Dovodna ventilacija "uradi sam". Ugradnja velikog bočnog ventilatora u obično kućište Ventilator s ožičenjem

Jedna od najčešćih opcija za uklanjanje ventilacijske cijevi iz stana ili privatne kuće je rupa u zidu. Koristi se za dovod i odvod zraka. Najčešće se ventilacija kupaonice ili kuhinje izvlači kroz zid na ulicu. Čitajte dalje kako biste saznali kako napraviti rupu za ventilaciju u zidu, koje alate koristiti i kako izolirati dobivenu rupu bez oštećenja toplinske izolacije.

Sheme ventilacije kroz zid

U stanovima ili privatnim kućama najracionalnije je urediti ventilaciju kroz zid:

s prirodnom vučom;
s mehaničkim odljevom;
kombinirani.

Prirodna ventilacija temelji se na principu propuha. Zrak se kreće zbog razlike u tlaku i temperaturi unutar i izvan stana. Takav sustav ne ovisi o izvorima energije i predstavlja strukturu zračnih kanala i otvora, koji obično izlaze kroz zidove.

Prirodna ventilacija naširoko je korištena u izgradnji starih višekatnica, u moderne zgrade mnogo rjeđe.

Jedan od problema koji se javlja tijekom njegovog rada je nedostatak protoka zraka. Podrazumijeva se da svježi zrak ulazi u prostorije kroz pukotine između prozorskih krila i otvorenih ventilacijskih otvora. Međutim moderni prozori osigurati gotovo potpuno brtvljenje. Stoga stanovnici sami rješavaju problem povlačenjem ventilacije kroz zid na ulicu i ugradnjom dovodnih ventila.

Uobičajene kućne nape također često rade loše, ali nije moguće u svim stanovima napraviti ventilacijski prolaz iz kupaonice kroz zid. Mnogo je lakše izgraditi ventilaciju u zidu privatne kuće. Preporučljivo je unaprijed projektirati ventilacijski prolaz kroz zid, povezujući ga sa svim ostalim strukturama.

Mehanički ili prirodni?

Prilikom planiranja ventilacije u vanjski zid, odlučiti o sustavu. Jedan od najvažnijih pokazatelja izmjene zraka je brzina kretanja i temperatura.

Vjerojatno se zato ljudi lošije osjećaju u sobama s ventilatorima. Ali u nekim slučajevima ne možete bez mehanike. Na primjer, ako nije moguće napraviti široke ispušne kanale u vanjskom zidu za ispušnu ventilaciju. Što je veća brzina strujanja zraka, to je manji presjek ventilacijskog kanala. Stoga se mehanička ventilacija često ugrađuje u vanjske zidove. Mehanička stimulacija također je prikladnija u velikim područjima.

Udobnost se postiže manjom brzinom kretanja zračnih masa. Brzina zraka u prirodna ventilacija u zidu stana nema više od 1 kubičnog metra na sat, dok kod mehaničkog može doseći 5 kubičnih metara na sat.

Uređaji za opskrbu ventilacijom u zidovima

Prirodna ventilacija će raditi zadovoljavajuće ako se dovodni ventil postavi na zid nasuprot ispušnog otvora.

Dovodni ventili za prolaz ventilacije kroz zid izrađeni su od PVC-a razni modeli i oblici:

pravokutan;
ovalan;
krug.

Mjesta ugradnje ventilacije u zid:

između prozorske klupice i baterije;
u krilu plastičnog prozora;
blizu prozora, što bliže stropu.

Ako je ventilacija vani kroz zid, u regijama s hladnim zimama, ledeni zrak će prodrijeti kroz ventil. Može čak doći do zaleđivanja susjednog dijela zida.

Da biste izbjegli probleme, napravite ventilacijski prolaz kroz zid iznad radijatora.

Hladan zrak prvo će se zagrijati baterijom, a tek onda prodrijeti u prostoriju.

Ugradnja dovodnog ventila

Ugradnja ventilacije u zid nije teška, ali zahtijeva pažnju:

Olovkom označite mjesto ventila na zidu;
Kako napraviti rupu za ventilaciju u zidu: pomoću čekić bušilice s posebnim dodatkom. Promjer rupe je oko 60 mm. Napravite rupu s nagibom prema ulici približno za odljev kondenzata i oborina;
Umetnite zračni kanal u kanal. Neki se modeli prodaju već izolirani. Drugi se izoliraju pomoću mineralna vuna. Njime vrlo pažljivo položite sve praznine između zračnog kanala i zida. Ispunite preostale praznine poliuretanska pjena. Na mjestima gdje nema izolacije pojavit će se kondenzacija;
Sada biste trebali napraviti oznake za pričvršćivanje kućišta i pričvrstiti ga tiplama ili vijcima;
Stavite zaštitnu mrežicu na vanjsku glavu i poklopac na unutarnju glavu.

Ovisno o izvedbi, ventili mogu biti opremljeni filtrima, čepovima i drugim uređajima. No bez obzira na “sofisticiranost”, postupak instalacije je isti.

Ispušni uređaji u zidovima kuća

dizajn aksijalnog ventilatora: 1 – žica za napajanje; 2 – rešetka za dovod zraka; 3 – prekidač; 4 – žica prekidača; 5 – impeler; 6 – rolete

U nekim slučajevima prikladnije je pribjeći mehaničkom uklanjanju ispušnog zraka, odnosno ugraditi ispušnu ventilaciju kroz zid na ulicu. Glavna komponenta sustava je ispušni ventilator. Ugrađen je u ispušni otvor u zidu i savršeno obavlja svoje funkcije. Aksijalni modeli predstavljeni su kao kućanski. Neki su opremljeni rešetkama koje sprječavaju povratno strujanje.

Ventilator se može pokrenuti ručno ili automatski naredbom sa senzora vlage. Najnapredniji su opremljeni mjeračem vremena koji pokreće motor prema zadanom načinu rada.

Kako ukloniti ventilaciju kroz zid - važno pitanje, ali prvo morate izračunati karakteristike opreme:

M = O x B,

Gdje M– snaga ventilatora, OKO– volumen prostorije (da biste ga dobili, pomnožite duljinu, visinu i širinu prostorije), U– izmjena zraka ovisno o namjeni.

Stope izmjene zraka:

za kuhinju 15 puta;
za WC 8 puta;
za kupaonicu ili tuš kabinu do 20 puta.

Najbolje mjesto za ugradnju ventilatora u zid privatne kuće je na suprotnoj strani od izvora čistog zraka, ali ne preblizu njega. Na vrhu zida.

Ventilatori su spojeni na napajanje preko osigurača ugrađenih u elektro ploču.

Ako sumnjate u vlastito električno znanje, pozovite stručnjaka da spoji ventilator. A za pomoć hrabrima naš video.

U današnjem članku pokušat ćemo govoriti o tome koje se tehnike mogu koristiti za poboljšanje ventilacije i smanjenje razine buke čak iu najjednostavnijem i najjeftinijem kućištu.

Kada smo razmišljali o eksperimentalnom primjerku, naš izbor je pao na CHENBRO Xpider II , budući da njegova niska cijena i vrlo moderan izgled privlače znatan broj računalnih entuzijasta. Međutim, učinkovitost hlađenja komponenti ugrađenih u njega nije jako visoka i malo je manja od njegovog izgleda.

Što mi ćemo trebati poboljšati?

Prvo, to su aluminijske letvice ili kutovi. Možete ih kupiti u bilo kojoj građevinskoj ili građevinskoj trgovini. U našem slučaju postupili smo još ekonomičnije - za tipkovnicu smo upotrijebili klizne s polomljene police na uvlačenje. Na farmi, kako kažu, sve dobro dođe.

Drugo, ovo je plastična ili metalna mreža od akustičnih zvučnika. Tehnički, to nije previše potrebno, ali ako vam je izgled vašeg kućišta važan, onda biste izbor ovog dijela trebali shvatiti ozbiljno - bit će vam na vidiku.

Osim primarnih dijelova, sljedeći alati bit će nam korisni:

2 odvijača - s prorezima (ravni) i figurirani (phillips);
električna ili ručna bušilica;
pila za metal;
turpija i brusni papir;
rezači žice i kliješta;
malo gume od zračnice starog automobila;
ljepilo, dvostrana traka.

Započnimo

Prva tehnika je najjednostavnija i svima pristupačna. To je smanjenje lokalnog hidrauličkog otpora trupa ili, na ruskom, poboljšanje "ventilacije trupa". Sada ćemo pokušati objasniti što se krije iza takvih pametnih fraza.

Vjerojatno ste primijetili sljedeće u recenzijama ventilatora i hladnjaka: tehnički podaci poput "strujanja zraka" i " statički tlak" A znače sljedeće:

protok zraka - količina zraka koju ventilator može opskrbiti po jedinici vremena;

statički tlak je sila kojom ventilator gura taj isti zrak.

Iz ovih definicija možemo zaključiti da čak i ako ventilator stvara veliki protok zraka, ali ima nizak statički tlak, njegova učinkovitost će biti praktički jednaka nuli, budući da će dovedeni zrak imati premalu silu da svlada otpor u obliku žica ili rešetke. Ovdje dolazimo glavni problem– to su utisnute rešetke na rupama za ugradnju ventilatora.

Da, utisnute rešetke stvaraju glavni otpor na putu kretanja zraka. Ako uzmete ravnalo i izmjerite širinu čelične trake, vidjet ćete da ona iznosi 0,15-0,30 u odnosu na razmak između njih. Posljedično, ukupno ove trake pokrivaju od 15 do 30% površine otvora dodijeljenog za ventilaciju. No, obično se koriste ne samo vodoravne trake, već i okomite, što ukupno daje od 25 do 40% preklapanja ventilacijske rupe. Stoga zaključak da ova rešetka smanjuje učinkovitost ventilatora ugrađenog iza nje. Osim toga, utisnuta rešetka, za razliku od rešetke tipa roštilja, ima ravne oštre rubove, što stvara dodatnu buku kada se zrak kreće.

Kako se nositi s ovim problemom? Da, vrlo je jednostavno - uzmite rezače žice i "izgrizite" rešetku. Zatim, iz sigurnosnih razloga, rezove obrađujemo turpijom.

Dobijamo otprilike sljedeći rezultat. Sada instalirani ventilator može nesmetano "zahvatati" zrak po cijelom promjeru impelera.

Isto radimo i sa stražnjom rešetkom. Obratite pozornost na način na koji je ventilator pričvršćen za kućište - najviše najbolja metoda To su obični vijci i matice. Ali kako biste smanjili vibracije i, sukladno tome, smanjili buku, preporučujemo korištenje malih pravokutnih gumenih jastučića izrezanih iz starog fotoaparata.

Sljedeći korak za poboljšanje ventilacije je ugradnja dodatnog ventilatora.

Budući da ovo kućište ima vrlo lijep prozor na bočnom poklopcu, odlučili smo ne kvariti njegov izgled ugradnjom dodatnog ventilatora sa strane. Pa smo ga morali instalirati sprijeda.

Pažljivo uklanjamo metalne čepove za pretince od 5,25” (kao i njihove plastične kopije na prednjoj ploči) i stavljamo ih sa strane – kasnije će nam dobro doći.

Dakle, na prednjoj ploči imamo značajan manevarski prostor. Ostavljamo gornji odjeljak nepromijenjen - tamo će biti instaliran DVD pogon. No ispod njega ćemo ugraditi dodatni ventilator od 120 mm.

Za ugradnju trebamo kliještima izrezati metalne uši iz jednog od naizgled nepotrebnih čepova za odjeljak od 5,25”.

Koristite obične vijke i matice za pričvršćivanje ušiju na ventilator.

I kroz drugu rupu u uhu zavrtamo ventilator u drugi 5,25” odjeljak odozgo. Nema potrebe za gumenim brtvama, jer je ventilator zapravo obješen na opruge i njegove vibracije se neće prenijeti na kućište.

Vrijedno je napomenuti da je ovaj raspored ventilatora u kućištu najučinkovitiji ako procesor koristi toranjski hladnjak, kao što je Noctua NH-U12P. U takvoj situaciji, hladnjak na procesoru će pokupiti hladan zrak s prednjeg ventilatora i dovesti zagrijani zrak na stražnji. Nastaje svojevrsna turbina ili kako se u narodu kaže promaja.

Imajte na umu da u slučaju kada je na procesoru instaliran hladnjak horizontalnog tipa, kao što je Noctua NH-C12P, tada bi bilo preporučljivo ugraditi dodatni ventilator na bočni poklopac kućišta (iako je u našem slučaju to problematično) tako da puše hladan zrak kao što se to radi u AeroCool ExtremeEngine 3T.

Jedan od nedostataka ovog kućišta je njegova mala visina. Na prvi pogled to se ne primjećuje. Međutim, kada smo instalirali masivni hladnjak, na primjer kada smo instalirali Noctua NH-U12P, postalo je vidljivo da je sustav hlađenja procesora sa svojim ukupnim radijatorom došao vrlo blizu dna ventilacijski otvor napajanje i isključio ga napola. Naravno, to je podrazumijevalo povećano zagrijavanje elemenata napajanja i, kao rezultat toga, povećanje brzine vrtnje njegovog ventilatora. Prvo, to je višak buke, a drugo, smanjenje vijeka trajanja elemenata napajanja nije dobro.

Kako bismo smanjili stvaranje topline unutar kućišta i učinkovitije ohladili napajanje, odlučili smo ga premjestiti izvan kućišta.

Upravo zato su nam potrebne aluminijske letvice. Za naš slučaj, duljina prvog bila je 500 mm, druga - 350 mm.

S jedne strane potrebno je izbušiti dvije male rupice na letvicama.

A s druge strane - zalijepite par traka dvostrana traka. Traka će zaštititi vaše napajanje od ogrebotina, a također će ublažiti vibracije i zveckanje.

Dalje, da biste instalirali letvice, morate malo raditi s pilom i turpijom. Nažalost, ne možemo dati točne dimenzije, jer dimenzije letvica i oblik tijela mogu biti različiti, ali rezultat bi trebao biti isti kao na slici. Širina izrezanog otvora treba biti takva da letvice položene kroz njega svojom ravnom stranom budu što bliže bočnim stijenkama tijela.

Na jednom od odjeljaka od 5,25” (naš je bio drugi odozgo) izbušimo 2 male rupe.

Na odgovarajućoj visini također se izbuše rupe na bočnoj strani šasije šasije.

Malim samoreznim vijcima pričvrstimo obje letvice provlačeći ih kroz prethodno izrezanu rupu. Kratka tračnica je pričvršćena vijcima na bočnu stijenku, a duža je pričvršćena vijcima na pretinac od 5,25”.

To je to, ovdje možemo završiti reviziju. Ostaje samo sastaviti cijeli sustav. Ali ovo je postalo malo teže učiniti.

Sada ćete morati sastaviti sustav ovako. Prvo se instaliraju svi "unutarnji dijelovi", a zatim napajanje. Žice iz napajanja moraju se skupiti u snop i provući kroz rupu. Držeći napajanje rukom, postupno ga pomičite prema naprijed i pazite da žice ne zapnu za hladnjak ili bilo koji drugi element. Mnogo je lakše ovu operaciju obaviti zajedno.

Kada su sve žice od napajanja položene unutar kućišta, može se pažljivo staviti u konstruirane saonice i pomaknuti blizu stražnji zid kućište (radi pouzdanosti, možete ga popraviti standardnim vijcima, ali najvjerojatnije ćete za to morati napraviti nove rupe). Preporučujemo da napajanje okrenete naopako kako se ne bi odmah uvuklo topli zrak, izbačen iz tijela.

Evo kako ažurirano kućište izgleda sa strane. Da biste poboljšali prednju ploču, možete koristiti mrežicu spomenutu na početku članka. Možete mu dati željeni oblik i veličinu pomoću turpije, pile za metal i kliješta. Možete ga pričvrstiti ljepilom ili trakom.

Slučaj izgleda prilično lijepo. Da vidimo koliko je hlađenje unutar njega postalo bolje.

Testiranje

Tijekom ispitivanja korišten je stalak za ispitivanje korpusa.

Matična ploča	ASUS M2N SLI Deluxe na nForce 570 SLI (AM2, DDR2, ATX)
CPU	AMD Athlon 64 3600+ X2 (ADO3600JAA4CU), AM2
	Akasa AK859 CU za Socket 754/939/940/AM2
radna memorija	2 x DDR2 800 1024 MB Apacer PC6400
Video kartica	Gigabyte GV-NX76G256D GeForce 7600GS 256Mb DDR2 PCI-E
HDD	Samsung HD080HJ 80 GB 7200rpm 8 MB SATA-300
Optički disk	ASUS DRW-1814BLT SATA
jedinica za napajanje	Seasonic M12II-500 (SS-500GM Active PFC F3), 500 W

Odlučili smo ne samo testirati hlađenje u kućištu prije i nakon moddinga, već i usporediti rezultate s performansama jednog od najučinkovitijih kućišta u pogledu hlađenja - AeroCool ExtremEngine 3T. Istina, cijena takvog kućišta puno je viša od cijene CHENBRO Xpider II.

Pogledajmo rezultate.

Kao što vidite, manipulacije koje smo izvršili omogućile su nam da poboljšamo performanse u apsolutno svim kriterijima. Vrijedno je napomenuti da se modificirani CHENBRO Xpider II samouvjereno približio AeroCool ExtremeEngine 3T, iako ga nije sustigao.

zaključke

Kućište CHENBRO Xpider II čak iu osnovnoj izvedbi je vrlo dobar proizvod, pogotovo s obzirom na nisku cijenu, a nakon male modifikacije pokazuje i izvrsne rezultate u hlađenju komponenti. Iz ovoga možemo zaključiti da se gotovo svako kućište, pa i ono najjeftinije, može napraviti da prilično dobro hladi sustav. Pa oh izgled i nema se što reći - modificiranje vam daje apsolutnu i neograničenu moć mijenjanja bilo kojeg detalja. Bojajte, lijepite, režite i sigurno ćete pronaći upravo onaj jedinstveni stil u kojem biste željeli vidjeti svoje omiljeno računalo. Što se tiče našeg iskustva, možemo sa sigurnošću reći da smo, čak i uz minimum dizajnerske mašte, dobili vrlo lijepu i neobičnu jedinicu sustava.

Pozitivni učinci moddinaHa:

izvrsno hlađenje napajanja;
izvorni izgled;
smanjenje buke i vibracija;
uvjetno slobodan rad;
poboljšana ventilacija unutar kućišta.

Negativne karakteristike:

povećanje vanjskih dimenzija jedinica sustava;
Zahtijeva oprez i vještinu.

Članak pročitan 27822 puta

Pretplatite se na naše kanale

Modiranje nije krajnji rezultat,
već proces njenog postizanja.

Vjerojatno je govoriti o tome što je modiranje onima koji su barem malo upoznati s računalima potpuno beskoristan zadatak. Budući da je izvorno nastao kao hobi računalnih entuzijasta, modificiranje je odavno prestalo biti isključivo posao Kulibina i pretvorilo se u cijelu industriju. Danas ne možete ni nabrojati koliko se tvrtki specijaliziralo za proizvodnju dodataka za modificiranje. A toliko toga danas nećete pronaći na tržištu: tu su i specijalizirana kućišta, od potpuno prozirnih (kao za akvarije) do kućišta s prozorom, i hladnjaka s raznim pozadinskim osvjetljenjem, i neonskih lampi, i reo basova, i kontrolnih ploča, i pletenice za kablove, i rešetke za ventilatore, i fosfor...

U klasičnom smislu, modificiranje je svaka neovisna modifikacija računala ili čak uređaja spojenog na njega. Ali, naravno, prije svega, modifikacija je modifikacija jedinice PC sustava. Kada se dosadno, obično PC kućište pretvori u jedinstveno dizajnersko remek-djelo, ovo je pravi modding. Možete, naravno, kupiti gotovu kutiju za modificiranje, ali ... tako je neestetski, pa čak i vulgarno kupiti nešto gotovo što, po definiciji, morate sami napraviti.

Dakle, ovim člankom otvaramo cijeli niz ilustriranih članaka o praktičnim osnovama moddinga. Zajedno ćemo proći kroz sve faze i naučiti osnovne tehnike preinake kućišta računala, od rezanja rupa i prozora na kućištu do bojanja i ugradnje pozadinskog osvjetljenja.

Lekcija 1. Rezanje prozora i rupe za ventilator u kućištu

Potrebni alati:

marker;
rešetka ventilatora;
Dremel;
rezni kotač za dremel, ojačan staklenim vlaknima(4 stvari.);
brusni kamen od aluminijeva oksida (Dremel nastavak);
bušilica promjera 3 mm;
zaštitne naočale.

Priprema tijela

Prije nego što počnete oblikovati tijelo, preporučujemo da vježbate na nekom starom tijelu (što vam ne smeta) ili samo na komadu željeznog lima. U našem slučaju, odabrali smo stare kutije za modificiranje (usput, pronađene na deponiji smeća), odlučivši utjeloviti svu svoju maštu u njima i pretvoriti staro smeće u novo elegantno kućište.

Vrijedno je napomenuti da se bilo koje kućište može koristiti za modificiranje, ali bolje je da debljina stijenki kućišta nije premala. U pravilu, debljina stijenki kućišta je od 0,8 do 1,5 mm, ali ako je manja, onda je bolje potražiti drugu kutiju. Također, pokušajte koristiti kućište s glatkim stranama za modding, inače ćete imati problema s bojanjem kućišta.

U početku je kućište imalo samo jedno mjesto za ventilator od 80 mm na dnu prednje ploče. Naravno, to očito nije dovoljno za moderno, snažno računalo (pogotovo s obzirom na to da je naše kućište prilično tanko). Stoga će naše modificiranje imati i praktičnu svrhu - stvaranje učinkovitog sustava za uklanjanje topline.

Dakle, izrezat ćemo tri rupe u kućištu za 120 mm ventilatore (ove se rupe nazivaju otvorima za puhanje) i bočni prozor koji ćemo naknadno iznutra prekriti zatamnjenim pleksiglasom. Ispod će biti instaliran jedan ventilator od 120 mm gornja ploča kućište i radit će na ispuhivanju vrućeg zraka iz kućišta računala, drugi ventilator će se nalaziti na bočnoj ploči i radit će na upuhivanju hladnog zraka u sistemsku jedinicu. Treći ventilator, koji će također usisati hladan zrak unutar sistemske jedinice, bit će instaliran na prednjoj ploči. Bočni prozor će imati oblik dva složena pravokutnika sa zaobljenim kutovima.

Potrebno je označiti rupu za ventilator na gornjem poklopcu kućišta bez rastavljanja cijelog kućišta i bez vađenja napajanja i optičkog pogona iz njega, kako naknadnu ugradnju ventilatora ne bi ometao ni napajanje ni optički pogon. Ako govorimo o bočnoj stijenci kućišta, tada ventilator treba postaviti tako da ne dodiruje video karticu, a središte rupe najbolje je postaviti u donjem lijevom kutu. U našem slučaju, ovaj bočni ventilator će raditi za upuhivanje hladnog zraka u kućište računala.

Otvor za ventilator najbolje je označiti pomoću rešetke za ventilator (slika 1), koja se još naziva i rešetka. Pomoću markera nacrtajte krug ispod roštilja duž obrisa roštilja, kao što je prikazano na sl. 2.

Slično, nacrtamo obris buduće rupe, kao i obris budućeg prozora na bočnoj stijenci kućišta (slika 3).

Prilikom označavanja prozora nemojte filete učiniti premalim, inače će ih biti teško rezati. Također ne biste trebali učiniti prozor prevelikim, jer će, prvo, tijelo izgubiti snagu, a drugo, potrebno je osigurati mjesto za pričvršćivanje pozadinskog osvjetljenja na vrhu i dnu. Ova se napomena također odnosi na označavanje otvora za ventilator; ostavite prostor na dnu kućišta za ugradnju pozadinskog osvjetljenja. Prilikom označavanja prozora i otvora za ventilator na bočnoj površini kućišta preporuča se odmaknuti najmanje 5 cm od rubova kućišta.

Nakon toga kućište se može u potpunosti rastaviti uklanjanjem cjelokupnog punjenja i odvajanjem bočnih stijenki, prednje ploče i gornjeg poklopca (slika 4). Zatim možete prijeći na najvažniju fazu - izrezivanje rupa i bočnog prozora.

Dremel i priključci

Dakle, u prvoj lekciji ćemo se upoznati s osnovnim univerzalni alat za modificiranje s Dremelom. Ovaj uređaj nije nimalo jeftin, ali, nažalost, jednostavno ga nema čime zamijeniti, a ako se želite baviti moddingom, morat ćete izdvojiti novac. Ali vjerujte mi, Dremel je uistinu svestran alat u svakom pogledu i vrijedan je potrošenog novca.

U načelu, Dremel se sada ne naziva sasvim ispravno cijelom klasom alata sa sličnim funkcijama koje proizvode različite tvrtke. Međutim, može postojati samo jedan Dremel, kojeg proizvodi sama tvrtka Dremel (www.dremel.com). Dremel je minijaturna bušilica, ali s mnogo većom brzinom rotacije. Zapravo, brzina rotacije je glavna karakteristika Dremela, koja ga razlikuje od sličnih alata. Ostali važni parametri su težina i dimenzije dremela. Dremel, za razliku od udarne bušilice, koja se drži s dvije ruke, trebao bi biti takav da se može držati s dva prsta pri dnu, baš kao da se drži nalivpero. Za naš rad je važno da maksimalna brzina vrtnje bude najmanje 30.000 okretaja u minuti. Dremel dolazi s čitavim arsenalom svih vrsta dodataka (više od 150), što ga čini doista univerzalnim alatom.

Postoje razne modifikacije Dremela, na primjer Dremel Professional, Dremel MultiPro, bežični Dremel MultiPro. Ovi se uređaji razlikuju po svojoj funkcionalnosti i cijeni, a za potrebe računalnog modificiranja preporučujemo korištenje modela Dremel MultiPro. Činjenica je da model Dremel Professional, koji košta puno više, ima puno dodatnih "zvona i zviždaljki" koje nam ne trebaju, a bežični model ima nedovoljnu brzinu rotacije. Za model Dremel MultiPro brzina rotacije varira od 5000 do 33 000 okretaja u minuti, što je sasvim dovoljno za naše potrebe.

Dremel se prodaje s kompletom raznih dodataka, ali set ne uključuje sve potrebne dodatke. Za naše potrebe trebat će nam i rezna ploča ojačana staklenim vlaknima, tip 426 ili 456 (nije uključena u standardnu isporuku). Stoga biste se trebali odmah pobrinuti za njihovu kupnju. Ojačana stakloplastika rezni kotači(Sl. 6) dizajnirani su izravno za rezanje metala.

Rezanje rupe za ventilator

Dakle, nakon što smo učvrstili rezni kotač u 402 trn (uključen u Dremel komplet isporuke), ugradili smo ga u Dremel steznu glavu. Brzina rotacije treba biti maksimalna. Uzmite Dremel u ruku kao što je prikazano na sl. 7. Potrebno je rezati prema iznutra ocrtani krug tako da rub kruga ostane vidljiv. Rezanje se izvodi samo s rubom kruga, tako da ni u kojem slučaju ne smijete primijeniti silu u smjeru koaksijalnom s Dremelom.

Rezanje tijela se apsolutno mora obaviti bez napora. Rezanje se događa samo zbog brzine rotacije kruga. Kretanje Dremela tijekom rezanja trebalo bi biti poput malih poteza. Imajte na umu da se tijekom rezanja treba pomicati vaša ruka, ali ne i ruka. Dremel se mora pomicati na takav način da rezultirajući snop iskri bude usmjeren protiv kretanja reznog kotača prema naprijed.

Krug za ventilator od 120 mm izrezuje se za 20-ak minuta. Pa, posljednja stvar na koju bih vas želio odmah upozoriti: ne zaboravite nositi zaštitne naočale tijekom svih radova rezanja metala.

Izrezivanje rupe Dremelom prikazano je na sl. 8, 9 i 10.

krug

duž svakog poteza iscrtava se rezni krug
nekoliko puta dok se ne pojavi prorez

Nakon rezanja rupe, dobiveni krug je obično daleko od idealnog (vidi sliku 10). Doista, nije tako lako izrezati savršen krug, pogotovo ako nema dovoljno prakse.

Stoga je najvažnije da tijekom procesa rezanja krug označen markerom ostane nepromijenjen. U sljedećoj fazi, koristeći isti kotačić za rezanje, potrebno je pažljivije obraditi rubove kruga. To se postiže laganim pokretima vanjskog ruba rezne ploče, kao što je prikazano na sl. 11. Nakon takve obrade, rubovi kruga dobivaju potpuno podnošljiv izgled (slika 12).

I na kraju, na posljednja faza potrebno je krug dovesti u idealno stanje. Da bismo to učinili, morat ćemo upotrijebiti nastavak za brušenje od aluminijeva oksida (Sl. 13). Dremel se mora držati s dva prsta tako da je njegova os okomita na površinu tijela (Sl. 14).

Riža. 13. Dodatak za mljevenje aluminij oksida

Nakon što je krug za ventilator izrezan i izbrušen, na njega je potrebno pričvrstiti rešetku i označiti četiri rupe za vijke kojima će ventilator i rešetka biti pričvršćeni za tijelo. Rupe za vijke izbušite Dremelom ili malom bušilicom sa svrdlom promjera 3,2 mm. Prilikom bušenja, postavite Dremel na minimalnu brzinu rotacije (Sl. 15).

i pomoću Dremel ili obične bušilice izbušite rupe za vijke za montiranje ventilatora

Izrezivanje rupe u tijelu

Dakle, nakon što su rupe spremne, možete početi rezati prozor u tijelu. Međutim, najvjerojatnije ćete nakon rezanja prvog prozora morati zamijeniti rezni kotač novim. Na primjer, da bismo izrezali dvije rupe za ventilatore i bočni prozor, morali smo promijeniti četiri rezna kotača. Istrošene rezne ploče prikazane su na sl. 16.

Riža. 16. Istrošeni rezni kotači u usporedbi s novim kotačem

Tehnike rezanja u u ovom slučaju isto kao i kod rezanja rupe, samo s jednom iznimkom. Kretanje Dremela prema naprijed ne vrši se rukom, već cijelom rukom, što omogućuje rezanje u ravnoj liniji (Sl. 17). Kroz segmente ravnih linija izrezuju se zaobljeni uglovi, koji se zatim obrađuju (slika 18).

Nakon rezanja prozora, potrebno je obraditi rubove kamen za mljevenje, izrađen od aluminijevog oksida (slika 19).

pomoću mlaznice od aluminijeva oksida

Izrezali smo sjedalo za ventilator u stražnjem i prednjem zidu kućišta

Dakle, nakon što smo izrezali rupu za 120 mm ventilator i prozor u kućištu, moramo izrezati rupu u prednjoj stijenci kućišta za ugradnju ventilatora. Naše kućište nije dizajnirano za smještaj ventilatora od 120 mm na prednjoj ploči i ima podignuti utor za ventilator od 80 mm. Stoga je prije svega potrebno odrezati ovu izbočinu (slika 20) kako bi se rešetka mogla montirati na prednju površinu šasije (slika 21).

Dakle, sve su rupe izrezane i možete prijeći na sljedeću fazu - čišćenje, brušenje i bojanje tijela. Upravo to ćemo učiniti u sljedećoj lekciji.

Ventilacija je jedan od kritični sustavi pružanje bilo kakvog stambenog i nestambeni prostori. Bez dobro organizirane izmjene zraka ugodan rad prostorije su izvan vaših snova. Sastavni dio svakog ventilacijskog sustava su kanali za dovod zraka.

Ovi elementi su odgovorni za opskrbu svježim kisikom. Možete se nositi s instalacijom prirodne i prisilne ventilacije vlastitim rukama. Pročitajte predložene preporuke i bacite se na posao.

Dovodni otvor treba postaviti na zid nasuprot zidu s napom.

Sljedeća mjesta su prikladna za postavljanje dovodnog kanala:

Plastični prozori moderan stil u većini slučajeva, oni su u početku opremljeni dovodnim ventilacijskim ventilom s filtrom i zaklopkom. Ova konfiguracija čini rad ventila prilagodljivim i što praktičnijim.

U zidu se može napraviti rupa za protok zraka. Ali ako u regiji u kojoj živite temperatura zimi ide daleko iznad nule, ledeni zrak će strujati u prostoriju kroz takav kanal. Zbog toga će se na zidu početi pojavljivati kondenzacija ili čak mraz.

Kako bi se riješio ovaj problem, ventilacijski sustavi opremljeni su posebnim grijačima zraka.

Najviše optimalno mjesto Prostor ispod prozorske klupice pogodan je za postavljanje otvora za dovod zraka. Tijekom rada takve ventilacije ne nastaju značajni problemi ili neugodnosti. Na ulazu u prostoriju zrak će biti dovoljno zagrijan toplinom radijatora grijanja, što eliminira potrebu za ugradnjom dodatnih grijača.

Ventilacijski ventili mogu imati različite oblike. Ne postoje posebne preporuke za odabir obrasca. Odaberite ventil koji vam je najprikladniji za ugradnju i korištenje.

Komplet za ventilaciju

malj.
viljuškasti ključevi.
Bravarski čekić.
Čekić.
Odvijač.
Ključ s čegrtaljkom.
Stezaljke.

Instalacijski set može se proširiti ili smanjiti ovisno o odabranom načinu uređenja dovodne ventilacije. U ovom trenutku morate sami pronaći svoj put.

Vodič za ugradnju prirodne dovodne ventilacije

Među glavnim prednostima prirodne dovodne ventilacije treba istaknuti da je energetski neovisna - u takav sustav nisu uključeni ventilatori i nikakvi drugi električni uređaji.

Prvi korak. Postavite tijelo kupljenog ventila na površinu zida ispod prozora. Markerom ili olovkom označite mjesto otvora za dovod zraka.

Drugi korak. Čekić ili nešto drugo prikladan alat napravite prolaznu rupu u skladu s oznakama. Za većinu prostorija dovoljno je da je promjer ulaznog otvora 60 mm. Napravite kanal s nagibom od 5-7 stupnjeva prema ulici.

Treći korak. U pripremljeni kanal umetnite izolaciju i cijev zračnog kanala. Zabrtvite praznine oko cijevi termoizolacijski materijal. U nekim situacijama umjesto izolacije može se koristiti poliuretanska pjena.

Četvrti korak. Postavite tijelo ventila tako da ne dođe u dodir s cijevi zračnog kanala. Označite mjesta za postavljanje pričvrsnih elemenata. Izbušite rupe prema oznakama i pričvrstite tijelo ventila pomoću samoreznih vijaka.

Peti korak. Umetnite apsorber zvuka u kućište. Obično je ovaj element uključen u ventil.

Šesti korak. Postavite prednji poklopac na instalirani ventilacijski ventil. Na vanjsku stranu ventilacijskog otvora postavite zaštitnu mrežicu (rešetku).

Ugradnja dovodnog ventila je završena. Broj takvih kanala odaberite pojedinačno u skladu s volumenom sobe koja se poslužuje. Za veću praktičnost možete kupiti model ventila sa zasunkom - ovo je vrlo jednostavno rješenje koje vam omogućuje otvaranje i zatvaranje ventilacije ako je potrebno.

Uređenje prisilne dovodne ventilacije

U nekim situacijama prirodna dovodna ventilacija nije dovoljna da osigura potrebnu izmjenu zraka. Posebno za takve slučajeve postoji prisilna ventilacija.

Glavne značajke

Među glavnim značajkama takvog sustava potrebno je istaknuti prisutnost ventilatora, zbog kojih se pumpa zrak. Sustav zahtijeva električnu vezu.

Postoji nekoliko vrsta dovodnih ventilacijskih sustava, i to:

instalacije za servisiranje jedne prostorije;
Instalacije za održavanje cijele kuće;
kit jedinice, uključujući zračne kanale, ventilatore, razne filtere, apsorbere buke, rekuperatore i druge dodatne elemente.

Postoje 2 opcije dovoda zraka:

ravno od navijača;
kroz sustav zračnih kanala.

Ako je druga opcija prikladnija za vaš slučaj, sustav mora biti dodatno opremljen zračnim kanalima od plastike ili nehrđajućeg čelika. Kraj svakog zračnog kanala prekriven je rešetkom.

Ako želite, možete opremiti svoju sustav ventilacije automatizacija znači, na primjer, senzor temperature. Na moderno tržište predstavili veliki izbor automatizacija, koja će vam omogućiti da postavite najučinkovitiju i najjednostavniju ventilacijsku jedinicu.

Za smještaj u privatnoj kući najracionalnije je odabrati složeni ventilacijski sustav. Takav kompleks nalazi se na tavanu ili u drugom udobna soba, uzimajući u obzir činjenicu da tijekom rada ventilatori stvaraju dosta buke.

Opsežna mreža zračnih kanala povezana je s kompletom kroz koji ulazi zrak različite sobe Kuće.

Ventilacijski uređaj mora biti opremljen filtrima. Po želji možete dodatno nabaviti i ugraditi razne vrste dezinfekcijskih sredstava, ovlaživača zraka i drugih sličnih elemenata.

U prodaji su dostupni zračni kanali s pravokutnim (kvadratnim) i okruglim profilom. Okrugli modeli su poželjniji jer nemaju velike aerodinamičke gubitke. Od materijala dajte prednost aluminiju i nehrđajućem čeliku.

Kako bi se osigurala potrebna nepropusnost, ventilacijski sustav je opremljen prirubnicama i brtvama.

Među prednostima prisilna ventilacija neovisnost od vremenski uvjeti, što takav sustav čini puno učinkovitijim u usporedbi s prirodnim pogonskim dvojnikom.

Montaža

Tradicionalno se dovodni ventili ugrađuju u zidove. Gotove rupe opremljene su ventilatorima odgovarajuće snage (odabrane uzimajući u obzir volumen prostorije koja se služi).

Prvi korak. Pripremite rupu za kanal u vanjskom zidu. Učinite sve točno isto kao u slučaju uređenja prirodne dovodne ventilacije. Jedina značajna razlika je u tome što se rupa može postaviti na bilo koje prikladno mjesto.

Drugi korak. Umetnite cijev za dovod zraka u rupu.

Treći korak. Umetnite ventilator u instalirana cijev prozračan.

Četvrti korak.

Peti korak. Na unutarnju stranu zida postavite uređaj s filtrom, grijačem zraka i prigušivačem buke. Po potrebi instalirajte dodatne uređaje. Uključite svu elektroniku i testirajte sustav.

Odmah nakon završetka uređenja dovodne ventilacije provjerite njegovu funkcionalnost. Također, takve provjere moraju se provoditi redovito tijekom rada sustava. Preporučena učestalost je najmanje svaka tri mjeseca.

Provjera je iznimno jednostavna. Zatvorite sva vrata i prozore u prostoriji, uzmite list slobodnog papira i prinesite ga dovodnom otvoru. Ako plahta primjetno odstupa od ventilacijskog kanala ili se čak samo pomiče, vaš sustav radi ispravno čak i s iza zatvorenih vrata i prozore.

Ako list uopće ne reagira, otvorite vrata i prozore. Ako nakon ovoga rad ne bude odbijen, vaš ventilacijski kanal Najvjerojatnije je začepljen i treba ga očistiti.

Ako na otvorena vrata i ventilacijskim otvorima, papir se odbija, ali kad se zatvori uopće ne reagira, zrak struji u nedovoljnim količinama. To ukazuje na potrebu za prisilnom ventilacijom.

Dakle, sami možete bez problema instalirati dovodnu ventilaciju. Vi samo trebate procijeniti volumen i karakteristike svojih prostorija i odabrati optimalnu vrstu ventilacijska jedinica i sve instalirati potrebni elementi u skladu s dobivenim uputama. Slijedite dane preporuke i sve će sigurno uspjeti.

Sretno!

Video - Dovodna ventilacija "uradi sam".

Proizvođači ventilatora proširuju svoje linije ne samo promjenom dizajna ventilatora (promjenom oblika lopatica, osvjetljenja, broja lopatica), već i povećanjem dimenzija samih ventilatora. I ako je ranije raspon modela većine tvrtki završavao ventilatorima od 120 mm, sada su veličine starijih ventilatora u liniji "narasle" iznad 200 mm. 140 mm ventilatori se masovno uvode u mase, čija kupnja odavno više nije problem, ali 180 i 220 mm ventilatori tek postaju široko dostupni. U prošlosti su se veliki ventilatori često mogli naći inicijalno ugrađeni u serijska pre-mod kućišta, što je i logično, jer proizvođaču kućišta ne bi bilo teško izrezati otvor za puhanje ne za ventilator od 120 mm, već za ventilator od 220 mm . Ali jednostavan korisnik, nakon što je kupio ventilator velikog promjera, može naići na niz problema prilikom instaliranja takvog ventilatora u kućište. Svrha ovog članka bit će opisati proces instalacije veliki ventilator i na primjeru modela Globefan 220mm Blue LED (Y2203012H).

Inspekcija ventilatora Globefan 220 mm s plavom LED diodom

U asortiman modela Postoje tri modela Globefan ventilatora od 220 mm, razlikuju se po maksimalnoj brzini vrtnje impelera. Najsporiji model Y2203012L ima maksimalnu brzinu vrtnje od 350 okretaja u minuti, model s indeksom M 500 okretaja u minuti, a model sa slovom H na kraju 650 okretaja u minuti. Svi modeli su izrađeni sa prozirna plastika, imaju ugrađeno plavo pozadinsko osvjetljenje.

Tehničke karakteristike Globefan 220mm Blue LED

Kao što možete vidjeti iz karakteristika, Globefan 220 mm Blue LED ventilator ima nestandardnu debljinu - za razliku od većine ventilatora, ovaj ventilator ima debljinu od 30 mm, a ne 25 mm - to treba uzeti u obzir prilikom instalacije. Pogledajmo pobliže Globefan 220 mm Blue LED ventilator: ima 13 lopatica, na stražnjoj strani ventilatora nalazi se 8 prozirnih odstojnika, koji ne samo da osiguravaju sigurno držanje ventilatora, već pružaju i minimalnu potrebnu zaštitu za rotirajuće impeler od žica i slične smetnje.

Naljepnica s oznakom modela se nalazi stražnja strana ventilatora, pokazuje da ovaj model Globefan 220mm Blue LED ima brzinu vrtnje impelera od 650 okretaja u minuti i troši 7,2 vata električne energije.

Stijenka Globefan 220mm Blue LED ventilatora sadrži 6 plavih LED dioda, čije strujne žice imaju prozirnu izolaciju i položene su u utore odstojnika. LED diode su fiksirane vrućim ljepilom.

Globefan 220 mm Blue LED ventilatori obično se nalaze u prodaji samo u OEM konfiguraciji, stoga nemojte očekivati da ćete ovdje vidjeti neke glamurozne. kartonske kutije i gomile papirića na kojima je ispisana filozofija tvrtke proizvođača :) Globefan 220mm Blue LED ventilator dolazi sa zaštitnom rešetkom koja izgleda kao rešetka za auto akustiku. Mreža s finom mrežom je konveksna u obliku plastičnog vanjskog poklopca. Sam poklopac ima 4 plastične igle na koje se pričvrsti ventilator. Perforirana mreža pričvršćena je s 4 mala vijka. Plastični poklopac dodatno sadrži regulator brzine vrtnje rotora (tj. jednokanalni reobass), koji vam omogućuje smanjenje brzine vrtnje (kao i buke, performansi, itd.) ventilatora. Ovaj reobass je obični promjenjivi otpornik. Spaja se pomoću malog 2-pinskog konektora. Također, za što bolju montažu Globefan 220mm Blue LED ventilator dolazi u kompletu s plastičnim odstojnicima koji osiguravaju ujednačenu visinu ugradnje ventilatora na rešetkaste klinove, te naravno 4 standardna vijka za pričvršćivanje ventilatora.

Ugradnja Globefan 220mm Blue LED ventilatora u kućište

Prije svega, fotografija kućišta bez ikakvih izmjena. Kao što vidite, radi se o standardnom kućištu od čelika debljine 0,8 mm čije hlađenje ograničavaju dva 80 mm ventilatora. Ovaj sustav radi 24 sata dnevno i služi za pohranu podataka i kontinuirani rad torrent klijenta. Zbog toga ćemo poboljšati hlađenje ovog računala ugradnjom 220 mm ventilatora u njegovo kućište. Bočne stijenke ovog kućišta su gotovo identične, jedina razlika je što je desna stijenka perforirana. A budući da je ostatak dizajna zida isti, radi lakšeg rada zamijenio sam desni i lijevi zid. Sada, tijekom rada, nećete morati računati položaj puhala na temelju starih rupa u zidu kako biste ih zatvorili. Lijevi zid je "čist" - to ćemo rezati.

Prije svega, uzmite željeni zid i oblijepite ga samoljepljivom trakom kako biste spriječili ogrebotine tijekom rada. Selotejp biramo jer na zalijepljenim dijelovima nakon skidanja nema ostataka ljepila. Zatim, na temelju postavljanja napajanja i košare za uređaje od pet inča, ocrtavamo mjesto ventilatora. Ocrtavam rupu za Globefan 220mm Blue LED ventilator duž unutarnje strane stijenke ventilatora. Ne zaboravite na regulator brzine - to zahtijeva dodatni prozor za ugradnju.

Sada možete prijeći na mjesto gdje će se sav posao izvesti. Glavnu rupu otvora za puhanje možete izrezati ubodnom pilom, ali ja sam se odlučio zadovoljiti ubodnom pilom. U tom smislu, pomoću bušilice prvo napravimo rupu za list ubodne pile. Imajte na umu da morate bušiti unutar prozora koji se izrezuje, tako da možete glatko prijeći na liniju rezanja ubodnom pilom.

Sada pomoću stezaljke čvrsto pritisnemo stijenku kućišta na stol - neće dopustiti da se stijenka pomiče tijekom rezanja ubodnom pilom. Rezat ćemo postupno, okrećući zid na stolu. Umetnemo list ubodne pile u izbušenu rupu, imajte na umu da koristim oštricu s finim zubom namijenjenim za rezanje metala. Budući da je promjer rupe koja se izrezuje velik, ubodna pila je u ovom slučaju najoptimalniji alat za brz i kvalitetan rad. Ne zaboravite na zaštitu za oči – obavezno nosite zaštitne naočale.

Nakon završetka rezanja dobivamo prilično kvalitetnu izrezanu rupu - krug je ravnomjeran i zahtijeva minimalnu obradu. Kada koristite ubodnu pilu, bolje je ne žuriti - reže se lako, a pri brzom rezanju može "ići" tamo gdje nije potrebna.

Za završetak odsječenog ruba koristim Dremel s nastavkom od šmirgl papir. Nema potrebe za ulaganjem posebnog napora, samo lagano hodajte mlaznicom po rubu koji se obrađuje. Također možete koristiti ovalnu turpiju s finim zubom.

Sada, da biste instalirali regulator brzine, izrežite pravokutnik u gornjem desnom dijelu prozora. Da bismo to učinili, koristimo Dremel s ojačanim reznim kotačem.

Prijeđimo na rupe za pričvršćivanje. Za precizno bušenje potrebno je probušiti središta rupa. Koristim naoštreni tipl kao središnji bušilac. Zatim izbušite 8 rupa bušilicom promjera 3 mm. Za pričvršćivanje mreže dovoljne su 4 rupe promjera 3 mm, ali za rešetke na plastičnom poklopcu roštilja potrebne su rupe promjera 7 mm. Dakle, izbušimo još 4 rupe prvo sa svrdlom od 5 mm, a zatim sa 7 mm.

Uklonite zaštitnu traku lakiranje zidova od mogućih oštećenja. Sada postavljamo rešetku za ventilator: postavljam je na prednju stranu zida Plastični omot, a s unutarnje strane prišrafim mrežicu na njega.

Sada stavljamo plastične odstojnike-graničnike na nosače i privijamo sam ventilator. U ovom trenutku, svi radovi se mogu smatrati završenim - zid je spreman za ugradnju u kućište.

Završetak radova i finalne fotografije

Instaliramo zid u kućište, spojimo ventilator na molex konektor i uključimo računalo. Plave LED diode u Globefan 220mm Blue LED ventilatoru prilično su svijetle – pristojno će svijetliti. Globefan 220mm Blue LED ventilator pruža vrlo dobar protok zraka, ali maksimalna brzina Buka iz njega postaje jaka, zbog čega je u komplet uključen jednostavan reo-bas. Pri minimalnim brzinama, buka iz Globefan 220mm Blue LED ventilatora se ne može razlikovati opća pozadina radni sustav. Kao što vidite, rad na instaliranju velikog ventilatora u kućište nije težak - nije trajao više od sat vremena, kada se oduzme vrijeme za fotografiranje procesa. Budite oprezni i ne zaboravite poslovicu “Dvaput mjeri, jednom reži.”