Što je anoda koja se koristi u bojleru? Što je magnezijeva anoda u bojleru i čemu služi? Opis anodnih šipki

Posebnost skladišni kotao– visoka osjetljivost na koroziju. U interakciji s vodom tijekom oksidativne reakcije, metalni spremnik s vremenom počinje korodirati. Ali ovaj uređaj opremljen elementom koji je izložen vodi umjesto željezu - ovo je magnezijeva anoda za bojler.

Što je magnezijeva anoda?

Anodni uređaj je navojna šipka od obojenog metala. Presvučen je debelim slojem magnezija koji se potom izlaže vodi.

Magnezijeve šipke su različite:

promjer
duljina (što je anodni element duži, to će duže trajati)
s navojem (postoje modeli bez navoja, umetnuti su unutar rupe).

Postoji niz anodnih elemenata koji čine niz standardnih univerzalnih modifikacija. Prikladni su za mnoge uređaje za grijanje vode.

U pravilu, vijek trajanja magnezijske šipke je 1-2 godine. Mogućnosti proračuna imati razdoblje aktivne aktivnosti ne dulje od godinu dana. Modeli više klase stariji su od dvije godine.

Suvremeni kotlovi za grijanje vode nemaju nikakav sustav upozorenja o isteku životnog vijeka anodnog elementa. Da biste vidjeli njegovo stanje, trebate rastaviti opremu, izgled odrediti stupanj istrošenosti. Ako ostane približno 30% originalnog premaza, očekuje se brza zamjena.

Zašto je potrebna magnezijeva anoda u bojleru?

U bojleru, magnezijska šipka ima zaštitnu funkciju:

Štiti unutarnju prevlaku spremnika od prijevremenog pucanja, korozije i kvara. Spremnik bojlera od čelika. Legura željeza i kisik, koji se aktivno oslobađa tijekom zagrijavanja vode, međusobno djeluju. Dolazi do reakcije oksidacije, oslobađa se željezni oksid (hrđa), a čelik korodira.
Za zaštitu, proizvođači pokrivaju unutarnju površinu spremnika staklokeramikom i emajlom. Tijekom vremena, zbog čestih promjena temperature, ova zaštita postaje prekrivena pukotinama, kroz koje tekućina dobiva pristup metalu.
Kontejneri iz od nehrđajućeg čelika(hrana) također su podložni koroziji, samo što je taj proces dugotrajniji. Spremnici od nehrđajućeg čelika korodiraju i zatim cure (često se događa) duž zavara.

Umjesto grijaćeg elementa, izložen je vodi tijekom oksidativne reakcije. Postavlja se u blizini električnog grijača (uvrne se u rupu ili se umetne). Budući da je u blizini, apsorbira učinke tekućine, omekšava tvrdoću i sprječava stvrdnjavanje hrđe. Zahvaljujući tome, umjesto plaka, unutar kotla se stvaraju zahrđale pahuljice.

Gore navedene točke odgovor su na pitanje zašto je potreban anodni element.

Princip rada

Kako se voda zagrijava, povećava se količina kisika. U elektrokemijskoj reakciji stupa u interakciju s teškim metalima ( električni grijaći element, kapacitet spremnika), kao rezultat toga nastaje hrđa. Zaštitna šipka presvučena je magnezijem jer reagira s kisikom brže od željeza. Anodni magnezij veže molekule kisika, to je katodna zaštita metala.

Voda sadrži otopljene kalcijeve soli. Kada se odlože na vrući grijaći element, oni se stvrdnu, postajući vapnenac. Toplinska vodljivost grijaćeg elementa se smanjuje, normalna operacija zaustavi, element bi mogao pregorjeti.

Korištenje anodnog elementa funkcionira na sljedeći način: elektroni magnezija zamjenjuju ione kalcija. Zbog toga se kamenac ne stvrdne, već se oblikuje u ljuskice i postaje labav, pa se lakše uklanja.

Agresivno okruženje uništava anodni uređaj. Mora se promijeniti nakon godinu dana korištenja. U nastavku ćemo pogledati kako zamijeniti magnezijsku anodu.

Zamjena magnezijeve anode u bojleru

Kako zamijeniti magnezijsku anodu? Proces izgleda ovako:

Odvojite spremnik za grijanje od napajanja.
Zaustavite dovod hladne vode.
Ocijedite svu tekućinu.
Uklonite spremnik sa zida (veći spremnik može se trajno servisirati).
Otvorite spremnik prema uputama.
Uzmite prirubnicu s grijaćim elementom i anodom.
Vizualno procijenite stupanj istrošenosti elementa i njegove performanse.
Prilikom zamjene odvrnite staru šipku i postavite novu.
Isperite posudu, grijač i uklonite kamenac.
Sastavite opremu za grijanje vode i postavite je na izvorno mjesto.

Potrebno je pažljivo pratiti rad kotla. Ako se pojavi vanjski šum, provjerite stanje anodnog uređaja i grijaćeg elementa.
Stalno provjeravajte njegovo stanje.
Nemojte koristiti opremu za grijanje vode bez ugrađene sigurnosne šipke.
Istrošeni dio možete zamijeniti sami, nije potrebno pozivanje tehničara.
Unutar spremnika uvijek će se stvarati soli. Preporuča se uklanjanje kamenca iz unutarnje šupljine barem jednom godišnje.

Svestranost nekih opcija šipki omogućuje vam da instalirate magnezijsku anodu za Ariston, Electrolux i druge popularne marke bojlera. Prikladni su i za Thermex bojler ruske proizvodnje. Raspon cijena ovisi o dimenzijama anodne šipke i marki proizvođača.

Prijatelji! Više zanimljivih materijala:

Oh! Još nema materijala(((. Ponovno pregledajte stranicu!

Mnogi vlasnici bojlera nemaju pojma zašto je potrebna magnezijeva anoda u bojleru i koje funkcije obavlja. Činjenica je da spremnik kotla tijekom rada zahtijeva redovito čišćenje proizvoda oksidacije metala i kamenca. Treba znati kako se nositi s tim negativnim procesima i osigurati dug životni vijek bojlera.

Budući da je čelik od kojeg je izrađen unutarnji spremnik spremnik za grijanje vode, je legura željeza i ugljika, ovaj faktor je odlučujući za radni vijek jedinice. Kisik sadržan u vodi stupa u interakciju s materijalom stijenki spremnika, uzrokujući stvaranje korozivnih naslaga.

Kako je zaštićena unutrašnjost kotla?

Unutarnju površinu spremnika proizvođači štite nanošenjem stakloporculanskog ili staklokeramičkog premaza. Ali nije u stanju poslužiti ni trećinu standardnog životnog vijeka bojlera. Premaz se uništava zbog temperaturnih fluktuacija - postupno se stvaraju mikroskopske pukotine, njihov broj i veličina se povećavaju. Time je materijal unutarnjih zidova potpuno lišen površinske zaštite.

Korištenje nehrđajućih legura ne može jamčiti dugotrajan rad, jer je čelik za hranu, koji je propisan za proizvodnju u u ovom slučaju, nema potrebnu stabilnost. Podložan je koroziji, iako može trajati malo duže.

Glavni problemi s grijačima vode od nehrđajućeg čelika povezani su s potrebom korištenja zavarivanja. Kada se izvodi, zagrijavanje metala potiče izgaranje aditiva koji štite materijal od korozije, što rezultira nepropusnošću duž zavara.

Funkcije magnezijeve anode

Magnezijeva anoda je samo dodatna zaštita unutarnja površina bojler od korozije.

Osim zaštite kućišta, ova jedinica vam omogućuje produljenje vijeka trajanja grijaćeg elementa. Zbog stvaranja naslaga soli grijaći element bi uskoro mogao otkazati. Magnezijeva anoda ne može spriječiti takve učinke, ali zbog njezine uporabe ove naslage dobivaju manje gustu strukturu, pa se lakše uklanjaju preventivni rad bez izazivanja uništenja zaštitni premaz grijaće tijelo.

Ovaj element je čelična šipka obložena legurom magnezija. Ovaj element je pričvršćen pomoću navojna veza. Nalazi se pored grijaćeg tijela.

Princip rada magnezijeve anode

Zamislimo što bi se dogodilo u nedostatku takve zaštite.

Ova situacija uzrokuje stvaranje takozvanog galvanskog para. Ovaj fenomen je otkriven još u osamnaestom stoljeću. Željezo reagira s kisikom u vodi. Površinski slojčelik se uništava uz stvaranje oksida. Tako se postupno uništava. To se događa jer je materijal stijenki bojlera karakteriziran znatno nižim elektrokemijskim potencijalom od ostalih dijelova spremnika.

Prilikom postavljanja magnezijeve anode preuzima sve oksidativni procesi, jer ima puno manji elektrokemijski potencijal od tijela.

Gotovo svi modeli grijača vode uključuju ovaj element u svom dizajnu. U početku, površina ovog dijela ima glatku srebrnu boju. Kao rezultat dugotrajne uporabe, na njemu se pojavljuju jasni tragovi korozije, ali je osigurana cjelovitost stijenki kotla.

Žrtvena anoda je napravljena od magnezija jer ovaj metal ima slab elektrokemijski potencijal. Osim toga, niska cijena legure magnezija ne dovodi do značajnog povećanja cijene gotov proizvod, stoga je preporučljivo koristiti ovu posebnu komponentu. Koristeći ga kao potrošni materijal mnogo isplativije nego ako dođe do korozivnog trošenja stijenki bojlera. Soli sadržane u vodi talože se na površini magnezijeve anode bez utjecaja negativan utjecaj za ostale detalje.

Zamjena anode

Budući da je anoda za kotao potrošni materijal, potrebno ju je povremeno zamijeniti. Ovaj postupak ne zahtijeva značajno vrijeme niti posebne kvalifikacije. Da biste to učinili, trebat će vam:

Kupite ovaj dio u trgovini ili servisnom centru.
Uklonite donji poklopac spremnika.
Uklonite prirubnicu i toplinski senzor, koji će tada postati dostupni.
Uklonite grijač laganim miješanjem. Naslage koje nastaju mogu spriječiti njegovu demontažu. Ovaj postupak treba izvesti pažljivo kako se sklop ne bi oštetio.
Uklonite istrošenu žrtvenu anodu.
Ako zamjena nije izvršena dulje vrijeme, umjesto cijelog proizvoda može biti prisutna samo njegova šipka. To je zbog potpunog uništenja sloja legure magnezija.
Grijaći element se čisti i postavlja na mjesto. Ako je potrebno, možete ga zamijeniti.
Ugradite novu anodu i sastavite grijač vode obrnutim redoslijedom.

Zamjena anode nije teška. Potrebno je povremeno očistiti unutarnji spremnik bojlera od naslaga i pravovremeno zamijeniti magnezijsku anodu. To će osigurati dugotrajan rad kotla.

Sada gotovo svaka kuća i stan ima grijače vode i kotlove. I, naravno, svaki vlasnik koji kupuje takvu nadu da će uređaj služiti dugo vremena.

Kako bi bojler dobro radio, vrlo je važno pratiti njegovo stanje. Jedan od najvažniji detalji je magnezijeva anoda. U ovom članku ćemo pogledati čemu ovaj dio u bojleru služi, kako radi i zašto ne možete bez njega.

Ovaj dio je presvučen legurom magnezija unutar koje se nalazi metalna baza s navojima za pričvršćivanje anode. Dizajniran je za zaštitu stijenki spremnika od hrđe i kamenca.

Prilikom rada električni bojler Magnezijeva šipka podložna je koroziji, čiji stupanj ovisi o kvaliteti vode i učestalosti korištenja spremnika. Ako se uništi, lako se zamjenjuje drugim. Stručnjaci savjetuju zamjenu anode jednom godišnje. Da biste razumjeli koliko često to učiniti, morate pratiti stanje anode.

Princip rada ovog elementa je da je magnezij aktivniji od željeza, pa se prvi uništava. Većina prljavštine koja se čisti iz spremnika su ostaci anode.

x
Iako su električni bojleri izrađeni od nehrđajućeg materijala, podložni su koroziji. Čelik često nije najbolje kvalitete, a veliku ulogu igra tvrdoća i kvaliteta vode. Kada se unutar kotla pojave prve sitne pukotine, dolazi do korozije i tu se ništa ne može učiniti. Ali ako magnezijeva anoda radi u bojleru, onda može riješiti situaciju.

Uzroci korozije:

Nehrđajući čelik ne može izdržati tvrdu vodu.
Kotao se sastoji od dva elementa koja su međusobno zavarena, zbog čega nehrđajući čelik gubi svoja svojstva.

Neki Thermex kotlovi imaju staklokeramičku prevlaku, koja loša voda ne može puno naškoditi.

U kotlovima neizravno grijanje Za borbu protiv korozije može se ugraditi katodna zaštita, ali ona radi na struju i mora se zasebno spojiti.

Šipka presvučena magnezijem sprječava koroziju unutar kotla. Ovaj dio također omekšava kamenac na grijaćem tijelu, odnosno štiti bojler od oštećenja.

Sada se magnezijeva anoda prodaje zajedno s bojlerom. Čak i ako je bojler izrađen od najskupljeg nehrđajućeg čelika, sa razne obloge, prisutnost ovog elementa je jednostavno neophodna, jer pomaže da uređaj traje duže i štiti ga od kvarova.

Štap se s vremenom razgrađuje, ali koliko dugo će trajati ovisi o jačini vode.

Ako grijač vode nema magnezijsku anodu, počinje njeno uništavanje korozijom, a ako je prisutna, cijeli proces oksidacije usmjeren je upravo na ovu šipku.

Anoda za kotao je potrebna na isti način kao što je našim bakama trebao srebrnjak u vrču. Ali ako je srebro uništilo bakterije, tada magnezijeva anoda "uzima" soli iz vode, čime se sprječava korozija u unutarnjem spremniku bojlera. Čak i ako su unutarnji spremnici izrađeni od nehrđajućeg čelika, to još uvijek ne sprječava koroziju. Činjenica je da postoje najmanje dva faktora koji “ubijaju” teoriju o vječnosti nehrđajućeg čelika u kućanskim aparatima.

Prvo, nehrđajući čelik za hranu nije vrlo otporan materijal. Odnosno, načelno se može oduprijeti utjecaju slane i tvrde vode, ali samo ako ne traje predugo. Naravno, govorimo o mjesecima, a ne o danima ili manje. Ako bi se koristio nehrđajući čelik odgovarajuće kvalitete, cijena kotlova bi se značajno povećala, a ne bi svatko mogao kupiti takvu jedinicu.

Drugo, unutarnji spremnik bilo kojeg bojlera nije jedan komad. Obično je zavaren od dva blanka. Na mjestu zavarivanja kao rezultat izloženosti visoka temperatura Struktura kristalne rešetke molekula nehrđajućeg čelika se mijenja i na tom mjestu uvelike gubi svoja "nehrđajuća svojstva".

Moglo bi se zanemariti ovaj faktor, prisjećajući se i oslanjajući se na obojenu unutarnju površinu spremnika. Međutim, bilo koji lakiranje, nažalost, nije super-otporan. A još više kada govorimo o o okolišu koji stalno mijenja svoju temperaturu. Kada se zagrije, zidovi spremnika se šire, čime se rasteže premaz na njegovoj površini.

Pojavljuju se mikropukotine, a to je sve što vam treba za vodu. Dalje - gore. Ako nakon svih ovih pojava ispustite grijač vode čak i na kratko vrijeme, tada će se u interakciji s velikom količinom kisika proces oksidacije odvijati mnogo puta brže.

Dakle, da su proizvođači kod projektiranja kotlova češće gledali tablicu elektrokemijskih potencijala, onda bi se sve ovo moglo izbjeći. Greška proizvođača leži u činjenici da se često koriste metali različitog potencijala. Istina, ne biste trebali svaljivati svu krivnju samo na njih. Uvjeti vode koja se isporučuje u bojler također često ostavljaju mnogo željenog.

Princip rada

Zamislimo da u dizajnu bojlera nedostaje anoda za grijač vode. U ovom slučaju pojavit će se učinak koji je opisan još u 18. stoljeću - galvanski par. Ulogu anode igrat će tijelo kotla i počet će propadati, jer u dizajnu svi korišteni elementi imaju veći elektrokemijski potencijal od tijela. Kod ugradnje anode na bazi magnezija na njoj će zbog nižeg potencijala biti izraženi svi oksidativni procesi.

Obično je uz svaki bojler uključena magnezijeva anoda. Obično ga ne uzimamo u obzir zbog njegove tajnosti - uostalom, čini se da je šteta rastaviti potpuno novi bojler. Ali ako ste ga pogledali točno kad je bio nov, mogli ste vidjeti sivkastu šipku s ne baš glatkom površinom. Nakon određenog vremena nakon korištenja kotla, ova šipka izgleda kao da je oštećena korozijom. Međutim, zidovi kotla će biti netaknuti, što znači da je anoda u potpunosti izvršila svoj zadatak.

Često se postavlja pitanje: zašto je magnezij osnova za takve šipke? Odgovor leži u već spomenutom svojstvu metala da imaju veći ili manji elektrokemijski potencijal. Magnezij je idealan za ulogu anode: jeftin je i promiče ulogu žrtve. U tom slučaju soli ne nestaju, već se talože na njegovoj površini.

Kupnja kotla ne znači stjecanje nepažnje pri grijanju vode. Provjerite čak i na uho - ako se tijekom zagrijavanja čuje šištanje, to znači da je grijaći element obložen plakom.
Naslage soli su česta pojava, čak i kada nam se voda čini čistom i bistrom. Soli uvijek ima u vodi, pitanje je samo njihove koncentracije. Ako ima puno soli, onda anoda, sa svim svojim pozitivna svojstva ne mogavši se s njima nositi.
Utvrditi koliko često trebate pogledati unutar kotla i promatrati stanje anode može se samo eksperimentalno. To jest, nakon N-tog vremena koliko je grijač vode radio, nemojte biti lijeni da pogledate unutra. Ako je magnezijeva anoda uništena barem napola, tada joj "izmjerite" isto vrijeme rada. Po želji ga tada možete zamijeniti kako biste bili sigurni u zaštitu bojlera.
Pokušajte nikada ne dopustiti da kotao radi bez magnezijeve anode. Uvijek ga možete kupiti i vjerujte mi puno jeftinije od samog kotla.
Zamjena magnezijeve anode jednostavna je i ne zahtijeva nikakav poseban alat. U ovom slučaju, glavna stvar će biti usklađenost sa sigurnosnim mjerama. Zapamtite da možete kupiti magnezijsku anodu, ali život ne može.
Tipično, svi proizvođači bez iznimke pokušavaju upozoriti potrošače na čišćenje kotlova svakih 12 mjeseci aktivne uporabe. Praksa pokazuje da se takve akcije mogu izvoditi i češće. To se na prvi pogled može činiti opterećujućim, ali u stvarnosti je vrlo korisno. Uklanjanjem naslaga na dnu bojlera ili s grijaćeg tijela, provjerom istrošenosti magnezijeve anode - uz sve to produžujete vijek trajanja bojlera.

Prometej za bojler - tako se poetski može nazvati magnezijeva anoda. On nam daje čista voda, sam grijač vode štiti, iako se on sam uvijek uništava. Ponekad se takvo samopožrtvovnost može pojaviti iu tehnologiji, a ne samo u ljudima.

Kotlovi za grijanje vode za kućanstvo izuzetno su jednostavni i nečuveno bespomoćni uređaji. Instaliraju se gotovo posvuda i čine građane neovisnima o tako sumnjivoj strukturi kao što su stambene i komunalne usluge. Planirano ili hitno isključivanje Vruća voda Sada mi to ne smeta, ali samo dok kotao ne radi kako treba. No, stalna temperaturna razlika i sastav vode na to, najblaže rečeno, ne djeluju baš blagotvorno. Upravo iz tog razloga gotovo svi proizvođači ugrađuju magnezijsku anodu u bojler, što značajno produljuje radni vijek uređaja.

Nehrđajući čelik, od kojeg se obično izrađuju spremnici bojlera za kućanstvo, nije visoke kvalitete. Inače bi cijena kotla bila previsoka, a proizvođač bi ga teško mogao prodati. Osim toga, ovo nije potpuno metalna posuda, već zavarena iz nekoliko dijelova. Čak i ako je iznutra prekriven emajlom i svi zavareni šavovi su pažljivo obrađeni, oksidacija i nakupljanje soli su i dalje neizbježni. Štoviše, temperaturna razlika također igra ulogu, u interakciji ne samo s unutarnjim zidovima spremnika kotla, već i s unutarnjom strukturom metala.

Mikropukotine, a njihovu pojavu nikada nije moguće u potpunosti izbjeći, nečistoće u vodi koje mogu procuriti kroz čitavu kaskadu filtera djeluju razorno. I tu magnezijska anoda za kotao pokazuje svoju spasilačku funkciju. Dio je mali, apsolutno jeftin, često uključen u komplet i potpuno nezamjenjiv.

Anoda je ta koja se žrtvuje umjesto kotla. Sve soli i oksidirajući elementi prvo se talože na njemu, a sam spremnik ostaje relativno netaknut, što značajno produžava njegov vijek trajanja.

Kako radi magnezijeva anoda i zašto ju je potrebno mijenjati?

Kao što je već spomenuto, posebna šipka presvučena magnezijem doslovno privlači k sebi sve soli koje se nalaze u voda iz pipe. Osim toga, previše aktivno reagira s kisikom, ne ostavljajući potonjem nikakvu priliku da napadnu zidove bojlera. Zbog toga oksidacija stijenki u bojleru uopće ne nestaje, već se toliko usporava da ako u nedostatku magnezijeve anode vaš kotao procuri nakon samo godinu dana intenzivne uporabe, onda ovaj mali element će povećati ovo razdoblje za pet, ili čak deset puta, ako ga ne zaboravite promijeniti.

Da, anoda će se srušiti. Kako bi moglo biti drugačije kad on uzima sve? negativne osobine vodu na sebe i stupa u interakciju sa svim štetnim elementima koji se u njoj nalaze. Nakon nekog vremena glatka čelična šipka pretvorit će se u nešto nagriženo solima i, naravno, izgubiti svoj potencijal.

Rijetki su proizvođači bojlera koji u svojim bojlerima ne koriste magnezijsku anodu. U većini slučajeva postavlja se gotovo blizu grijaćih elemenata, iako općenito mjesto anode ni na koji način ne utječe na njegovu funkcionalnost. S ovim se svi slažu. Ali zašto tvrtke snažno preporučuju ugradnju samo odgovarajućih anoda u svoje bojlere nije sasvim jasno. Razumljiva je činjenica da odgovaraju veličini i navoju te ih je puno lakše zamijeniti. Ali nedavno su se pojavile univerzalne magnezijeve anode koje se lako mogu ugraditi u bilo koje spremnike, kotlove itd. uređaji za grijanje. To ne mijenja njihovu namjenu, a vrijeme zamjene ne ovisi o konkretnom proizvođaču, već o veličini same anode.

Naravno, u mali kotao ne možete staviti metar i pol dugu iglu. Ali na tržištu postoje sekcijske anode koje su poredane u nizu i podesive. I također fleksibilni, koji su plastična cijev, gdje se sipaju kuglice magnezija. Ova opcija općenito dugo vremena ne zahtijeva zamjenu, samo dopunjavanje istim tim kuglicama dok oksidiraju.

Nema potrebe čekati dok se kotao ne pokvari. To se događa kada se magnezijeva anoda dugo nije mogla nositi sa svojim dužnostima. Stoga biste trebali požuriti unaprijed i promijeniti anodu, mnogo prije nego što uređaj za grijanje ne uspije.

Prvi korak je isključivanje napajanja. To se radi različito u različitim kotlovima. Za neke je dovoljno izvaditi utikač iz utičnice, dok ćete za druge morati malo petljati, odvajajući žice od stezaljki.
Zatim zatvorite dovod vode. Bolje je potpuno odvojiti cijevi.
Sada morate ispustiti svu vodu iz kotla.
Pomoću odvijača rastavljamo zaštitna navlaka, omogućujući pristup grijaćim elementima i temperaturnim senzorima.
Uklonite prirubnicu zajedno sa senzorima.
Nakon što smo ga malo olabavili, izvadimo grijaći element. To radimo pažljivo, pokušavajući ne oštetiti brtve.
Uklanjamo staru anodu od koje može ostati samo mali klin. To ovisi o vijeku trajanja i kvaliteti vode koja se dovodi u bojler.
Na njegovo mjesto postavljamo novi, kupljen u trgovini u skladu s putovnicom uređaja.

Prije nego što sve ponovno sastavite, treba obratiti pozornost ne samo na stanje grijaćeg tijela, već i očistiti unutrašnjost samog kotla. Kotao se pere jakim pritiskom vode. Ali grijaće tijelo morat ćete ukloniti kamenac pomoću narodnog trika. Treba ga staviti u otopinu limunska kiselina na dan-dva.

Ponovno sastavljanje kotla za grijanje provodi se obrnutim redoslijedom, poštujući sve sigurnosne mjere. U tom slučaju pažljivo pregledajte sve brtve i, ako je potrebno, zamijenite ih novima.

Kotao treba uključiti tek nakon što je napunjen vodom, inače grijaći elementi mogu pregorjeti.

Tako mala i nikakva složeni dio- ova magnezijeva anoda, bez koje će kotao raditi mnogo manje učinkovito. Tipično, podatkovna tablica priložena uređaju označava preporučeni vremenski okvir za zamjenu anode. Ali iskusni stručnjaci savjetuju da to učinite rano. Tada će hrđa, oksidacija i naslage soli biti, ako ne potpuno neutralizirani, onda svedeni na minimum.