Elektrokemijska korozija uništava metal anode - poseban zaštitni premaz od cinka, ili elektroda od magnezija, aluminija ili istog cinka. U nedostatku zaštitne elektrode, metal zavarenih šavova spremnika bojlera djelovat će kao anoda i bit će uništen.

Voda iz slavine s otopljenim solima je provodnik električna struja- elektrolit. Iz školskog tečaja fizike znamo da ako se dvije elektrode izrađene od različitih metala stave u elektrolit, nastaje galvanski članak. Jedna od elektroda prima pozitivan potencijal - anoda, druga - negativan potencijal - katoda. Kao rezultat elektrokemijske reakcije u elektrolitu, anodni metal stupa u interakciju s kisikom otopljenim u vodi. Anodni metal se uništava i pretvara u okside i hrđu. Druga elektroda je katoda i ne korodira.

Spremnik bojlera uvijek sadrži dijelove izrađene od različitih metala - spremnik je izrađen od čelika, grijač je izrađen od bakra. Bakar u ovom paru će biti katoda, a čelični spremnik će biti anoda.

Čak i ako su svi dijelovi u spremniku izrađeni od nehrđajućeg čelika, zavari imaju razlike u sastavu metala. Vrlo male nečistoće na površini metala zavara tvore galvanski element s metalom spremnika i stvaraju uvjete za elektrokemijsku koroziju metala zavara. Zavareni metal u ovoj galvanskoj ćeliji je anoda i postupno će propadati.

Za zaštitu metala spremnika i zavara od elektrokemijske korozije, elektroda izrađena od metala s visokim negativnim potencijalom stavlja se u elektrolit. Takva elektroda će imati anodni potencijal, kako s metalom čeličnog spremnika tako i sa zavarom. A zaštićeni metal će djelovati kao katoda. Kao rezultat toga, anodni metal će korodirati i polako se kvariti, a katodni metal (spremnik i zavari) neće biti hrđan.

Ovaj način zaštite naziva se zaštita gaznog sloja od korozije, i elektroda se naziva žrtvena anoda. Ponekad je korisno napraviti anodu u obliku pokrivanja jednog metala drugim. Na primjer, čelik se često oblaže slojem cinka kako bi se dobio pocinčani čelik. Sloj cinka koji služi kao anoda.

Sljedeći osnovni zahtjevi odnose se na metal koji se koristi kao materijal za gazni sloj:

• Potencijal elektrode protektorskog materijala mora biti znatno negativniji od potencijala metala koji se štiti;
• Količina elektriciteta dobivena elektrokemijskim otapanjem jedinice mase zaštitnika treba biti što veća.

Ovi zahtjevi za zaštitu gaznog sloja najbolje zadovoljavaju čelične i bakrene dijelove, a najčešće se koriste elektrode od magnezija, aluminija ili cinka. Ioni cinka, Zn 2+, su otrovni. Stoga se iz sanitarnih razloga u grijačima vode ne koriste anode od pocinčanog čelika i cinka.

Kako bi zaštitili čelične spremnike električnih bojlera od korozije, njihovi proizvođači obično Koriste se magnezijeve anode. Aluminijske elektrode stvaraju manju razliku potencijala s drugim metalima u elektrolitu nego magnezijeve anode. Na tržištu možete pronaći aluminijske anode za bojlere drugih proizvođača.

Stol. Neka elektrokemijska svojstva magnezija i aluminija

Anodne elektrode izrađuju se od posebnih legura osnovnog metala. Stvaranje gustog oksidnog filma sprječava prolaz struje u komercijalno čistom aluminiju i konvencionalnim tehničkim metalnim legurama. Uvođenje posebnih aditiva u legure omogućuje dobivanje elektroda s potencijalima koji su negativniji od potencijala osnovnog metala. Zaštitnici od legura ostaju aktivni, ravnomjerno korodiraju i ne postaju pasivni u okruženju u kojem se koriste.

Magnezijeva anoda može sadržavati određeni postotak aluminija, a cink i magnezij nužno se dodaju leguri aluminijske elektrode. Osim toga, radi poboljšanja svojstava, metalnom sastavu često se dodaju i drugi elementi, poput indija rijetke zemlje. U Za svakog proizvođača, sastav i svojstva anoda mogu biti različiti.

Svaki protektor ima svoj radijus zaštitnog djelovanja, koji ovisi kako o veličini i svojstvima anode, tako i o parametrima elektrolita i metala koji se štiti. Dimenzije anode, kao i broj elektroda u spremniku, odabiru se ovisno o površini metala koji se štiti i prisutnosti električnih izolacijskih premaza (boja, stakleni emajl, itd.) na njegovoj površini . Kako više površine otvoren, bez zaštitni premazi, metala u spremniku, veće bi trebale biti dimenzije anoda i/ili njihov broj.

Brzina razaranja i erozije anode također ovisi o sastavu metala elektrode i električnoj vodljivosti vode. Magnezijeve protektore treba koristiti u vodi s pH 9,5 – 10,5. Ako je pH vode niži, povećava se brzina otapanja magnezijeve elektrode. Prilikom odabira anode preporučujem pridržavanje uputa u tvorničkim uputama.

svi metalni dijelovi u spremniku bojlera mora imati električni kontakt s anodom. Ne možete jednostavno staviti anodu u spremnik, ili je plastičnim vezicama pritisnuti na cijevi senzora, kako savjetuju neki "stručnjaci".

Nedostaci anodne žrtvene zaštite od korozije

Ako pomak anodnog potencijala na negativnu stranu prijeđe određenu vrijednost, dolazi do tzv ponovna obrana, što dovodi do oslobađanje vodika na katodi, na promjene u sastavu prielektrodnog sloja i na druge procese. Svi ti procesi pridonose ljuštenju zaštitne (izolacijske) prevlake u spremniku i ubrzanju korozije zaštićenog metala.

Za uklanjanje pretjerane zaštite i sprječavanje nedovoljne zaštite, veličina potencijalne razlike između anode i katode mora biti unutar određenih granica ovisno o nizu čimbenika koji mogu varirati. Štoviše, u slučaju značajne promjene ovih faktora, potrebno je promijeniti vrijednost anodnog potencijala. To je, Veličina potencijalne razlike između anode i katode mora se mjeriti, pratiti i podešavati.

Grijači vode visoke cijene koriste napredniju, podesivu katodnu zaštitu od korozije. Pomak potencijala zaštićenog metalnog objekta provodi se pomoću vanjskog izvora istosmjerna struja. Razlika potencijala između titanske anode i spremnika bojlera regulira se elektronički prema zadanom programu.

Praksa rada proračunskih grijača vode sa žrtvenom zaštitom pokazuje da nije uvijek moguće eliminirati prekomjernu zaštitu korištenjem magnezijeve anode koju preporučuje proizvođač.

Za jednostavan, zaštitni način zaštite grijača vode, jedini način da se spriječi prekomjerna zaštita i smanji potencijal je zamjena magnezijeve anode na aluminijsku elektrodu.

Kada zamijeniti magnezijsku anodu aluminijskom

Činjenica da magnezijeva anoda u grijaču vode radi u režimu prekomjerne zaštite ukazuje prisutnost dva čimbenika istovremeno:

• Magnezijeva elektroda se brzo otapa, potrebno ju je mijenjati češće nego jednom u dvije godine.
• Intenzivno oslobađanje vodika. Plin se nakuplja na vrhu bojlera i kada se slavina otvori Vruća voda, pogotovo na samom početku, dolazi s grgoljenjem. Oslobađanje vodika ponekad uzrokuje miris vode poput sumporovodika (više o tome na kraju članka).

Kada promijeniti žrtvenu anodu kotla

Nakon godinu dana rada vidljiva je korozija na površini magnezijeve anode - oksidi koji se mrve i postupno otapaju uništavaju elektrodu. Kao rezultat toga, duljina i promjer anode su se smanjili.

Kako erozija napreduje, anode se moraju redovito mijenjati. Kriteriji po kojima se utvrđuje potreba za zamjenom anode obično su navedeni u tvorničkim uputama. Proizvođači električnih bojlera preporučuju da se nakon godinu dana od početka rada pregleda i procijeni stupanj istrošenosti anode i količina naslaga kamenca na grijačima. Na temelju rezultata procjene određuje se učestalost zamjene anode i uklanjanja kamenca.

Žrtvena zaštitna anoda malo utječe na stvaranje kamenca na grijaćim elementima bojlera. Povećanje intenziteta elektrokemijskih procesa na metalnoj površini doprinosi određenom popuštanju sloja kamenca. Kamen napravljen od soli tvrdoće postaje manje gust i lakše se odvaja od metala.

Voda + anoda = sumporovodik

Zašto topla voda iz bojlera miriše na sumporovodik?

Nakon nekog vremena, voda iz kotla može početi užasno mirisati na sumporovodik. Razlog je razmnožavanje bakterija u spremniku bojlera. To se događa osobito često ako se voda dovodi u vodoopskrbu iz lokalnog bunara ili bunara. Voda iz gradskog vodovoda obično je posebno pripremljena, visoko dezinficirana, klorirana i kod nje se takvi slučajevi rijetko događaju.

Velike količine plina sumporovodika (H 2 S) oslobađaju se i nakupljaju kao rezultat aktivnosti sulfat-reducirajućih (sulfat-reducirajućih) bakterija u vodi.

Upotreba bakterija koje reduciraju sulfate organska tvar (CH 2 O) ili vodik (H) kao donor elektrona i sulfat (SO 4) kao akceptor elektrona pri primanju energije

2CH 2 O + SO 4 2- + 2H + => 2CO 2 + H2S+ 2H20

Jednostavno rečeno, postoje dvije vrste bakterija koje smanjuju sulfat. Obje varijante zahtijevaju sulfate - spojeve sumpora - kao i vodik da bi preživjele. Ali jedna vrsta bakterija izdvaja vodik iz organske tvari u mulju. Druge bakterije koristiti molekularni vodik koji se nalazi u vodi.

Važno - razvoj sulfat-reducirajućih bakterija događa se u anaerobnim uvjetima, u nedostatku slobodnog kisika u vodi.

Sulfati su soli sumporne kiseline H2SO4, na primjer, kalijev sulfat K2SO4, natrijev hidrogensulfat NaHSO4. Sulfati su široko rasprostranjeni u prirodi i tvore čitavu skupinu minerala. Mnogi sulfati su topljivi u vodi i nalaze se u prirodnoj vodi.

Zašto je vodikov sulfid opasan?

Sumporovodik (H 2 S) je slabo topljiv u vodi. Zapaljivo. Koncentracijske granice paljenja u smjesi sa zrakom su 4,5-45% sumporovodika.

Sumporovodik je vrlo otrovan. Udisanje zraka s malim sadržajem sumporovodika izaziva vrtoglavicu, glavobolju, mučninu, a kod veće koncentracije dovodi do kome, konvulzija, plućnog edema pa čak i smrti. Pri visokim koncentracijama jedno udisanje može uzrokovati trenutačnu smrt. Pri udisanju zraka s malim koncentracijama, osoba se brzo prilagođava neugodan miris“pokvarena jaja” i prestaje se osjećati. U ustima se javlja slatkasti okus metala.

Prilikom udisanja zraka visoke koncentracije zbog paralize olfaktornog živca gotovo se odmah prestaje osjećati miris sumporovodika. Sumporovodik se također koristi u medicinske svrhe, na primjer u kupkama sa sumporovodikom.

Pojava sumporovodika u kotlovskoj vodi nije samo loš miris i opasnost po zdravlje. Otopina sumporovodika u vodi je vrlo slaba sumporovodikova kiselina. Sumporovodik pretvara vodu u spremniku kotla u kiselinu, iako vrlo slab. Povećanje kiselosti vode ubrzava elektrokemijsko otapanje magnezijeve anode za žrtvenu zaštitu od korozije.

Dva su razloga za miris sumporovodika iz kotlovske vode

Jedan od razloga za miris

Hranjivi medij za neke vrste bakterija koje reduciraju sulfat je mulj koji sadrži organske spojeve. Takve bakterije mogu se naći u prirodi, na primjer, u naslagama mulja na dnu močvara i jezera. Ili u umjetnim strukturama - na primjer u kanalizacijskoj septičkoj jami. Ili na dnu bunara ili spremnika s vodom, ako se tamo nakupljaju organski zagađivači.

U spremniku kotla s vremenom se iz vode taloži i nakuplja sloj mulja koji može postati stanište sulfat reducirajućih bakterija.

Povećajte temperaturu vode u kotlu na maksimum, iznad 70 o C i koristiti ga Vruća voda tri dana. Mikroorganizmi bi trebali umrijeti na ovoj temperaturi, a sumporovodik nakupljen u mulju će za to vrijeme napustiti spremnik s vodom. Ako je miris sumporovodika nestao, tada je najvjerojatnije uzrok mirisa aktivnost bakterija koje žive u sloju mulja.

Još jedan razlog za miris

Druge vrste bakterija žive u vodi. Za vitalnu aktivnost, takve bakterije potreban molekularni vodik. Neki od njih žive u prirodni izvori termalna voda na temperaturi od +110 o C.

U spremniku bojlera molekularni vodik se posebno intenzivno oslobađa ako zaštitna zaštita od korozije radi u režimu "prekomjerne zaštite" (više o "prekomjernoj zaštiti" pročitajte u gornjem članku).

Ako voda u spremniku bojlera sadrži dovoljno veliki broj sulfate, a zaštitna zaštita radi u režimu "prezaštite", uz intenzivno oslobađanje vodika, tada se stvaraju uvjeti za aktivno razmnožavanje sulfat redukcijskih bakterija u vodi.

Utvrđivanje uzroka nije teško - izvadite žrtvenu anodu iz spremnika i uključite grijač vode bez anode. Ako voda više ne miriše na pokvarena jaja, razlog je pronađen.

Načini uklanjanja mirisa sumporovodika iz kotlovske vode

Spremnik bojlera može istovremeno sadržavati bakterije koje reduciraju sulfate iu mulju iu vodi. No obično je jedna vrsta bakterija najaktivnija. Ovisno o tome koja vrsta sulfat reducirajućih bakterija u spremniku kotla uzrokuje miris sumporovodika, odabire se način uklanjanja mirisa.

Uklanjanje bakterija koje žive u sloju mulja

Možda će biti dovoljno učiniti barem jedno od sljedećeg:

• Najlakši način je podići temperaturu vode iznad 70 o C o C o C.
• Redovito čistite kotao kako biste uklonili naslage kamenca i mulja na dnu.
• Poduzeti mjere za smanjenje količine organskog onečišćenja u voda iz pipe. Da biste to učinili, možete promijeniti horizont unosa vode - umjesto bunara, uzeti vodu iz bunara ili produbiti bunar. Ugradite filtere za čišćenje voda iz pipe od mehaničkog i organskog onečišćenja.

Uklanjanje bakterija iz kotlovske vode

Za suzbijanje bakterija koje reduciraju sulfate koje žive u kotlovskoj vodi često je dovoljno učiniti sljedeće:

• Pokušajte podići temperaturu vode iznad 70 o C i tu vodu koristiti tri dana dok miris ne nestane. Ubuduće stalno održavajte temperaturu vode u kotlu iznad 55 o C. Preporuča se povremeno povećati temperaturu iznad 70 o C. Ali ova metoda ne pomaže uvijek. Bakterije koje žive u kotlovskoj vodi često su otporne na te temperature.
• Aktivnost sulfat-reducirajućih bakterija je potisnuta ako se smanji sadržaj molekularnog vodika u vodi. U tu svrhu optimiziran je način rada zaštite gaznog sloja. Zamjenom magnezijeve anode aluminijskom uklanja se "pretjerana zaštita", koja smanjuje sadržaj vodika u vodi. Pročitajte o zamjeni anoda na početku ovog članka.

Opće mjere za suzbijanje bakterija u kotlu

Sljedeće mjere mogu suzbiti razvoj bakterija u vodi i mulju:

• Prozračivanje, zasićenje zrakom, vode iz slavine dovodi do povećanja sadržaja slobodnog kisika u vodi. Kao rezultat toga, anaerobno stanište bakterija mijenja se u manje povoljno za njihov život.
• Vodu iz slavine dezinficirati metodama čiji antibakterijski učinak traje dugo nakon tretmana - kloriranje i sl. Ultraljubičasta obrada vode nije prikladna za to.
• Poduzmite mjere za smanjenje količine topivih spojeva sumpora u vodi iz slavine. Da biste to učinili, možete promijeniti horizont unosa vode - umjesto bunara, uzeti vodu iz bunara ili produbiti bunar. Ove mjere treba odabrati nakon ispitivanja izvora vode na sadržaj sulfata.

Magnezijeve anode za bojlere možete kupiti u našoj trgovini po povoljnim i niskim cijenama. Dostavljamo u bilo koju točku u Rusiji, i pouzećem i kurirskom službom prijevozničko poduzeće. Robu besplatno dostavljamo u trgovački centar. Narudžba za poštu, odnosno plaćanje pouzećem, kao i dostava kurirom ili preuzimanjem, podrazumijevaju plaćanje po primitku narudžbe. Plaćanje karticom Sberbank, dostava prijevozničkom tvrtkom se vrši uz plaćanje unaprijed. Naše podružnice nalaze se u mnogim gradovima Rusije, tako da će nabavka anode biti još lakša i praktičnija. Internetska trgovina ima fleksibilan sustav popusta koji se može pronaći u odjeljku "Popusti". Ako se pojave pitanja o veličinama, kompatibilnosti anoda s modelima bojlera itd. možete se posavjetovati u online pomoć, telefonom u odjeljku "Kontakti" ili pišite na Povratne informacije e-poštom. Uvijek smo spremni pomoći i odabrati pravu magnezijsku anodu za vaš model kotla, bilo da se radi o Aristonu, Thermexu, Garantermu, Etalonu, Polarisu ili bilo kojoj drugoj marki.

Opis anodnih šipki

Magnezijeva šipka uklanja koroziju s unutarnjih stijenki spremnika, a također omekšava kamenac koji se stvara na grijaćem elementu tijekom rada bojlera. To je šipka izrađena od legure magnezija na metalnom klinu s navojem i pričvršćena je na prirubnicu grijaćeg elementa, zajedno s kojom se umeće u spremnik bojlera. Promjer navoja rupe kreće se od M4 do M8, ovisno o veličini i težini legure magnezija na svornjaku. Kako veće veličine i težine, što je igla magnezijeve anode deblja. Promjer magnezijeve anode varira od 14 do 25 mm. Duljina magnezijskog dijela bez igle varira od 140 do 660 mm.

Princip rada

Voda koja ulazi u bojler sadrži topljive kalcijeve i magnezijeve bikarbonate, koji su u njoj prisutni u obliku iona Mg2+, Ca2+, HCO3-. Magnezij prvi reagira s vodom jer je aktivniji od željeza i veže slobodni kisik koji nastaje zagrijavanjem zbog višestrukog povećanja broja kationa Mg2+. Kada se anoda ugradi u spremnik, ne stvara se tvrdi kamenac (CaCO3), već meki kamenac (MgCO3 ili Mg(OH)3) koji se lakše uklanja prilikom čišćenja bojlera ili koji sam pada na dno spremnika tijekom rada bojlera zahvaljujući toplinsko širenje ili kompresije metalnog grijaćeg elementa. S vremenom će se anoda otopiti, stoga je preporučljivo provjeriti ili zamijeniti magnezijsku anodu jednom godišnje ili slijediti upute proizvođača bojlera.

Je li potrebno ugraditi magnezijsku anodu u bojler?

Moderni kotlovi imaju spremnike od od nehrđajućeg čelika, s premazom od titana, porculanskog stakla, emajla. U u ovom slučaju Spremnik je podložan koroziji u zavarenim mjestima i s vremenom počinje curiti, stoga je potrebno redovito mijenjati magnezijsku anodu. Ako ga u početku nije bilo u bojleru, potrebno ga je ugraditi u slučaju da se na grijaču stvori kamenac. U ovom slučaju proizvođač je najvjerojatnije izvršio zavarivanje prema posebna tehnologija ili čak napravio spremnik iz jednog komada, bez varova. Bez anode nastaje tvrdi kamenac koji ima manju toplinsku vodljivost. Istodobno se povećava vrijeme zagrijavanja i količina potrošene energije, učinkovitost se smanjuje, a metal grijaćeg elementa stalno se pregrijava. U konačnici to dovodi do njegovog pucanja i kvara. Stoga će pravovremena i redovita zamjena anode omogućiti vašem bojleru da radi mnogo godina.

Što tražiti pri odabiru magnezijeve anode?

Glavni kriterij odabira je promjer navoja na svornjaku tako da se anoda može montirati na prirubnicu grijaćeg elementa ili u blizini, ako je takvo pričvršćivanje predviđeno. Drugi kriterij je duljina, jer oni od metra, na primjer, jednostavno ne mogu stati. Sljedeći kriterij je debljina. Anode velikog promjera mogu smetati cijevima grijača, iako se u tom slučaju ploča s rupom za pričvršćivanje može saviti. Sljedeći kriterij je duljina ukosnice. Ovaj izbor je rijedak, budući da je za određene električne grijače potreban dugačak klin kako bi se izbjeglo udaranje u grijaće cijevi.
Sažmimo i nabrojimo kriterije za pronalaženje odgovarajuće anode:

• promjer navoja na svornjaku;
• duljina;
• debljina ili promjer;
• duljina svornjaka s navojem.

Ovaj se članak može podijeliti u dva dijela:

1. izravan opis magnezijeve anode;
2. odgovor na jedno od najčešćih pitanja: "Zašto mi je potrebna anoda?"

Magnezijeva anoda je okrugla metalna igla s navojem na koju se nanosi sloj legure magnezija debljine 10-15 mm.

• promjer magnezijske šipke varira od 14 do 25 mm;
• duljina magnezijskog dijela bez svornjaka je od 140 do 660 mm.

Što je veća veličina i težina šipke, to je igla magnezijeve anode deblja. Sukladno tome, promjer navoja rupe kreće se od M4 do M8, ovisno o veličini i težini šipke.

Magnezijeva anoda 140D14+20M4:

• Duljina L = 140 mm

Promjer D1 = 14 mm

Dužina klina = 20 mm

Veličina navoja D2 = M4

Anoda je pričvršćena vijcima na prirubnicu grijaće tijelo a dobivena struktura se umetne unutar spremnika za grijanje vode. U nekim slučajevima, magnezijeva anoda može se nalaziti na gornjoj stijenci spremnika za grijanje. Iako se u kotlovima koriste titan, cink i električne anode, magnezij je zbog svoje pristupačnosti najpopularnija opcija.

Zašto kupiti magnezijsku anodu?

Magnezijeva anoda u bojleru služi za:

• uklanjanje elektrokemijske korozije spremnika;
• sprječavanje stvaranja kamenca na grijaćem elementu (grijačem);
• omekšavanje vode.

Kako se to događa? Voda koja ulazi u spremnik za grijanje vode sadrži soli teških metala i kisik otopljene u vodi. Magnezij je aktivniji metal od željeza i prvi je koji kemijski reagira s kisikom, sprječavajući kisikovu koroziju spremnika i metalne ljuske grijaćeg elementa. A kada reagira sa solima teških metala, ne formira tvrdu ljestvicu, već meku. Tijekom rada pada na dno spremnika. Jasno je da se bez kamenca u potpunosti ne može. Pitanje je hoće li biti tvrda ili mekana, lako skidajuća (tj. ispirajuća). I tu se doista postavlja pitanje: "Zašto bih kupio magnezijsku anodu ako će se kamenac (iako mekan) i dalje stvarati?"

Što se događa u kotlu bez anode?

1. Voda koja ulazi u spremnik ulazi, Prvo, u reakciji sa grijaće tijelo. Na grijaćem elementu stvara se tvrdi kamenac koji ima manju toplinsku vodljivost. Istodobno se povećava vrijeme zagrijavanja grijaćeg elementa i, sukladno tome, količina potrošene energije, a učinkovitost spremnika se smanjuje. Kao rezultat toga, metal grijaćeg elementa stalno se pregrijava. Kao rezultat toga, to dovodi do činjenice da vaš grijaći element otkazuje puno prije predviđenog radnog vijeka.
2. Unatoč činjenici da moderni grijači vode imaju spremnike od nehrđajućeg čelika s premazom od titana, porculanskog stakla i emajla, oni imaju zavarene šavove. U ovom slučaju, bez anode, ti šavovi počinju korodirati, što s vremenom dovodi do njihovog curenja i naknadne zamjene samog spremnika.

Ovdje se trebate pozvati na upute za uporabu spremnika za grijanje vode. Gotovo svi proizvođači to pišu Spremnik treba ispirati jednom godišnje (za ispiranje mekog kamenca koji se stvara tijekom rada) I zamijenite magnezijsku anodu najmanje jednom svake dvije godine .

Osim toga, ne zaboravite da je magnezijeva anoda potrošni materijal i ne može se zamijeniti pod jamstvom.

Kao ovo!

Vlasnici grijača vode za kotlove često nailaze na reference na magnezijsku anodu. Ali ne znaju svi što je ovaj dio, koja je njegova funkcija i zašto je potrebna magnezijeva anoda u kotlu.

Hajdemo otkriti kako ovaj element radi i kako znati je li vrijeme za zamjenu magnezijeve anode za bojler.

Korozija unutarnjih zidova postaje problem tijekom rada spremnika za grijanje vode. Zbog toga nakon nekog vremena oprema ne uspije. Da bismo razumjeli zašto je anoda potrebna u kućnom bojleru, razmotrimo što se događa s kotlom tijekom rada.

Uzroci korozije spremnika za grijanje vode

• Slab antikorozivni premaz materijala

Moderni spremnici kotlova izrađeni su od nehrđajućeg čelika, koji bi trebao pouzdano zaštititi mehanizam, koji je stalno u kontaktu s vodom, od korozije. Međutim, visokokvalitetni nehrđajući čelik skupi su i nije ih isplativo koristiti u masovnoj proizvodnji.

Takvi bojleri mnogima bi postali luksuz. Kako bi se uspostavio protok i učinili dostupnim proizvodi za grijanje vode, koristi se nehrđajući čelik za hranu. Ali ova vrsta čelika ima manje izdržljiv premaz i počinje postupno propadati nakon tri do četiri mjeseca.

• Deformacija metala tijekom rada

Uređaji za grijanje vode stalno se mijenjaju. Vruća tekućina djeluje na metal, uzrokujući njegovo širenje, nakon čega se stijenke ponovno skupljaju.

Osim toga, uređaji se u pravilu sastoje od dva dijela koji se međusobno čvrsto uklapaju na spoju. Temperature i visoki krvni tlak utjecati na ovaj šav. U svim tim slučajevima narušava se cjelovitost nehrđajućeg premaza, pojavljuju se mikropukotine u materijalu, te je manje otporan na koroziju.

• Uštede u proizvodnji

Neki proizvođači nisu zainteresirani da njihovi proizvodi dugo traju. Samo industrijska oprema izdrži teška opterećenja i dugoročni rad.

Kućni spremnici izrađeni su od jeftinih legura s očekivanjem da će ih ljudi često mijenjati. Naravno, ovaj pristup je koristan za proizvođača - i potpuno neugodan za korisnike. Savjesne robne marke proizvode proizvode optimizirane kvalitete po niskoj cijeni grijača vode.

• Kvaliteta vode

Još jedan negativan faktor je tvrdoća vode. U nekim je regijama kvaliteta opskrbe vodom toliko loša da se spremnici za grijanje vode začepe naslagama soli u roku od samo nekoliko mjeseci, sprječavajući normalnu upotrebu kotla.

Zbog teških metala dolazi do taloženja kamenca na stjenkama spremnika i grijača koji uništava metal.

Iz tih razloga poboljšani su grijači, a udar je usmjeren od središnjih dijelova uređaja. Da biste to učinili, koristite magnezijsku anodu za kotao.

Kako radi anoda u bojleru i čemu služi?

Magnezijeva anoda u bojleru je metalni cilindar izrađen od navedenog materijala, koji je dizajniran za privlačenje teških soli iz vode kako bi se produžio vijek trajanja uređaja.

Ovo je potrošni materijal i treba ga povremeno mijenjati. Ovaj dio se istroši tako da ostatak kućišta i grijač nastavljaju ispravno funkcionirati.

Stijenke grijača propadaju jer je elektrokemijski potencijal materijala niži od potencijala ostalih komponenti koje se koriste u sklopu. Stoga, bez anode, soli kamenca se točno talože unutarnji sloj spremnik, nagrizajući površinu. Potencijal magnezija još je manji.

Unutarnji umetak privlači destruktivni talog prema sebi. Evo kako ugrađena magnezijeva anoda radi u bojleru.

Od svih metala koji mogu pružiti takvu zaštitu od korozije, magnezij je najdostupniji. Koristi se u proizvodnji bez povećanja cijene gotovog proizvoda. U isto vrijeme, periodična zamjena takvog dijela koštat će vlasnike jeftino.

Kako zamijeniti anodu u spremniku za grijanje vode

Ovaj dio se mora redovito mijenjati jer se metal s vremenom kvari. Tijekom takvog ponovnog sastavljanja neće štetiti uklanjanje kamenca s grijaćeg elementa.

Ako zamjena nije izvršena na vrijeme i magnezijeva anoda za bojler se potpuno "otopila", korozija će početi napadati spremnik.

Zamjena anode na kotlu je jednostavna, čak i neiskusan korisnik to može učiniti. Da biste to učinili, morate slijediti nekoliko koraka:

1. Zatvorite dovod vode. Odvijte dovodno crijevo hladna voda, i ispustite preostalu tekućinu iz spremnika. U tu svrhu koristi se izlazna cijev.
2. Nakon toga morate ukloniti zaštitna navlaka i uklonite grijaći element i ostalo unutarnji elementi. Ponekad, nakon dulje upotrebe, metalne dijelove je teško rastaviti. Ako se grijaći element zaglavio, primijenite malo sile, ali pažljivo kako ne biste oštetili mehanizam. Ljuljajte štap s jedne na drugu stranu.
3. Zatim se uklanja anoda. Nemojte se iznenaditi ako nakon dulje upotrebe ostane samo baza.
4. Nakon ugradnje novog dijela, preporučljivo je očistiti uređaj od kamenca i zatim ga ponovno sastaviti.

U idealnom slučaju, anodu bi trebalo zamijeniti otprilike jednom svakih 12 mjeseci. Ovo je prilično ekonomičan postupak, s obzirom na prednosti uređaja. Često radni vijek dijela ovisi o njegovoj debljini, karakteristikama spremnika i tvrdoći vode u vašem području, stoga povremeno provjeravajte bojler.

Koju anodu odabrati za zamjenu u kotlu

Danas na tržištu dijelova i komponenti za vodovod možete kupiti bakar ili aluminijska anoda. U većini moderni modeli ugrađena je magnezijska šipka jer ima najbolje karakteristike. Ovi se stupovi međusobno razlikuju po debljini i visini.

Tipično, parametri anode ovise o vrsti, obliku i volumenu kotla i odabiru se uzimajući u obzir te parametre kako bi učinkovito služili što je duže moguće.

Prilikom odabira anode za grijače vode strane proizvodnje, bolje je uzeti sa sobom staru rastavljenu šipku za kupnju odgovarajućeg tipa. Ako to nije moguće, zatražite pomoć od konzultanta tako što ćete navesti marku vašeg spremnika za grijanje vode.

Zato je bolje kupiti komponente za kotao u specijaliziranim prodavaonicama - ako ne u robnim markama, onda barem u profesionalnim ili u servisnom centru. Takvi centri zapošljavaju kompetentne majstore i iskusne prodavače koji će za vas odabrati željeni dio.

Svrha ovog članka je pomoći onima koji se prvi put susreću s popravkom bojlera i ne znaju sve zamršenosti i detalje. Razgovarat ćemo o tako važnoj komponenti gotovo svakog bojlera kao što je magnezijeva anoda. Zatim ćemo vam reći o principu njegovog rada, preporučljivosti ugradnje u bojler i kako razumjeti kada je vrijeme za zamjenu.

Uređaj s magnezijevom anodom

Magnezijeva anoda je metalna šipka s navojem na koju se kokilnim lijevanjem nanosi magnezij (lat. Magnesium, element 12 u periodnom sustavu elemenata), uglavnom legure AZ63. Magnezijeve anode razlikuju se po promjeru, duljini i šipki s navojem, a postoji niz standardnih standardnih veličina koje odgovaraju gotovo svim vrstama grijača vode koji danas postoje.

U nastavku donosimo popis standardnih, tipičnih magnezijevih anoda. Prateći linkove možete vidjeti detaljnije informacije o svakom artiklu, fotografije i aktualne cijene:

Princip rada magnezijeve anode

Magnezijeva anoda u bojleru služi za uklanjanje elektrokemijske korozije i sprječava stvaranje jakog kamenca na grijaćim tijelima (grijačima) tijekom procesa zagrijavanja vode. Anoda kemijski reagira s vodom, omekšava je i preuzima učinke tvrde vode. Pod utjecajem ovih procesa, on se uništava, ali zahvaljujući tome, vijek trajanja grijaćeg elementa se povećava, i što je najvažnije, zavari unutarnjeg spremnika bojlera zaštićeni su od korozije. Zahvaljujući anodi, kamenac na grijaćem elementu nije tvrd, već rastresit (stvara se magnezijev hidroksid) te će se prilikom sljedećeg održavanja bojlera lako očistiti.

Anoda je važan dio u bojleru jer ako zakaže grijaći element(grijaći element), zamijenite ga poseban rad neće, ali ako zavari procure, bojler će morati na deponij, više se ne može popraviti.

Izvadak iz uputa za bojler Ariston:

"Magnezijeva anoda je sastavni dio sastavni dio sustavi za zaštitu spremnika s vodom od korozije. Neophodno GODIŠNJE provjerite njegovo stanje. Ako je anoda jako istrošena, mora se zamijeniti. Jamstvo za spremnik koji sadrži vodu s istrošenom magnezijevom anodom (preostali volumen manji od 30%) ne vrijedi. Mora se zamijeniti najmanje jednom svaka 24 mjeseca. Magnezijeva anoda je potrošni materijal i ne može se zamijeniti pod jamstvom."

Izvadak iz uputa za bojler Thermex:

"Magnezijevu anodu treba zamijeniti barem jednom godišnje. Ako voda sadrži veliku količinu kemijskih nečistoća, tada se magnezijeva anoda mora mijenjati češće. Stvaranje kamenca na grijaćem elementu može dovesti do njegovog kvara, što nije jamstveni slučaj, a njegova zamjena nije uključena u jamstvene obveze proizvođača i prodavatelja."

Izvadak iz uputa za bojler Electrolux:

"Unutarnji spremnici izrađeni su od visokokvalitetnog medicinskog nehrđajućeg čelika. Kao dodatna zaštita unutarnjeg spremnika od korozije, bojler je opremljen magnezijevom anodom. Godišnja Održavanje treba uključiti obveznu provjeru prisutnosti kamenca na grijaćem elementu i unutarnjoj šupljini spremnika s vodom, kao i stanja magnezijeve anode. U slučaju istrošenosti magnezijeve anode od 30% ili više, anodu je potrebno zamijeniti novom."

Izvod iz uputa za bojler Polaris:

"Prilikom korištenja bojlera s "tvrdom" vodom u kojoj je otopljena velika količina mineralnih soli, unutarnja površina Spremnik, kao i površine grijača i anode, s vremenom se prekrivaju naslagama i kamencem. Magnezijevu anodu koja je obrasla naslagama ili je jako istrošena zamijenite novom. Za pružanje dobra kvaliteta vode i dugog vijeka trajanja bojlera, mijenjati anodu po dotrajalosti, a najmanje jednom godišnje."

Stoga, ako ne pratite stanje magnezijeve anode, možete ostati bez jamstva proizvođača. Stoga je anoda najvažniji detalj, a preporučujemo ugradnju u bojler.

Životni vijek magnezijeve anode

Većina modernih bojlera nema nikakav sustav upozorenja kada je potrebno zamijeniti anodu. Da biste provjerili njegovo stanje, prvo morate ukloniti grijaći element iz spremnika, zatim odvrnuti anodu s grijaćeg elementa, a zatim ga pregledati izgled. Kao što je gore spomenuto, ako je ravnoteža magnezija manja od 30%, mora se zamijeniti. Na slici ispod možete vidjeti kako izgleda nova anoda i ona koja je već potrošila svoj vijek trajanja.

Kako ne biste često rastavljali bojler radi provjere stanja anode, preporučamo da zapišete ili zapamtite radni vijek prve, te je nakon istog vremena zamijenite. U prosjeku, radni vijek anode je 1-2 godine, ovisno o intenzitetu korištenja bojlera i tvrdoći vode.

Nadamo se tome ova informacija odgovorit će na sva vaša pitanja o magnezijeva anoda i bit će vam od koristi!