиролизные газы, кислород поступает через отверстия в крышке (там, где вставляется труба от поршня, и там, где крышка совмещается с корпусом) потому заботиться о герметичности не нужно. Это даже вредно – печка при недостатке кислорода «задыхается». За счет такого разделения камер топливо прогорает полностью. Интенсивность горения регулируется через трубу, к которой приварено поршневое кольцо. Для удобства народ приваривает к трубе небольшой штырь, к которому подвижно крепится металлический диск, диаметр которого немного больше этой трубы. Некоторые просто перекрывают или ограничивают поступление воздуха любым предметом, регулируя этот зазор.

Время горения одной закладки зависит в большей степени от объемов топки: чем больше топка, тем больше дров, тем дольше горит топливо. В среднем одна закладка дров в Бубафоню из газового баллона горит 4-6 часов (зависит еще от дров и другого «добавочного» топлива). Те, кто делал Бубафоню из 200 литровой бочки, говорят, что одна закладка их греет до 20-24 часов. Не зря ведь говорят, что Бубафоня – . И правда, горит долго.

Несмотря на очевидные плюсы, есть у этой печки и недостатки: первый – небольшой «радиус действия» при большой теплоотдаче. Возле печки тепло, даже жарко. Чуть дальше отойдешь – холодно. Но эта проблема решаема. Чтобы улучшить ситуацию поступают двумя способами: устраивают принудительную конвекцию (смену воздуха) при помощи вентилятора или делают водяную рубашку, а нагретую воду пускают по трубам для отопления помещения.

Если с вентилятором все просто, то водяную рубашку можно сделать двумя способами: вокруг корпуса или снимать тепло с трубы дымохода. Проще реализуется рубашка на дымоходе. Этот вариант имеет и еще один плюс: для отопления используется тогда и тепло от корпуса печи, а также то, которое раньше шло на улицу через дымоход. Теперь оно тоже обогревает ваше помещение. Кроме того, при установке водяной рубашки на трубе, на выходе дым уже не будет таким горячим и можно не так сильно заморачиваться с изоляцией стены вокруг трубы. Как .

Печь «Бубафоня» можно использовать для организации водяного отопления сделав водяную рубашку на корпус или трубу

Еще один важный недостаток – не самый привлекательный вид. Если Бубафоню использовать в техническом помещении – в гараже, теплице, на даче, то особо беспокоиться не о чем. Как есть, так есть. Ну а если хотите с ее помощью отапливать дом, то придется прятать ее где-то в котельной, подвале, в пристройке. Можно еще ее облагородить. Например, обложить кирпичом. Этим, кстати, вы намного повысите комфортность нахождения рядом с печкой: кирпич погасит большую часть жесткого излучения, смягчит его, и станет своеобразным аккумулятором тепла: кирпич нагреется, а затем, когда печь погаснет, будет, постепенно остывая, отдавать накопленное тепло.

Красить Бубафоню не рекомендуют: без толку – краска обгорит, да еще при горении отравить может. Выдержит краска только в одном случае, если она термостойкая, но наносить ее нужно по всем правилам, а это совсем нелегко и недешево.

Недостаток «Бубафоня» — неказистый вид, но греет очень хорошо и горит действительно долго

Не стоит забывать о том, что Бубафоня – железная печь. Поставить ее просто на деревянный пол не получится – может случиться пожар. Причем очень быстро: температура пиролиза очень высока (350 о С и выше), следовательно, и корпус печи имеет высокую температуру. Так что и обжечь сможет серьезно, и древесину незащищенного пола или близлежащих стен сожжет. Так что внимательно относимся к пожарной безопасности и готовим место для печи: используем асбестоцементные плиты, металлические листы, кирпич, теплоизолирующие материалы (минеральную вату или картон и другие жаростойкие материалы).

Несколько проблематична и эксплуатация печи, но это — обратная медаль простоты конструкции. Выбирать золу и подгружать топливо при неудобно. Собственно, варианта тут два: принять это как факт или внести изменения в конструкцию. Но как они (изменения) повлияют на эффективность работы печи – сказать сложно. Нужно сказать, что золы от дров и опилок остается очень мало, так что чистить ее нужно нечасто.

Есть один простой вариант доработки печи Бубафоня, который позволяет легко удалять золу: сварить специальный зольник. Он состоит из такого же блина, как и поршень, но без отверстия и с загнутыми кверху краями. К середине блина-зольника привариваем толстый металлический прут. Тогда при сборке печи на дно ставим зольник, на него – топливо, разжигаем. Потом на стержень зольника надеваем поршень, ну и в конце – крышку. При такой конструкции зола собирается в поддоне, который легко за прут вытаскивается из остывшего и разобранного котла.

Так изнутри выглядит «Бубафоня» когда топливо в ней тлеет

Что нужно для изготовления и как сделать

У этой печи есть два больших преимущества: ее легко сделать самостоятельно и горит она очень долго. Размеры указывать нет смысла: каждый использует то, что есть под рукой без привязки к каким-то нормам. Конструктивно печь состоит из:

• Корпуса.
• Крышки.
• Поршня.
• Трубы дымохода.

Для изготовления корпуса и крышки Бубафони может подойти:

• Пустой газовый баллон;
• Толстостенная металлическая бочка (с верхом или без);
• Отрезок трубы среднего или большого диаметра (стенка должна быть толстая);
• Листовой металл (его нужно будет согнуть и сварить из него трубу).

Оригинальная печка была круглая, но сегодня есть уже и квадратные. Умельцы используют принцип работы, а конструкцию изменяют под свои нужды.

Проще всего делать печь Бубафоня из газового (пропанового, кислородного или любого другого) баллона. Нужно просто срезать верхнюю часть баллона и приварить к верхней части (крышке) упоры или фиксаторы, которые будут удерживать крышку на корпусе.

От старого баллона отрезать верх и корпус для «Бубафони» готов, осталось немного доработать крышку: приварить упоры

Несложно изготовить корпус для печи Бубафоня из бочки. Особенно если бочка с заклепанной/закатанной/приваренной крышкой. Нужно срезать верхнюю часть (удобнее болгаркой) с небольшой частью корпуса (10-15 см, но можно больше или меньше – зависит от размеров бочки). Собственно корпус готов. Но чтобы удобнее было к нему прилаживать крышку, и край не был острым, при помощи молотка или кувалды загните край внутрь. На отпиленной части, которая будет крышкой, край загните тоже, но уже наружу. Теперь крышка плотно «садиться» на корпус.

Печь «бубафоня! можно сделать из бочки

Если бочка без крышки, ее нужно будет сварить из вырезанного по диаметру бочки металлического блина и полосы металла. Заботиться о чересчур плотном прилегании крышки к корпусу не нужно. Щели необходимы для подачи кислорода в верхнюю камеру сгорания. А вот приварить ручки можно – удобнее будет снимать/надевать ее.

Если корпус будете изготавливать из куска трубы с толстыми стенами, нужно будет хорошо приварить дно. Крышку соорудить аналогично описанному выше способу. Если есть только листовой металл, его нужно будет согнуть. Проще это сделать на листогибе, но если такого устройства нет, придется использовать подручные средства. Например, обвернуть вокруг трубы подходящего диаметра, дерева и т.п. Добившись нужной формы, сварите из листа цилиндр, потом приварите дно и сделайте крышку.

• металлический блин, диаметр которого немного меньше диаметра корпуса (тут не нужна точность, поршень должен легко двигаться, а через зазор между блином и стенкой будут выходить пиролизные газы в верхнюю камеру);
• труба, через которую подается воздух в нижнюю камеру;
• несколько кусков уголка или металлические полосы, которые приваривают снизу к блину.

Посредине блина вырезаем отверстие, равное диаметру трубы. На одной стороне блина навариваем несколько полос из металла или уголка, которые не дадут поршню плотно улечься на дрова и обеспечат доставку воздуха для горения дров. Металлические полоски нужно располагать от края внутреннего отверстия до наружного. Можно напрямую, можно загнуть винтом. Они служат направляющими для подачи воздуха. Иногда, чтобы воздух лучше расходился по сторонам, а не оставался в середине топки, на эти направляющие наваривают еще один блин меньшего диаметра с небольшим отверстием посредине.

Поршень для «бубафони»

Длина трубы для подачи воздуха больше высоты корпуса на 6-10 см. Вставляем в вырезанное ранее отверстие эту трубу и привариваем ее. Можно сделать дополнительные ребра жесткости, так как без них через некоторое время блин «поведет» от высоких температур.

Печь Бубафония почти готова. Осталось немного. В центре крышки нужно вырезать отверстие, через которое будет проходить труба поршня (чуть больше диаметра этой трубы). Тут также нет нужды беспокоиться о герметичности: через зазоры будет поступать воздух для горения пиролизных газов.

Привариваем трубу дымохода . В корпусе ниже отметки, где заканчивается крышка, вырезаем отверстие под дымоотводящую трубу. Для обеспечения нормальной тяги рекомендуют использовать диаметр не менее 100 мм — это если корпус сделан из газовых баллонов, для конструкций большего диаметра советуют брать 150 мм. Длина горизонтального участка дымохода – около 40 см, далее дымоход поднимается вверх. Общая его высота – не менее 2-3 метров. Лучше — больше. Большинство владельцев печек делают 4-5 метровые дымоходы.

Сам дымоход рекомендуют делать сборным. И начинать сборку не от печи, как обычно, а от крыши – так проще будет его разбирать для чистки. Можно сделать стакан с ревизией, чтобы трусить сажу можно было, не разбирая дымохода.

Как и чем топить Бубафоню

Вся прелесть этой конструкции – ее легко приспособить под любое топливо. В таком «первозданном» виде она пригодна больше для . Но и дрова можно пересыпать какими-то отходами: щепой, опилками, шелухой подсолнуха или гречихи и т.д. Чем больше будет в котле утрамбовано топлива, тем дольше будет гореть печь, но при этом уровень закладки горючих материалов должен быть ниже выхода дымоходного отверстия.

Если вы собираетесь топить Бубафоню исключительно опилками, толщина стенок печи должна быть больше (не менее 10 мм), как и размеры котла – плотность у опилок невелика, как не трамбуй. Других конструктивных особенностей вносить нет нужды. Разве что вы придумаете устройство для подачи топлива внутрь топки. Опилки ведь не дрова, они могут сыпаться.

Чтобы опилки горели нормально, до засыпки в Бубафоню вставьте трубу или держак от лопаты, насыпьте опилки вокруг трубы, утрамбуйте. Когда все топливо заложено, выньте трубу. Теперь можно разжигать и устанавливать поршень.

Можно сделать так, чтобы работала печь Бубафоня на отработке. Чтобы не переделывать конструкцию на дно укладываете несколько битых огнеупорных кирпичей и несколько целых стоя (на них опирается поршень), через трубу подачи воздуха пропускается «топливопровод». Можно для этой цели использовать трубу меньшего диаметра. Между битыми кирпичами разводите огонь, сверху на целые устанавливаете поршень и крышку.

Есть много вариантов печи Бубафоня с разными переделками и усовершенствованиями. Одни из них работают лучше, другие – хуже. Каждый приспосабливает отличную идею под свои потребности и под тот вид топлива, который для него более доступен/удобен. Про один из вариантов . Единственное, с чем Бубафоня не очень дружит – уголь. Он имеет большую зольность, а некоторые марки спекаются. Шлаку деваться некуда, и он часто «душит» пламя. Лучше обстоит дело, если смешать тот же уголь с дровами, опилками и т.п., но проблема зольности или спекаемости никуда при этом не девается. Неплохой вариант – топить брикетами. В этом случае можно использовать и каменноугольные брикеты и любые другие: зольность их намного ниже, а горит печка просто нереально долго. Брикеты сами горят долго, а печи длительного горения вообще – оочень долго. Подробнее о , а о . Так что можно сказать, что Печка Бубафоня работает с любым видом топлива.

Крупные компании, занимающиеся производством твердотопливного отопительного оборудования, тратят огромные средства на развитие и усовершенствование своей продукции, время от времени радуя нас просто-таки революционными нововведениями. Народные умельцы, конечно, не могут тягаться с флагманами индустрии, но и они порой совершают технические прорывы, вызывающие интерес даже у профессионалов. Ярким примером подобных явлений может считаться изобретение печи длительного горения Бубафоня, которая очень быстро завоевала популярность в широких народных массах.

Печь Бубафоня: знакомимся поближе

Рассказ о данной печи следует начинать с небольшой предыстории. Как известно, важнейшим недостатком всех угольно-дровяных теплогенераторов является потребность в частом обслуживании: топливо само в топку не запрыгивает и пользователю то и дело приходится его туда подкладывать. В какой-то степени этот процесс можно автоматизировать, но только в случае с некоторыми видами горючего - измельчённым или имеющим вид небольших гранул (пеллет). Если же печь или котёл предполагается топить поленьями или крупнокусковым материалом, то без участия владельца, конечно, не обойтись.

Так выглядит Бубафоня, изготовленная из баллона

В таких условиях, понятно, для разработчиков было делом чести придумать что-нибудь эдакое, чтобы если не автоматизировать подачу дров, то хотя бы заставить прибор дольше работать на одной их порции. Было предложено несколько идей и одна из них заключалась в применении принципа верхнего горения. Ничего особо революционного в нём не было: каждому известно, что топливо, подожжённое снизу, сгорит гораздо быстрее того, которое подожгли сверху.

Прототип Бубафони - котел Стропува

Объясняется это тем, что конвективный поток увлекает пламя вверх. В появившихся теплогенераторах верхнего горения топливо закладывалось в виде колонны, прижималось сверху грузом и сверху же поджигалось. Зона горения вместе с грузом постепенно опускалась книзу, пока весь запас горючего не превращался в золу.

Самую удачную версию создали инженеры компании Stropuva. Этот теплогенератор отличался от прочих двумя конструктивными элементами:

1. Специальной камерой, в которой воздух перед поступлением в топку нагревался до температуры 400 градусов. Горячий воздух вызывал пиролиз твёрдого топлива, то есть его термическое разложение на смесь горючих газообразных веществ (водород, метан и пр.), которые сгорали в верхней части топки. Такая схема обеспечивает более полное сгорание топлива, вследствие чего КПД теплогенератора возрастает и он становится более экологичным (выхлоп по большей части состоит из углекислого газа и водяного пара).
2. Телескопическим воздуховодом с наконечником особой формы, по которому воздух поступал строго в зону горения. При помощи этого элемента удалось ещё больше замедлить движение пламени книзу.

Благодаря этим техническим решениям теплогенератор Stropuva при достаточно высоком КПД (по заявке производителя - 91%, по оценкам покупателей - 77%) мог работать на одной закладке топлива до 30 часов. Для сравнения: обычная металлическая печь требует перезаправки каждые 4 часа.

Вот эту-то модель и решил использовать в качестве прототипа неравнодушный к техническому творчеству Афанасий Бубякин. На одном из форумов он зарегистрировался под никнэймом «Бубафоня», поэтому именно так окрестили предложенную им печь. Рассмотрим подробнее её конструкцию.

Устройство печи

Воспроизвести печь Stropuva в условиях домашней мастерской невозможно. Самый сложный узел - телескопический воздуховод: с одной стороны, необходимо стремиться к уменьшению зазоров между его секциями, чтобы исключить «несанкционированный» подсос воздуха в топку (плохо сказывается на режиме горения); с другой - необходимо исключить заклинивание секций, тем более что к данному элементу не так-то просто подобраться для ремонта. Задачу усложняют особые условия, в которых приходится работать данному элементу. Для его изготовления требуется не только дорогое высокоточное оборудование, но и специальная сталь.

Что же предложил А. Бубякин? Он уложил на топливо груз в виде диска с отверстием посередине, а к этому отверстию приварил вертикальную трубу, выпущенную наружу через отверстие в крышке печи. Эта труба и является воздуховодом, по которому окислитель поступает точно в зону горения. По мере сгорания топлива груз опускается, а вместе с ним опускается и воздуховод, неизменно снабжая воздухом только активную область.

Принцип работы печи Бубафоня

Цель была достигнута, при этом конструкция получилась очень простой и легко собиралась. Но на таком воздуховоде невозможно установить камеру подогрева воздуха, а без неё КПД печи оказался бы крайне низким. Автор вышел из положения следующим образом: к нижней поверхности диска приварил несколько радиально расположенных уголков (можно заменить швеллерами или трубками), так что получились воздухораспределительные каналы.

Двигаясь по ним от центра блина к периферии, воздух успевает прогреться до необходимой температуры. Благодаря этому, образование пиролизного газа становится более интенсивным. Через зазор между блином и корпусом он поступает в верхнюю часть топки, где и происходит его дожигание.

Вот, собственно, и всё.

Достоинства конструкции

1. Для её изготовления не требуются какие-либо сложные детали или дорогие материалы. Самое сложное оборудование, какое может понадобиться - сварочный аппарат. Собрать Бубафоню из подручных материалов можно буквально за один вечер.
2. За счёт применения остроумной конструкции воздуховода и нагревателя размеры печи в сравнении с прототипом удалось сократить почти вдвое.
3. Печь способна работать на одной закладке топлива в течение 12 часов.
4. Форма воздухораспределителя исключает обратное горение.
5. Агрегат имеет КПД свыше 70%.

Важно отметить, что после публикации чертежей печи Бубафоня в интернете компания Stropuva стала оснащать свои теплогенераторы воздухораспределителем новой конструкции, идея которого была явно позаимствована у детища А. Бубякина.

Вот такой воздухораспределитель появился в котле Stropuva

Следует сказать и о неудобствах, с которыми придётся мириться владельцу данной печи.

Недостатки

1. Подкладывать топливо на ходу, то есть до полного прогорания ранее уложенной порции, нельзя, поскольку оно в таком случае загорится снизу и быстро сгорит.
2. Бубафоню трудно чистить, особенно её нижнюю часть.
3. Оптимальный режим горения является устойчивым только в случае печного отопления. Попытки осуществлять отбор тепла при помощи воды, оснастив Бубафоню водяной рубашкой, могут привести к резкому ухудшению её характеристик. Как показал опыт, отбирать можно не более 15% тепла.
4. Поскольку воздуховод постоянно, хоть и медленно, движется, имеющуюся на нём заслонку невозможно подключить к энергонезависимой автоматике (в самоделках чаще всего применяют биметаллические пластины). То есть регулировать мощность печи приходится вручную. Это особенно неудобно при наличии водяной рубашки: если «проспать» потепление, теплоноситель может закипеть.

Применяется Бубафоня на объектах, для которых эстетические достоинства установки не существенны: в гаражах, хозпостройках, теплицах и оранжереях. При этом у неё даже есть преимущество перед фирменными оранжерейными печами типа Bullerjan: в отличие от них, Бубафоня может работать не только на дровах, но и на угле.

Собираясь изготавливать печь своими руками, важно помнить, что для помещений с кратковременным пребыванием людей она не годится, поскольку сравнительно долго разжигается. В таком случае правильнее будет обзавестись «буржуйкой».

Расчёт печи

Конечно, печь Бубафоня можно сделать и наобум, не задумываясь особо о размерах деталей и их соотношениях. Но в таком случае рабочие показатели агрегата окажутся средненькими.

Чертёж-пояснение к разделу «Расчёт Бубафони»

Какой-то научно обоснованной методики расчёта пока не разработали, но Бубафоню делали очень многие, так что на сегодняшний день накоплен богатейший практический опыт. Именно на нём основаны изложенные ниже рекомендации:

1. Внутренний диаметр корпуса печи (D) должен лежать в пределах от 300 до 800 мм. При отклонениях в большую сторону интенсивность горения топлива у стенок окажется слишком низкой, груз просядет в образовавшуюся под ним яму и печь заглохнет. Если же диаметр окажется слишком маленьким, воздух будет уходить в дымоход, не успев окислить все топливо, в результате чего печь будет работать с пониженным КПД.
2. Высота корпуса (Н) должна быть в 3–5 раз больше диаметра D.

Толщина стенки корпуса будет зависеть от того, как используется печь. Рассмотрим два варианта:

1. Воздушно-инфракрасный обогрев (без водяной рубашки). В таком случае достаточной будет толщина в 2,5 мм.
2. Печь оснащена водяной рубашкой и используется в качестве котла.

Тут понадобится более толстая стенка - от 4 до 6 мм. При меньшей толщине вода будет забирать на себя слишком большое количество тепла и скапливающиеся в верхней части корпуса газы сильно остынут (температура ниже 400 градусов). Сгорание их будет неполным, а значит:

• КПД печи существенно упадёт;
• на стенках агрегата будет откладываться большое количество копоти;
• в дымоходе будет наблюдаться обильное образование едкого конденсата.

При толщине стенки более 6 мм недопустимо увеличится тепловая инерция Бубафони: пользователь не сможет предотвратить закипание теплоносителя, даже если полностью закроет заслонку.

Взаимосвязь толщины стенки и качества дожигания

Диаметр блина должен составлять 0,9D. Тогда в зазор между ним и стенкой корпуса будет просачиваться оптимальный объем образующегося газа, который успеет полностью сгореть.

Соотношение высоты h каналов, в которых происходит нагрев воздуха, и диаметра D зависит от величины последнего.

Таблица: соотношение высоты каналов и диаметра

Толщину блина S подбирают так, чтобы его масса оказалась не слишком малой и не очень большой. В первом случае из-за недостаточного прижима упадёт КПД теплогенератора и возрастёт вероятность обратного горения или вспыхивания топлива; во втором - груз «утонет» в топливной массе, что приведёт к угасанию печи. Укажем примерные значения S для некоторых диаметров.

Таблица: зависимость толщины блина от диаметра

Промежуточные значения следует вычислять методом интерполяции (пропорционально), а принимать следует ближайшее большее значение из стандартного ряда толщины листовой стали.

Расчёт дымохода

Площадь сечения F дымоотводящего канала будем подбирать по упрощённой методике.

Объём топливной нагрузки

Определяем объём топливной загрузки из условия, что корпус печи заполняется на 2/3 высоты: Vз = (3,14 / 4 * D^2) * 2/3 * H.

Для примера рассчитаем печь из баллона D = 300 мм высотой 0.9 м. Объём загрузки нужно рассчитывать в кубических дециметрах (дм 3): Vз = (3,14 / 4 * 3^2) * 2/3 * 9 = 42 дм 3 .

Количество теплоты

Теперь необходимо определить, какое количество теплоты даст топливная загрузка при сжигании в режиме интенсивного горения (считается, что на это уходит примерно 1 час). Для этого нужно знать две величины: массу топлива Мдм в 1 куб. дм закладки (с учётом неплотной загрузки) и мощность сгорания 1 кг топлива при условии интенсивного горения, то есть за 1 час (Екг).

Таблица: характеристики разных видов топлива

Расчёт выполняем для наиболее калорийного топлива из всех видов, которые предполагается использовать. Пусть это будет каменный уголь ССОМ. Его масса в закладке составит: М = Мдм * Vз = 0,403 * 42 = 17 кг.

При интенсивном сжигании эта масса за час сгорит с мощностью Е = Екг * М = 5,59 * 17 = 100 кВт.

Площадь сечения дымохода

Зная максимально возможную мощность сгорания, вычисляем потребную площадь сечения дымохода по формуле: F = 1,75 * Е = 1,75 * 100 = 175 см 2 .

Таким образом, диаметр дымохода для такой печи после округления и приближения к ближайшему стандартному значению составит 150 мм (F = 3,14 / 4 * 15^2 = 173 см 2).

Расчёт мощности печи

Учитывая, что закладка топлива в Бубафоне сгорает примерно за 12 часов, мощность её следует определять по формуле: W = E/12. Для нашего примера она составит: W = 100 / 12 = 8.33 кВт. Напомним, что расчёт был выполнен для высококалорийного угля.

Расчёт воздуховода

Диаметр воздуховода должен составлять 50–55% от диаметра дымохода. Таким образом, в нашем примере печь следует оснастить воздуховодом диаметром 75–83 мм.

Материалы и инструменты

Заготовку для корпуса Бубафони следует выбирать с учётом вышеизложенных требований. Если агрегат планируется использовать в качестве печи, то есть без водяного теплообменника, то корпус можно изготовить из бочки или листа толщиной 2,5 мм. Второй вариант возможен, если у мастера есть доступ к листогибочному станку: для получения цилиндрической заготовки лист нужно прокатать между валками.

Если же Бубафоню вы намерены оснастить водяной рубашкой, то делать её нужно из промышленного газового баллона или отрезка трубы большого диаметра. Если требуемая мощность печи составляет 12–15 кВт, то предпочтение следует отдавать именно баллону. Объясняется это следующим:

• для баллона характерно наилучшее соотношение площади поверхности и объёма;
• в нём уже имеется днище;
• сферическая верхушка обеспечивает более полное сгорание смеси пиролизных и дымовых газов.

Гнёт в виде диска следует делать из листовой стали необходимой толщины.

Каналы для подогрева воздуха можно выполнить из уголка или швеллера.

Водяную рубашку можно выполнить из трубы или бочки с большим диаметром, чем у корпуса. Если таких заготовок нет, теплообменник можно сварить из листовой стали.

В арсенале домашнего мастера помимо обычных слесарных инструментов должны быть болгарка и сварочный аппарат.

Подготовительные работы

В рамках подготовительных работ необходимо нарезать заготовки, из которых будут выполняться элементы Бубафони.

Обратите внимание! В печах с внутренним диаметром корпуса менее 500 мм радиальные каналы для нагрева воздуха приходится делать изогнутыми, иначе окислитель не успеет набрать достаточную температуру. Соответственно, длина заготовок, из которых будут делаться эти каналы, должна быть немного больше радиуса гнёта.

Как было сказано выше, для печей с малым диаметром груз приходится вырезать из стального листа большой толщины. Можно поступить иначе: заготовку вырезать из тонкого листа (2,5–3 мм), а массу добрать кольцом из швеллера или уголка, наваренным на блин сверху.

На полу для Бубафони следует соорудить несгораемую подставку из бетона или огнеупорного (шамотного) кирпича. Кирпич следует выкладывать в два ряда, причём в нижнем блоки устанавливают на ложок (длинный торец). Если в помещении, где предполагается установить Бубафоню, имеется земляной пол, то перед устройством фундамента необходимо выбрать в грунте прямоугольную выемку небольшой глубины и засыпать её дно смесью песка и щебня.

Пошаговая инструкция: как сделать печь длительного горения Бубафоня

Гнёт с воздуховодом и каналами для нагрева воздуха

Груз с системой воздухоподачи показан на рисунке.

Варианты изготовления гнета с системой воздухоподачи

Это вариант для печи с достаточно большим диаметром, например, из бочки, поэтому каналы для подогрева воздуха сделаны прямыми. По их нижнему обрезу выполнено устье воздуховода. Благодаря такому исполнению, воздух перед поступлением в область горения проходит некоторое расстояние в топливной массе, набирая необходимую температуру.

Корпус Бубафони можно изготовить из стальной бочки

В печи из баллона или трубы небольшого диаметра воздухораспределительные каналы, как уже говорилось, приходится делать изогнутыми, чтобы увеличить их длину. Благодаря такому исполнению, в топке образуется вихрь, обеспечивающий более полное сжигание топлива.

Обратите внимание! Направление вращения вихря зависит от направления силы Кориолиса, действующей в разных полушариях по-разному (это связано с вращением Земли). Для печи, работающей в нашем северном полушарии, каналы должны быть изогнуты по часовой стрелке, если смотреть на гнёт снизу. В южном полушарии, соответственно, направление изгиба должно быть противоположным. Если перепутать, последствия окажутся весьма заметными: вихрь образовываться не будет, вдобавок стенки топки станут интенсивно покрываться копотью.

В Бубафоне из баллона по причине малого диаметра корпуса воздух в топливо приходится подавать глубже. Чтобы избежать при этом образования широкого конуса топлива под срединной частью гнёта, на устье воздуховода следует наварить отработавшую своё звёздочку диаметром (0,25–0,33)D. Диаметр отверстия в её центре должен быть в 3 раза меньше диаметра воздуховода.

В диске необходимо прорезать отверстие с диаметром, соответствующим диаметру воздуховода. После этого к блину приваривают и сам воздуховод. Его длина должна быть такой, чтобы при самом нижнем положении блина на виду (над воротником в крышке) оставался 150-миллиметровый участок. О высоте воротника будет рассказано ниже.

В верхней части воздуховода следует просверлить сквозное отверстие диаметром 8,5 мм. Далее нужно вставить в это отверстие прут диаметром 8 мм и приварить к нему диск диаметром, соответствующим внутреннему диаметру воздуховода - это будет заслонка. Прут, играющий роль её оси, с одной стороны сгибается - это будет ручка.

Как соорудить корпус

Верхнюю часть корпуса необходимо срезать, превратив её в съёмную крышку. Без этого нельзя будет установить гнёт с воздуховодом.

В крышке прорезается отверстие под воздуховод. К краям этого отверстия приваривают гильзу или воротник. Эту деталь можно сделать из отрезка трубы, а можно скрутить из оцинковки. При этом необходимо соблюдать два условия:

• зазор между воротником и воздуховодом должен быть не более 2,5 мм;
• высота воротника должна быть в 80 раз больше этого зазора.

При соблюдении этих условий аэродинамическое сопротивление зазора окажется достаточно большим, и воздух через него будет подсасываться слабо.

Только теперь, когда высота воротника известна, можно точно вычислить длину воздуховода: выше было сказано, что его хвостовик должен торчать из воротника на 150 мм.

Также в корпусе необходимо вырезать загрузочный проём. Его ширина должна составлять не более 25% длины окружности топки.

Дверца, которая будет закрывать проём, должна быть герметичной. В противном случае здесь также будет иметь место подсос воздуха, из-за чего КПД печи заметно снизится. Дверцу делают двойной с прокладкой из базальтового картона или асбеста (изображена на рисунке).

Так выглядит дверца загрузочного проема

Совет. Классический вариант Бубафони не имел зольной камеры, но опытные пользователи настоятельно рекомендуют её предусмотреть. При наличии данного элемента чистить печь будет гораздо проще. Колосниковую решётку можно сварить из прутьев арматуры диаметром 8 мм.

Водяная рубашка (+ чертёж)

Напомним ещё раз, что водяной рубашкой можно оснащать только такую Бубафоню, стенки которой имеют толщину в 4–6 мм. При меньшей толщине стенок, например, если Бубафоня выполнена из бочки, газы будут слишком сильно остывать. Из-за этого их сгорание будет неполным.

Толщина водяной рубашки должна составлять 40–60 мм - при таких параметрах печь сможет обеспечить естественную циркуляцию теплоносителя. Наружная стенка должна иметь толщину по 1 мм на каждую атм давления в системе (при условии, что высота рубашки составляет менее 2 м). Обычно применяют сталь толщиной 2,5 мм - она выдерживает давление в 2,5 атм (наиболее распространено в автономных системах отопления) и легко гнётся.

Весьма желательно, чтобы рубашка была круглой и имела во всех точках одну и ту же толщину. Если толщина где-либо будет отличаться, в рубашке появятся зоны со сравнительно низкой температурой и режим работы печи будет нарушен. Но поскольку такая операция, как сгибание листа в цилиндрическую заготовку, не для всех является доступной, иногда данным требованием пренебрегают - делают водяные рубашки для Бубафонь шестиугольными или даже квадратными.

Разумеется, в рубашке следует оставить проёмы для загрузочной и зольной дверок.

Профили поперечного сечения водяной рубашки

Крышку и днище круглой водяной рубашки можно изготовить из согнутых в кольца уголков.

Снаружи водяную рубашку следует обложить базальтовой ватой с плотностью 100 кг/м 3 (понадобится слой толщиной в 3 см), после чего печь, точнее, теперь уже котёл, обшивается декоративными стальными панелями с цветным полимерным покрытием.

Изготовление дымохода

При сгорании даже самого сухого топлива образуется водяной пар - это результат окисления углеводородных молекул. Поскольку температура в Бубафоне не слишком высока, значительная часть этого пара превращается в дымоходе в конденсат.

Схема расположения дымохода

Поэтому система дымоудаления обязательно должна быть снабжена конденсатосборником со сливным краном. Данный элемент делается очень просто:

1. Нужно взять тройник того же диаметра, что и дымоотводящий патрубок печи.
2. С одной стороны на тройнике наваривают несколько шпилек, к которым будет привинчиваться заглушка - здесь и будет собираться конденсат. В заглушку следует врезать патрубок с резьбой, на которую будет навинчиваться шаровой кран.
3. Средний патрубок тройника следует присоединить к дымоотводящему патрубку печи так, чтобы конденсатосборник оказался повёрнутым вниз.

Водяное отопление можно организовать, соорудив на дымоходе водяную рубашку

Остаётся прикрепить к последнему патрубку тройника, направленному вверх, дымовую трубу. Она должна быть хорошо утеплена, иначе из-за низкой температуры выхлопа тяга будет никудышной.

Как топить Бубафоню

Заправленную древесным топливом печь разжечь достаточно просто: нужно плеснуть в воздуховод немного горючей жидкости, а затем бросить туда спичку или горящую бумагу. Но в случае заправки углем такой способ не даст никакого результата. В такой ситуации применяют чуть более сложную технологию:

1. Уголь засыпают до начала загрузочного проёма, далее на 2/3 высоты проёма поверх угля накладывают мелко наколотую сухую древесину.
2. Древесное топливо поджигают и закрывают дверцу.
3. Когда древесина превратится в пылающие угли, необходимо открыть дверцу и добавить угля, доведя его уровень до верха загрузочного проёма. Заслонку в воздуховоде при этом полностью открывают.
4. Через 30–60 мин, когда печь начнёт раскаляться (все это время за ней необходимо наблюдать), заслонку в воздуховоде нужно перевести в рабочий режим.

Видео: печь Бубафоня из газового баллона своими руками

Печь Бубафоня имеет простецкий вид, но простота эта является кажущейся: если при изготовлении размеры отдельных элементов «брать с потолка», добиться приемлемых характеристик не удастся. В данной статье мы привели формулы, которые помогут собрать теплогенератор правильно. Если в качестве заготовки использовать газовый баллон, то при заправке углем мощность теплогенератора составит порядка 8 кВт. Пользуясь нашей пошаговой инструкцией, вы сможете изготовить собственную Бубафоню в течение одного дня.