Kako uliti otopinu. Beton za temelje: sastav, proizvodnja, proračun komponenti

Svaki vlasnik privatne kuće trebao bi znati kako pripremiti beton - to će pomoći u uređenju kuće ili ljetna kućica. Često nema smisla naručiti samo par kocki tvornički miješanog betona, jednostavno nije isplativo. Kako biste uštedjeli novac, otopina se može miješati ručno iu značajnim količinama, ako su dostupni potrebni sastojci.

Alati

Kod kuće se betonsko rješenje obično priprema ručno za poslovne zgrade, ali pri izgradnji stambenih objekata ovom se postupku mora pristupiti vrlo odgovorno.

Glavno pravilo za pripremu otopine: stupanj cementa trebao bi biti 2 puta veći od stupnja betona koji je potreban za izlijevanje. Oni. ako je potreban beton M150, tada cement mora biti najmanje M300.

Za jastuke ispod temelja i pripremu rada u suhim tlima koristite otopinu B7.5 (M100) s krutom konzistencijom. Kao punilo koristi se drobljeni kamen 5–20 mm. Stepenice, stepenice se izrađuju od istog betona, ali se izlijeva više plastike, ograde, staze itd. Za iste svrhe, vlažna tla Preporuča se priprema tvrdog betona B10 - B12.5 (M150). I podloga i staze izrađeni su od mješavine tvrde konzistencije ove marke.

Za polaganje trakastog temelja i neopterećenih dijelova zgrade prikladan je kruti mort B15 (M200) ili B20 (M250). Isti je, samo malo više plastičan, pogodan za septičke jame, taložnike i septičke jame. Za temelj dobre stambene zgrade trebate napraviti beton M300 (B22.5): to će biti najbolja opcija a drobljeni kamen je bolje uzeti frakcije od 20-40 mm.

Betonski razredi M350 (B25) i M500 (B40) koriste se za visoke zgrade, teške konstrukcije, skladišta, polaganje staza i ne koriste se u izgradnji kuća - nema potrebe, a teško je raditi s takvim rješenje.

Za miješanje otopine trebat će vam:

• korito ili mješalica za beton;
• lopate;
• čekić (za drobljenje krutog cementa);
• kante;
• sito za prosijavanje pijeska;
• posude za pranje punila.

Komponente

Prije pripreme betona morate pažljivo kontrolirati kvalitetu komponenti.

Voda

Voda treba biti što čistija, bez nečistoća, prljavštine, gline ili zemlje. Ne možete uzeti otpadnu vodu iz močvara, stajaćih izvora ili kemijski zagađene otpadne vode. Rješenje se jednostavno neće dobro stvrdnuti. U prosjeku, voda treba pola mase cementa.

Nikada ne dodajte vodu u gotovu otopinu.

Punilo

Postoji fino punilo - pijesak, i grubo punilo - šljunak, drobljeni kamen. Za lagane smjese - ekspandirano glineno punilo, troska, cigla ili vapnenački drobljeni kamen. Postoji pravilo: čvrstoća grubog punila je dva do tri puta veća od proračunske čvrstoće gotovog morta. Drobljeni kamen stvara neku vrstu kostura snage za smjesu.

Punilo treba biti što čistije, bez zemlje, grana, zemlje, a posebno gline. Ponekad se pere i prosijava na gradilištu. Dopuštena količina nečistoća: 35% za drobljeni kamen, 5% za pijesak. Organske nečistoće uništavaju otopinu iznutra. Preporuča se prosijati, isprati i osušiti punilo prije upotrebe.

Pijesak

Preporučljivo je uzeti grubi pijesak, on je svestraniji. Postoji 5 skupina pijeska: od 3,5 mm - s velikim zrncima; do 1,2 mm – sitnozrnati. Graditelji preporučuju potonje samo za lagani beton.

Provjera kontaminacije pijeska: 200 ml se ulije u bocu, ulije voda, promućka se i izlije. Voda odnosi nečistoće, gubitak volumena veći od 5% je loša kvaliteta. Prilikom miješanja uzmite u obzir da suhi pijesak sadrži 1% vlage, nakon kiše - 10%.

Frakcije koje se koriste su male (do 12 mm, do 40 mm). Za podni estrih i radove bez volumena uzimaju se granitne projekcije ili čips.

Drobljeni kamen može biti:

• granit je najbolji;
• šljunak - standard za privatnu gradnju;
• vapnenac - ne preporučuje se za zgrade, jer vapnenac postaje mlitav od vlage.

Najpopularnije frakcije: 5–20, 5–10, 10–20, 20–40 mm. Veličina materijala ne smije prelaziti trećinu širine proizvoda u najužem dijelu i 2/4 udaljenosti između armature. Ne preporučuje se upotreba drobljenog kamena većeg od 150 mm.

Preporučljivo je koristiti dvije frakcije - fine (barem trećina krupni agregat) i velika - to će učiniti beton gušćim. Kamenčići su kategorički nepoželjni: glatki su i slabo vežu otopinu. Ekspandirana glina (veličine 3–5 cm) prikladna je za lagane estrihe u kućama s drvenim podovima.

Cement. Krutost

Zasebno ćemo razmotriti karakteristike cementa u uskoj vezi s određivanjem njegove količine u smjesi. Pravilna priprema betona temelji se na skladnom omjeru komponenti. Beton se mora upotrijebiti sav odjednom - nikad se ne ostavlja “za kasnije”, pa se količina smjese mora pažljivo izračunati.

Krutost

Krutost se određuje klizanjem: ako smjesa teče iz vodoravne ravnine, previše je tekuća, plastična; pri klizanju pri naginjanju - srednje plastično; ako se drži bez klizanja, nisko je plastičan; ne slegne se, ostaje kvržica - tvrda. Tekući beton je lakše postavljati, ali tvrdi beton je bolje kvalitete i čvrstoće.

Najpopularnije marke cementa za privatnu gradnju su M400, M500.

Tablica - Sastav betonska smjesa po 1 m3 betona:

Dakle, količina materijala M400 za 1 kubni metar smjese:

• za beton B7,5 – 180 kg;
• B10 – 200 kg;
• B15 – 260 kg.

Glavna količina cementa koja se prodaje na tržištu je Portland cement M500. Ako se uzme, tada se gore navedene norme moraju pomnožiti s 0,88. Ova i sljedeća formula bit će korisne za kupnju potrebne količine cementa. Duljina, širina, dubina temelja se množi - dobiva se volumen (kubični kapacitet), na temelju gornjih proporcija možete točno saznati koliko je cementa potrebno.

Nijanse

Cement kod kuće često se uzima iz ustajalog cementa, iz ostataka druge gradnje. Mora se uzeti u obzir da takav materijal nema potrebna svojstva. Za pripremu otopine potreban vam je suhi, neistekli materijal bez grudica - na taj način beton neće puknuti. Rok trajanja cementa u originalnom pakiranju je 90 dana, u otvorenom pakiranju - ne više od tjedan dana za suhe uvjete i ne više od jednog dana za mokre uvjete. Ustajali materijal mora se temeljito zgnječiti čekićem.

Za ručnu pripremu otopine, popularne ocjene betona su M100 - M350. Svi izračuni se provode po težini i temelje se na masi cementa. Omjer sastojaka izračunava se kao njihov težinski odnos prema njemu.

Čvrstoća morta određena je omjerom vode i cementa (WC). Manje vode – viši stupanj. Ali ako ga nedostaje, može doći do suprotnog efekta, pa je pravilo „više cementa – bolji (čvršći) beton“ pogrešno. Kao što je gore spomenuto, stupanj cementa trebao bi biti 2-3 puta veći od projektiranog razreda morta. Poznavajući omjer vode i cementa, možete povećati ili smanjiti ocjenu smjese.

Ručni recept

Razmotrimo opciju kako ručno pripremiti betonsku smjesu za izgradnju kuće, na temelju proporcija u tablicama. Ovdje su dvije tablice pomoću kojih možete odrediti omjere i broj komponenti za 1 kubni metar otopine.

Tablica vodocementnog omjera (prosječni pokazatelji agregata):

Tablica - Omjer vode i cementa

Beton, marka	V/C
	Cement M400	Cement M500
100	1.04	-
150	0.86	-
200	0.70	0.80
250	0.58	0.66
300	0.54	0.62

Izračun vode za punilo po kubnom metru. m i postotak pijeska u njemu.

Tablica - Omjer pijeska, drobljenog kamena i vode

Također morate znati približnu gustoću punila, težinu u kg/m2:

• za punilo šljunka – 1600;
• za drobljeni granit – 1500;
• za kvarcni pijesak – 1500;
• za ekspandiranu glinu - 600-800;
• za cement - 3000–3200 (rasuti -1300 ÷ 1800).

Priprema betona M300 (1 kubni m). Sastojci:

• drobljeni kamen s frakcijom od 25 mm;
• srednje zrnati pijesak;
• Portland cement M400.

Prva tablica određuje W/C - 0,54; drugo je količina vode, s takvim punilom trebate 196 litara. Cement: 196/0,54=363 l. Volumen i postotak punila: 1- ((363/3000)+0,196)=0,680 m3. Gledamo postotak pijeska prema drugoj tablici - 45%, što je 680 × 0,45 = 306 litara pijeska. Drobljeni kamen: 680–306=374 l.

Volumeni su određeni u litrama, tako da možete raditi s kantom od 10 litara. Ako dobavljač mjeri punila u tonama, tada ih je lako pretvoriti u litre koristeći gornje vrijednosti težine i volumena gustoće u kg/m2 (za cement morate uzeti nasipnu gustoću).

Drugi popularni recepti i opcije omjera

Općeprihvaćeni omjeri za pripremu betona kod kuće su: 1 (C)/4 (W)/2 (P)/0,5 (V). U smislu težine, to izgleda ovako: 300/1250/600 kg, voda - 180 litara.

Ako uzmete cement M400, dobit ćete beton M250, ako uzmete cement M500, dobit ćete mort M350. Za mortove niske kvalitete potrebno je smanjiti udio cementa. Za otopinu B20 (M250) postoji još jedan recept: 1 (C - M500) / 2,6 (P) / 4,5 (Sh) / 0,5 (V) ili u kg: 315/850/1050, voda - 125 l po kubnom metru m.

Više omjera (cement: pijesak: drobljeni kamen; voda - pola cementa):

• 1:3,5:5,7 – M150 (za podove, staze);
• 1: 2,8: 4,8 - M200 (ograde, temelji garaža i kupaonica);
• 1:1,9:3,7 – M300 (zidovi, trakasti temelji);
• 1:1,2:2,7– M400 (vrlo izdržljiv, profesionalan, brzo se veže i stvrdnjava).

Jednostavna tajna

Postoji jednostavan način za određivanje proporcija. Drobljeni kamen se ulije u praznu kantu i ravnomjerno rasporedi. Pomoću mjerne posude (staklena od 1 litre) dodajte vodu dok njezina razina ne bude jednaka rubu drobljenog kamena. Volumen tekućine je potreban volumen pijeska.

Zatim se izlije drobljeni kamen, a na njegovo mjesto se ulije ista limenka pijeska u istoj količini koliko je bilo vode. Zatim se ponovno ulijeva voda dok ne pokrije pijesak. Tako se određuje potreban volumen cementa. Posljednja komponenta je voda, čija je količina 50-60% cementa.

Metoda se temelji na principu da pijesak ispunjava praznine između drobljenog kamena, a cement ispunjava praznine između zrnaca pijeska. U ovom slučaju, snaga otopine bit će približno ista kao i kod drobljenog kamena. Ova metoda ne uzima u obzir ekspanziju zrna punila ili neke druge parametre, ali je jednostavna i može se koristiti za nekritične strukture.

Metode miješanja

Priprema betonske smjese provodi se na dva načina:

• ručno;
• pomoću kompaktne miješalice za beton (mehaničke ili automatizirane).

Mnogi se varaju kada vjeruju da je za ručno miješenje potrebna posuda - ne, priprema se vrši pomoću daske od dasaka; koriste se i metalne, limene daske, korita s raznih materijala, betonska smjesa se gnječi čak i samo na ravnoj tvrdoj površini. Ako je štit izgrađen od dasaka, oni moraju biti čvrsto postavljeni i, idealno, prekriveni krovnim željezom, iako ga možete jednostavno gnječiti na listu takvog željeza s rubovima lagano okrenutim prema unutra.

Najprije se pijesak sipa u hrpu duž duljine štita, u sredini se napravi brazda, tamo se ulije cement, pijesak se malo po malo uvalja od vrha do dna, postupno miješajući. Zatim se pijesak i cement miješaju 3-4 puta s dvije lopate, zatim se sve navlaži vodom iz kante za zalijevanje i ponovno promiješa. Zatim se ravnomjerno sipa šljunak, smjesa se istovremeno miješa i malo po malo dodaje voda dok se ne dobije potrebna konzistencija.

Drugi niz: cement - voda - pijesak - šljunak (drobljeni kamen).

Postoje dvije vrste ovih uređaja: s gravitacijskim ili prisilnim mehanizmom. Prvo najjednostavnije i najpristupačnije. Ovo je kruška s oštricama unutra, koja se okreće u nagnutom položaju. Potrebno je oko 2-3 minute rotacije da se mijesi.

Priprema se provodi u fazama - na taj način se betonska smjesa dobro miješa:

• mehanizam uvijek starta prazan;
• ulijeva se voda;
• ulijte polovicu cementa;
• ispunite sve grubo punilo;
• dodajte drugu polovicu cementa;
• pijesak se postupno ulijeva;
• rotacija - 2-3 minute.

Sve se sipa samo u vodoravno stojeću (maksimalno nagnutu) posudu. Što je betonska miješalica horizontalnija, to bolje. Nakon istovara betona, zdjelu je potrebno oprati vodom tako da na njoj nema smrznute otopine. Postoje mali mehanizmi, prikladni su, ali mogu miješati ne više od 4 kante drobljenog kamena odjednom; ako učitate više, nećete moći naginjati zdjelu, a serija će biti loše kvalitete.

Zimi se redoslijed mijenja: prvi Vruća voda, zatim - drobljeni kamen, cement, pijesak. U otopinu se dodaju potaša (kalijev karbonat) i aditivi protiv smrzavanja, ali morate znati kada prestati, oni uništavaju armaturu.

Zbog svoje snage, izdržljivosti, nepretencioznosti i svestranosti, betonski podovi popularni su ne samo u sobama gdje teška opterećenja na podnoj površini, ali iu privatnoj stambenoj gradnji. Na primjer, betonski podovi u kuhinji, kupaonici i WC-u su obavezni. A u spavaćim sobama, hodnicima, dnevnim boravcima i drugim prostorijama izlijevanje betona počelo se koristiti dolaskom sustava "toplog poda", čime je riješen važan problem da je takav pod vrlo hladan. Čak iu privatnim kućama, gdje su prethodno bili isključivo namješteni drveni podovi na gredama su posvuda počeli izlijevati beton. I tu su se počela postavljati pitanja o tome kako izliti betonski pod na tlo i koje su karakteristike izlijevanja na podove. U ovom ćemo članku otkriti opća tehnologija ispunjava i ukazuje na neke nijanse i razlike.

Tehnologija postavljanja betonskih podova

Moguće je postavljanje betonskih podova razne površine: direktno na zemlji, na podnoj ploči, na starom betonski pokrov, čak i na starom drveni pod. Beton je jednostavan, nezahtjevan materijal, dostupan svima i, što je važno, relativno jeftin.

Da bi pod bio jak i izdržljiv, trebali biste učiniti sve tehnološkim uvjetima i faze rada. Prilikom izlijevanja betona na različite površine postojati razlikovna obilježja, ali također postoji Opća pravila za sve prilike.

Betonski podovi - tehnologija izlijevanja i faze rada:

• Hidroizolacija baze.
• Toplinska izolacija.
• Pojačanje.
• Ugradnja vodilica ("svjetionika").
• Izlijevanje grubog betonskog poda.
• Brušenje površine betonskog poda.
• Ispunjavanje izravnavajućeg estriha.

Ovisno o značajke dizajna prostorije, mogu se dodati neke faze rada. Na primjer, pri postavljanju betonskog poda na tlo, posteljinu treba napraviti na bazi.

Kako biste zaštitili betonski estrih od pucanja, izrežite ga dilatacijski spojevi, a postoje tri vrste:

1. Izolacijske dilatacijske spojnice izvode se na mjestima gdje betonski pod dolazi u dodir s drugim konstruktivni elementi zgrade: zidovi, stupovi, izbočine itd. To je neophodno kako se vibracije ne bi prenosile s poda na druge strukture. Inače, može doći do iskrivljenja ili djelomičnog uništenja temelja.
2. Građevinski šavovi izvode se na mjestima gdje beton neravnomjerno stvrdnjava, tj. u slučaju da se punjenje nije odvijalo odjednom, već s prekidima koji su trajali više od 4 sata.
3. Skupljajući šavovi izvesti za ublažavanje stresa zbog neravnomjernog skupljanja i sušenja.

Dilatacijski spojevi moraju se izrezati prije nego što se pojave slučajne pukotine, ali beton već mora steći potrebnu čvrstoću. Dubina fuga treba biti 1/3 debljine betonskog sloja. U budućnosti, šavovi su ispunjeni posebnim brtvilima.

S obzirom na radno intenzivnu i prašnjavu prirodu rada na uređenju betonskog poda, mnogi angažiraju građevinske ekipe za njihovu provedbu. Za betonske podove cijena ovisi prije svega o intenzitetu rada naručenog posla i debljini sloja. Najjeftinija opcija bila bi redoviti cementno-pješčani estrih. Pokrivanje armaturom koštat će malo više. Na cijenu betonskog poda utječe vrsta armaturne mreže: ako je obična cestovna mreža, bit će jeftinija, a ako je okvir zavaren od armature, onda će biti skuplji. Najskuplja opcija je betonski pod s ojačanim gornjim slojem; koštat će 30 - 40% više od običnog poda iste debljine.

S minimalnim građevinskim vještinama, poznavanjem korištenja alata i pozivanjem jednog ili dva partnera, možete jednostavno izliti betonski pod vlastitim rukama. Dovoljno je napraviti izračune, zalihe potreban alat, materijal i proučiti tehnologiju kako bi svatko obavljao svoje funkcije i stvar napredovala. Tada će cijena za izlijevanje betonskog poda ovisiti samo o materijalu koji će se koristiti i njegovoj količini.

Kako pravilno napraviti betonski pod na tlu

Postavljanje poda izravno na tlo uvijek uključuje niz pitanja: što koristiti za posteljinu, i koji sloj koristiti, kako ga vodonepropusno iu kojoj fazi izolirati, i tako dalje. Betonski pod na tlu je "slojeviti kolač", o čemu ćemo govoriti u nastavku.

Izlijevanje betonskog poda: dijagram "pita".

Uvjeti pod kojima je moguće postaviti betonski pod na tlo

Prije izravnog odlaska na tehnološki proces pri uređenju betonskog poda, želio bih napomenuti da se sva tla ne mogu koristiti za izlijevanje betonskog poda. Prvo, razina podzemne vode ne smije biti viša od 4 - 5 m kako bi se spriječilo poplavljivanje poda i usisavanje vlage kroz kapilare. Drugo, tlo ne bi trebalo biti pokretno, inače se betonski pod može brzo srušiti, oštećujući temelj. Treće, kuća u kojoj se planira takav kat mora biti stambena i grijana zimsko vrijeme, budući da se tlo zimi smrzava, a s njim i pod, što će izvršiti dodatni pritisak na temelj, deformirajući ga. Pa, zadnje ograničenje je da tlo mora biti suho.

Označavanje razine gotovog betonskog poda: oznaka "nula".

Sve radove na uređenju poda započinjemo tek nakon što su svi zidovi potpuno postavljeni i zgrada je pokrivena krovom. Tako ćemo biti zaštićeni od iznenađenja prirode.

Prvi korak je ocrtavanje razina gotovog poda, tj. oznaka do koje ćemo ispuniti pod. Budući da ne planiramo stvoriti prag, usredotočit ćemo se na dno vrata kako bi pod bio ravan i isti u svim sobama.

Primjenjujemo "nultu" razinu na sljedeći način: od najniže točke vrata odvojimo točno 1 m. Nanosimo oznaku na zid, zatim prenosimo oznaku na sve zidove u sobi, nacrtamo crtu, vodoravnu od kojih se stalno kontrolira pomoću razine.

Nakon što je linija nacrtana, odvojili smo 1 m prema dolje od ove linije duž cijelog perimetra prostorije. Povlačimo crtu. Ovo će biti razina gotovog poda. Radi praktičnosti, zabijamo čavle duž linija u kutovima sobe i zatežemo kabel. To će olakšati navigaciju.

Pripremni radovi temelja

Odvozimo sav građevinski otpad iz prostora. Zatim uklanjamo gornji sloj tlo i izvadite ga za potrebe vrta ili krajolika. Do koje dubine treba ukloniti tlo? Betonski pod na tlu je višeslojni kolač, debljine oko 30 - 35 cm.Usredotočujući se na oznaku "nula", pokušavamo ukloniti tlo do dubine od 35 cm.

Svakako zbijete površinu tla. Bolje je to učiniti pomoću posebne vibrirajuće ploče ili vibrirajućeg stroja, ali ako nemate takvu opremu u svom arsenalu, možete se zadovoljiti improviziranim sredstvima. Trebat će nam trupac na koji ćemo pričvrstiti ručke, a ispod ćemo zakucati ravnu dasku. Zajedničkim korištenjem ovog trupca tlo zbijamo do te mjere da na njegovoj površini ne ostanu tragovi koraka.

Važno! U slučaju visokog trakasti temelji Postoje situacije kada je udaljenost od oznake "nula" do tla veća od 35 cm.U tom slučaju uklanjamo gornji plodni sloj, a umjesto toga ulijemo pijesak i temeljito ga nabijemo.

Mjere za dodatnu hidroizolaciju poda mogu uključivati ​​postavljanje glinene podloge. Zatim se glina izlije na vrh zemlje i temeljito zbije. U budućnosti će spriječiti prodiranje vlage u pod.

Formiranje posteljice od šljunka, pijeska i drobljenog kamena

Prije izrade betonskog poda na tlu, potrebno ga je napuniti.

Prvi sloj - šljunak(5 - 10 cm). Zalijte vodom i zatvorite. Radi lakšeg kontroliranja debljine sloja, klinove potrebne duljine zabijemo u tlo, izravnamo ih i nakon zatrpavanja i zbijanja izvadimo.

Drugi sloj - pijesak(10 cm). Kontroliramo debljinu i razinu s istim klinovima. Sloj prolijemo vodom i zbijemo vibrirajućom pločom ili trupcem s daskom. Za ovu podlogu možete koristiti pijesak iz jaruge s nečistoćama.

Treći sloj - lomljeni kamen(10 cm). Pažljivo izravnajte i sabijte. Naš zadatak je osigurati da na površini nema oštrih rubova ruševina. Ako jesu, trebate ih izravnati tako da razmotate kamenčiće ili ih uklonite. Treba koristiti drobljeni kamen s frakcijom od 40 - 50 mm. Nakon zbijanja, drobljeni kamen se može lagano posuti pijeskom ili krhotinama drobljenog kamena i ponovno zbiti.

Važno! Ne zaboravite kontrolirati horizontalu pomoću razine.

Treba napomenuti da se zatrpavanje može izvesti samo iz dva sloja: pijeska i drobljenog kamena. Također, kako bi se pojednostavila kontrola nad debljinom slojeva, njihova se razina može primijeniti na zidove temelja.

Polaganje hidroizolacije i toplinske izolacije

Ako je sloj zdrobljenog kamena čvrsto zbijen i nema oštrih kutova, hidroizolacijski materijal se može postaviti izravno na njega. Da biste to učinili, možete koristiti moderne valjani materijali i membrane, ruberoid u više slojeva ili samo polietilenski film gustoće od najmanje 200 mikrona. Rasprostiremo materijal po cijelom području prostorije, dovodimo rubove do oznake "nula" na zidovima i tamo ga pričvrstimo, na primjer, trakom. Ako platno nije dovoljno za pokrivanje cijelog područja, tada se spojevi moraju napraviti s preklapanjem od 20 cm i zalijepiti ljepljivom trakom.

Toplinska izolacija može se izvesti iznad hidroizolacije pomoću sljedećih materijala: proširena glina, perlit, ekstrudirana polistirenska pjena, ekspandirani polistiren(stiropor), kamena bazaltna vuna(odgovarajuća gustoća), poliuretanska pjena.

Razmotrite mogućnost polaganja ploča od ekstrudirane polistirenske pjene. Postavljeni su u šahovnici, blizu jedan drugoga, spojevi su zalijepljeni posebnom ljepljivom trakom.

Važno! Postoje slučajevi kada nije moguće izvesti hidro- i toplinsku izolaciju izravno na posteljinu. Zatim se na podlogu izlije sloj takozvanog "mršavog" betona (tekuće konzistencije) debljine do 40 mm. Kada se stvrdne, možete izvršiti gore navedene postupke na vrhu. „Mršavi“ beton čvrsto povezuje sloj drobljenog kamena i jača je podloga koja neće moći probiti niti oštetiti hidroizolacijske materijale.

Tehnologija izlijevanja betonskog poda nužno uključuje pojačanje kako bi se povećala čvrstoća poda. Ojačani pod može izdržati velika opterećenja, koja su ravnomjerno raspoređena po površini.

Može se koristiti kao materijal za pojačanje metal I plastična mrežica s različitim stanicama, kao i armaturni okvir. Najčešće se koristi zavarena armaturna mreža dimenzija 5x100x100 mm. Rjeđe, za podove koji će nositi velika opterećenja, koristi se okvir zavaren na mjestu od armaturne šipke debljine 8 - 18 mm. U tom će slučaju biti potrebno temeljitije vibracijsko zbijanje betonske smjese.

Armaturna mreža ili okvir ne mogu se postaviti izravno na bazu, jer neće obavljati svoje funkcije i čak će biti suvišni. Mora se podići na 1/3 debljine budućnosti izlijevanje betona. Stoga mrežu ili okvir postavljamo na stalke visine 2-3 cm, koji se nazivaju "stolice".

Instalacija “beacon-a” i formiranje “karti”

Instaliranje vodilica, ili "svjetionika", kako se još nazivaju, omogućuje vam da izlijete betonsku smjesu što je moguće glatko, na istoj razini.

Kao vodilice možete koristiti okrugle cijevi ili kvadratni metalni profil, kao i drveni blokovi, ako je njihova površina dovoljno glatka, možete postaviti posebne "svjetionike" od aluminija.

Sobu dijelimo na segmente širine 1,5 - 2 m.

Instaliramo vodilice na "lepinje" od betonskog maltera. Pritiskom na njih ili dodavanjem smjesa kontroliramo položaj "svjetionika" tako da je njihov gornji rub strogo duž "nulte" linije. Vodilice podmazujemo posebnim uljem, u ekstremnim slučajevima možete upotrijebiti ulje kako biste ih kasnije lakše skinuli.

Važno! Kontroliramo strogo vodoravni položaj vodilica pomoću razine i razine. Pod će biti moguće zaliti betonom nakon što se "peciva" dovoljno stvrdnu, tako da kada pritisnete "svjetionik", neće se probiti.

Podjela prostorije na "karte" provodi se ako je njezino područje dovoljno veliko i nije ga moguće ispuniti betonom u jednom koraku. Zatim se soba dijeli na kvadratne ili pravokutne "kartice", čija veličina je određena produktivnošću građevinskog tima.

Označavamo područje u odjeljke. Srušimo okvirnu oplatu od svježe piljenog drva ili laminirane šperploče. Naravno, visina oplate mora biti strogo postavljena na nulu.

Priprema morta za izlijevanje betonskog poda

Kako bi betonski pod imao što bolja svojstva toplinske izolacije, u otopinu treba dodati ekspandirani pijesak ili perlit. A kako biste imali vremena za učinkovito izlijevanje i miješanje otopine, morate kupiti ili iznajmiti betonsku miješalicu.

Tajna pripreme rješenja je sljedeća:

• Ulijte 2 kante perlita u betonsku miješalicu.
• Dodajte 10 litara vode i promiješajte. Nakon dodavanja vode, volumen perlita trebao bi se značajno smanjiti.
• Kada je pijesak dobro pomiješan s vodom, dodajte 5 litara cementa i nastavite miješati.
• Dodati 5 litara vode i nastaviti mijesiti.
• Kada smjesa postane homogena, dodajte 10 litara pijeska i 2 litre vode. Mijesiti dok smjesa ne postane rahla.
• Pauziramo u šarži 10 minuta, ni u kojem slučaju ne dodavati vodu.
• Nakon 10 minuta nastavite mijesiti dok otopina ne postane plastična.

Za izlijevanje poda najbolje je koristiti cement M400 i M500.

Izlijevanje betonskog poda, malter za izravnavanje

Počinjemo puniti pod iz kuta nasuprot vratima, pokušavajući ispuniti nekoliko "karata" u jednom ili dva koraka.

Budući da beton ne smije tijesno prianjati uz zidove i izbočene konstrukcije zgrade, izoliramo ih polaganjem prigušne trake duž njih.

Dobivenu otopinu ulijte u "karton" u sloju od 10 cm i poravnajte lopatom. Izvodimo piercing pokrete kako bismo uklonili višak zraka i kompaktirali otopinu. Ako je moguće, možete koristiti dubinski vibrator, koji se uroni u beton, a kada se betonsko "mlijeko" pojavi na površini, premjesti se na drugo mjesto.

Rješenje izravnavamo pomoću pravila. Postavljamo ga na vodilice i laganim pokretima lijevo-desno povlačimo prema sebi. Na taj način se višak betona uklanja i raspoređuje u praznine drugih „karata“.

Nakon završetka izravnavanja otopine duž vodilica, uklonite ih i ispunite slobodni prostor svježom otopinom.

Sljedećih dana stalno navlažite površinu vodom, beton možete dodatno prekriti filmom. Neka beton dobije svoj maksimum karakteristike čvrstoće unutar 4 - 5 tjedana.

Izravnavajući estrih za betonski pod

Prilikom izlijevanja betonskog poda rijetko je moguće učiniti površinu savršeno ravnom; najčešće postoje manji nedostaci i progibi. Ako planirate instalirati keramičke pločice, tada savršena ravnomjernost nije potrebna, tako da možete odmah započeti s radom. Ali ako želite napraviti pod od laminata ili linoleuma, tada površina mora biti savršeno ravna.

Samonivelirajuće smjese omogućuju vam da površinu poda učinite zrcalnom.

Prema uputama na pakiranju pripremite otopinu samorazlivne smjese, izlijte je na pod i poravnajte posebnom četkom. Zatim valjajte igličastim valjkom kako biste uklonili mjehuriće zraka iz otopine. Ostavite da se suši najmanje 1 tjedan. Nakon čega je betonski pod spreman za upotrebu.

Kako pravilno izliti betonski pod preko stropova

Osobitost izlijevanja betonskog poda preko podova je u tome što nema potrebe za zatrpavanjem.

Provjeravamo betonsku podnu ploču da vidimo ima li na njoj pukotina, pukotina ili čipova. Ako ga nađemo, zatvaramo ga reparaturnim mortom. Drveni pod Također bi trebao biti izdržljiv, bez velikih praznina.

Obvezna je hidroizolacija stropa postavljanjem polietilenske folije gustoće 200 - 300 mikrona.

Na vrhu postavljamo toplinsku izolaciju. To može biti polistirenska pjena, ploče od ekstrudirane polistirenske pjene, ploče od bazaltne vune ili raspršena poliuretanska pjena.

Postavljamo svjetionike i punimo otopinu debljine 100 mm. Sve ostale radnje izvodimo na isti način kao kod uređenja poda na tlu. Ako nešto ne razumijete u uputama za izlijevanje, možda će vam pomoći gledanje videa koji prikazuje betonski pod.

Sasvim je moguće sami izvršiti izlijevanje betonskog poda, glavna stvar je ne štedjeti na materijalima i slijediti tehnološki proces. Tada pod može trajati desetljećima bez potrebe za većim popravcima.

Izlijevanje betonskog poda: video - primjer

Betonski mort najvažnija je komponenta u izgradnji temelja, a o njegovoj kvaliteti ovisi trajnost cijele konstrukcije. Nije uvijek moguće naručiti gotovu smjesu, pa je preporučljivo znati kako napraviti beton vlastitim rukama. Ovdje je važno ne samo održavati proporcije, već i pravilno odabrati komponente, inače snaga otopine neće biti dovoljno visoka.

Karakteristike betona

Snaga

Betonski mort je mješavina cementa, pijeska, punila i vode u određenim omjerima koji variraju ovisno o namjeni betona i marki cementa. Ako je potrebno, u otopinu se dodaju plastifikatori. Najviše važna karakteristika beton je njegova tlačna čvrstoća, koja se mjeri u MPa (megapaskalima). Na temelju ovog pokazatelja beton je podijeljen u klase. Ali stupanj betona pokazuje količinu cementa u otopini.

Klasa betona	Prosječna čvrstoća ove klase, kg s/sq.cm	Najbliža marka betona
U 5	65	M 75
U 7.5	98	M 100
U 10	131	M 150
U 12.5	164	M 150
U 15	196	M 200
U 20	262	M 250
U 25	327	M 350
U 30	393	M 400
U 35	458	M 450
U 40	524	M 550
U 45	589	M 600
U 50	655	M 600
U 55	720	M 700
U 60	786	M 800

M100 i M150 (B7.5 i B12.5) najčešće se koriste kao sloj ispod glavnog temelja, za izradu estriha i betoniranje staza. Najtraženiji je beton M200-M350: koristi se u izgradnji temelja, za izradu estriha, betonske stepenice, slijepo područje. Mortovi viših razreda koriste se prvenstveno u industrijskoj gradnji.

Plastični

Važna karakteristika betona je njegova duktilnost. Što je otopina plastičnija, to bolje ispunjava strukturu oplate. Kada je pokretljivost betona niska, u estrihu ili temelju ostaju neispunjena područja, što dovodi do postupnog uništenja Betonska ploča. Za standardne konstrukcije koristi se beton plastičnosti P-2 ili P-3, za oplatu složenog oblika i u teško dostupna mjesta Preporuča se koristiti otopinu P-4 i više.

Vodootporan i otporan na mraz

Vodootpornost ovisi o količini i marki cementa u otopini. Što je viša klasa, to je beton otporniji na vlagu. Otpornost betona na smrzavanje postiže se dodavanjem plastifikatora u sastav. Treba napomenuti da se ovi vrlo brzo postavljaju; ako pogrešno izračunate količinu smjese ili je koristite na niskoj temperaturi, beton će se pretvoriti u monolitni blok točno u spremniku.

Betonske komponente

Cement obavlja vezujuću funkciju za sve ostale komponente betonskog morta, a čvrstoća samog betona izravno ovisi o njegovoj kvaliteti. U privatnoj gradnji najtraženiji su cementni razredi M400 i M500. Pri kupnji cementa treba imati na umu da on gubi svoje kvalitete ako se dugo ili nepropisno skladišti. Već mjesec dana nakon proizvodnje, vezivna svojstva cementa smanjuju se za 10%, nakon šest mjeseci - za 50%, nakon godinu dana uopće se ne preporuča koristiti. Ali čak i svježi cement postat će neprikladni za upotrebu ako postane vlažan, pa ga je potrebno čuvati na suhom mjestu.

Pijesak je druga najvažnija komponenta betonskog morta. U rijetkim slučajevima zamjenjuje se troskom, dok se standardni beton uvijek miješa s pijeskom. Najbolje je koristiti grubo zrno riječni pijesak bez raznih nečistoća. Ako je dostupan samo obični sitni pijesak, ne smije sadržavati glinu, zemlju ili mulj koji smanjuju prianjanje otopine na punilo. Prije miješanja, pijesak se mora prosijati kako bi se uklonio sav višak.

Agregat

Najboljim agregatom za betonsku žbuku smatra se veličina od 5 do 35 mm. Često se drobljeni kamen zamjenjuje šljunkom, a nešto rjeđe ekspandiranom glinom. Vrlo je važno da površina agregata bude hrapava, tada će njegovo prianjanje na cement biti što jače. Za zbijanje smjese potrebno je uzeti agregat različitih frakcija. Kao i pijesak, agregat mora biti čist, pa ga treba sipati na pripremljenu i zbijenu površinu ili na raširenu ceradu.

Dodaci prehrani

Za postizanje otpornosti betona na mraz, otpornost na vodu i drugo korisna svojstva koriste se plastifikatori. Oni osiguravaju postavljanje otopine kada negativne temperature, povećati njegovu plastičnost ili, obrnuto, dati viskoznost. Treba ih koristiti samo ako je to doista neophodno, te se treba strogo pridržavati uputa za njihovu uporabu i poštivati ​​omjere.

Ako je potreban tanak ili nestabilan estrih, betonski mort armaturna vlakna se miješaju. Izrađeni su od polivinil klorida i polipropilena, niske su čvrstoće, ali su izvrsni u izbjegavanju pucanja betona. U standardnim temeljima i estrihu nisu potrebne tvari za armiranje.

Cijene cementa i osnovnih smjesa

Mješavine cementa i baza

Proporcije rješenja

Da biste sami napravili visokokvalitetni beton, morate znati u kojim omjerima miješati komponente. Najčešće se koristi omjer cementa, pijeska i šljunka 1:3:6; Pritom uzimaju upola manje vode od Totalna tezina suhe sastojke. Preporuča se dodati vodu ne odjednom, već u nekoliko dijelova, što olakšava kontrolu gustoće otopine. Sadržaj vlage u pijesku također ima svoje značenje - što je više, to je manje vode potreban. Morate izmjeriti sve komponente u jednom spremniku, na primjer, kantu. Kada koristite spremnike različitih veličina, postići tražene proporcije neće raditi.

Prilikom miješanja treba voditi računa o namjeni otopine. Za podlogu ispod estriha izrađuje se mršavi beton bez dodavanja drobljenog kamena, za betoniranje staza i slijepih površina koristi se drobljeni kamen srednje i fine frakcije, za temelj kuće drobljeni kamen srednje frakcije i visokokvalitetni cement su korišteni. Tablica će vam pomoći da saznate točne različite marke.

Ručni način miješanja betona

Provodi se miješanje betonske otopine ručno ili u miješalici za beton. Ako trebate ispuniti velika površina, prva metoda nije prikladna, jer će oduzeti previše vremena i fizičkog napora. Ako vam treba malo otopine, prikladnije je mijesiti je rukama.

Korak 1. Priprema

Za pripremu otopine trebat će vam niska široka posuda, na primjer, veliko metalno korito, lopata za branje, kanta i obična motika.

Korak 2: Suho miješanje

U posudu se ulije kanta cementa, zatim 3 kante prosijanog pijeska i 5 kanti drobljenog kamena. Suhi sastojci se temeljito izmiješaju motikom. Omjeri mogu biti različiti, ovisno o potrebnoj marki rješenja.

Korak 3: Dodavanje vode

Ako su svi sastojci ravnomjerno izmiješani, možete dodati vodu. Prvo izlijte 7-8 litara i počnite intenzivno miješati sadržaj motikom. Ovaj proces će zahtijevati napor, ali morate ga dobro promiješati. Preporučljivo je podići donji sloj i provući motiku u kutove gdje mogu ostati suhe grudice. Ako je otopina jako gusta i lijepi se za motiku, potrebno je dodati malo vode. Ispravno pripremljen beton polako klizi s lopate i ne raslojava se.

Postoji još jedna opcija za gnječenje: prvo se u posudu ulije voda, a zatim se ulije cement. Za 2 kante vode trebate 2 kante cementa. Temeljito pomiješajte cement s vodom i dodajte 4 kante pijeska. Ponovno dobro izmiješajte dok ne postane glatko. Na kraju dodajte drobljeni kamen u količini od 8 kanti i ponovno promiješajte. Koja je metoda bolja, ne postoji jednoznačno mišljenje, pa biste trebali isprobati obje i sami odrediti najoptimalniji.

Saznajte točne proporcije, kako to učiniti sami, iz našeg novog članka.

Ako je dobiveni beton pregust, u preostalu vodu se doda malo cementa, dobro promiješa i ulije u miješalicu za beton. Ne preporuča se miješati otopinu dulje od 10 minuta, inače će se cement početi stvrdnjavati. Gotov beton se odmah izlije na gradilište ili u kolica ako je betonska miješalica na udaljenosti. Preporučljivo je izliti cijelu otopinu odjednom, ali ako to ne uspije, dio mase se ostavi u uključenoj miješalici za beton. Treba ga iskoristiti što je prije moguće.

Cijene za popularne modele betonskih miješalica

Mješalice za beton

Video - Kako napraviti beton vlastitim rukama

Potreba za održavanjem proporcija

Upravo u procesu pripreme rješenja dolazi do velikog broja pogrešaka. Štoviše, najčešće nisu povezani s pogrešnom pripremom morta, već s nepoštivanjem potrebnih omjera pijeska i cementa, što je upravo ono što dovodi do rezultata koji majstor nije očekivao vidjeti. Vrijedno je zapamtiti da kvaliteta završnog premaza ovisi o omjeru sastojaka.

Sastav otopine estriha

Ako odlučite pripremiti otopinu za podni estrih, njezine proporcije moraju se unaprijed proučiti. Mješavina se sastoji od pijeska, vlakana, plastifikatora i cementa. Prvi sastojak mora se prosijati prije upotrebe, što vam omogućuje uklanjanje krhotina, stranih elemenata i malih kamenčića. Između ostalog, treba koristiti samo suhi agregat. Najčešće se M400 koristi za rad. Plastifikator koriste, u pravilu, profesionalci. Međutim, domaći majstori također trebaju obratiti pozornost na ovu komponentu, koja može poboljšati kvalitetne karakteristike monolita. Kada se pripremate za estrih na podu, morate se pridržavati proporcija sastava, jer je to važna komponenta. Često se dodaju i vlakna. Predstavlja Ako planirate izvršiti popravke neko vrijeme kasnije, preporučuje se da ne kupujete cement unaprijed. To je zbog činjenice da tijekom skladištenja gubi svoje kvalitete. Zato stručnjaci savjetuju korištenje samo cementa koji je pravilno uskladišten i nedavno proizveden.

Proporcije rješenja

Ako želite napraviti mort za podni estrih, proporcije se moraju proučiti unaprijed. Na njima, kao i na marki cementa, ovisi konačni rezultat.Dakle, da biste ga dobili, morate dodati jedan dio cementa M600, kao i 3 dijela pijeska.

Za mort M200 potrebno je koristiti jedan dio cementa M600 i 4 dijela pijeska. M300 se dobiva dodavanjem jednog dijela cementa M500 i 2 dijela pijeska. Važno je napomenuti da se za dobivanje svih sljedećih razreda betona koristi 1 dio cementa različitih razreda. Za M150 također trebate koristiti 3 dijela pijeska. Prije izrade rješenja za podni estrih, majstor mora razmotriti proporcije. Treba imati na umu da se pod ne može napuniti otopinom koja ima ocjenu nižu od M50. Najčešće se za takav rad koristi M200.

Značajke miješanja

Ako odlučite pripremiti otopinu za podni estrih, omjere možete saznati čitajući ovaj članak. Međutim, također je važno znati kako se sastojci miješaju. Imajte na umu da suhe i tekuće sastojke treba miješati u različitim posudama. U početku je potrebno kombinirati sve suhe komponente, uključujući vlakna, cement i pijesak. Koristite cementni mort M 400, miješajući ga s pijeskom, koristeći omjer od 1 do 3. Dakle, za 50 kilograma pijeska bit će potrebno 16,7 kg cementa. Suhi elementi moraju se miješati 5 minuta. Zatim biste trebali prijeći u drugu posudu u koju se dodaju plastifikator i voda. Na vreću cementa od 50 kg potrebno je dodati otprilike 190 grama plastifikatora. Vode treba dodati u količini od 1/3 mase cementa.

Za trećinu vreće cementa morat ćete dodati 5,6 litara vode. Prilikom miješanja otopine podnog estriha (udio svake marke je naveden gore), potrebno je uzeti u obzir da će plastifikator zahtijevati 0,6 litara. Ako odlučite sami pripremiti otopinu za podni estrih, proporcije za to prikazane su u ovom članku. Nakon dovršetka svih gore opisanih koraka, možete početi miješati tekuće sastojke; da biste to učinili, morate postupno dodavati suhu smjesu u posudu s tekućinom, dobro miješajući. Ako u suhu smjesu ulijete tekućinu, stvorit će se grudice kojih ćete se poslije jako teško riješiti.

Ako odlučite sami pripremiti rješenje za podni estrih, omjer prikazan u članku pomoći će vam da provedete postupak bez pogrešaka. Treba imati na umu da je vrlo teško ručno izvoditi radove brtvljenja, između ostalog, takve manipulacije oduzimaju puno vremena. Stoga se preporuča koristiti bušilicu opremljenu posebnim nastavkom. Morate imati na umu da će vam uporaba električnog alata omogućiti izvođenje ovih radova u puno više vremena. kratko vrijeme a i kvalitetnije. Na ovome možemo pretpostaviti da je priprema smjese završena. Treba imati na umu da je rad s viskoznom otopinom mnogo teži, ali nakon stvrdnjavanja na bazi će biti mnogo manje pukotina. Možete eliminirati ili minimizirati broj pukotina na površini nakon stvrdnjavanja metodom koja uključuje prskanje poda vodom tijekom faze sušenja.

Određivanje količine morta za izradu estriha

Ako ćete samostalno pripremiti rješenje za grubi podni estrih, morate unaprijed proučiti proporcije. Međutim, također je važno izračunati količinu morta za oblikovanje poda. Prvo morate odrediti volumen gradevinski materijal, za to, područje pokrivanja treba pomnožiti s debljinom predloženog estriha. Na primjer, ako je površina poda 40 četvornih metara, dok je debljina sloja jednaka 5 centimetara, tada se 40 mora pomnožiti s 0,05. To će vam omogućiti da dobijete broj 2. To je koliko će kubičnih metara otopine biti potrebno za oblikovanje poda u opisanoj sobi.

Ali potrebno je proučiti, prije pripreme otopine za podni estrih, proporcije sastava. Sljedeći korak je izračunati koliko će cementa i pijeska biti potrebno. Zbog činjenice da je otopina napravljena u omjeru od 1 do 3, bit će potrebno 1,5 kubnih metara pijeska i 0,5 kubnih metara cementa. Metar kubni cement ima masu od 1300 kilograma. To znači da će za rad biti potrebno 650 kilograma cementa; ova se brojka izračunava množenjem 0,5 s 1,3. Gornja metoda omogućuje vam izračunavanje potrošnje otopine koja se koristi za oblikovanje podnog estriha određenog područja. Majstor će sve moći pripremiti unaprijed potrebna količina gradevinski materijal.

Značajke izlijevanja estriha

Ako razmišljate o tome kako napraviti mort za podni estrih, trebali biste dobro proučiti proporcije. Između ostalog, važno je upoznati se s tehnologijom rada. U početku se površina tretira temeljnim premazom, zatim se postavljaju svjetionici, au sljedećoj fazi se vrši miješanje i punjenje. Temeljni premaz je neophodan kako bi podloga imala izvrsna svojstva lijepljenja. Ovaj pristup vam omogućuje normalizaciju strukture grube ploče. Ako površina ima poroznu podlogu, onda je najbolje koristiti temeljni premaz, dok je za gušću podlogu potrebno koristiti nerazrijeđeni sastav.

Zaključak

Ako razmišljate o tome kako pripremiti otopinu za podni estrih, proporcije su navedene gore. Oni će vam omogućiti da ispravno izvedete posao. Važno je ne samo održavati omjer, već i instalirati svjetionike. Oni će osigurati ravnomjernost estriha. Otopina se priprema neposredno prije izlijevanja.

Da biste ih instalirali, morate se pripremiti gipsana smjesa, koji pristaje na grubi temelj male tuberkuloze. Otopina za estrih grijanog poda, čiji su udjeli gore navedeni, treba pripremiti neposredno prije izlijevanja. To će vam omogućiti da završite posao bez žurbe.

Osnova svake zgrade je betonski temelj. Kvaliteta temelja određuje trajanje i sigurnost rada cijele zgrade u cjelini. Danas naručivanje i kupnja gotovog betonskog morta od industrijskih proizvođača nije problem, ali ponekad sve ometa ograničen proračun za izgradnju. Ako je za izgradnju potreban mali volumen žbuke, onda je u tim slučajevima bolje napraviti sami.

Stručnjaci ističu da je za sigurnost zgrade temelj potrebno izliti betonom u jednom trenutku.

Materijali za izradu rješenja

Betonsko rješenje sastoji se od sljedećih komponenti:

• pijesak;
• drobljeni kamen ili šljunak;
• cement;
• voda.

To su glavne komponente betona, a za poboljšanje nekih karakteristika dodaju mu se brojni plastifikatori i aditivi. Za proizvodnju betona za temelje visoke kvalitete operativne karakteristike, važno je održavati točne omjere početnih sirovina.

Betonska mješavina uključuje dva punila: grubi drobljeni kamen ili šljunak i fini pijesak.

Pijesak. Pijesak je prirodni materijal, ostatak stijene, veličine zrna od 0,1-5 mm. U građevinskoj industriji koriste se mnoge vrste pijeska, koje se razlikuju po veličini zrna i prisutnosti raznih nečistoća. Glavne vrste pijeska su riječni i kamenolomi.

Riječni pijesak vadi se iz rezervoara pomoću posebne opreme koja se zove bageri. Ima glatko polirana zrna i praktički nema stranih nečistoća. Pijesak od prisutnosti ostataka školjki prosijava se prije izrade betona.

Pijesak iz kamenoloma sastoji se od mješavine kamenih ostataka, pa je stoga bogat raznim nečistoćama: glinom, kamenjem, vapnom i biljnim ostacima. Prije dodavanja otopini pijesak iz kamenoloma oprati i osušiti.

Drobljeni kamen. Lomac je sitno kamenje nepravilnog oblika, dobiva se drobljenjem granita. Hrapavost površine i oštri kutni oblik drobljenog kamena održavaju dobro prianjanje u betonskoj otopini za izradu temelja.

Ovisno o vrsti glavne sirovine, drobljeni kamen može biti granit, vapnenac ili šljunak. Također se razlikuje po frakcijama, koje su određene veličinom čestica. Kako manje veličinečestica drobljenog kamena, manji je broj frakcije. Frakcija određuje najveću dopuštenu veličinu pojedinačnih kamenčića, obično se izražava u dva broja, na primjer, 5-10 mm. Za izradu visokokvalitetnog betona za temelj koristi se drobljeni kamen srednje frakcije od 20-40 mm.

Cement. Kao vezivo koristi se cement u betonskom mortu. Za izradu temelja koriste se portland cementni razredi 300, 400, 500, 600. Cement karakterizira brzo postavljanje, tako da se otopina treba koristiti u roku od 1-2 sata. U privatnoj gradnji popularniji su Portland cementni razredi 300 i 400. Cement ovih razreda uključen je u betonski mort za temelje, a također se dodaje u mortove za zidanje iu proizvodnji blokova i armiranobetonskih konstrukcija.

Za izradu temelja koristi se i portlandski troski cement koji je otporniji na štetno djelovanje podzemnih voda. Nedostatak portland cementa od troske je njegovo sporo vezivanje, što ga čini nemogućim za korištenje zimi.

Cement treba skladištiti u zatvorenim, suhim prostorijama. Tijekom skladištenja upija vlagu iz zraka, te se gube njegova kvalitativna svojstva. Za mjesec dana skladištenja gubi 10% svoje čvrstoće, za dvije godine gubitak je preko 50%.

Voda. Visoki zahtjevi postavljaju se na vodu koja se koristi za miješanje betonskih smjesa. Koristi se za gnječenje svježa voda, bez mirisa i stranih nečistoća, bez klora, ulja, otopina kiselina i soli. Za pripremu betonske otopine ljeti, koristite hladna voda, a zimi koriste toplo, zagrijano na 40 ºS, za bolje postavljanje otopine.

Voda se uvodi u šaržu postupno i u dozama, jer njezin višak utječe na čvrstoću betona. Iz građevinske literature proizlazi da se za proizvodnju 1 m³ betona potroši 125 litara vode.

Povratak na sadržaj

Izrada betonske žbuke za temelj

Za miješanje otopine morate imati sljedeće alate:

• posuda za ručno miješanje smjese ili mješalica za beton;
• lopata;
• kante;
• sito za prosijavanje pijeska.

U individualnoj gradnji najčešće se pri izradi temeljnog morta koristi sljedeći omjer: jedan dio cementa, tri dijela pijeska i pet dijelova drobljenog kamena.

Umjesto drobljenog kamena, možete koristiti šljunak. Ne smije sadržavati nečistoće tla, poput pijeska, mora se prosijati ili čak oprati i osušiti.

Postupak ručnog utovara komponenti u spremnik za pripremu betona:

• pijesak i cement se ulijevaju u posudu za pripremu betonskog morta, temeljito se miješaju dok se ne postigne jednolika boja;
• u smjesu se dodaje drobljeni kamen i miješanje se nastavlja;
• Doda se voda i otopina se dalje miješa dok se ne dobije homogena masa.

Miješanje otopine u betonskoj miješalici počinje ulijevanjem 2/3 izračunate količine vode. Najprije se ulije voda da se cement ne lijepi za zidove, nego da se dobro izmiješa. Uključite mješalicu za beton i dodajte cement, dobro promiješajte. Zatim se postupno dodaje pijesak i drobljeni kamen. Prilikom miješanja betona dodaje se preostala voda, uz praćenje konzistencije smjese kako ne bi bila jako tekuća.

Ako se pridržavate pravilnog postavljanja komponenti u betonsku mješalicu, tada neće biti problema s kvalitetnim i brzim stvaranjem betona.