Kako napraviti podni estrih u stanu - materijali i tehnologije. Mokri podni estrih: cement, beton, samonivelirajuće smjese. Napravite sami estrih u stanu korak po korak.

Najsvestraniji, najizdržljiviji i izdržljiva opcija podnice je cjedilo za cement, koji može tolerirati promjene temperature i otporan je na vlagu. Da bi se postigao izvrstan rezultat, potrebno je strogo poštivati ​​tehnologiju rada.

Najčešće se pod izravnava na najpopularniji, proračunski i pristupačni način - uz pomoć cementa i pijeska. Cementna površina (kao što se vidi na fotografiji podnog estriha) može odbijati masti, kiseline i dobro provodi toplinu.

Kako bi uštedjeli proračunska sredstva i bili sigurni u pouzdanost obavljenog posla, mnogi vlasnici kuća razmišljaju: kako napraviti podni estrih vlastitim rukama?

I ovaj proces nije brz, ali prilično pristupačan, čak i za samoukog majstora.

Od čega je napravljen estrih?

Ovaj sastav je vrlo jednostavno zamijesiti sami, sa sljedećim komponentama:

• voda (2 dijela);
• pijesak (3 dijela);
• cement (1 dio).

Da bi estrih bio najgušći i pouzdaniji, vrijedi dodati bilo koju ljepljivu tvar - plastifikator - u otopinu. Ljepila se mogu kupiti gotova u bilo kojoj trgovini hardvera.

Cementni mort s pijeskom može se postaviti na ciglu, beton i kamen. Otopina se polaže u maksimalnoj debljini od 10 centimetara. Ako je sloj manji od 3 centimetra, bolje je primijeniti metodu armiranja kako bi se izbjegle pukotine.

Glavne vrste cementnog estriha

Prilikom postavljanja estriha u kući koriste se različite vrste, ovisno o cilju koji se na kraju treba postići:

• Estrih pomoću plutajuće strukture s izolacijskim slojevima.
• Estrih koji se spaja na površinu zida i poda.
• Cementni estrih, neovisno o vrsti površine.

Priprema za rad

Prije početka rada s cementnim estrihom potrebno je pravilno pripremiti radnu površinu. To jest, trebate očistiti pod u sobi i pažljivo ga poravnati prije rada.

Postoji situacija kada se estrih izrađuje izravno na tlu. U tom slučaju, mora se pravilno nabiti, a zatim uliti sastav bitumena kako bi se izgladio estrih. Ako se to ne učini, pukotine se već mogu pojaviti na gotovoj površini, jer će baza s vremenom popustiti.

Drugi korak je ugradnja svjetionika, odnosno mjerenje prostora prostorije s razinom i postavljanje ikona koje odgovaraju željenoj visini. To osigurava glatkoću i ravnomjernost poda.

Beacons pomažu u budućnosti bez ikakvih problema ispuniti savršeno ravnu površinu. Najčešće se stupovi postavljaju svakih 30 centimetara, a zatim se na njih pričvršćuju svjetionici - letvice.

Treba popuniti do najviše razine sastav cementa, dok je puno lakše izračunati potrebnu količinu morta za podni estrih u stanu, odnosno izbjeći nepotrebne nepotrebne troškove materijala.

Izravan rad na podnom estrihu

Ako je površina izravnana za oko 4 centimetra, bolje je napraviti spojeni estrih. Tako će ispuna spojiti i bazu površine i zid prostorije.

Sastav same otopine trebao bi biti umjereno gust i slobodno teći (bez grudica) neposredno iznad razine svjetionika. To je neophodno jer će se daljnjim sušenjem ispuna malo slegnuti.

Da biste se riješili viška zraka (mjehurića), nakon izlijevanja, potrebno je zbiti otopinu vibrirajućim estrihom.

Bilješka!

Na kraju dana možete ukloniti svjetionike, a tragove koji su ostali od njih možete pažljivo premazati i utrljati otopinom.

Postoji mogućnost izravnavanja nekohezivne površine. Uputa za izradu ovog estriha je prilično jednostavna, ali morate uzeti u obzir da ćete morati osigurati ravnu i vlagu otpornu podlogu. Kako bi se izbjegle pukotine u slojevima, ne preporuča se korištenje temeljnih premaza i sličnih sredstava.

Suhi podni estrih - najbrži način da maksimalno iskoristite ravnomjerno pokrivanje, koji podnosi prilično veliko opterećenje i pogodan je za prostorije u kojima je povećan promet.

Suhi estrih može se izraditi od sljedećih materijala:

• suhozidom otpornim na vlagu;
• šperploča otporna na vlagu;

Obično se suhi estrih izrađuje u visini od 3 do 5 centimetara, ali, ako je potrebno, može biti veći, ali će biti potrebno pojačanje dodatnim slojem ploča.

Bilješka!

Također će vam trebati suho punilo - ekspandirana glina, odnosno posebne granule njihove pečene gline, koje su male težine.

Za suhi estrih koriste se profili koji su raspoređeni jedan i pol metara jedan od drugog strogo paralelno, počevši od zida. Zatim se listovi polažu na suhi estrih, počevši strogo od vrata.

Ipak, najtradicionalniji betonski estrih, koji je iskustvom provjeren i koristi se za završne premaze i kod postavljanja podnog grijanja. Ako je potrebno, na ovaj način je lako napraviti željenu pristranost.

Prilikom samostalnog postavljanja poda, važno je znati da se prostorija ne smije zagrijavati tijekom rada, jer se sastav možda neće ravnomjerno sušiti!

DIY fotografija podnog estriha

Bilješka!

Ovaj članak će govoriti o tome kako to učiniti sami. Za početak će se dati opis klasičnog, najjednostavnijeg cementnog estriha debljine od šest do trideset milimetara. Deblje kravate su drugog tipa, o čemu će biti riječi kasnije.

markup

Dakle, pod je spreman. Najčešće postoje betonski podovi, a mi ćemo govoriti o njima.

Sada morate uzeti razinu i pronaći najvišu točku poda. Tamo je različite varijante. Ako je estrih planiran za cijeli stan, bilo bi bolje uzeti hidrauličku razinu, a još bolje - lasersku razinu. No događa se da površinske razlike između prostorija dosežu sedam do osam centimetara, pa čak i više. U ovom slučaju, vrijedi razmisliti: je li potrebno napraviti pod u cijelom stanu u jednoj ravnini?

S jedne strane, izgleda lijepo, s druge strane, to je prekoračenje materijala i dodatno opterećenje. U ovom slučaju, bilo bi bolje koristiti drugačiji način izravnavanja poda - na primjer, drobljeni podovi, ili isti, ali u svakoj sobi - na zasebnoj razini. Neće izgledati tako lijepo, ali neće puno smetati, a razlike se lako ukrašavaju aluminijskim pragovima. Na kraju izgleda ok.

razina vode

Ako napravite estrih na različitim razinama, tada se nulte oznake mogu napraviti običnom razinom ili razinom ugrađenom u pravilo. Na nultu oznaku postavit ćemo svjetionike.

Uređaj svjetionika

Gotovo sve je prikladno kao svjetionici, na primjer, profil vodiča. Ali najbolje od svega, naravno, su posebne vodilice u obliku slova T napravljene posebno za takav rad. Ne preporučamo korištenje stabla: nije tako lako pronaći stvarno ravan drveni blok, a ako uspije, postoji mu bolja upotreba. Vodilice u obliku slova T postavljaju se "nogom", razina je odabrana tako da minimalna debljina nije manja od šest milimetara, inače će se estrih raspasti.

Svjetionici u obliku slova T

Proces postavljanja svjetionika trajat će najviše vremena, ali o tome ovisi kvaliteta svih radova. To izgleda otprilike ovako: svjetionici su položeni na pod, tvoreći nekoliko "karata" (tako se nazivaju praznine između svjetionika). Širina karata ovisit će o širini pravila, koje će povući smjesu. Nakon toga, uz pomoć razine, postavlja se jedna visina za sve svjetionike. U tu svrhu koristite obloge raznih debljina, te dodavanjem i uklanjanjem ovih obloga postižete jednu ravninu. Obloge je potrebno postaviti u koracima od najviše trideset centimetara, jer će se na prevelikim udaljenostima pravilo popustiti, a kao rezultat toga, na ravnini će se pojaviti udubljenje.

Poravnanje svjetionika po razini

Svjetionici su pričvršćeni u hrpe iste otopine s kojom se planira izvesti estrih. Ovo je idealno. Obično se koristi građevinski alabaster, poznat i kao gips. Mora se razrijediti do stanja kefira i proliti po podlozi. Nakon toga razrijediti gušće i špatulom nanijeti na stvrdnuti prvi sloj. S obzirom da su svi ovi radovi mokri procesi, ne preporučamo korištenje vlaknatice, kartona i sl. kao obloge, jer se takvi materijali mogu deformirati u uvjetima visoke vlažnosti. Naknadno, to može dovesti do pukotina, pa čak i odvajanja estriha od poda, barem na nekim područjima.

Estrih

Nakon što se hrpe stvrdnu, možete nastaviti s postavljanjem podnog estriha. Pod je prethodno navlažen valjkom. Grundiranje je poželjno. Imajte na umu da se otopina ne lijepi za suhi pod. Obavezno provjerite spojeve zidova i poda, po potrebi popunite montažna pjena. U suprotnom, morat ćete izvršiti dva popravka - kod sebe i kod susjeda ispod, a oba su na vaš trošak.

Po mogućnosti temeljito premazan.

Izrada rješenja

Otopina se može pripremiti od običnog cementa s ocjenom od najmanje 400 i čistog pijeska, u omjeru jedan do tri. Poželjno je miješati otopinu s miješalicom iu kanti. Objasnimo. Činjenica je da kada se otopina miješa lopatom, čak i uz veliki napor teško je dobiti dobru otopinu. Vjerojatno će se dobivena masa činiti prilično homogenom, ali to ne jamči da će biti homogena u sastavu. Kao rezultat toga, estrih će također biti neujednačen - s jedne strane će biti više pijeska, s druge - cementa. Kao rezultat toga, prvi dijelovi će se početi raspadati, drugi će puknuti. Mislimo da ni jedno ni drugo nije uključeno u vaše planove popravka.

Kanta od 30 litara - idealna za miješenje

Stoga bi bilo bolje uložiti više truda, ali učiniti sve kako treba: ulijte pijesak i cement u kantu s volumenom od najmanje trideset litara i temeljito promiješajte (bilo što, samo da je boja smjese ujednačena). Nakon toga ulijte vodu u drugu kantu u količini od jedne i pol do dvije litre na deset kilograma smjese i ulijte smjesu u ovu kantu. Ne obrnuto, samo ulijte smjesu u vodu. Nakon toga otopinu miješajte pet do šest minuta. Da biste to učinili, upotrijebite ili bušilicu s mlaznicom za miješanje ili čekić bušilicu u načinu bušenja s istom mlaznicom. Poželjno je da snaga perforatora bude najmanje sedam stotina i pedeset vata.

Držite otopinu pet minuta, miješajte nekoliko minuta. Nakon toga je spreman za polazak.

Ako se nerado trudite s pripremom otopine, kupite gotovu smjesu, jer cijena nije previsoka. Razrijedite na isti način kao i mort, izostavljajući samo korak suhog miješanja - smjesa je već dovoljno izmiješana u tvornici.

Bilo bi bolje da radimo zajedno: jedan miješa otopinu, drugi pravi estrih, rezultat je kontinuirani proces.

Također, ne zaboravite na ono što možete učiniti sami.

ispuniti

Proces punjenja je vrlo jednostavan. Zamijesite nekoliko kanti morta i bacite ga u blizini zida nasuprot vrata, izračunavši količinu tako da se povuče oko pola metra. Nakon toga, podrežite ga lopaticom, uzmite pravilo i povucite otopinu prema sebi, crtajući pravilo duž svjetionika.

Usput, odatle dolazi naziv ovog postupka: "podni estrih", budući da se otopina skuplja i izravnava na razini svjetionika. Istina, riječ "povući" ne znači da pravilo treba povući isključivo na sebe. Kod skupljanja pravilo se također treba kretati u smjeru desno-lijevo, s amplitudom od oko centimetar ili dva. Dok izvlačite prvu seriju otopine, vaš partner mora pripremiti sljedeću, nakon čega se postupak ponavlja.

Poravnati smjesu provilom

Napomena u slučaju da ste koristili profil za vođenje umjesto svjetionika: nakon što završite s radom u ovoj prostoriji, pričekajte da se estrih donekle stvrdne, a zatim uklonite profile. Kada tvrdoća estriha dostigne toliki stupanj da se po njemu može normalno hodati, umiješati mali dio morta i zatvoriti praznine koje su ostale od profila. Ako ste koristili svjetionike, ne morate ih uklanjati, ostavite ih kakvi jesu.

Uređenje podnog estriha je proces koji, kada dobar popravak a još više gradnju nitko ne može izbjeći. A u tom procesu obično se radi mnogo prašnjavog, prljavog i mokrog posla. Nakon njih, estrih treba ostaviti da "sazrije", "pomoćno" navlažiti nekoliko dana i ne hodati po podu dosta dugo. O potrošenom novcu da i ne govorimo.

Kako bi rezultat bio ugodan oku, a proces se odvijao organizirano i brzo, predlažemo da pročitate ovaj članak, koji će čitateljima reći kako sami napraviti podni estrih. Štoviše, u tome nema ničeg nadnaravnog i pretjerano teškog, u što namjeravamo uvjeriti naše čitatelje.

Podni estrih je međusloj koji se postavlja između bilo koje podloge i završnog poda. Zašto vam je potreban estrih?

• Davati podove željenu krutost a čvrstoća u skladu s očekivanim opterećenjima.
• Vodoravno izravnati pod ili, obrnuto, dati željeni nagib u nekim područjima, na primjer, u tuševima.

• Bez obzira koliko smiješno zvučalo, estrih se ponekad izrađuje za toplinsku izolaciju, jer su neke od njegovih vrsta sposobne za to.
• Estrih u podnom grijanju ima ulogu velikog radijatora, stoga možemo reći da je potreban za potrebno upijanje i distribuciju topline.
• Za skrivanje predmeta inženjerski sustavi: elektroinstalacije, cijevi za grijanje i podno grijanje, kanalizacijske cijevi.

• Za zaklon i zaštitu sloja toplinske izolacije od mehaničkih naprezanja.

U nekim slučajevima, sam estrih je već završni sloj poda. Na primjer, u garažama, bilo kojim tehničkim ili industrijskim prostorijama, gdje se u budućnosti neće postavljati drugi premaz. Tada možemo reći da je takav estrih - jednoslojni .

U mnogim drugim slučajevima, kravate dvoslojni .

• Prvi sloj izravnava površinu vodoravno, odnosno daje potrebne padine. Obično se izvodi od mješavine cementa i pijeska ili betona. Uvriježeno je reći da je prvi sloj grubi estrih . Na njemu u budućnosti možete postaviti pločice ili porculanske pločice.
• Drugi sloj je tzv završni estrih . Već čini površinu savršeno ravnom, ispod podne obloge, na primjer, ispod laminata, parketa, tepiha. Vrlo često se izvodi završni estrih daje savršenu površinu kada se pravilno nanese.

Na estrih se može postaviti različite osnove: zbijeno tlo, beton ili čak drvo. Ovisno o spoju s bazama estriha, možete podijeljeno na sljedeće vrste:

• Vezani estrih , koji je karakterističan po tome što je čvrsto vezan za prethodni sloj. Češće je betonski estrih na betonskoj podnoj ploči. Potrebna adhezija i homogenost ovog dizajna također osiguravaju izvrsnu mehaničku čvrstoću. Takvi estrisi mogu se izvoditi samo u onim prostorijama gdje vlažnost baze neće biti visoka. Koriste se na drugom i sljedećim katovima raznih zgrada.

• Estrih na razdjelnom sloju . Takav dizajn trebao bi biti na dodiru dva raznih materijala. Na primjer, kada se betonski estrih izrađuje na tlu. Ili u slučaju kada se na beton postavlja gipsani ili suhi estrih. Također je obvezna upotreba razdjelnog sloja ako je vlažnost donjeg sloja iznad norme. Kao separator mogu se koristiti različiti valjani materijali na bazi bitumena (krovni materijal), polimerni filmovi ili sastavi za premazivanje. Očito je da će estrih već biti zasebna struktura, pa ga je poželjno ojačati i napraviti debljinu od najmanje 3-5 cm.
• plivajući podni estrih je nastavak prethodnog. Nužno je uređen ako je potrebna bilo kakva izolacija. Plutajući estrih je odvojen od baze slojem izolacije zajedno s hidroizolacijom. Također je nužno odvojen od zidova. To može biti grijač, ali manje debljine ili posebna prigušna traka. Topli vodeni podovi nužno su popraćeni plutajućim estrihom, jer osim mehaničkih opterećenja, takav estrih će i dalje mijenjati veličinu zbog utjecaja temperature. Rad u takvim uvjetima zahtijeva upotrebu armature i ima debljinu od najmanje 5 cm.
• Montažni ili suhi podni estrih. Kod nas je to relativno nova pojava, ali u Europi se već dugo koristi. Na pripremljenu i izoliranu podlogu takvog estriha, punilo se ulijeva u obliku suhog rasutog materijala. Najčešće se koristi granulat, koji je dobra toplina- i zvučna izolacija. Na njega se polažu plahte gipsanih vlakana ploče pričvršćene jedna za drugu. Takav estrih je opremljen vrlo brzo i to je njegova glavna prednost. Međutim, suhi estrih može se izvoditi samo u prostorijama s zajamčenom niskom vlagom i s malim ili srednjim opterećenjem na podu.

Estrisi se također mogu razlikovati u načinu polaganja. Nabrojimo ih:

• Čvrsti podni estrih, izveden "mokrom" metodom . Ovo je najviše uobičajen, čak se može reći i klasičan način. Otopina, zatvorena vodom, nanosi se na pripremljenu podlogu i izravnava duž svjetionika prema pravilu. Budući da je glavno vezivo za mokri postupak 95% je cement, tada takvi estrisi dobiju punu čvrstoću tek nakon 28 dana, što je veliki nedostatak.
• Čvrsti podni estrih, izveden na "polusuhi" način . Ovaj se smjer počeo razvijati relativno nedavno. Smisao ovog pristupa je da se radnoj otopini doda točno ona količina vode koja je potrebna za hidrataciju cementa. Takvi estrisi se brže suše - sljedeći dan već možete hodati, a pločice postaviti za tjedan dana. U otopinu se uvodi plastifikator koji poboljšava pokretljivost i plastičnost tijekom polaganja. Osim toga, polusuhi estrisi često koriste mikroarmaturu s vlaknima (polipropilen ili bazalt). Estrih s vlaknima bolji je u pogledu čvrstoće, otpornosti na habanje, istezanje i savijanje nego s klasična armatura od žičane mreže. Tehnologija polaganja polusuhih estriha je složenija, priprema otopine zahtijeva precizno pridržavanje recepata.

Polaganje, izravnavanje i brušenje polusuhog estriha - sve u jednom danu

• Čvrsti podni estrih sa samorazlivajućim masama . Ova metoda također se odnosi na "mokro". Kao što smo primijetili na ovaj način, vrlo je prikladno napraviti završni estrih. Takvi estrisi izrađuju se prije svega u tankom sloju od 0,5-20 mm iz ekonomskih razloga, budući da su suhe mješavine za pripremu otopina vrlo skupe. Ali tehnologija polaganja i rezultat koji se promatra kasnije iznad su svih pohvala. Radna otopina se jednostavno prelije po površini u prugama, provalja šiljastim valjkom da se uklone mjehurići i, zapravo, to je to.
• Suhi ili gotovi podni estrisi. Već smo ih spomenuli prije. Više o njima možete pročitati na našoj web stranici.

Svi podni estrisi, osim montažnih (suhih), izrađuju se na na temelju dva glavna veziva komponenta - cement ili gips. Postoje i drugi - magnezijev, bitumenski, anhidritni - ali se ne koriste za stambenu izgradnju, pa se stoga neće razmatrati. Napominjemo prednosti i slabosti ova dva osnovna materijala.

cijene cementnog estriha

cjedilo za cement

• Estrisi na bazi cementa imaju visoku čvrstoću, izdržljivost i što je najvažnije - otpornost na vodu. Slabosti takvi estrisi su skloni skupljanju kada se suše i dugo sazrijevaju.
• Estrisi na bazi gipsa dovoljno jak i izdržljiva. Otopine su vrlo plastične i ne skupljaju se kada se osuše. Imaju dobra svojstva toplinske izolacije. Može se nanositi na bilo koju podlogu, uključujući drvo. Razdoblje sazrijevanja je nekoliko puta manje od cementnih estriha. Ali postoji jedan glavni nedostatak - to je "strah" od vode.

Naravno, osim komponente veziva, koja je glavna, sastav svake moderne otopine ili suhe smjese uključuje i druge komponente: punila i modifikatore, kako prirodnog podrijetla tako i dobivene u kemijskoj industriji. Stoga se moderne smjese ne mogu nazvati samo cementom ili gipsom. Ispravnije je reći cement-polimer ili gips-polimer .

U cementnim estrihima, polistirenski čipovi se često koriste kao jedno od punila, što premazu daje svojstva toplinske izolacije. Nosivost i krutost takvih estriha je manja, to se mora uzeti u obzir. Istodobno je potreban i drugi sloj za izravnavanje i učvršćivanje s dugotrajnijim punilima.

Ako želite stvoriti estrih s toplinsko-izolacijskim svojstvima velike debljine, tada u pomoć dolazi još jedan materijal - ekspandirana glina, dobivena pečenjem gline. Ovo je izvrsno punilo koje ima dobra toplinska izolacijska svojstva, inertno je, ne raspada se vodom i prilično je izdržljivo. Još jedan plus upotrebe ekspandirane gline kao punila je značajna ušteda cementa i smanjenje intenziteta rada polaganja estriha.

Moderni cementni estrisi se uz pomoć punila i modifikatora brže suše i manje skupljaju, dok gipsani estrisi djelomično prevladavaju “strah od vode”. Ali mora se reći da nasljedne bolesti i dalje ostaju u ovom ili onom obliku. Stoga su cementni estrisi još uvijek najsvestraniji. Tu je i mjesto za gips-polimer, ali samo u suhim prostorijama, gdje je isključena izloženost vodi u bilo kojem obliku.

Prijeđimo na praktični dio izvedbe podnog estriha. Da bismo to učinili, podijelit ćemo ovaj proces u faze, od kojih će se svaka razmatrati zasebno. Koje su to faze?

• Priprema temelja;
• Izlaganje svjetionika;
• Priprema otopine;
• Uređaj podnog estriha.

U svakoj fazi pokušat ćemo detaljno objasniti cijeli proces, uz fotografije i videozapise. Pa počnimo.

Priprema podloge za podni estrih

Razmotrit ćemo samo tri vrste temelja: tlo, stari podni estrih i betonska površina. Nećemo namjerno razmatrati drvenu podlogu, jer vjerujemo da je na njoj lakše opremiti podove bez estriha pomoću drugih izravnivača: šperploče ili OSB ploča.

Osnova estriha - tlo

Najbolje vrijeme za opremanje grubih podnih estriha na tlu je faza izgradnje temelja. Tada je sve zemljane i druge radove puno lakše izvesti. A u modernoj gradnji rade upravo to. Ako se to radi u postojećoj kući, onda je, naravno, zadatak uvelike kompliciran, ali nije bitno drugačiji. Zabilježimo glavne faze pripreme.

• Prvo što treba učiniti je odabrati tlo do dubine od najmanje 50 cm.U svakom slučaju, dubina može biti drugačija. Dno jame se očisti i zbije.
• Ako je tlo glinasto ili ilovasto, tada je potrebno voditi računa o drenaži kako vlaga ne bi "podupirala" podove odozdo.
• Zatim počinje stvaranje takozvanog filtracijskog ili drenažnog sloja. Da biste to učinili, pijesak se izlije slojem od najmanje 100 mm. Moguće je i više, ali imajte na umu da je 100 mm donja granica. Pijesak se zatim nabija ručnim nabijačem ili električnim ili benzinskim nabijačem.

• Treba napomenuti da je maksimalna dopuštena sloj pijeska morate nabiti - ovo je 200 mm. Ako je planiran veći sloj, tada se rad na nabijanju dijeli u faze, ali ne više od 200 mm odjednom. U procesu nabijanja potrebno je povremeno zalijevati pijesak vodom iz crijeva.
• Na pijesak se izlije sloj drobljenog kamena ili šljunka velike frakcije. Minimalna debljina je također 100 mm. Ovaj sloj se zbija ručno ili strojno. Drobljeni kamen ili šljunak pomaže boljem zbijanju sloja pijeska i daje sloju filtera krutu podlogu.

Sljedeći korak ovisi o tome koliko je još prostora ostavljeno do razine od koje će se već oblikovati budući podni estrih na tlu.

Cijene vibrirajućih ploča

vibrirajuće ploče

• Ako je na raspolaganju još 150-200 mm, sloj betona s dodatkom ekspandirane gline može se postaviti na jastuk od šljunka i pijeska. Ovo će biti prva faza toplinske izolacije, ali još uvijek neće biti dovoljna za većinu regija Rusije. po sloju beton od ekspandirane gline zatim se postavlja i zbija sloj od 40-100 cm "mršavog" betona. "Mršav" zovu ga jer u njem smanjen sadržaj vezivo – cement. Mršavi beton obično ima stupnjeve M 100 (B7.5) ili M 150 (B10). Zadatak takvog sloja nije nositi glavno opterećenje, već ispuniti neravnine temeljnog sloja, izravnati površinu i pripremiti je za hidroizolaciju.
• Drugi slučaj u pripremi zemljanih podova za estrih je nedostatak 150-200 mm za sloj ekspandiranog betona. Tada mršavi beton opet dolazi u pomoć. Postavlja se izravno na ruševine, a betonski sloj također ne smije biti veći od 100 mm, 40-60 mm je više nego dovoljno. Prilikom polaganja obavezno ga nabijte tako da otopina prodre u prostor između ruševina. Uz pomoć lopatice, ravnala i ribeža, potrebno je oblikovati ravnu vanjsku površinu, koja će biti osnova za budući podni estrih.

Sljedeći koraci su isti za oba slučaja. Nakon sušenja "polaganja" mršavog betona, potrebno je provesti mjere hidroizolacije. Za to se koriste bitumenske mastike, s kojima je cijela površina obložena s najmanje dva sloja. Ne zaboravite na činjenicu da mastika mora biti obložena zidovima do visine koja nije manja od visine podnog estriha. U regijama s visoka razina podzemna voda nakon mastike uopće neće biti suvišna i valjana na bazi bitumena ili gustog polietilenskog filma, preklapana.

Podloga za estrih - stari estrih

Onima koji su dobili ovu opciju ne treba zavidjeti, jer će u većini slučajeva stari estrih morati biti demontiran. Čak i ako ostavlja dojam pouzdanosti i besprijekornosti. Čak i ako ne "puše" kada se lupka i ima ravnu površinu bez pukotina. Dajmo argumente.

novi estrih, lako se može pokvariti "savršenstvo" starog. U novim uvjetima može doći do odvajanja od baze, pukotina koje će zahvatiti i gornji sloj.

Novi estrih preko starog dodatno je opterećenje baze. To posebno vrijedi za obloge gornje etaže. Ploča s površinom od 1 m² cementno-pješčanog estriha debljine 5 cm ima masu od 110 kg.

Svaki estrih "pojede" najmanje 5 cm prostora, što je već vrlo značajno u standardnom stanovanju. Osim toga, mogu biti problemi s radijatorima, cijevima prikladnim za njih, pragovima i krilima vrata.

Veze se nikada ne prave tako da se ne mogu rastaviti. Čini se da je ponekad logično spojiti dva sloja armaturnim šipkama ili žicom, ali ne. Čak se i spojeni betonski estrisi drže zajedno samo pomoću prianjanja i lako će se raslojiti pod mehaničkim opterećenjem.

Za demontažu estriha najbolje je pozvati tim radnika koji su za to specijalizirani. Iz iskustva, ovako će biti mnogo jeftinije. Ne biste to trebali ni pokušavati učiniti sami, jer će i vlasnici i susjedi biti iscrpljeni ako se estrih ukloni u stambena zgrada. Odmah dolazi stručna ekipa sa svom potrebnom opremom za bušenje i kamenorezanje, lopatama, vrećama za smeće i usisavačem. Oni odmah odvoze svo smeće prikupljeno tijekom dubljenja, a vlasnik se ne mora brinuti o pozivanju zasebnog automobila. Rad stručnjaka odvija se kontinuirano: jedna ili dvije osobe udaraju čekićem, druga ili dvije odmah skupljaju smeće u vreće, a ostali ga iznose i utovaruju u automobil.

Glavni zadatak vlasnika je pregovaranje sa svima kojima buka može biti neugodna. U panelne kuće je cijela kuća. I, naravno, pobrinite se da nakon odlaska brigade na gradilištu i na ulazu ne ostanu tragovi prisutnosti "bučnih momaka" i prašine sa starog estriha.

U privatnim kućama sve je jednostavnije, ne morate pregovarati sa susjedima. Možete pokušati sami, ali još uvijek ne možete bez pomoćnika. Da biste rastavili stari estrih, svakako će vam trebati moćan bušilica s uloškom ne SDS +, a ne SDS-Max. Probijač će također trebati dlijeta. Ponekad se koriste udarni čekići, ali ovaj se korak može poduzeti samo ako je ovaj alat u rukama profesionalca. Zlouporaba snažni udarni čekić može lako razbiti armiranobetonsku ploču.

Osim bušilice, vrlo korisne mogu biti i brusilica od 230 mm s diskom za rezanje kamena, građevinski usisavač, lopate, metle i velik broj izdržljivih vrećica. Rad se mora obavljati u radnoj odjeći od guste tkanine i u pokrivalu za glavu, rukavice, maska ili naočale. Budući da će biti puno prašine, potreban je respirator. Bolje je zaštititi slušne organe slušalicama, jer će biti puno buke. Nema svaki majstor takav skup alata u svom arsenalu, ali sve se to iznajmljuje u bilo kojoj regiji. Kako ne biste preplatili najamninu, bolje je sav posao smjestiti u jedan dan, pa su pomoćnici svakako potrebni. Opišimo glavne faze demontaže starog estriha.

• Ako u prostoriji ispod estriha postoje trase električnih instalacija, cijevi za grijanje ili vodoopskrbu, tada je poželjan krug koji bi trebao ostati nakon instalacije. Ako ga nema, morat ćete koristiti poseban uređaj - skriveni detektor žice i metala, koji treba ispitati cijelo područje prostorije i označiti ta mjesta na površini svijetlim markerom.
• Bolje je započeti rastavljanje estriha od ulaza u prostoriju i dalje se kretati dublje u nju. Tako će biti lakše odmah ukloniti oljuštene dijelove starog estriha. Ali prije početka demontaže potrebno je izvršiti "istražna bušenja". Za ovo na mala površina rezovi se rade brusilicom s diskom za rezanje kamena, a zatim se sitni komadi estriha odlome bušilicom s lopaticom ili udarnim čekićem kako bi se došlo do sljedećeg "kulturnog sloja". Ako je taj sloj željena nosiva ploča, tada morate metarskom trakom izmjeriti debljinu uklonjenog estriha kako biste znali orijentir.
• Potrebno je početi odbijati stari estrih malim okretajima motora perforatora i prvo ga odlomiti u sitne komadiće. Nadalje, kada je stupanj prianjanja estriha na podlogu već jasan, moguće je povećati brzinu i odlomiti u velikim komadima. Intuitivno će sve biti jasno. Tijekom rada uvijek zauzmite stabilan položaj tijela i držite alat samo s dvije ruke. Nije potrebno snažno pritiskati bušilicu ili čekić, to ne utječe na snagu udarca, ali ruke će se brže umoriti.
• Bolje je komade razbijenog estriha odmah ukloniti lopatama, staviti ih u čvrste vreće i odnijeti na određeno mjesto za naknadno uklanjanje. Ovo je još jedan argument u korist potrebe za pomoćnicima.

• Za vrijeme rada potrebne su pauze. To je potrebno i za odmor ruku i za hlađenje instrumenta. Nakon 15 minuta rada - odmor 5 minuta. Također je poželjno da se i njihovi operateri mijenjaju iza perforatora ili udarnog čekića. Ali to se može učiniti samo ako drugi imaju dobre vještine u radu s instrumentom.
• Ako je stari estrih armiran žičanom mrežom, tada se prije demontaže brusilicom s diskom za rezanje kamena moraju napraviti rezovi do dubine koja bi osigurala rezanje armaturne mreže. Rad brusilice mora se kombinirati s radom usisavača, jer je bilo puno od rezanja betona. Površina se “isjecka” na pravokutnike, tako da ih je zgodno nositi u vrećama, a tek onda se pristupi klesanju.
• Ona mjesta gdje prolaze cijevi ili skrivene žice, veliki bušilica ili bušilica trebaju zaobići. U tim područjima, onda je nakon "teške artiljerije" bolje pustiti da radi mala udarna bušilica ili čak ručno dlijeto i čekić. Također morate biti oprezni u uglovima i blizu pregrada, posebno ako su izrađene od suhozida ili celularnog betona.
• Nakon demontaže i uklanjanja svih ostataka, površina baze se čisti perforatorom sa širokom lopaticom od ostataka starog estriha. Zatim se prostorija pomete, pod i zrak poprskaju vodom iz raspršivača i daju 15-20 minuta da se sva prašina slegne. Usisavač uklanja preostalu prljavštinu.

Cijene polistirol betona

polistiren beton

Dešava se da nakon demontaže estriha s poda bude izložen "kulturni sloj" keramičke pločice. I događa se da je ova pločica postavljena 50-60-ih godina prošlog stoljeća. Na forumima o izgradnji i popravcima često se postavlja pitanje što učiniti s ovom pločicom? Odbiti je ili ne? Mišljenja o ovom pitanju su različita. Naše mišljenje je nedvosmisleno - pobijedite!

Pločica, postavljena u danima razvijenog socijalizma u SSSR-u, ima dvije krajnosti kada se rastavlja. Ili doslovno sama "skače" iz baze ili "stoji do posljednjeg". I Dešava se da se pločice na jednom području ponašaju drugačije. I sve zato što prije u arsenalu majstora nije bilo ljepila za pločice s predvidljivim svojstvima. Prema tome, lijepili su tko na što. Koristio se samo cement, i cement s PVA, i Bustilat ljepilo, pa čak i epoksidna smola i neki drugi "brutalni" spojevi s amonijak. Štoviše, lijepljeni su bez ikakve mineralne podloge u obliku pijeska, krede ili vapna. Stoga demontaža starih pločica može biti problem.

Neki domaći majstori pogrešno vjeruju da što je jači udar perforatora, to je vjerojatnije da će pločica zaostajati za bazom. Međutim, praksa pokazuje da se mala udarna bušilica s oštrom oštricom može nositi stare pločice bolji od "čudovišta", ali s tuplijom lopaticom. Odnosno, pri demontaži starog popločanog premaza nije važnija čvrstoća, već mjesto njegove primjene.

Nakon demontaže starog estriha i temeljitog čišćenja, priprema površine za novi estrih praktički se neće razlikovati od onoga što će biti opisano u sljedećem poglavlju.

Osnova estriha je betonska ploča

Najugodnije je raditi estrih na takvoj površini kada se s tim ne morate baviti. zemljani radovi ili demontaža starih premaza. Ipak, površina mora biti pripremljena. Koje korake treba uključivati ​​priprema površine?

• Prije svega, morate osigurati radno mjesto dobro osvjetljenje, na kojem će biti vidljivi i najmanji nedostaci na površini.
• Svi spojevi armiranobetonskih ploča (ako postoje) se čiste, obrađuju, a zatim zabrtviju cementno-pješčanim mortom iste formulacije koja će se koristiti za budući estrih. I također s ovim rješenjem možete zatvoriti spoj zidova i poda, u kojem mogu biti praznine.
• Sve osušene mrlje žbuke, vapna i dr. na površini, kao i sve što je pogodno za lopaticu i čekić, otkucaju i očiste.
• Ako na gornjoj površini ploča postoje velika udubljenja, onda se i ona mogu namazati istom otopinom kao i spojevi između ploča.
• Ako postoje pukotine, one se odrežu na širinu od najmanje 5 mm, a zatim se popune posebnim popravnim smjesama za beton.

• Nakon što se sve otopine osuše, prostorija se temeljito očisti, a zatim se valjkom nanosi temeljni premaz dubokog prodiranja. Nakon što se prvi sloj osuši, nanosi se drugi. Temeljna obrada je obavezna u svakom slučaju, čak i ako je na razdjelnom sloju napravljen estrih.
• Ako je estrih vezan, preporučuje se upotreba posebne smjese - Betonkontakt, koja uključuje kompleks polimera, cementa i kvarcnog pijeska. Nakon tretiranja ovim temeljnim premazom, površina postaje hrapava, na koju se svi građevinski materijali „sa zadovoljstvom lijepe“. Međutim, savjetujemo vam da primijenite " Betonkontakt"Nakon postavljanja svjetionika, kako biste isključili oštećenje površine koju stvara ovo tlo.

• Ako je estrih s razdjelnim slojem, tada se na pod postavlja gusti polietilenski film. Spoj traka treba biti s preklopom od najmanje 100 mm, a ulaz u zidove treba biti debljine budućeg estriha plus 20 mm.
• Na zidove duž perimetra prostorije zalijepljena je prigušna traka koja služi za kompenzaciju toplinskog širenja.

U ovoj fazi preliminarna priprema površine može se smatrati završenom.

Cijene za "Betonkontakt"

betonkontakt

Postavljanje svjetionika za podni estrih

Podna površina namijenjena estrihu rijetko je potpuno ravna. Osim neravnina reljefa i profila samih podnih ploča, u većini slučajeva hrapava površina ima nagib u jednom smjeru. Ako je u zasebnoj prostoriji nagib od 3 mm po 1 metru neprimjetan, tada se na ljestvici kuće već može pretvoriti u nekoliko centimetara, što je neprihvatljivo. Uvijek je potrebno osigurati da je pod u cijelom stanu ili katu privatne kuće na istoj razini. Iznimka su kupaonice koje bi trebale biti niže 15-20 mm. Stoga, s pravilnim popravcima, ne može biti da se u svakoj pojedinoj sobi estrih izrađuje samo u njegovom interesu. Ni u kom slučaju! Možete napraviti estrih u sobi, ali uzimajući u obzir cijeli stan ili cijelu kuću.

Kako razina poda u stanu ili kući ne bi "plesala" kako želi, potrebno je pobijediti nultu razinu u svim sobama. To je vrlo lako učiniti ako imate na raspolaganju laserski graditelj aviona, koji je odavno prestao biti luksuz. Opišimo metodologiju.

• Na određenom mjestu postavlja se laserska libela na tronožac kako bi mogla uhvatiti svojim snopom maksimalan iznos prostorijama. Bolje ga je instalirati na visini koja je udobna za rad - oko 140-150 cm.Na zidovima prostorija markerom se izrađuju oznake položaja grede.

• Nivo se prenosi u neku prostoriju gdje već postoji oznaka i postavlja se Po nju . Nadalje, položaj ove oznake prenosi se na sve zidove. Uz pomoć maskirne uže otkucava se vodoravna temeljna linija.
• Slične radnje provode se u svim sobama. Kao rezultat toga, trebalo bi ispasti da je na svim zidovima nacrtana vodoravna temeljna linija, u odnosu na koju će se izračunati razina poda i debljina estriha.
• Mjerne točke su označene na osnovnoj liniji s određenom frekvencijom (1,5-2 metra). Zatim se okomito mjeri udaljenost od točaka mjerenja do razine poda i piše markerom ili olovkom izravno na zid.

• Pronađena je minimalna i najveća udaljenost od osnovne linije do površine poda. U prikazanom primjeru minimalna udaljenost je 1420 mm, a najveća udaljenost 1445 mm. Visinska razlika je 25 mm.
• Na primjer, preporučena minimalna debljina estriha za pješčani beton bilo koje marke je 30 mm. To znači da je od najviše točke potrebno odvojiti 30 mm i dobiti da će nulta razina biti 1420 - 30 = 1390 mm od osnovne linije. Debljina estriha u ovom slučaju varira od 30 mm do 55 mm. Ovo je savršeno prihvatljivo.

Ovi izračuni su vrlo prikladni za stavljanje na plan kuće. Takav će dokument biti vrlo koristan u budućnosti, budući da se estrih obično ne radi odmah u cijelom stanu ili katu kuće, već postupno, prelazeći iz jedne prostorije u drugu.

Vrijeme je da naučite kako pravilno rasporediti svjetionike. Ove se radnje ne mogu nazvati teškim fizičkim radom, ali puno ovisi o pravilnom postavljanju svjetionika. Oni su ti koji postavljaju podnu površinu i od najmanje pogreške sav daljnji rad može dovesti, u najgorem slučaju, do daljnjeg uklanjanja nedostataka, au najboljem do banalna prekomjerna potrošnja suhe mješavine od kojih će se pripremiti otopina za estrih.

Uzmimo primjer. Recimo da postoji stan od 100 m² u kojem trebate. Za to će se koristiti pijesak beton M 300, u kojem je minimalna veličina sloja 30 mm. Prilikom premlaćivanja nulte razine pokazalo se da debljina estriha može biti od 30 mm do 55 mm (ovaj primjer smo dali ranije). To znači da će prosječna debljina estriha biti približno (30 + 55) / 2 = 42,5 mm ili 4,25 cm Prosječna potrošnja pješčanog betona M 300 je 20 kg po 1 cm debljine i površine od 1 m². Ispada da će biti trošak za cijeli stan: 4,25 * 100 * 20 \u003d 8500 kg suhe mješavine, što će biti 212,5 vreća od 40 kg.

Sada zamislite da je majstor prilikom postavljanja svjetionika, umjesto minimalnih 3 cm na najvišoj točki, postavio 4 cm s "željeznim" argumentom "džep ne povlači zalihu". Preračunavamo: dodatni 1 cm dodan estrihu na cijeloj površini od 100 m² rezultirat će 20 * 100 \u003d 2000 kg, što će biti dodatnih 50 vreća u vrećama od 40 kg. Ispada da je dionica ipak "izvukla džep". I ovdje se ne radi toliko o novcu, koliko o dodatnom opterećenju na podu. Dodatne 2 tone ležat će na dnu poda. Dodatne 2 tone morat će se odvući da se pripremi mort i položi.

Svi čitatelji vjerojatno znaju da je najnezgodniji teret tijekom transporta, a posebno dizanja na pod, klavir. Utovarivači zaziru od toga "kao vatre" i kalkuliraju po posebnoj tarifi. Prosječna težina jednog klavira je 250 kg. Ispada da je plus 1 cm kravate u razmatranom primjeru jednak težini približno 8 konvencionalnih klavira ili jednom konvencionalnom SUV-u Lexus RX 400.

Previše je načina za postavljanje svjetionika da bismo ih sve opisali u jednom članku. Svaki majstor ima svoj omiljeni način, koji ne mora biti sličan drugima. U principu, koja je razlika ako s različitim načinima postavljanja svjetionika dva majstora dobiju isto dobar rezultat. Predlažemo da razmotrimo metodu koja će biti razumljiva svima, a čak je i početnik može reproducirati.

Kao svjetionici za podni estrih koriste se potpuno različiti predmeti i uređaji. Netko radije izrađuje svjetionike iz otopine, netko koristi segmente cijevi. Stropni vodeći profil vrlo je široko korišten, " posuđeno» u sustavima suhozida, koje poznajemo kao PN 28*27 ili UD 28*27. Njegov oblik i dovoljna krutost omogućuju da se koristi za svjetionike. Na primjer, kao što je učinjeno na slici.

U načinu postavljanja svjetionika koji opisujemo, koristit ćemo profil svjetionika PM-10, izvorno zamišljen za žbuku, ali se uspješno koristi u estrihu. Izrađen je od pocinčanog čeličnog lima i ima oblik koji mu također daje dobru krutost. Bočne police PM-10 su perforirane kako bi se na različite načine lakše pričvrstile na površinu za izravnavanje.

Vrlo često profili svjetionika fiksirani su mortovima. Da biste to učinili, na unaprijed označenoj liniji, na kojoj bi trebao biti smješten svjetionik, na početku i na njegovom kraju, samorezni vijci se uvijaju u prethodno postavljene tiple. Zatim se pomoću laserske razine ili drugog mjernog alata glave samoreznih vijaka postavljaju tako da je njihova gornja ravnina u ravnini budućeg estriha. Uzduž linije svjetionika, određenom učestalošću, izrađuju se klizači od cementno-pješčanog ili drugog morta, a zatim se na njih postavlja profil svjetionika i utiskuje ravnalom koja se pritišće uz kapice vijaka.

Kada je beacon profil utisnut u podlogu od morta, uvjerite se da je cijelom svojom duljinom pritisnut na ravnalo. Višak koji strši iznad svjetionika se čisti. Kada se otopina osuši, možete započeti glavni rad na estrihu. Za cementno-pješčani mort mora proći najmanje 1-2 dana da se svjetionik učvrsti, stoga, kako bi se ubrzao proces, neki majstori koriste ljepljive gipsane mortove ili čak alabaster. Svjetionik je u ovom slučaju fiksiran gotovo trenutno i rad na polaganju estriha može se započeti odmah. Čini se da je sve u redu, ali ispada da će u tijelu estriha biti stranih inkluzija iz drugih materijala. Tijekom rada estriha, na onim mjestima gdje postoje "stranci", najvjerojatnije će nastati pukotine, jer su koeficijenti linearnog toplinskog širenja za različite materijale različiti. Stoga se svjetionici trebaju ugraditi samo na otopinu s kojom će se izraditi estrih.

Metoda ugradnje svjetionika na rješenje ima veliki nedostatak - to je nemogućnost ispravljanja položaja u slučaju pogreške. Samo demontaža svjetionika i ponovna montaža mogu popraviti situaciju. Stoga je bolje koristiti metodu koja će vam omogućiti jednostavnu montažu, demontažu svjetionika i podešavanje njegovog položaja. To se lako provodi pomoću samoreznih vijaka s klinovima i posebnim zatvaračem - plastičnom kopčom za pričvršćivanje svjetionika.

Ova kopča sastoji se od dva dijela - same kopče i brave koja fiksira svjetionik. Ova vrsta pričvršćivanja svjetionika je dobra jer se sama kopča može montirati na glavu samoreznog vijka nakon što se zavrne i podesi po visini. Za to postoji poseban utor. Nakon, već poslije svjetionik se stavlja u kopču, u tijeku je konačna fiksacija s bravom. Ispada vrlo pouzdan nosač, koji se još uvijek može podesiti po visini. Cijena za takve isječke je jeftina - 100 komada košta 250-300 rubalja.

Razmotrite proces postavljanje svjetionika s plastičnim stezaljkama. Radi praktičnosti percepcije, predstavljamo ga u obliku tablice.

Slika	Opis procesa
	Na pripremljenoj podnoj površini označen je položaj svjetionika koji se moraju postaviti u smjeru izlijevanja estriha iz daleki zid prostorije za prednja vrata paralelno s bočnim zidovima (ako je soba pravokutna). Od bočnih zidova, do vodilica koje su im najbliže, treba održavati interval od 200-300 mm. Udaljenost između susjednih svjetionika je 1-1,5 metara. Pravilo propisano za susjedne svjetionike mora i dalje imati marginu od najmanje 200 mm s obje strane.
	Na linijama položaja svjetionika, s razmakom od 500 mm, perforatorom se izbuše rupe u koje se odmah zabijaju tiple.
	U prostoriji u kojoj su postavljeni svjetionici nalazi se najviša točka, prema prethodno napravljenim izračunima. Na odgovarajućem mjestu, tipla je uvijena, ali ne do kraja. Laserska razina se postavlja i postavlja prema osnovnoj liniji prethodno nacrtanoj na zidovima.
	Na liniji drvena šipka napravljena je oznaka na položaju glave vijka u odnosu na osnovnu liniju, ali uzimajući u obzir visinu svjetionika (10 mm) i kopče (2 mm). To jest, 12 mm se dodaje prethodno izračunatoj razini estriha u odnosu na osnovnu liniju. Šipka se postavlja okomito na glavu vijka i kontrolira položaj oznake.
	Uvrtanjem ili odvrtanjem samoreznog vijka s odvijačem usklađuju se oznaka na šipki i laserska nivelirana zraka. Samorezni vijak u ovom trenutku može se smatrati postavljenim, a sve ostalo mora biti postavljeno na istoj razini s njim.
	Laserska libela postavljena je na pod, a njezina zraka treba biti iznad poklopca izloženog vijka. Dugi nastavak je pričvršćen u odvijač. Zatim se bit okomito umetne u utore izloženog samonareznog vijka i kontrolira se da je laserska zraka na njemu.
	Traka bijele trake za maskiranje se zalijepi na bit u krug, zatim se ponovo postavi okomito u utore samoreznog vijka i označi položaj laserske zrake markerom.
	Samorezni vijci se uvlače u sve prethodno montirane tiple.
	Odvijač uzastopno zateže sve vijke do razine određene oznakom na bitu i laserskoj zraki.
	Stezaljke se postavljaju na glave samoreznih vijaka, a susjedni trebaju biti usmjereni jedan nasuprot drugom.
	Položaj kopči provjerava se ravnalom, razinom i laserskom zrakom. Pravilo mora ležati na svim isječcima strogo vodoravno.
	Beacon profili umetnuti su u utore isječaka. Svi spojevi profila trebaju pasti samo na spojnice.
	Profili u spojnicama fiksirani su zasunima.
	Soba se čisti usisavačem.
	Površina poda premazana je temeljnim premazom za duboko prodiranje.
	Nakon što se temeljni premaz osuši, miješa se polusuha otopina pješčanog betona i njome se ojačavaju svi svjetionici. Isto rješenje može popraviti položaj prigušne trake.

Predložena metoda je također dobra jer se razina može postaviti bez samih svjetionika, a mogu se staviti neposredno prije polaganja otopine. Ovo je vrlo korisno kada se estrih armira.

Ojačanje podnog estriha

Često se postavlja pitanje o svrsishodnosti armiranja estriha, jer po svojoj namjeni često nije element snage koji nosi glavno opterećenje. I djelomično je to istina. Ali odsutnost armature može se opravdati samo u vezanim estrihima postavljenim na pouzdanu betonsku podlogu, au svim ostalim slučajevima neće biti suvišno. Razmotrite slučajeve u kojima je potrebno pojačanje.

• Estrisi u sustavu podnog grijanja nužno su ojačani, jer su podložni toplinskom širenju i skupljanju.
• Plivajući estrih položen na izolacijske ploče također je nužno armirati jer ima puno manju nosivost.
• Mletne glazure moraju biti ojačane armaturom, jer se obično polažu na labavu podlogu. Drugi razlog za pojačanje može biti vanjski faktori npr. sezonsko oticanje.
• Ako su u prostoriji postavljeni teški predmeti ili je estrih podložan bilo kakvim dinamičkim opterećenjima, tada je armiranje obavezno.
• Estrisi s visinom većom od 5 cm ojačani su kako bi se izbjeglo pucanje tijekom procesa sušenja.

Za ojačanje se mogu koristiti različiti materijali. Razmotrimo što.

Ojačanje estriha metalnim mrežama

Najstarija dokazana metoda armiranja estriha je čelična mreža od armature ili žice. prvi se koriste za napajanje jako opterećenih podova na tlu, na primjer, u garažama, a drugi u svim ostalim slučajevima. Rešetke za armiranje estriha izrađuju se od žice VR-1 promjera od 2,5 mm do 6 mm. Ako se ranije okvir formirao pomoću tanke žice koja se koristila za uvijanje naslaganih šipki, sada se nude mreže, povezane točkasto zavarivanje. Ćelije mogu biti kvadratne ili pravokutne, veličine od 50 do 200 mm. Očito, što je manja veličina ćelije i deblja žica, to će kravata biti pouzdanija. Rešetke od tanke žice (promjera do 3 mm) mogu se prodavati u rolama, a deblje u obliku kartica veličine 0,5*2, 1*2 i 2*3 metra.

Vrlo važan element u bilo kojoj žičanoj mreži je prisutnost ureza na šipkama, smještenih u koracima od 2-3 mm duž cijele duljine. Oni značajno povećavaju područje prianjanja okvira na betonsku otopinu, što učvršćuje gotovi estrih. Prilikom kupnje žičane mreže morate strogo paziti da su sva sjecišta žice zavarena, jer to ne rade svi proizvođači. Također je vrijedno provjeriti rešetke zbog odsutnosti jakih žarišta korozije, koje će se proširiti u visokoalkalnoj betonskoj otopini kada se stvrdne.

Na internetu postoji mnogo izvora koji govore kako "ispravno" ojačati plutajući estrih s cijevima za podno grijanje. Na sloj toplinske i hidroizolacije postavlja se žičana mreža, a tek onda se na nju plastičnim stezaljkama pričvrste cijevi toplog poda. Djela takvih "obrtnika" vidljiva su na fotografiji.

Takva "armatura" je sama po sebi moguća - ona skriva skupu žičanu mrežu ispod sloja betona. Oni ne obavljaju nikakvu funkciju pojačanja, jer će se jednostavno "kotrljati" ispod estriha. Kako armatura ne bi bila beskorisna, rešetke moraju biti unutar betona, a od podloge moraju biti odvojene zaštitni sloj ne manje od 15-20 mm debljine. Kod tankih estriha mreža će se nalaziti otprilike u sredini, a kod debelih estriha bolje ju je postaviti u donju trećinu, tako da će bolje funkcionirati pod raznim opterećenjima koja se javljaju.

Prilikom formiranja okvir estriha izrađen od čeličnih mreža obavezno se preklapajte za 1 ćeliju, ali ne manje od 10 cm. Na primjer, ako se koristi mreža s ćelijom od 10 * 10 cm, tada bi se susjedna platna trebala preklapati točno za 1 ćeliju, a ako je 20 * 20 cm, onda je dovoljno pola. Da bi rešetka stajala na istoj udaljenosti od baze, koristi se nekoliko metoda:

• Rešetka se postavlja na klizače iz cementnog morta - točno onako kako će se izliti estrih. Ponekad se to kombinira s ugradnjom svjetionika. Ovo je sasvim prihvatljiva metoda, ali njen glavni nedostatak je neistovremeno sušenje staza i samog estriha. To može dovesti do heterogenosti njegove strukture i raslojavanja. Korištenje gipsanih otopina je neprihvatljivo!
• Armaturna mreža postavlja se na nosače izrađene od komada slomljena cigla, fragmenti betona ili drugih improviziranih materijala. Ova metoda je također dopuštena, ali je prilično teško postaviti rešetku na istoj udaljenosti od baze. Nadalje, kada se estrih postavlja i pomiče duž mreže, neki domaći nosači mogu izletjeti. Korištenje drvenih blokova je neprihvatljivo, jer će se povećati u volumenu od vode i "pocepati" estrih.
• Najmoderniji i najbolji način ugradnje armaturnih mreža je korištenje posebnih držača armature. Izrađene su od plastike, imaju kalibrirane dimenzije i odabiru se za bilo koju vrstu armaturne mreže, za bilo koju debljinu zaštitnog sloja i za bilo koju podlogu. Takvi "implantirani" nosači ni najmanje ne utječu na betonsku ili cementno-pješčanu strukturu estriha. Ovi se proizvodi mogu lako pronaći u bilo kojoj normalnoj trgovini građevinskog materijala ili na tržnici. Cijena za njih je jeftina: oko 0,8-1,6 rubalja po 1 komadu, ako uzmete pakete od 1000 komada. Za 1 m² preporuča se koristiti najmanje 8-12 stezaljki. Ovisi o promjeru armature ili žice, koraku mreže i osnovnom materijalu.

Armaturne stezaljke – moderne i Najbolja odluka za ugradnju armaturnih mreža

Najčešći razlog zašto je potrebno armiranje estriha u stambenim prostorijama je topli vodeni pod. Ali post metalna mreža na podnožju, a onda je pričvršćivanje cijevi na njega prilično dvojben zadatak. Učinkovitost takvog "pojačanja" je blizu nule. Najispravnije je pričvrstiti cijevi na toplinsku izolaciju, a na vrhu već postaviti čelične mreže na stezaljke za armaturu.

Napominjemo prednosti korištenja čelične armaturne mreže za estrih:

• Takve veze imaju najveću čvrstoću: vlačnu čvrstoću, savijanje, za istezanje i kompresije.
• Izvrsna otpornost na ekstremne temperature u vrlo širokom rasponu.
• Čelične rešetke položene na cijevi podnog grijanja omogućuju ravnomjerniju raspodjelu temperaturnih gradijenata, budući da metal ima toplinsku vodljivost mnogo puta veću od betona.
• Pravilno montirani estrisi s čeličnim armaturnim elementima imaju dug vijek trajanja.

Nekoliko je nedostataka čelične armature - to je visoka cijena i mogućnost korozije ako se nepravilno skladišti i postavlja.

Ojačanje estriha polimernim i kompozitnim elementima

Napredak ne stoji mirno, pa zamijeniti tradicionalni čelični elementi za armiranje drugi dolaze od raznih polimera ili kompozitnih materijala. Dugo vremena nije bilo alternative tradicionalnoj čeličnoj armaturi, ali sada se pojavio dostojan "suparnik" - armatura i mreže od polimera i kompozitnih materijala. Ukratko ih razmotrimo i odmah zabilježimo prednosti i nedostatke.

Kompozitna armatura su šipke različitog promjera, koji mogu imati rebra slična onima na čeličnoj armaturi ili biti obloženi pijeskom radi boljeg prianjanja. Šipke su izrađene od vlakana i polimernog veziva, zbog čega se takva armatura naziva kompozitna. Vlakna koriste staklo, bazalt ili ugljik i stoga se armatura naziva stakloplastika, bazalt-plastika ili karbonska vlakna.

Kompozitna armatura ima niz prednosti, navodimo ih:

Napominjemo nedostatke kompozitne armature:

• Niža krutost kompozitne armature od čelika.
• Nedostatak plastičnosti - visoka krhkost.
• Otpornost na toplinu kompozitne armature je lošija. Fiberglass gubi svoja svojstva na 150 °C, karbonska vlakna na 300 °C, a čelik samo na 500 °C.
• Prilikom rezanja kompozitne armature stvara se velika količina prašine štetne po zdravlje. Posebno se tiče armatura od stakloplastike.

Radite s kompozitnom armaturom na isti način kao i metal. Kod pletenja okvira također se koriste žičane ili plastične stege, a za ugradnju stege ili malterni jastuci. Podudaranje promjera armature od čelika i stakloplastike može se vidjeti u sljedećoj tablici. Po cijeni kompozitne armature nije niža od tradicionalnog čelika, međutim, ako postoje veliki logistički troškovi za isporuku na mjesto, onda na kraju njegova uporaba može biti jeftinija. Istina, prilikom montaže okvira i izlijevanja estriha potrebno je paziti, jer kompozitna armaturačelik se mnogo lakše lomi, jer se mnogo lošije savija.

Cijene armature od stakloplastike

armatura od stakloplastike

Plastične mreže sada se široko koriste za ojačanje estriha koji se nalaze na pouzdanim temeljima. Izrađene su od polipropilena ili stakloplastike s posebnom impregnacijom koja sprječava djelovanje alkalne sredine unutar betona. Rešetke se proizvode u vrlo širokom rasponu, sa različite veličine Stanice. Za estrihe se najčešće koriste polipropilenske mrežice veličine oka od 35 do 50 mm. Širina platna je od 50 cm do 4 metra, a dužina rolne mreže je od 10 do 50 metara. Naravno, to je vrlo povoljno. Primjećujemo prednosti plastične mreže za ojačanje podnog estriha.

Jedini nedostatak plastičnih mreža je nemogućnost njihove upotrebe u grubim estrihima na tlu.

Armiranje estriha vlaknima

Armiranje estriha mikrovlaknima (vlaknom) razlikuje se od svih ostalih po tome što se sam okvir ne vidi. Ali armatura u betonskoj smjesi još uvijek je u obliku tankih vlakana, ravnomjerno raspoređenih u otopini, a nakon sušenja iu debljini estriha. Oni su ti koji ojačavaju beton u svim ravninama, jer su nasumično smješteni. Njihov dodatak, čak iu malim količinama, značajno povećava marku betona, otpornost na udarce i čvrstoću. u vlaknatom betonu (tako se zove beton sa dodatkom vlakana) postoji i gotovo potpuni izostanak pukotina skupljanja. Vlakna mogu biti izrađena od različitih materijala:

• Čelično vlakno - komad je visoke kvalitete čelična žica promjera 0,2-1,2 mm i duljine 25-60 mm. Za bolje prianjanje na beton, krajevi žica su zakrivljeni. Čelična vlakna su najjača, ali se ne koriste u estrihu. Namjena mu je beton za masivne monolitne konstrukcije, uglavnom montažne.

• Vlakna od stakloplastike - značajno poboljšava kvalitetu betona, što vam omogućuje smanjenje količine cementa do 15%, a vode - do 20%. U monolitne strukture a estrisi se ne koriste, budući da su vlakna iz posebnog otporan na alkalije cirkonsko staklo je vrlo skupo. Stoga je pronađeno vlakno od stakloplastike njegov primjena u dekorativnim i strukturnim žbukama.
• Bazaltno vlakno je komad bazaltnog vlakna promjera od 20 do 500 mikrona i duljine od 1 do 150 mm. Ojačanje betona bazaltnim vlaknima povećava njegovu čvrstoću 4-5 puta, otpornost na habanje - 2-3 puta, vlačnu čvrstoću - 2-3 puta, tlačnu čvrstoću - 1,5-2 puta, otpornost na vodu - 2 puta. Ova vrsta vlakana može se djelomično otopiti u cementnom mortu, ali od toga samo dobiva na snazi. Ispada da se ojačanje događa i kemijski i mehanički. Potrošnja - približno 0,8-1,2 kg po 1 m³ gotove betonske otopine.

• Polipropilensko vlakno je najviše uobičajen vrsta mikroarmature podnih estriha, jer uz izvrsna svojstva betona (gotovo kao bazaltnih vlakana), njegova cijena je niža. Polipropilensko vlakno ne ulazi u kemijsku reakciju s betonskim mortom i ne mijenja svoja svojstva tijekom cijelog vijeka trajanja betona. Potrošnja polipropilenskih vlakana je približno 0,6-1 kg po 1 m³ gotove otopine.

Dodajte vlakna u betonski mort vrlo jednostavno, postoje dva načina za to - suhi i mokri. Sve vrste vlakana, osim bazaltnih, mogu se mijesiti na suhi način. To znači da se bazaltna vlakna prvo namoče u vodu, a zatim se dodaju suhi sastojci smjese. Čelično vlakno dodaje se samo na suh način. Odnosno, dodaje se u pijesak, miješa, zatim se dodaje cement, a zatim voda.

Treba napomenuti da će miješanje otopina s vlaknima biti kvalitetno samo kada se vrši mehanički - pomoću miješalica za beton ili mikser. Vrijeme miješanja s vlaknom potrebno je povećati za najmanje 30% kako bi ono bilo što ravnomjernije raspoređeno po volumenu.

Zaključci o armiranju podnog estriha

Mišljenje autora članka o armiranju je nedvosmisleno - potrebno je u svakom slučaju u ovom ili onom obliku. To se temelji prvenstveno na osobnom iskustvu, ali i na analizi mišljenja stručnjaka na brojnim tematskim građevinskim forumima. Evo argumenata:

• Svaka pravilno napravljena armatura čini estrih boljim.
• Jako opterećen estrihe, kao i one izrađene na tlu, moraju biti ojačane armaturnim kavezom.
• Kompozitna armatura ne nudi nikakvu prednost u odnosu na čeličnu armaturu po trenutnim cijenama.
• Svaki armaturni okvir mora biti unutar estriha, a debljina zaštitnog sloja mora biti od 15 mm.
• na pouzdanoj osnovi, dovoljno je koristiti polipropilensku armaturnu mrežu.
• Ojačanje polipropilenskim ili bazaltnim vlaknima uvijek je najbolje učiniti, budući da je trošak toga nesrazmjerno manji nego za sve ostale komponente rješenja, a rezultat je očigledan ako se pravilno koristi.

Priprema morta za podni estrih

Pitanje ispravne pripreme otopine u rasporedu podnog estriha iznimno je važno, jer o tome ovisi i kvaliteta ugradnje i razdoblje daljnjeg rada. Ako se "premotate" 20-30 godina unatrag, onda s tim nije bilo problema na gradilištima privatnih kuća na području bivšeg SSSR-a. Bilo samo na površini poda, bilo u improviziranim koritima, otopina od cementa, pijeska i vode miješana je lopatama, a zatim se polagala na površinu poda pomoću drvenih ribalica, letvica, komada obrubljenih dasaka i drugih improviziranih sredstava. I puno estriha, napravljenih tada, još uvijek služe. Ali to ne znači da bismo trebali nastaviti koristiti ove "djedove" metode.

Moderni estrisi često se rade na sloju izolacije, a ni topli podovi više nisu luksuz. Sukladno tome, povećavaju se i zahtjevi za koje rješenje treba pripremiti. Recimo odmah čitateljima da je miješanje lopatama na podu ili u koritu, o čemu neki aktualni izvori mogu i govoriti, zastarjeli pristup. Dobar estrih trebao bi imati jednoliku strukturu, tako da je priprema otopine za njega bolja u usporedbi s zanatom ljekarnika, koji iz raznih spremniciuz pomoć menzura precizno mjere pravi iznos sastojke, a zatim ih pomiješajte dok ne postanu glatki. Jasno je da su volumeni farmaceuta i graditelja različiti, ali omjer bi trebao biti sličan. I, naravno, pripremu otopine treba provoditi samo pomoću mehanizama - mješalice ili betonske mješalice (betonske mješalice).

Mikser bušilica vrlo je koristan uređaj koji će vam više puta dobro doći u kućanstvu.

Rješenja za podni estrih mogu se pripremiti na dva načina, svaki sa svojim prednostima i nedostacima.

• Prvi način je samo-priprema rješenja. U isto vrijeme, potrebni sastojci se kupuju u pravom volumenu, koji se miješaju u određenim omjerima. Treba napomenuti da je kod ove metode poželjno iskustvo ili jasne upute, a da ne govorimo o kvaliteti pojedinih komponenti rješenja.
• Drugi način je korištenje gotovog suhog građevne smjese koji su posebno dizajnirani za podni estrih. To pojednostavljuje rad, ali košta više.

Razmotrimo ove metode zasebno i detaljnije.

Samostalna priprema morta za podni estrih

Moderni SNiP-ovi ni najmanje ne ometaju samostalnu pripremu otopine, ali njezin stupanj ne smije biti manji od M -150, što znači da svaki kvadratni centimetar estriha mora izdržati opterećenje od 150 kg. To je dovoljno za jednostavne estrihe, ali možda neće biti dovoljno za podno grijanje. Uz tradicionalne komponente estriha - cement i pijesak, također se preporučuje korištenje posebnog aditiva - plastifikator . Što to daje?

• Da bi se cement pretvorio u kamen, potrebna mu je određena količina vode, otprilike jednaka četvrtini njegove mase. Za 100 kg cementa potrebno je oko 25 litara vode. Ali takav omjer neće omogućiti dobivanje plastične i tekuće otopine cementa s punilima, stoga se u smjesu unosi dodatna količina vode, što omogućuje prikladno polaganje otopine. Plastifikatori vam omogućuju da minimizirate omjer vode i cementa, što ima blagotvoran učinak i na brzinu skrućivanja i na konačnu čvrstoću strukture ili premaza.

Plastifikatori nisu luksuz, već potreba

• Upotrebom plastifikatora izbjegava se pojava mjehurića zraka u tijelu estriha. To se posebno odnosi na izlijevanje estriha za podno grijanje. Prilikom polaganja estriha, zbog plastičnosti otopine, zrak slobodno izlazi, a cementno-pješčani mort bolje "obuhvata" cjevovod podnog grijanja.
• Snaga stupnja gotove otopine pri uporabi plastifikatora povećava se za 20-40%.
• Otopine s plastifikatorom imaju 50% veću otpornost na smrzavanje nego bez njega.
• Vrijeme "života" otopine, u kojem se može raditi s njom prilikom polaganja estriha, značajno se povećava. To vam omogućuje izradu velikih serija i povećanje produktivnosti.
• Vodootpornost estriha s plastifikatorom znatno je veća nego bez njega.

Nadamo se da smo uvjerili naše čitatelje u potrebu korištenja plastifikatora za estrih. Može se lako pronaći u prodaji u tekućini ili obliku praha. Može se nazvati drugačije, ali prema svom kemijskom sastavu i zapravo u 99% slučajeva to je plastifikator C-3. Tekući oblik je prikladniji, jer se plastifikator može odmah dodati u vodu za pripremu otopine, a prah zahtijeva prethodno otapanje određene količine u izmjerenom volumenu vode. Sve upute za uporabu plastifikatora uvijek su naznačene na pakiranjima.

Sada pogledajmo kako pripremiti vremenski testiranu otopinu za estrih.

• Kao vezivo mora se koristiti portland cement. raširen marka M 400. Također možete koristiti M 500, tada će estrih biti još jači. Obično se prodaje pakiran u vrećama od 50 kg, ali radi lakšeg transporta postoje vreće od 25 kg. Naravno, potrebno je provjeriti da cementu nije istekao rok trajanja.

• Kao punilo preporuča se koristiti pijesak iz kamenoloma, u kojem zrnca pijeska imaju nepravilan oblik s oštrim rubovima. U estrihu će takav pijesak sam dobro prionuti. s tobom, s cementom i temelj. riječni pijesak kod dužeg izlaganja vodi poprima glatkiji oblik, što znači da će se lakše odlijepiti od estriha.
• Voda za pripremu otopine treba koristiti samo čistu, bez nečistoća naftnih proizvoda, masti i drugih onečišćenja. Naravno, i posude s vodom trebaju biti čiste i namijenjene samo njoj. Treba napomenuti da potrebnu količinu vode nije potrebno dodavati odmah, jer se može dobiti otopina s vrlo visokim udjelom vode. To će loše utjecati na praktičnost polaganja i čvrstoću estriha. Pijesak može već sadržavati malo vode, a upotreba plastifikatora također uvelike utječe na omjer voda/cement.

Sada o udjelima sastojaka otopine estriha. "Klasik" dokazan godinama je jedan dio cementa na tri dijela pijeska. Predlažemo da točan iznos izračunate pomoću kalkulatora.

Kalkulator sastojaka morta za podni estrih

Predloženi kalkulator vrlo je jednostavan za korištenje, zahtijeva minimalnu količinu početnih podataka i daje rezultate s dobrom točnošću. Jedino objašnjenje za njegovu upotrebu je paragraf o visinskoj razlici estriha. To nije ništa drugo nego razlika između najviše i najniže točke baze, izražena u milimetrima. O tome smo govorili u našem članku kada smo razmatrali instalaciju svjetionika.

Betonski i cementni podovi služe desetljećima, ne škripe i općenito ne stvaraju probleme stanovnicima. Naravno, ako su svi radovi tehnički ispravno izvedeni. Stoga vam nudimo opsežan priručnik za izlijevanje podnog estriha s pješčano-betonskim mješavinama za različite vrste premaza vlastitim rukama.

Suština izravnavanja poda s estrihom

Postoje tri tipične okolnosti kada estrih postaje gotovo jedini način da se uredi ravna i pouzdana baza za naknadno polaganje završnog poda.

Prva opcija su betonski podovi i stropovi sa značajnim nepravilnostima i nedostacima. Prije svega, to je tipično za stanove u pločama, gdje praznine između "šupljina" i nedostataka lijevanja ne dopuštaju da se površina koristi kao podloga. Lijevani stropovi mogu se ozbiljno napuniti u općoj ravnini, posebno u novim zgradama. U sličnih slučajeva estrih se izvodi standardnom metodom.

Druga stvar je ako se razina poda treba podići za 15-20 cm, kada je izlijevanje betona financijski izuzetno neisplativo. Klasičan primjer- etaže u prizemlju na katu. U ovom slučaju, estrih se izlije preko posteljice od drobljenog kamena ili ekspandirane gline. To se zove estrih na rasutom sloju, tehnologija rada ima značajne razlike.

Treća opcija je najegzotičnija. Ako mehaničke karakteristike podloga ne dopušta polaganje željene vrste premaza, takozvani pripremni estrih se izlije na vrh. Najčešći primjer su podovi u kupaonicama drvenih kuća.

Imajte na umu: estrih ima za cilj ispraviti ukupnu ravninu poda i izravnati lokalne nepravilnosti pri pokrivanju cijelog poda zajedničkim slojem male debljine. S praktične strane, najprihvatljiviji je estrih od pješčanog betona pristupačan način priprema gotovo bilo kojeg poda za popularne vrste premaza: linoleum, laminat, vinilni tip ili samonivelirajući pod.

Koje spojeve koristiti

Tradicionalno, za estrih u stambenim prostorijama koristi se pješčani beton u omjeru 3,5 dijela pijeska na jedan dio cementa razreda 300. U tehničkim prostorijama vezivo treba zamijeniti Portland cementom razreda 400. Sa slojem estriha do 50 mm, ovaj sastav je optimalan.

Deblji slojevi mogu zahtijevati veće punilo. Dopušteno je koristiti granitne projekcije i mrvice, ekspandiranu glinu i drobljeni kamen fine frakcije. Ne preporučuje se punilo veće od 15 mm.

Kako bi se poboljšale neke karakteristike, smjesi se mogu dodati aditivi otporni na mraz, plastifikatori i modifikatori. Za povećanje fluidnosti smjese i lakše izravnavanje možete dodati oko žlicu deterdžent za posuđe za 20-25 litara vode.

Uvjetno je moguće nazvati estrih i samonivelirajući pod koji ne zahtijeva poravnanje svjetionicima. S minimalnim slojem od 10 mm, takav estrih može koštati prilično novčić, pogotovo ako razlika između najniže i najviše točke prelazi 35-50 mm. Lakše ćete izravnati podlogu s običnim pješčanim betonom kako biste uklonili opću razliku, a nakon 2-3 dana samorazlivni pod ispuniti minimalnim mogućim slojem.

Trebam li armaturu i izolaciju

Uvjeti rada poda mogu biti potpuno različiti. Ako debljina sloja prelazi 40-50 mm, premaz možda neće tolerirati toplinsko širenje i sezonske fluktuacije zgrade. S 70-80 mm estrihom, stvaranje pukotina je praktički zajamčeno. Ako je za linoleum i tipske premaze to sasvim podnošljivo, tada će rasuti sastavi odražavati sve nedostatke estriha na sebi.

Za učvršćivanje estriha koristi se najlonska ili čelična mreža s okcima 30-60 mm i armiranim (zavarenim) prijelazima. Sintetička mreža rastegnuta je na samorezne vijke uvijene u pripremni pod ili na tanke igle za pletenje od žice za pletenje, pričvršćene u posteljinu. Mrežicu je moguće položiti i u svježe izlivenu smjesu. Zbog svoje velike krutosti, čelične armaturne mreže mogu se postaviti na udaljene "stolice".

Cementna podna izolacija također se široko koristi. Prije svega kada se estrih koristi kao akumulacijski sloj za podno grijanje. Toplinska izolacija izvedena je materijalima otpornim na ravnomjerno sabijanje: ekspandirani polistiren i poliuretanske ploče. Debljina estriha mora biti najmanje 30 mm uz obaveznu sintetičku armaturu. Prilikom polaganja izolacije na podlogu potrebno je prethodno izravnavanje ispranim pijeskom u sloju od 50-70 mm.

Radni nalog

Prvi korak prije izlijevanja je uklanjanje apsolutno svih praznina i pukotina kroz koje voda može curiti. Šuplje podne ploče obećavaju još jednu opasnost: voda može ući u njih, a ne istjecati odozdo. Vlažan strop i pod koji bubri zajamčeni su u sljedećih šest mjeseci, moguća su oštećenja električne mreže položene unutar šupljina.

Hidroizolaciju treba obaviti čak i privatni programer: brzi istjecanje vode iz mase ne dopušta da se hidratacija cementa u smjesi završi, zbog čega pod neće dobiti potrebnu čvrstoću. Kontroverzno pitanje o estrihu na rasutom sloju: kako u ovom slučaju spriječiti curenje? Ovdje je potrebno ispuniti dva sloja s vremenskim intervalom od najmanje jednog dana. Prvi sloj se izlijeva direktno na podlogu, iako se sve češće prethodno oblaže geotekstilom kako voda ne bi povukla cement. Gornji sloj tada će imati vremena da se normalno formira, a preostali protok cementnog mlijeka ojačat će temeljne mase. Druga verzija također je prikladna za drveni pod: ispunjena šupljina obložena je polietilenskom folijom, hermetički spojena na šavovima.

Nakon što je pod zabrtvljen i hidroizoliran, postavljamo armaturnu mrežu na udaljene nosače. Zatim na zidove dajemo nultu oznaku i postavljamo svjetionike. Ovdje se ne smije koristiti čisti alabaster, on se skuplja. Svjetionici se mogu brzo postaviti miješanjem građevinskog gipsa u otopinu svježe pripremljene šarže. Nakon nanošenja malih izbočina na pod, položimo prvu traku svjetionika 10-15 cm od zida i poravnamo je s vezicom. Druga i sljedeće trake postavljaju se prema stalku ili laserskoj razini, nakon polaganja svakog trećeg svjetionika, zajednička ravnina se provjerava pravilom.

Obično izlijevanje obavljaju dva radnika: jedan priprema šaržu, a drugi postavlja sljedeća 2-3 svjetionika na ostatke prethodno izmiješane mase.

Naknadna obrada podloge

Govoreći o debljini estriha, uvijek mislimo na konačnu vrijednost nakon površinske obrade. Ovisno o podna obloga, pod se može obrađivati ​​na različite načine, dok se debljina može smanjiti i povećati unutar 0,5 mm.

Dvije najpoznatije metode obrade su brušenje i glačanje. Prvi ima za cilj da se riješi gornjeg sloja formiranog od sitne frakcije pijeska i rijetkog mlijeka, koji će se neravnomjerno brisati, škripati i prašiti. Brušenje se izvodi nakon dva tjedna sušenja estriha. Glačanje se, naprotiv, provodi odmah nakon stvrdnjavanja pješčanog betona, a svrha mu je upravo suprotna - ojačati gornji sloj.

Ako površina estriha nije iskorištena, dopušteno je ne izvoditi takvu obradu. Za laminat, parket i druge tipske premaze, bolje je impregnirati estrih temeljnim premazom, a zatim ga temeljito oprati. Razlika je ovdje linoleum - ispod njega je estrih impregniran razrijeđenim polivinilnim ljepilom 1: 1.

Kako bi se pločice položile kvalitativno i ravnomjerno, fugiranje se izvodi na vrhu temeljnog estriha s ljepljivim sastavom koji će se koristiti za popločavanje. Time se izglađuju preostale neravnine, smanjuje sloj estriha iznad izolacije na 20 mm fasadnom mrežicom od stakloplastike i poboljšava prionjivost. Nakon sušenja, površina se tretira brusnim diskom kako bi se uklonila "glazura" koja sprječava dubinsko upijanje ljepila za pločice.

Izravnavanje poda u našoj zemlji počelo se koristiti nedavno. Glatka podna obloga je vrlo produktivna: odlikuje se čvrstoćom na pritisak i savijanje, fleksibilnošću, ekološkom prihvatljivošću i povećanom vatrootpornošću.

Osobitosti

Ravni pod u sobi jedan je od glavnih aspekata u stvaranju ljepote, udobnosti i udobnosti. Od ravnomjerno postavljenog poda ovisi o tome koliko će dobro ležati premaz, kako će se sačuvati cjelovitost i geometrija i kako će unutrašnjost izgledati u cjelini.

O kvaliteti poda također ovisi kako će namještaj stajati. Uostalom, ako je površina u neravninama i neravninama, namještaj će se početi teturati, deformirati, pucati, jednom riječju, propadati.

Ako se donese odluka o popravcima u stanu, onda je svakako vrijedno procijeniti vrstu poda i ako njegovo stanje ostavlja mnogo željenog, razmislite o ponovnom presvlačenju.

Do danas možete pronaći veliki broj ponuda za pružanje usluga podnog estriha. To je moguće učiniti sami, štedeći novac na radu majstora. U početku će se to činiti kao dug i naporan proces, ali s vremenom će doći brzina i vještina.

Međutim, estrih ispravna izvedba malo tko može. Tehnologije se često krše i prave se velike pogreške. Pogrešni podni estrih više se ne može koristiti u budućnosti. Životni vijek podnih obloga dovodi se u pitanje, jer se mjehurići i pukotine ne mogu popraviti ili sakriti kozmetičkim popravcima.

Prije nego počnete, morate u potpunosti razumjeti proces. Prije svega, vrijedi napomenuti da se pod treba izliti nakon završetka pripremni rad sa zidovima i stropom, i to samo kada su sve komunikacije provedene. Tek nakon izlijevanja, potpunog sušenja i izravnavanja poda, možete započeti završne radove.

Mokri cementni estrih prikladan je za upotrebu u svim prostorijama i ne ovisi o klimatskim uvjetima. Također je vrijedno napomenuti da je činjenica da u estrih, možete ugraditi sustav toplih podova.

Podove u sobi treba sipati uzastopno iz jedne prostorije u drugu. To će znatno olakšati i ubrzati popravke. Podni estrih jedna je od najčešćih vrsta popravci.

Vrste estriha

Razmotrite glavne vrste i metode izravnavanja poda i njihove varijacije. Podni estrih dijelimo na suhi, mokri i polusuhi. Estrih se može izvesti mehanizirano ili betonskom pumpom.

Mokri estrih

To je jedna od najčešćih vrsta izravnavanja poda. Osnova ove metode je stvaranje tekući premaz od betona ili cementa, koji nakon izlijevanja ispunjava prostor, šireći se po obodu. Ali unatoč činjenici da takav estrih ima svojstvo samoniveliranja, kada se koristi, postoji potreba za dodatnom obradom.

Kako se ne bi stvarali mjehurići zraka koristi se valjak, a za ujednačeniji rezultat, nakon sušenja, po površini se prelazi špatulom.

Smjesa se stvrdnjava dugo vremena, tako da postoji opasnost od pucanja površine čak i ako se koristi oprema za ojačanje. Neosporne prednosti ove metode su njezina čvrstoća i otpornost na vatru, otpornost na vlagu i relativni proračun. Montažne mješavine moraju se pažljivo odabrati.

Uvjetno mokri estrih podijeljen je u 4 kategorije, koje u svojoj strukturi imaju različiti tipovi formiranje završnog sloja, a također se razlikuju u procesu pripreme površine:

• pleteni. Pod se formira od sloja samog estriha, postavljenog na podlogu, i hidroizolacije, koja se postavlja na gotovi estrih. Sljedeći su završni materijali.
• S nasipni premaz . Kombinirani estrih, koji se temelji na nacrtu sloja betona ili cementne smjese, zatim se sloj izlije samonivelirajućim premazom. To stvara savršeno glatku površinu za završne premaze.
• Na hidroizolaciji. Prvo se formira hidroizolacijski sloj, a zatim se postavlja estrih.
• Na toplinskoj izolaciji. Takav estrih prikladan je za rad na tlu. Prvi sloj je zbijeni pijesak, na koji se postavlja izolacija. Možete izolirati prostoriju pomoću ekspandiranog polistirena, pamučne vune, ekspandirane gline ili poliuretanske pjene. Sljedeći sloj je hidroizolacija, a zatim i sam estrih.

Budući da je otopina postavljena na izolaciju, estrih mora biti ojačan bez greške.

Ovisno o tome kakvom će opterećenju baza biti izložena, metalni okvir ili armirana mreža. Zavareni okvir može izdržati veći udar, dok je mreža prikladnija za manje opterećen pod. U slučaju postavljanja izolacije na ploču, možete bez pijeska.

Suhi estrih

Smatra se "brzim", jer ne zahtijeva sušenje površine, ne ovisi o temperaturni režim i ima dobru zvučnu izolaciju.

Osnova za izradu poda na ovaj način je pergament ili polietilen, na koji se postavlja suhi sloj, na primjer, od ekspandirane gline ili perlita, izravnavajući bazu. Zatim se ploče od suhozida otporne na vlagu, ploče od iverice ili šperploče polažu na ravni nasip. Ali takav se estrih boji vlage, pa se ne preporučuje izvođenje popravaka takvog plana u vlažnim prostorijama. Štoviše, materijali za estrih su sipki i suhi, što može pridonijeti neravnomjernom skupljanju.

Polusuhi estrih

To je alternativna opcija i doprinosi ubrzanom formiranju baze poda.

Tehnologija polaganja poda na polusuhi način u mnogočemu je slična mokrom estrihu. Upotreba vode ovom metodom je smanjena ili potpuno ograničena, a povećana prisutnost pijeska u otopini. Takvi omjeri omogućuju brzo otvrdnjavanje materijala, ali smanjuju karakteristike čvrstoće.

Samonivelirajući podovi

Izdvojeno u posebnu kategoriju. Ova vrsta postavljanja poda koristi samonivelirajuće smjese od cementno-pješčane komponente i polimera. Kao opciju, smjesa može biti potpuno polimerna.

Prilikom izlijevanja poda materijal se u tankom sloju razlijeva po površini paralelno s horizontom i popunjava sve neravnine. Glavna prednost je u tome što nema potrebe nanositi premaz na bilo koji način, samo se valjkom treba riješiti mjehurića zraka. Najčešće se samonivelirajući pod koristi u kombinaciji s drugim vrstama estriha., koji zahvaljujući svojoj fluidnosti osigurava savršeno ravnu površinu.

druge metode

Postoji i nekoliko drugih, manje uobičajenih načina postavljanja poda:

• Poravnanje na gredama. Za ovu metodu Prvo, okvir je posebno dizajniran od drveni lag, a zatim se na pripremljeni sustav polažu ploče iverice ili šperploče. Takav postupak izravnavanja poda treba povjeriti profesionalcima, jer je to tehnološki složen pothvat.

• Niveliranje gips pločama. Kod ove vrste rada nema potrebe gnječiti otopinu, jer se na podlogu postavlja suhi nadjev. Zatim se sve izravnava i postavljaju ploče od gips vlakana u dva sloja. Metoda je prilično skupa. Takvi podovi ne podnose velika opterećenja i mogu se spustiti pod intenzivnim udarcima.

Što je bolje sipati?

Ako je odluka donesena u korist mokrog estriha, tada biste trebali shvatiti koje rješenje koristiti u svom radu.

Građevinske trgovine imaju veliki asortiman gotove mješavine za pod s uputama za miješanje. Na primjer, Knauf samonivelirajuća smjesa danas je vrlo popularna. Ali možete sami pripremiti otopinu od svih njegovih sastojaka.

Osnova najpopularnijeg mokrog estriha je beton. Ovaj građevinski materijal dobiva se miješanjem veziva (na primjer, cementa), sitnozrnatih punila (pijeska ili šljunka) i vode. U nekim slučajevima mogu se koristiti posebni aditivi (plastifikatori).

Beton se bira prema njegovoj marki. Ovo je pokazatelj čvrstoće, koji se mjeri kompresijom materijala. Da biste to učinili, izlijte male kocke od 150 mm sa svake strane i ostavite proizvod da se stvrdne 28 dana. Uzorci se zatim podvrgavaju ispitivanju kompresije.

Slovo "M" označava marku betona, a broj pored je vlačna čvrstoća koja se mjeri u kg / cm2. Vrijednosti od 100 do 500 su najčešće. Sljedeće su vrste betona na temelju prosječne vrijednosti maksimalne čvrstoće:

• M150– ova marka je vrlo prikladna za podni estrih male prostore, može biti pripremni sloj. Takav beton se ne smije koristiti kada je opterećenje na podu značajno;
• M200- Jači beton. Visoka čvrstoća omogućuje materijalu da služi desetljećima. Dobar brend za individualnu gradnju;
• M250– za ovu marku bilo koji mehanički utjecaji i bez opterećenja. Posjeduje povećanu otpornost na vlagu.

S vrijednošću između 300 i 500, koristi se za izradu konstrukcija posebne čvrstoće, poput mostova.. Takve se smjese brzo stvrdnjavaju, pa rad s njima zahtijeva određene vještine.

Odabir prikladnog betona također se temelji na upotrebi agregata u mješavini. Punilo poboljšava tehnička svojstva materijala i štedi cement. Tehnologija pripreme otopine i način njenog polaganja ovise o vrsti punila.

Postoji mnogo vrsta punila različite karakteristike i frakcija. Najčešće se koriste beton od pijeska i beton od ekspandirane gline..

Pješčani beton se koristi za izradu podova visoke otpornosti na habanje. Pješčani beton se smatra mješavinom koja se ne skuplja, koji se razlikuje po visokoj čvrstoći i naširoko se koristi u građevinarstvu. Estrih s takvim materijalom jamči trajnost rezultata.

Ovo je prilično plastična vrsta betona, a vrijeme stvrdnjavanja je kratko. Pješčani beton se ne boji mraza, korozije, ne dopušta prolazak vlage i ima visoku gustoću. Savršen za popravak pukotina i pukotina u podlozi. Najčešće se za estrih koristi pijesak beton M300.

Beton od ekspandirane gline smatra se "lakim" betonom. Njegovo punilo - ekspandirana glina, je granula pjenaste, pečene gline. Mnogi majstori preferiraju ovu opciju od brušenja betona, a evo zašto:

• Materijal je otporan na kemikalije. Otporan je na vatru, ne boji se hrđe, otporan je na gljivice i propadanje.
• Materijal je lagan i ima svojstva toplinske i zvučne izolacije.
• Velike razlike lako se izravnavaju i omogućuju vam izradu površina bilo koje vrste.

Beton od ekspandirane gline nakon skrućivanja mora se brusiti kako bi se dobio glatki premaz. Spojnica od ovog materijala je pouzdana i jaka osnova za pod.

U sastav se također može dodati polipropilensko vlakno. Omogućuje vam uklanjanje plastičnog skupljanja, što je glavni nedostatak svih cementnih mješavina. Vlakno produljuje životni vijek estriha i daje apsolutno jamstvo za ravan pod bez pukotina.

Povećat će se i troškovi rada.

Odabir betona i njegovih dodataka treba se temeljiti na funkcijama koje nosi podna konstrukcija, vrsti prostorije i opterećenju premaza. Pogodnost korištenja gotovih suhih mješavina je neporeciva, ali financijski skupa. Proračunska opcija uključuje izradu otopine od osnovnih komponenti: cementa i pijeska.

Alati i materijali

Prilikom odabira mokrog estriha, trebali biste se opskrbiti pravim alatom koji će trajati dugo, uštedjeti vrijeme i novac. Nakon savjetovanja sa stručnjakom, možete odabrati najbolji alat.

Ispod je popis najpotrebnijih materijala koji će biti potrebni za samoniveliranje poda:

• Vodena ili laserska razina za određivanje visine estriha. Razina vode, iako se smatra zastarjelom jedinicom, još uvijek je visoko cijenjena od strane graditelja, budući da je gotovo uvijek stabilna u očitanjima, ima prednost u cijeni i dostupnosti. Laserska libela odlikuje se brzinom i jednostavnošću korištenja. Takav graditelj aviona jasno pokazuje situaciju s neravnom površinom i jasno projicira linije laserom.

• Svjetionici. Instalacija svjetionika omogućuje vam izbjegavanje odstupanja od oznake. U svojoj srži, svjetionici su vodoravne vodilice i izgledaju poput linearne strukture. Svjetionici se mogu izraditi od improviziranih materijala. Budući da mokri estrih uključuje upotrebu "teških smjesa", vodilice moraju izdržati teška opterećenja, stoga se u dizajnu najčešće koristi izdržljivi metal.

Uobičajena je uporaba metalnog profila u obliku slova U. Ali moguće je koristiti drvenu gredu, koja je natopljena prije polaganja. Svjetionici su postavljeni oko 20 cm od zidova. Za ravnomjernije polaganje svjetionika na podu, kredom se crtaju linije duž kojih se odvija ugradnja.

Moguća je i takva ugradnja svjetionika: nit ili konac za pecanje povlače se između vijaka uvijenih na željenoj razini. Rješenje za pričvršćivanje svjetionika postavljeno je duž cijele duljine napetosti. Nadalje, vodilice se utiskuju u slajdove od otopine do razine rastegnute vrpce.

Proces postavljanja svjetionika prilično je dugotrajan i skrupulozan. Morate ih izmjeriti s razinom u svim smjerovima i uzduž i poprijeko. Izbor svjetionika ovisi o debljini premaza, o kvaliteti baze i materijala za punjenje.

• Pravilo. Ovo aluminijsko učvršćenje pomoći će izravnati betonsku smjesu preko svjetionika. Najčešće, pravilo ima oblik pravokutni trapez, iznutra šuplje. Što je pravilo duže, svjetionici se mogu rjeđe postavljati, što će uštedjeti vrijeme rada.

• Miješalica za beton, mješalica omogućuju brzo miješanje otopine. Izbor jedne ili druge opreme ovisi o opsegu posla. Mješalica za beton u svojim dimenzijama može biti problem, jer ne stane uvijek u lift, teška je i može biti nezgodna prilikom transporta. Od prednosti se može izdvojiti samostalno gnječenje i istovar otopine uz pomoć poluge. Ali prilikom istovara cementa, zidovi se mogu poprskati.

Kada koristite mikser, radne ruke su stalno uključene. Mješalica je mobilnija. Vrijeme miješanja općenito je isto.

• Kante. Vrijedno je pristupiti izboru kanti razumno, iako ovo potrošni materijal. Izbor pouzdane kante više ovisi o snazi ​​ručki. Za metalne i plastične kante od cinka, pričvršćivanje ručki ne dopušta da ti proizvodi dugo služe i postaju neupotrebljivi do drugog tjedna intenzivne upotrebe.

Visokokvalitetna plastična građevinska kanta može izdržati opterećenja, pričvršćivanje metalne ručke praktički ne uzrokuje probleme.

Ali pronalaženje takvih kanti može biti izazov jer se sve više zamjenjuju plastikom niske kvalitete koja puca pri udaru.

Također Dobro je koristiti gumene kante kojima se dodaje guma. Iskusni majstori savjetuju uzimanje kanti uvezene boje. I besplatan je i praktičan, jer je dizajn promišljen, nosač može izdržati težinu, a ručka je udobna.

• Lopata. Lopata "American" sa šiljastim krajem dobro se pokazala u radu.
• Posuda za miješanje. Za malu količinu posla prikladna je pocinčana kada kapaciteta 100 litara. Zahvaljujući zaobljenim rubovima, masa se dobro miješa i ne zapinje u kutovima, kao na primjer u koritu. Štoviše, korito je manje izdržljivo. Obična kada je lagana i laka za transport.

• Lopatica za žbuku. Vrlo je prikladno izravnati nedostatke nakon završetka svih radova na postavljanju poda s plovkom. Za naprednije profesionalce s iskustvom prikladna je i lopatica; za početnike je prikladnije koristiti ribež.

• Armaturna mreža. Koristi se za postizanje čvrstoće estriha. Mrežu je najbolje koristiti na mjestima gdje će pod biti izložen posebnim opterećenjima. U stanu to može biti hodnik, kuhinja ili ostava. Također, na mjestima gdje je debljina estriha od velike važnosti, postavlja se armaturna mreža.

Obično je rešetka postavljena na visini od 3 cm od baze, fiksirana i izlivena premazom. Rešetka je "uronjena" u otopinu.

Mreža se izrađuje od raznih materijala, uglavnom od žice, koja je zavarena ili upredena. Najčešća opcija je gotova mreža, smotana. Svaka trgovina hardverom ponudit će vam ovu opciju. Polaganje takve rešetke je jednostavno, brzo, a materijal je pouzdan.

Mreže za armiranje dijele se u dvije glavne klase:

1. produžena armatura može biti izrađena od materijala kao što su polipropilen, stakloplastika, kao i disperzijska armatura;
2. pri odabiru plastična mrežica možete biti sigurni u njegovu otpornost na koroziju, a košta mnogo manje. U svom radu možete kombinirati nekoliko vrsta rešetki.

• valjak.
• Kabel ili ribolov.
• Nož za pisac.
• Rulet.
• Olovka, marker.
• Riješenje.
• Primer.
• hidroizolacijski materijal.

Ovdje su glavni alati koje biste trebali koristiti prilikom izravnavanja poda.

Postoje različiti načini za postavljanje svjetionika, pa ćete možda morati Dodatni materijali. Gore su navedeni najčešći i osnovni alati za uspješan podni estrih.

Potrošnja

Da biste imali ideju u kojim omjerima treba pripremiti smjesu i znati točan omjer komponenti, potrebno je provesti postupak izračuna potrošnje estriha po kvadratnom metru. Trajnost i čvrstoća temelja koji se stvara ovisi o točnim izračunima. Izračun troškova dat će potpunu sliku utrošenih financijskih sredstava koja će biti potrebna za kupnju materijala.

Odabrane komponente estriha imaju veliki utjecaj na brojke potrošnje. Također je vrijedno odrediti svrhu estriha, budući da sljedeći čimbenici mogu utjecati na potrošnju materijala:

• Premaz se stvara u garaži, podrumu ili bilo kojoj drugoj tehničkoj prostoriji.
• Premaz se stvara "od nule", na tlu i hrapav je. Debljina takvog estriha počinje od 80 mm. U takvim slučajevima preporuča se koristiti beton s velikom frakcijom u sastavu. Ako je potrebno postići rezultat s nižim stopama, onda je sasvim moguće proći s cementno-pješčanim mortom i armaturnom mrežom ili strukturom.
• Postupak oblaganja poda pretpostavlja prisutnost opcije završne obrade debljine 5 mm ili više. Takav sloj će biti osnova za finu završnu obradu.

Za točniji rezultat izračuna provodi se niz pripremnih radova. Prvo, baza se oslobađa, stara podna obloga se rastavlja i čisti. Zatim slijedi procjena štete. Nakon pripreme, nastavlja se s postavljanjem nulte razine.

Visinske razlike utječu na indeks konačne debljine premaza. Ovaj pokazatelj je referentna točka za izračunavanje upotrebe materijala u mokroj metodi izlijevanja poda.

Brojke ovise o odabranim materijalima za optimalnu učinkovitost popravka. Preferirajući gotove smjese, ne možete razmišljati o izračunu dodatnih komponenti, jer je sve već uzeto u obzir u sastavu.

Vrijedno je potrošiti svoje vrijeme na upoznavanje sa sastavom proizvoda, jer su karakteristike gotovih smjesa vrlo različite. Paketi već sadrže sve potrebne podatke za izračun potrošnje. Obično pokazuju koliko je materijala potrebno po 1 m 2 s debljinom estriha od 1 ili 10 mm.

U slučaju da je potrebno dobiti vrijednost koja uzima u obzir određenu debljinu, moguće je izračunati na sljedeći način:

• Izračunajte površinu stana ili kuće množenjem duljine sa širinom. S nestandardnim izgledom možete pribjeći tlocrtu.
• Područje se množi s procijenjenom debljinom estriha, sustav izračuna trebao bi biti u metrima.
• Vrijednost dobivena množenjem u koraku 2 dijeli se s 0,1

Primjer: Površina prostorije je 20 m 2, debljina estriha je 0,08 m, potrošnja gotove smjese prema sastavu propisanom na pakiranju za estrih od 10 mm je 12,5 kg.

Kao rezultat toga, ispada da će biti potrebno 200 kg suhe tvari za popunjavanje 20 m 2 debljine 80 mm. Potrebnu količinu vode za razrjeđivanje otopine navodi proizvođač pojedinačno na pakiranju.

Tradicionalni cementni mort za estrih podrazumijeva proporcije 1: 3. Ovaj omjer pretpostavlja da se za 1 kantu cementa uzimaju 3 kante pijeska. Ovo su najoptimalniji omjeri koji se koriste u mnogim vrstama radova.

Kvantitativni izračun smjese, koja će se pripremiti ručno, odvija se prema sljedećem algoritmu:

• Debljina se množi s površinom prostorije. Tako ćemo definirati kubičnu vrijednost. Na primjer, 40 m 2 * 0,06 m = 2,4 m 3
• Ako se proračun provodi iz omjera 1: 3, tada je sastav podijeljen na 4 dijela, 2,4: 4 \u003d 0,6 m 3. Vrijednost 0,6 m 3 je portland cement - čisti materijal potrebno za površinu od 40 m 2 i s debljinom ispune od 60 mm. Preostale komponente čine 1,8 m 3, u tradicionalnoj verziji to je pijesak.
• S obzirom na približne podatke da je kubični metar cementa 1300-1400 kg, izračunavamo potrebnu masu. 1300*0,6 = 780 kg
• Jedan metar kubni pijesak je jednak 1625 kg. 1625 * 1,8 = 2925 kg.
• Protok vode koja se dodaje suhoj mješavini može varirati od 0,3 do 0,5 litara po kg cementa. 0,3*780=234 l

S početnim podacima dobiven je sljedeći rezultat: za površinu od 40 m 2 s debljinom premaza od 60 mm potrebno nam je 3705 kg suhe mješavine i 234 litre vode. Tako dobivamo da će za 1 m 2 biti potrebno 93 kg suhih sastojaka i oko 6 litara vode.

Ako se otopini doda punilo kao što je plastifikator, tada se težina punila oduzima od ukupnog volumena, a zatim se iz dobivenog rezultata izračunavaju volumeni cementa i pijeska.

Punila koja se koriste u suhoj mješavini mogu smanjiti potrošnju cementa za estrih. Sukladno tome, materijalni troškovi mogu se smanjiti. Ekspandirana glina, drobljeni kamen ili polistiren mogu biti sadržani u ukupnoj masi smjese za 40-60%, čime se smanjuje udio cementa.

Potrošnja ekspandirane gline temelji se na karakteristikama i debljini baze. Gustoća ovog aditiva varira od 250 do 600 kg/m3. Otopina u kojoj je sadržaj ekspandirane gline oko 50% ukupne mase smatra se najboljom u pogledu čvrstoće na toplinsku vodljivost.

Za veću udobnost i točnost izračuna možete koristiti kalkulatore potrošnje koje prodavači mješavina mogu pružiti.

Kako napraviti estrih?

Za različiti tipovi estrisi zahtijevaju svoj specifičan materijal i uređaj, ali tehnološki zahtjevi za sve radove su isti. Redoslijed je drugačiji, a upute korak po korak svakako će vam dobro doći. Slijedi korak po korak opis metode mokrog estriha.

Pripremna faza treba malo vremena. Kao i kod bilo kojeg drugog popravka, za kvalitetan rezultat, bazu treba pažljivo pripremiti pomoću ekstrudirane polistirenske pjene.

Prvo što treba učiniti je procijeniti stanje temelja. Pod je potrebno očistiti od ostataka prethodnog estriha i podne obloge. Za produktivnost demontaže starog poda, preporuča se koristiti perforator.

Usisavač uklanja prašinu koja može utjecati na "stvrdnjavanje" otopine s osnovnom folijom.

Usisavač se može koristiti u građevinarstvu i kućanstvu.

Ako postoje pukotine u premazu, treba ih popraviti.. U takve svrhe možete miješati gustu cementnu žbuku ili istu smjesu koja će se koristiti za izlijevanje.

Ako je pod čist, ujednačen i bez značajnih nedostataka, tada možete prijeći na sljedeći korak - temeljni premaz.

Primer je jedan od najvažnijih koraka u stvaranju izdržljivog poda u stanu, ali, nažalost, majstori podcjenjuju njegove pozitivne kvalitete. Da biste poboljšali prianjanje, bit će prikladno tretirati bazu temeljnim premazom.

Adhezija je prianjanje dvaju različitih materijala. Temeljni premaz poboljšava "prianjanje" estriha na podlogu. Zbog činjenice da temeljni sloj uklanja prašinu s površine, smanjuje Negativan utjecaj mikročestica, čime se poboljšava kvaliteta prianjanja materijala. Štoviše, ovaj materijal zatvara pore i ispunjava različite praznine, povećavajući čvrstoću grubog premaza.

Nakon upotrebe temeljnog premaza, osnovna struktura je monolitna. Korištenje temeljnog premaza utječe na vodonepropusnost, baza ne upija vlagu, stoga se s takvim premazom smanjuje potrošnja smjesa. Pospješuje ravnomjerno sušenje premaza, čime se smanjuje mogućnost pucanja.

Štoviše, od prednosti primjene temeljnog premaza mogu se izdvojiti svojstva učvršćivanja i učinak na paropropusnost. Neosporna prednost je zaštita od pojave i širenja gljivica i plijesni, koja toliko voli vlažnu okolinu.

Najčešći tip temeljnog premaza za pod može se smatrati "Betonokontakt". Takav temeljni premaz je univerzalan za zidove, podove i za slabo upijajuće površine, kao npr monolitni beton. Temelj temeljnog premaza uključuje ljepilo, akril i kvarcni pijesak.

Prije nanošenja preporuča se promiješati masu, jer se fini pijesak koji je uključen u sastav ima tendenciju taložiti. Takav temeljni premaz brzo se suši, što vam omogućuje da ubrzate ciklus popravka. Potpuno vrijeme sušenja ovisi o marki jer se razlikuje od proizvođača do proizvođača. Primer se nanosi pjenastim valjkom ili četkom. Korištenje temeljnog premaza značajno povećava čvrstoću estriha i zajamčeno smanjuje mogućnost raslojavanja i pucanja.

Ako se podni estrih izvodi u kupaonici ili u kuhinji, onda svakako trebate razmisliti o hidroizolaciji. Neće biti suvišno to učiniti u drugim sobama.

Hidroizolacija se koristi za ravnomjerno sušenje estriha tako da voda ne istječe iz cementnog morta. Da biste to učinili, u privatnim kućama i stanovima češće se koristi materijal u roli, uključujući jednostavnu plastičnu foliju. Kod premazivanja, sloj treba preklapati zid za 15-20 cm, i preklapati se.

Polimerne mastike dobivaju na popularnosti, koje su jednostavne za upotrebu i prodaju se spremne za upotrebu. Spektar premaza polimernih kitova je širok i koriste se na gotovo svim površinama. Brzo se suši i skupo je.

Otpornost prostorije na vlagu možete povećati korištenjem polimer-cementnih suhih mješavina. To su zapravo jednokomponentne žbuke razrijeđene vodom. Takva je otopina vrlo elastična i, kada se smrzne, ne dopušta prolaz vlage.

Pravilno postavljena hidroizolacija poda omogućuje zaštitu prostorije od vlage i izbjegavanje curenja iz prostorije.

Kako biste odredili razinu punjenja, prvo morate izmjeriti razinu poda i postaviti je. Ovaj postupak vam omogućuje da odredite najvišu točku razine poda. Prije nego što označite razinu punjenja poda u sobi i izmjerite je, morate nacrtati liniju horizonta. Ova linija se primjenjuje oko cijelog perimetra prostorije i mora se nužno zatvoriti, dopuštajući pogrešku u povezivanju linija u milimetru. Horizont je označen na visini od 1 metra od baze.

Za crtanje linije horizonta, majstori odabiru najprikladniji uređaj za sebe:

• Laserska razina.
• Hidraulička razina.
• Raspoloženje.

Prije izlijevanja poda, njegova baza se navlaži vodom i prođe kroz ravnalo. Započnite proces izlijevanja od kuta koji je najudaljeniji od vrata i postupno ga povlačite prema izlazu. Otopina se mora rasporediti između svjetionika, a zatim ravnomjerno rasporediti po cijeloj površini. Smjesa treba u potpunosti ispuniti izravnati prostor i šupljine. Pravilo se koristi za povlačenje. Dodirujući najmanje dva svjetionika, lagano se pokreću u različitim smjerovima, krećući se prema sebi. Površina pravila mora biti glatka, mora biti bez nedostataka. Samo takav alat postiže savršeno ravnomjeran premaz.

Laserska libela ili libela daje jasan laserski obris linija koje su vidljive čak i na daleka udaljenost. Kvaliteta izgleda ovog alata ovisi o njegovom ispravnom položaju. Vrijedi se pobrinuti za prikladno mjesto za uređaj i njegovu ispravnu instalaciju.

Za ispravan rad uređaja, sve prepreke na putu laserska zraka kako bi se izbjegla refrakcija. Kako bi se izbjegle pogreške, uređaj je postavljen na optimalna udaljenost od zidova i sigurno pričvršćen na ravnu površinu.

Potresanje i potresanje laserske razine je neprihvatljivo, jer točnost mjerenja ovisi o tome. razina mjehurića, ugrađen u većinu modela, omogućit će vam izravnavanje razine na horizontu. Zadatak je pojednostavljen funkcijom samoniveliranja. Nakon ispunjavanja svih zahtjeva možete krenuti na posao.

Libela (hidrolibela) radi na principu spojenih posuda. Uređaj se sastoji od dvije tikvice s mjernim ljestvicama koje su međusobno povezane dugim crijevom. Voda se ulije do sredine svake tikvice i u crijevo. Važno je riješiti se svih mjehurića prilikom punjenja hidrauličke razine..

U procesu mjerenja sudjeluju dvije osobe. Označivši visinu od 90-100 cm u jednom kutu prostorije, sudionik pričvršćuje jednu vagu na oznaku. Druga osoba stavlja posudu u drugi kut. Potrebno je postići iste pokazatelje na obje ljestvice, za to se tikvica pomiče gore-dolje. I tako se druga osoba kreće po cijelom obodu sobe. Nakon označavanja uglova prostorije, crta se linija horizonta pomoću užeta za gradnju.

Libela je najjednostavniji instrument za kontrolu horizontalnih ravnina. To je jedinica sa staklenom cijevi s vodom postavljenom u sredini. U cijevi se nalazi mjehurić koji se nalazi u sredini ako je ravnina u ravnini s horizontom.

Kada se linija horizonta povuče duž cijelog perimetra, od nje se mjeri udaljenost do poda. Nulta razina estriha određena je minimalnom udaljenosti od horizonta do baze.

Sljedeće dolazi više jednostavnih koraka. Ukupna debljina estriha označava se od gornje razine premaza. Mjeri se udaljenost od linije horizonta do oznake i prenosi na cijeli perimetar prostorije. Zatim sve oznake povezujemo građevinskim kablom. Duž ove linije bit će postavljen estrih.

Na isti način možete nanijeti nizove slojeva toplinske izolacije, posteljice, gornjeg premaza koji se koristi u podnom estrihu.

Kada su oznake napravljene, možete početi postavljati svjetionike. Udaljenost između svjetionika ne smije prelaziti duljinu pravila, koji razvlače smjesu. Kvaliteta ispune ovisi o isporučenim vodilicama. Najčešće korišten metalni profili ili drvene letvice.

Prazan prostor popunjava se mortom za estrih. Korištenje svjetionika preporučuje se čak i na malim radilištima. Ispravna primjena tehnologije postavljanja svjetionika osigurava postizanje glatke površine natopljenog poda.

Priprema rješenja

Nakon što ste izračunali sve potrebne omjere i odredili potrebnu količinu sastojaka za otopinu, možete početi miješati. Vrijedno je zapamtiti da se miješanje suhih sastojaka odvija odvojeno od tekućih. Proces koristi različite spremnike. Pomoću miješalice ili ručno, cement se temeljito miješa s pijeskom u odabranim omjerima.

Tekuće komponente se miješaju u drugom čistom spremniku. Da bi se postigla plastičnost smjese, u vodu se dodaje plastifikator u količini koju je odredio proizvođač. Najčešće se 200 g plastifikatora razrijedi na 50 kg cementne smjese. Zahvaljujući ovoj komponenti, estrih postaje izdržljiviji. Preporuča se mijesiti otopinu u dijelovima kako ne bi izgubila svoja plastična svojstva. Voda čini jednu trećinu težine cementa.

U tekuću masu dodaju se suhi sastojci. To je spor i postupan proces. Važno je stalno miješati otopinu. Tekućine se ni u kojem slučaju ne smiju sipati u suhu smjesu, ovo je prepuno stvaranja gustih grudica koje se ne mogu miješati.

Kada smjesa postane viskozna i gusta, poput tijesta, i u njoj nema grudica, možete prijeći na estrih. Pri primjeni takve mase mogu se pojaviti poteškoće, jer je lakše distribuirati tekuću otopinu. Ali s ovom dosljednošću, mogućnost pucanja je značajno smanjena. Kako bi se izbjeglo pucanje, stručnjaci preporučuju povremeno vlaženje površine vodom tijekom sušenja.

Distribuciju otopine treba provesti u kratkom vremenu tako da se njegova svojstva nemaju vremena promijeniti.

ispuniti

U novoj zgradi otopinu možete izliti na pjenu, na tlo, laminat, ispod pločica itd. Nivelir u Hruščovu možete koristiti u WC-u, na balkonu, u kuhinji iu drugim sobama. Poželjno je da u isto vrijeme cijevi za grijanje nisu uključene punim kapacitetom.

Sasvim je moguće samostalno postaviti tekući pod sa staklom ili pjenom koristeći njemačku tehnologiju. Ovo će biti dobra baza za električni pod koji će pomoći u sidrenju topline u kući.

Prije izlijevanja poda, njegova baza se navlaži vodom i prođe kroz ravnalo. Započnite proces izlijevanja od kuta koji je najudaljeniji od vrata i postupno ga povlačite prema izlazu. Otopina se mora rasporediti između svjetionika, a zatim ravnomjerno rasporediti po cijeloj površini. Smjesa treba u potpunosti ispuniti izravnati prostor i šupljine. Pravilo se koristi za povlačenje. Dodirujući najmanje dva svjetionika, lagano se pokreću u različitim smjerovima, krećući se prema sebi. Površina pravila mora biti glatka, mora biti bez nedostataka. Samo takav alat postiže savršeno ravnomjeran premaz.

Kako bi se smanjila pojava mjehurića zraka tijekom postavljanja poda, otopina se lagano protrese. Možete upotrijebiti žicu da probušite poplavljeni pod ako se ne možete riješiti praznina. Svjetionici se uklanjaju nakon 24 sata.

Uz sve gore navedeno, majstori daju nekoliko korisni savjeti tako da je samonivelirajući pod izrađen kvalitetno i pouzdano:

• Nemojte koristiti otopinu marke ispod 150, zbog niske čvrstoće, premaz možda neće izdržati opterećenje.
• Pronalaženje čistog pijeska za cementno-pješčani mort u urbanom okruženju može biti težak zadatak. Stoga, pri odabiru pijeska, pogledajte ga. građevinske karakteristike, a ako nije moguće kupiti prosijani materijal, učinite to sami.

• Prilikom odabira mokrog estriha nemojte koristiti karton, vlaknastu ploču ili šperploču kao svjetionike, jer se lako mogu deformirati pod težinom otopine.
• Ako je pod izravnan u nekoliko slojeva, slojeve treba premazati temeljnim premazom u svakoj fazi izlijevanja.
• Valjani hidroizolacijski materijal prikladan je samo za mokri estrih, ali to se ne može učiniti kada se koristi samonivelirajuća smjesa, jer takve smjese ne prianjaju dobro na površinu rolni materijali a mogu se pojaviti nedostaci u vidu pukotina.
• Cementni mort priprema se nakon ugradnje svjetionika, budući da je njegov vijek trajanja neznatan manje od sat vremena, a nakon stvrdnjavanja bit će nemoguće raditi s otopinom.
• Cement je potrebno mijesiti u dijelovima kako se ne bi stvrdnuo.

• Da bi se utvrdilo je li natopljeni pod dovoljno gust, pritisne se dok je još mokar. Ako je nastala rupa s pristojnom dubinom tekućine, tada biste trebali obratiti pozornost na viskoznost smjese i učiniti otopinu gušćom.
• Pravilo će pomoći provjeriti jasnoću vodoravne linije u svim smjerovima.
• Na natopljeni pod možete stati samo ako imate posebne cipele u kojima je težina ravnomjerno raspoređena po cijeloj površini stopala. Završni kaput može se primijeniti najranije 40 dana, dok se hodanje po suhom podu može obaviti nakon tjedan dana.
• Nakon obavljanja glavnog posla, pažljivo pratite proces sušenja poda. Ponekad je otopina prekrivena filmom kako se na površini ne bi stvorile pukotine.

• Unutar tjedan dana nakon završetka rada s podom, navlaži se za jači premaz. Time se sprječava mogućnost ljuštenja i mrvljenja. Lokve ne treba raditi, samo trebate ravnomjerno rasporediti vlagu.
• Ne preporučuje se otvaranje prozora i dopuštanje pada temperature zraka. To može biti štetno za rezultat.