Stanica za lemljenje na STC za vrhove poput Hakko T12. Još jednom o lemilici T12 Stanica za lemljenje T12 "uradi sam".

Popularni Hakko T12 kit omogućuje vam da napravite dobru stanicu za lemljenje za malo novca. Ovaj set je već razmatran na muski, zbog čega sam ga odlučio kupiti. Pod rezom, moje iskustvo sastavljanja stanice u kućištu od dostupnih komponenti. Možda će netko biti koristan.

Što se dogodilo na kraju.

Sastavljanje ručke detaljno je opisano u prethodnoj recenziji, pa ga neću razmatrati. Samo ću napomenuti da je glavna stvar biti oprezan pri postavljanju jastučića. Bitno je da obje pločice za lemljenje opružnog kontakta budu jedna do druge na istoj strani, jer ako pogriješite, lemljenje je prilično teško. Vidio sam ovu pogrešku kod nekoliko recenzenata na YouTubeu.

Budući da kineska slika pinout-a izgleda malo zbunjujuće, odlučio sam nacrtati razumljiviju. Redoslijed kontakata od senzora vibracija do regulatora nije bitan.

Bilo je svađe u komentarima oko ispravan položaj senzor vibracija, poznat i kao senzor kuta SW-200D. Ovaj senzor se koristi za automatsko prebacivanje lemilice u stanje mirovanja, u kojem temperatura vrha postaje 200C dok se lemilica ponovno ne podigne. Eksperimentalno je utvrđen jedini ispravan položaj senzora. Prijelaz u stanje mirovanja događa se ako nema promjena od senzora dulje od 10 minuta i, sukladno tome, dolazi do izlaska iz načina mirovanja ako su zabilježene barem neke fluktuacije.

U ovom senzoru, indikacija vibracija moguća je samo u trenutku kada kuglice dodirnu kontaktno područje. Ako su kuglice u čaši, podaci se neće primiti. Dakle, senzor mora biti lemljen sa staklom prema gore, a podloškom prema ubodu. Staklo na senzoru izgleda kao potpuno metalni rub, a kontaktna ploča je izrađena od žućkaste plastike.

Ako postavite senzor sa staklom prema dolje (prema vrhu), tada senzor neće raditi kada je lemilo postavljeno okomito i morat ćete ga protresti da izađete iz stanja mirovanja.

Isključenje mirovanja može se prilagoditi u izborniku. Za odlazak na konfiguracijski izbornik potrebno je držati tipku na enkoderu (pritisnuti regulator temperature) dok je regulator isključen, uključiti regulator i pustiti tipku.
Vrijeme mirovanja se podešava u P08. Možete postaviti vrijednost od 3 minute do 50, ostale će biti zanemarene.
Za kretanje između stavki izbornika potrebno je kratko držati tipku kodera.

P01 ADC referentni napon (dobiven mjerenjem TL431)
P02 NTC korekcija (postavljanjem temperature na najniže očitanje na digitalnom promatranju)
P03 Vrijednost korekcije napona pomaka ulaznog operacijskog pojačala
P04 pojačanje pojačala termopara
P05 PID parametri pGain
P06 PID parametri iGain
P07 PID parametri dPojačanje
P08 automatsko podešavanje vremena isključivanja 3-50 minuta
P09 vratiti tvorničke postavke
P10 postupno podešavanje temperature
P11 pojačanje termoelementa

Ako vas iz nekog razloga senzor vibracija ometa, možete ga isključiti zatvaranjem SW i + na kontroleru.

Da biste izvukli maksimalnu snagu iz lemilice, potrebno je napajati 24V. S napajanjem od 19 V i više, ne zaboravite ukloniti otpornik

Korištene komponente

Samo lemilo je replika Hakko T12 sa kontrolerom

Najkorisniji je bio T12-BC1

Ispostavilo se da za svaki ubod morate posebno kalibrirati temperaturu. Uspio sam postići odstupanje od par stupnjeva.

Općenito, vrlo sam zadovoljan lemilom. Zajedno s normalnim fluksom naučio sam lemiti SMD na razini o kojoj prije nisam ni sanjao.

Pozdrav svim čitateljima mog bloga. Rijetko objavljujem članke. Sada ima malo vremena, a pisanje članaka često traje više od jedne večeri. Želim još nešto reći. Mnogi mi pišu da sam seronja, a Kinezi mi šalju robu na recenziju. Dakle, sve što vidite na mom blogu i YouTube kanalu (osim suntec stabilizatora) sam osobno kupio i nikako nije poklon dobavljača, za lažnu recenziju. Pa ću zamoliti trolove da prođu.
Danas ćemo govoriti o stanici za lemljenje Quicko T12-952. Iz modela je već jasno da ova stanica za lemljenje radi na zamjenjivim patronama s vrhom T12. Zašto sam se odlučio kupiti ovaj "lemilicu" ???!!! Imam već mnogo godina podesivo lemilo više od pet godina da budemo precizni. O njemu je 2013. godine napisan članak. Kasnije je kupljena stanica za lemljenje. Ima točno isto lemilo kao u. Nakon nekog vremena sam se prilično umorio od lemilice od ovih lemilica, a nedavno sam si kupio stanicu za lemljenje sa vrhovima T12. Prvo sam htio kupiti indukcijsku stanicu za lemljenje, ali me žaba krastača zadavila. Prethodno su na Aliju u prodaji bili Quick 202 lemilice, ali su nestali iz prodaje i zamijenili ih Quick 203, čije recenzije nisu baš dobre. Jednostavno rečeno, ljudi iz 203 modela pljuju. Da, a za indukcijske lemne stanice, cijena je najmanje 5-6 tisuća + set savjeta 1-1,5 tisuća Ovdje je takva pozadina. A mi ćemo početi s raspakiravanjem. Paket je došao u kutiji, zatvoren u paketu i zalijepljen Quicko trakom. Iznenadilo me da nije ispisano na carini.

Samu kutiju nisam slikao, također je bila zalijepljena Quicko trakom. Možete vidjeti u video recenziji. Komplet uključuje sam kontroler s napajanjem u jednom kućištu, lemilicu s GX12-4pin konektorom i jedan “K” tip vrh (sjekirica). Odmah sam naručio drugi ubod, iz razloga što ne volim lemiti sjekirom (ovdje, tko voli). Također dolazi s četiri samoljepljive gumene nožice. Ali zalijepio sam veće od D-Link prekidača. Ubodi nisu označeni kao HAKKO, već kao Quicko. Proizvedeno u Kini.

Sama jedinica, u kojoj je ugrađeno napajanje i upravljački regulator. Rastavio sam ga i jako sam se iznenadio. Kućište je izrađeno vrlo kvalitetno. Baš sam se oduševio. Odavno nisam vidio takav kineski korpus. Ovdje se čak ni jezik ne okreće da kaže da je ovo kineski zanat.

Ovaj "lemilica" je naručena s ručkom lemilice poput one i tako da nije bilo primjetnog prijelaza s jednog lemilice na drugo. Po želji možete slobodno zamijeniti dršku lemilice, nije skupo. Uređaj je potpuno isti kao i prethodno navedene stanice za lemljenje. Jedino je gornji rukav koji se nosi na ubod kraći. Sve ostalo je isto.

Unutrašnjost lemilice. Izrađen je u obliku tektolitnog šala sa kontaktima. Ploča ima senzor nagiba. On je, usput, prilično bučan, ako kasa. Prvo sam mislio da je nešto otpalo u lemilici, ali onda se pokazalo da je to samo senzor. Lemljenje se vrši kvalitativno i uredno. Na kraju ploče, na mjestu lemljenja, kabel je pričvršćen vezicom.

Želio bih nešto o displeju. Ovdje je postavljen malo neravnomjerno, a prozor za zaslon je nešto veći od samog zaslona. A ako pogledate pod kutom, ispada da je jasno vidljiv. Ali sve su to sitnice. Zaslon je jednobojan. Vidjet ćete ovo dalje.

Otvaramo kućište. Sve izgleda jako dobro. Na gornjem i donjem poklopcu nalazi se zaštitni komad plastike. Lijepo je vidjeti.

Kontrolor. Ploča je mala i pokreće MK. Ploča ima i biper koji odvratno pišti.

Ploča za napajanje. U u općim crtama dobro prikupljeno. Ima nekih komentara, ali sve su to sitnice. Lemljenje je dobro, ploča je oprana od fluksa. Sve je čisto.

VENT ulazni kondenzatori su 22 uF na 400 V. Prilikom rastavljanja starih računalnih napajanja često nailazim na takve kondenzatore, ali trenutno su kinesko smeće (originale ne uzimamo u obzir, sada je lakše naletjeti na lažnjak nego original). Da, kapacitet je premali. Za budućnost je potrebno staviti više, pogotovo jer je oznaka na ploči naznačena za velike kondenzatore. Sada nemam što zamijeniti, pa neka za sada ostane tako. Kasnije ću ga sigurno zamijeniti.

Kao tranzistor snage, "pumpajući" primarni namot transformatora, korišten je iz Silan Microelectronics. Ovdje ću dodati još neke sheme. Diode diodnog mosta ugrađene su tipa SMD s oznakom M7. ovo . Dioda je dizajnirana za struju od 1A s naponom od 1000 V. Zauvijek, bilo bi lijepo zamijeniti je, ali kada radi u impulsnom načinu rada, izdržat će i veću struju.

O PSU uređaju neću puno pisati. Izlazni dio je sastavljen na diodnom sklopu dizajniranom za 10A i 200 V. Instalira se s marginom. Izlazni kondenzatori su od VENT-a i neke marke Yungli. Prvi put vidim takvo čudo. Općenito, poželjno je zamijeniti ove kondenzatore normalnim skupim kapama. Tako će biti mirnije. I to ću učiniti kasnije. U ovom trenutku želim voziti stanicu za lemljenje kakva jest.

Ali ovo me iznenadilo. Općenito, možda je dobro da je zalemljen, ali bi bilo bolje da je zalemljen umjesto konektora. Prihvatljivija opcija od lemljenja na igle konektora.

Stanica bez priključenog lemila. Piše da je ERROR. Isto će se dogoditi ako ne umetnete uklonjivi uložak.

Sada sve ponovimo, samo s priključenim lemilom. Čim ga uključimo, dočeka nas natpis da se radi o T12 “lemilici”.

Ako je sve u redu s elektronikom i ubodom, tada će se na zaslonu pojaviti natpisi normalno tijekom rada

Prijeđimo sada na postavke. Da biste došli do izbornika postavki, pritisnite koder i držite ga neko vrijeme. pojavljuje se izbornik. odmah ću ti reći. Za izlaz iz izbornika i spremanje postavki samo pritisnite i držite koder. Kretanje između stavki izbornika vrši se rotiranjem kodera.

Prva stavka izbornika je KALIBRIRANJE(kalibriranje). Koliko sam shvatio, postavljamo lemilo na 350 stupnjeva i mjerimo temperaturu. Promjenom omjera OMJER, prema zadanim postavkama 100%, promijenite u jednom ili drugom smjeru kako biste smanjili ili povećali temperaturu. Mi radimo 1%. Mijenjao, cekao, mjerio. Ako niste zadovoljni, ponovite ponovno. Nakon manipulacija kliknite na koder i izađite iz izbornika. U mom slučaju bilo je potrebno smanjiti za 1%. Porast temperature bio je 10 stupnjeva. Općenito, bilo je moguće ne dirati ništa. Lakše je odabrati potrebnu temperaturu tijekom lemljenja.

Sljedeća funkcija AUTO SLEEP. Funkcija automatskog spavanja. Definiran je rasponom od 1 do 99 minuta, a postoji i način rada OFF - koji onemogućuje ovu funkciju. Ova funkcionalnost radi na sljedeći način. Kada ne diramo lemilicu, a senzor nagiba, o kojem je bilo riječi u više redaka iznad, ne radi, stanica nakon isteka zadanog vremena prelazi u način rada snižavanja temperature na 150 stupnjeva i također smanjuje potrošnju energije . Ako pritisnete ili okrenete enkoder, kao i protresete lemilo, stanica brzo dobije potrebnu temperaturu. O da, imam postavljenih 5 minuta radi praktičnosti.

Sljedeća funkcija AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE. Ovdje, kao iu prethodnom izborniku, raspon je od 1 do 99 minuta, s položajem OFF koji potpuno onemogućuje ovu funkciju. Radi na sljedeći način. Čim timer istekne AUTO SLEEP mjerač vremena počinje AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE a temperatura padne na 50 stupnjeva. U teoriji, stanica za lemljenje bi se tada trebala potpuno isključiti, ali u mom slučaju se ne gasi. Značajka je vrlo korisna. Imao sam više puta slučajeve da sam svoj zaboravio ugasiti, a grijao me na dan. Ne samo da će ova funkcija uštedjeti energiju, već će vas također spasiti od požara. Potrebna i vrlo praktična značajka!
Sada želim reći više. Tijekom testiranja primijetio sam takvu stvar da ako funkcija AUTO SLEEP postavite na OFF, što zaustavlja funkciju AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE. Probao mnoge opcije. Jedna funkcija ovisi o drugoj. Pokušao sam postaviti tajmer na AUTO SLEEP 1 minuta. i dalje AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE, ali početak isključivanja radi tek nakon što prođu dvije minute. Ispada da je mjerač vremena prve funkcije ispunjen, a zatim počinje raditi mjerač vremena druge funkcije. Općenito, greška.

Počnimo s TRAJANJE POJAČANJA. Ova funkcija ima raspon od 10 do 99 s. u koracima od 1 s. Zadano je 30 s. Ostavio sam to tako. Ova vam funkcija omogućuje povećanje temperature vrha za vrijeme postavljeno u ovoj funkciji. Ova funkcionalnost je neophodna kod zagrijavanja toplinski intenzivnih elemenata ili velikih toplinski intenzivnih poligona. Jednom kratko pritisnemo tipku enkodera i uključuje se booster koji podiže temperaturu.

Predstavljam vam recenziju kineske stanice za lemljenje na temelju STC kontrolera za savjete Hakko tipa T12.
Odmah ću vam reći kako se razlikuje od stanica na STM32 kontroleru. Na STC-u ne postoji knjižnica T12 vrhova (koja se koristi za kalibraciju pojedinačnih vrhova), stoga nema kalibracije pojedinačnih vrhova niti sata. STM32 vam omogućuje da zapamtite 3 kalibracijske točke za svaki njegov vrh.

Odmah se ispričavam, iz meni nepoznatog razloga moje fotografije nisu priložene uz recenziju (možda su prevelike, priložene su samo jako smanjene slike zaslona) + jednostavno nemam puno stvari, koristit ću tuđe fotografije.

Izbor stanice.
Proučavanje foruma i članaka dovelo me do ideje da trebam lemilo s kontrolom temperature.
Postoji nekoliko vrsta lemilica koje imaju regulator temperature ugrađen u dršku, relativno su jeftine i sasvim prikladne za amaterske svrhe.
Ali apetit dolazi s jelom))) Stvarno sam želio visokokvalitetno lemilo i, ako je moguće, s digitalnim podešavanjem.
Ovdje je sve jednostavno - ako je jeftino, onda ili relativna kvaliteta ili kontrola temperature.
Popularno u ovoj kategoriji.

Više skupa alternativa- stanice za lemljenje na vrhovima serije 900, na primjer, proizvođača Lukey.

Postoji mnogo takvih stanica, uključujući one sa sušilom za kosu (bilo bi mi zgodno staviti termoskupljajuće cijevi), ali u proračunskim opcijama postoji jedan dobro poznati minus - mali razmak između grijaćeg elementa i uboda , što sprječava brzu izmjenu topline između njih. Prema mnogima, ovaj razmak je potreban za kompenzaciju toplinskih deformacija. Kažu da se problem lako rješava komadom folije ili "turpijom", ali nekako mi se nije odmah svidjelo.
Preporučeno je i lemilo, nema takav razmak. Nije mi se svidjelo što trebate kupiti napajanje i konektor "kolektivne farme". Nije uključeno u komplet.

Kao rezultat toga, moj izbor je pao na stanicu za lemljenje s vrhovima T12. Ovi ubodi također su lišeni nepotrebnih praznina, zbog činjenice da grijaći element, termoelement i sam vrh zapečaćeni su u jednom kućištu, ali su popularniji i njihov raspon je mnogo širi.
Slične ubode koriste i drugi proizvođači, poznati su od sredine 70-ih i dobro su se dokazali u radu.
. Usput, slični su, ali se prodaju u drugim regijama.
Nekoliko varijanti kineskih stanica na vrhovima T12 pronađeno je, kako se kasnije pokazalo, čak i više nego što sam očekivao. Možete ih kupiti kao Gotovi proizvodi(ja sam tako) ili u dijelovima, kombinirajući ih po želji. Odabrao sam gotovu verziju, tako da je komplet izašao za otprilike isti novac, a nisam imao drugog lemila za sklapanje kompleta.
Razlikuju se po tijelu, napajanju, kontroleru i ekranu, ručki. Pa, možete odabrati bilo koji ubod. U gotove opcije obično možete tražiti da uložite što želite, kažu da kinezi ne odbijaju.

U kompletu sam imao i žutu spužvicu za čišćenje uboda, kolofonij i strujni kabel s uzemljenjem. Usput, ubod je sigurno spojen na tlo.

Kontrola stanice
Na stražnji zid kućište ima prekidač. Stanicom se upravlja okretanjem enkodera te kratkim i dugim pritiskom na njega.
Ispod su fotografije izbornika, radnog zaslona, stanja pripravnosti i mirovanja.

Mali dodatak od 03.04.2017.
Stara olovka me par puta iznevjerila, korpa od tekstolita je bila odlemljena. Odlučio kupiti novi. javljam...
Stigla je olovka FX-9501 koju sam naručio. Pogledao sam ga, isprobao i ... odgodio za bolja (ili gora?) vremena.
Nije mi se svidjela.
Na gornjoj slici je moja stara olovka (951) i nova.

Prvo o profesionalcima. Glavni razlog zašto sam uzeo novu olovku je taj što je stara imala vrlo nepouzdanu košaricu od tekstolita:

U novom je sve puno modernije, ljepše i pouzdanije:

To je to s plusevima. Ne puno, da...

minusi.
Prvo, gumena brtva visi:

Zašto je to tako potpuno je nejasno. Ali očito je tanji nego što bi trebao biti.

Drugo, natpis je već u početku otrcan, "starinski":

Žalac je malo labav u dršci, ali mislim da to nije kritično.

Drugi ubod se ne fiksira maticom, već se jednostavno umetne u ručku. I umetnuta je dublje nego u staru olovku.
Čini se da bi trebalo biti zgodno ... Zbog toga ga mnogi ljudi kupuju. Ali postoje nijanse...
Kod starog vrha, pričvrsna matica je relativno dalje od vrha vrha, u ovom dijelu vrh više nije vruć i matica se može odvrnuti rukom tijekom rada. Promijenio sam vrh bez gašenja lemilice.
U novoj olovci takav fokus neće raditi. Onaj dio uboda koji strši je već vruć.

Kao rezultat dubokog slijetanja žalca, dio drške za koji se držite primjetno se zagrijava u radu. Ne da bi peklo, ali neugodno. Tako stara olovka ovo nije moglo biti.

Pa ipak, nova olovka ne drži dobro u držaču:

Dobro, poslužit će i rezervna olovka.

Kod nje postoji još jedna neobičnost. Ako ga okrenete naopako, senzor temperature počinje kvariti i, shodno tome, temperatura "pluta". Ako ga ovako držite duže, stanica umjesto temperature hladnog spoja pokazuje "? 20", što na kineskom znači "greška senzora".
U radnom položaju (ubod dolje), čini se da se takva pogreška ne pojavljuje.
To je vjerojatno nekako povezano s činjenicom da je zelena žica zajednička za senzor temperature i senzor položaja lopte. Samo nije jasno zašto nema takvog problema sa starom olovkom, iako su ožičenje i senzori isti.

Zaključno, dat ću nekoliko poveznica na komentare u drugim recenzijama i samo korisnih poveznica. Ove informacije nisam provjerio, provjerite sami.

Sastavljanje stanice za lemljenje na Hakko T12

Članak ukratko opisuje preduvjete za odabir stanice za lemljenje posebno na vrhovima Hakko T12, sljedeće je komparativna analiza nekoliko inačica dostupnih na tržištu, kao i neke značajke montaže lemne stanice i njezinih konačnih postavki.

Zašto tolika pompa oko Hakko T12?

Da biste shvatili zašto su se mnogi radioamateri u posljednje vrijeme toliko zainteresirali za ove kineske postaje, morate krenuti izdaleka. Ako ste već sami došli do ove odluke, možete preskočiti ovo poglavlje.

Za svakog početnika da nauči kako lemiti, prvo pitanje koje se postavlja je izbor lemilice. Mnogi počinju s penny lemilicama fiksne snage dostupnima u najbližem hoz.mageu. Naravno, neki jednostavni radovi, poput lemljenja žica, mogu se obaviti čak i sovjetskim lemilom s bakrenim vrhom, pogotovo ako imate vještinu. Međutim, svakome tko je pokušao zalemiti nešto tehnološki naprednije s takvim lemilom, problemi postaju očiti: ako je lemilo preslabo (40 W ili manje) - neki detalji, na primjer, vodovi spojeni na uzemljenje, vrlo su nezgodan za lemljenje, a ako je jak (50W ili više) - vrlo brzo se pregrije i umjesto lemljenja radi se ritualno paljenje tračnica. Na temelju gore navedenog, čak i ako tek učite lemiti, ipak je preporučljivo kupiti lemilo s mogućnošću podešavanja temperature. Međutim, najčešće su lemilice s jednostavnim regulatorima ugrađenim u ručku izuzetno loše kvalitete, pa ako se već pitate oko izbora običnog lemilice, vjerojatno biste se već trebali okrenuti prema stanicama za lemljenje.

Najčešće je sljedeće pitanje koju stanicu za lemljenje odabrati. Ovdje mogu postojati varijacije, jer profesionalci uglavnom rade s prilično glomaznim stanicama u kombinaciji s pištoljem za lemljenje, kao što su PACE, ERSA ili, u najgorem slučaju, Lukey. Kod kuće ne trebam sušilo za kosu, ali u isto vrijeme želim imati pouzdanu, snažnu i kompaktnu stanicu s mogućnošću podešavanja. Jer radno mjesto nije guma, stanica bi trebala biti stvarno mala, tako da mnoge stanice padnu u veličini. Osim toga, naravno, uvijek želite zadovoljiti razuman proračun. I tu na scenu stupaju naši kineski prijatelji sa svojim stanicama dizajniranim za rad s ubodima Japanska tvrtka Hakko. Izvorne stanice za lemljenje ove marke koštaju malo novca, ali kineski zanati za ove savjete, čudno, prilično su visoke kvalitete, po vrlo ugodnoj cijeni.

Dakle, zašto su ubodi od Hakka? Njihov glavni adut je keramički grijač u kombinaciji sa senzorom temperature. Zapravo, za gotovu stanicu za lemljenje ostaje samo "dodati" PID regulator i dovoljnu snagu takvom vrhu, što vam omogućuje brzo zagrijavanje i visokokvalitetno održavanje zadane temperature. Pa, zamotajte sve u prikladnu kutiju. Zapravo, u stanicama za lemljenje-konstruktorima, koji se mogu naći u izobilju na Aliexpressu na zahtjev tipa uradi sam hakko t12, sve je to implementirano, a Kinezi obično stavljaju jedan ili dva u komplet Hakko žalac(postoji mišljenje da su to uglavnom kopije, međutim i kvaliteta kopija je na razini).

Odabir kompleta za izgradnju

Ako ste već pokušali tražiti slično lemilo na Aliju, vjerojatno ste iznenađeni raznolikošću opcija koje pretraživanje daje.

Početkom 2018. godine u pretrazi na Aliju najčešće se susreću ponude "firmi" Quicko, Suhan i Ksger. Štoviše, u opisima se ponekad čak i referiraju jedni na druge, pa je sasvim očito da se radi o istoj stvari, pa ću dalje, ako je moguće, preskočiti konkretne nazive "proizvođača", govoreći samo o verzijama određenih stanica, jer letimična analiza fotografija sugerira da ako su verzije iste, onda je sklop približno isti.

Zapravo, općenito nema toliko varijacija kao što se može činiti na prvi pogled. Opisat ću glavne značajne razlike:

Približna tablica snage lemilice, ovisno o naponu napajanja:

Na 12 V - 1,5 A (18 W)
Na 15 V - 1,88 A (28 W)
Na 18 V - 2,25 A (41 W)
Na 20 V - 2,5 A (50 W)
Na 24 V (maks!) - 3 A (72 W)

Bilješka, za neke verzije naznačeno je da je pri korištenju napajanja iznad 19V poželjno odlemiti otpornik od 100 Ohma, potpisan nekako kao "20-30V R-NC". Ovaj otpornik je paralelan s jačim otpornikom od 330 ohma i zajedno čine jedan otpornik od 77 ohma spojen ispred čipa 78M05. Nakon što smo odvojili 100 ohma, ostavit ćemo jedan otpornik od 330. To je učinjeno kako bi se smanjio pad napona na ovom regulatoru pri visokom ulaznom naponu - očito kako bi se povećala njegova pouzdanost i trajnost. S druge strane, podizanjem otpora na 330 također ćemo ograničiti maksimalnu struju na liniji +5V. U isto vrijeme, s obzirom da sam 78M05 može lako probaviti čak 30 V na ulazu, ne bih potpuno lemio 100 Ohma, već bih ovaj otpornik zamijenio nečim u rasponu od 200-500 Ohma (što je veći napon, to je veći ocjena). Ili uopće ne možete dirati ovaj otpornik i ostaviti ga kakav jest.

Dakle, odlučili smo se za opći paket, sada pogledajmo pobliže same ploče različitih verzija.

Usporedba nekih verzija

Sada u prodaji možete pronaći automobile različitih stanica ispod različita imena, nije jasno koliko drugačije. Već sam gore napisao da sam si kupio stanicu na STC-u, pa ću samo usporediti verzije na ovom kontroleru.

Strujni krug za sve ploče prilično je sličan, male nijanse mogu varirati. Pronašao sam online dijagram koji je nacrtao korisnik Wwest s ixbt.com za tu verziju F. U principu, sasvim je dovoljno razumjeti rad stanice.

Shema lemne stanice Mini STC T12 ver.F

Za početak ispod spojlera nalaze se usporedne fotografije dviju verzija Mini STC T12 ver.E I ver.F :

Izgled Mini STC T12 ver.E

Izgled Mini STC T12 ver.F

Prvo što upada u oči je nepostojanje elektrolitskog kondenzatora između indikatora i enkodera u verziji F, kao i nešto manji broj detalja. Čini se da je elektrolit zamijenjen keramičkim bliže izlazu 78M05, međutim teško je procijeniti kapacitet keramike sa fotografije. Ako postoji nešto u duhu od 10 mikrofarada ili više, onda je, s obzirom na malu snagu opterećenja, to sasvim prihvatljivo. U shemi za verziju F ovaj kondenzator je označen kao tantal na 47 uF, vjerojatno je autor sklopa imao ploču od Diymorea (vidi dolje). Također, u više nova verzija promijenio kontaktne pločice za NTC termistor (u verziji E označen je kao R 11) za veću veličinu, a smanjen je broj pojedinačnih otpornika njihovim sastavljanjem u drugi sklop - to pojednostavljuje kupnju dijelova, smanjuje vjerojatnost pogrešaka pri instalaciji i povećava ukupnu proizvodnost, što se jasno može napisati kao plus. Osim toga, elektrolitički kondenzator, koji se može izostaviti, također se može zapisati za verziju E.

Ukupno, kao međuzaključak, možemo zaključiti sljedeće: ako imate priliku zamijeniti elektrolit polimerom, onda je bolje uzeti verziju E. Ako vam je svejedno što promijeniti, bolje je kupiti prostraniju keramiku i uzeti verziju F. A ako uopće ne želite ništa mijenjati, onda se postavlja pitanje što će brže pokvariti, elektrolit ili regulator s nestabilnom snagom. S obzirom na to da je verzija F ukupna mogućnost izrade je veća, možda bih je preporučio.

Rjeđe su još dvije opcije ploča - Ksger i Diymore, a one pokazuju da je trag ploče dodatno razrađen.

Izgled Diymore Mini STC T12 (nepoznata verzija)

Izgled Ksger Mini STC T12 LED (nepoznata verzija)

Osobno mi se najviše sviđa verzija iz Ksgera - vidi se da je uzgojena s ljubavlju. Međutim, ovdje ranije spomenuti kondenzator definitivno nije veći od 1206 - na tržištu praktički nema dostupne keramike od 10 mikrofarada s naponom većim od 20 V za ovu veličinu, tako da, najvjerojatnije, ovdje vrijedi nešto malo kako bi se uštedjelo novac. Ovo je minus. Osim toga, AOD409 power mosfet je zamijenjen nekakvim tranzistorom u SOIC kućištu, koji po mom mišljenju ima lošiji prijenos topline.

Diymoreova verzija ima tantal i obični AOD409 u DPAK kućištu, pa je unatoč tome što je vizualno manje privlačna, definitivno bolji izbor. Osim ako niste spremni sami zalemiti te elemente.

Ukupno: ako vam je uopće svejedno što kupiti i ne želite ništa lemiti nakon kupnje, savjetovao bih vam da potražite verziju sličnu slici ploče iz Diymorea ili, ako ste previše lijeni, uzeti verziju F i promijenite kondenzatore kako je gore opisano.

Skupština

Općenito, sastavljanje lemilice je trivijalno, osim što će vam za sastavljanje trebati još jedno lemilo (osmijeh). Međutim, kao i obično, postoji nekoliko upozorenja.

Sastavljanje ručke lemilice. Kontakti konektora na ploči i na ručki mogu imati različite oznake. To teško da je problem, jer ionako postoji samo pet žica:

Dvije žice za napajanje - plus i minus
žica senzora temperature
Dvije žice senzora vibracija (redoslijed nije važan)

Na ploči upravljača žica senzora temperature najčešće je potpisana jednim slovom E. Jedan od kontakata senzora vibracija označen je SW, a drugi se može zalemiti na bilo koju rupu označenu minus " − ". Zapravo, uopće mi nije jasno zašto je bilo potrebno voditi posebnu žicu od ručke za minus senzora, s obzirom da on i dalje ide na masu, ali možda je to učinjeno za manje buke.

Ukoliko kontakti na vašoj olovci nisu potpisani na bilo koji način, dovoljno je znati da na samom ubodu postoje samo tri kontakta: plus (najbliži kraju na ubodu), zatim minus i izlaz senzora temperature . Radi jasnoće, zakopao sam shemu s Alijem.

Kinezi ponekad potpisuju izlaz termoelementa kao uzemljenje, au samom regulatoru E je spojen na uzemljenje - koliko ja razumijem, to nije sasvim točno, iako sam previše lijen da razumijem, a još uvijek nemam uzemljenje.

U nekim verzijama, osim senzora vibracija, potrebno je zalemiti i kondenzator u ručku. Ne znam točno, ali konder može biti između plusa i minusa grijača - tako da manje šumi u RF području. Također može biti provodnik između senzora temperature i tla - opet, kako bi očitanja senzora temperature bila glatkija i manje bučna. Ne znam koliko je sve ovo korisno - na primjer, u mojoj olovci uopće nije bilo mjesta za kondenzator. Osim toga, neki su korisnici napisali da je točnost toplinske stabilizacije s zatvorenim vodovima kondenzatora veća. Općenito, ako je ovaj kondenzator dostupan u vašem modelu, možete pokušati ovako i onako.

Sudeći prema recenzijama na internetu, uz kondenzator i senzor vibracija, neke su olovke imale i termistor, navodno za kontrolu temperature hladnog kraja. Međutim, tada su proizvođači shvatili da je logično postaviti senzor hladne strane izravno na upravljačku ploču i više ne pate od takvog smeća.

O senzoru vibracija. Kao senzor vibracija u takvim stanicama koriste se ili SW-18010P (rijetko) ili SW-200D (uglavnom) senzori vibracija. Još neki obrtnici koriste živine senzore - ja općenito nisam pobornik korištenja žive u gospodarstvu, pa o ovom pristupu neću ovdje raspravljati.

SW-18010P je konvencionalna opruga u metalnom kućištu. Pišu da je takav senzor mnogo manje prikladan za lemilo od SW-200D, koji je jednostavna metalna "šalica" s dvije kuglice unutra. Imao sam dva SW-200D u kompletu i savjetujem vam da ih koristite.

Senzor vibracija potreban je za automatsko prebacivanje stanice u stanje pripravnosti, u kojem se temperatura vrha smanjuje dok se lemilo ponovno ne podigne. Funkcija je izuzetno praktična, stoga toplo preporučujem da ne odbijete senzor.

Sudeći prema slici s dijagramom spajanja ručke, Kinezi savjetuju lemljenje senzora srebrnom iglom prema ubodu. Zapravo sam točno to učinio i jako mi dobro funkcionira.

Međutim, nekima iz nekog razloga ovaj senzor ne radi kako treba - pišu da se lemilica mora protresti da bi se probudio iz stanja mirovanja i to objašnjavaju slikom iz koje je vidljivo da ako je senzor nagnut prema ručki , ne može biti kontakta dok se ne protrese. Općenito, ako se u vašem slučaju stanica ne probudi kada samo uzmete lemilo, pokušajte lemiti senzor vibracija sa stražnjom stranom.

Postoji još jedan savjet - neki lukavi ljudi savjetuju lemljenje dva senzora paralelno iu različitim smjerovima, tada bi sve trebalo raditi u bilo kojem položaju lemilice. Neizravno, ovu pretpostavku potvrđuje činjenica da Kinezi stavljaju dva senzora u mnoge komplete, a na samoj ručki postoje dva mjesta pored kojih ih je vrlo zgodno lemiti - najvjerojatnije samo za to. Sve mi je odmah radilo, pa nisam provjerio savjet.

Ako i dalje uopće ne želite koristiti funkciju automatskog isključivanja ili vam se ne sviđa kako senzor vibracije zvecka, možete je isključiti jednostavnim zatvaranjem SW i + na upravljačku ploču i nemojte uopće lemiti žice koje idu do ručke.

O tijelu. Kao što sam gore napisao, odabrao sam standardno aluminijsko kućište koje se nudi za ove stanice. I općenito, zadovoljan sam svojim izborom. Postoji nekoliko točaka na koje biste trebali obratiti pozornost.

Prvo morate nekako popraviti napajanje u kućištu. Riješio sam to banalno tako što sam izbušio četiri rupe u kućištu i pričvrstio napajanje na vijke. U mom slučaju, napajanje je bila samo zasebna ploča s radijatorima, i, jer. kućište je aluminijsko, bilo je potrebno napraviti neke čepove da ploča za napajanje ne leži direktno na kućištu. Za to sam izrezao dvije trake od pleksiglasa, u kojima sam izbušio dvije rupe za vijke i na tome je problem bio riješen. Možete i npr. od neke polimerne cijevi izrezati izolacijske prstenove željene visine, ali čini mi se da je ideja s pleksiglas trakama jednostavnija.

Drugo, pouzdao sam se u tmurnog kineskog genija i nisam provjerio dimenzije kućišta i napajanja. To je bila pogreška. Kao što možete vidjeti na slici ispod, pokazalo se da nakon ugradnje kontrolera moj blok stane u kućište gotovo leđa uz leđa, što nije dobro. Morao sam odlemiti izlazne priključke bloka i zalemiti žice s konektorom napajanja kontrolera izravno na ploču napajanja. Da nije bilo konektora na kontrolnoj ploči, pokazalo bi se da se blok ne može odvojiti, što bi bilo mnogo manje prikladno. Na strani 220V dodao sam dodatnu izolaciju s termoskupljajućim materijalom i kap toplim ljepilom. Na konektoru od 220 V također možete vidjeti traku vrućeg taljiva - tako da manje visi.

Općenito, unatoč činjenici da je sve odgovaralo s minimalnim razmacima, pokazalo se prihvatljivim, ali je sediment ostao.

O poboljšanju napajanja i kontrolera. Kao što sam gore napisao, imao sam verziju stanice E s normalnim elektrolitom. Svi znaju da se obični elektroliti s vremenom isuše, pa sam elektrolit zamijenio polimernim kondenzatorom koji je ležao okolo. Također sam zalemio kontakte enkodera - mnogi su korisnici primijetili da bez toga gumb u enkoderu ne radi (ako ste obratili pozornost, na fotografijama danim ranije možete vidjeti da tri od četiri ploče nemaju središnji kontakt enkodera uopće zalemljen).

Napajanje koje mi je poslano u kompletu sa stanicom imalo je kvar - jedna od "vrućih dioda" dioda bila je zalemljena s krivim polaritetom, zbog čega je power mosfet pregorio već kad je stanica za lemljenje uključena trećinu. vremena i morao sam shvatiti koji je razlog, potrošivši još pola dana da popravim napajanje. Također je bila sreća da PWM kontroler nije umro nakon mosfeta. Ovo sam zbog činjenice da možda ima smisla sami sastaviti blok ili koristiti neki već dokazani.

Kao minimalna modifikacija PSU-a, paralelno s izlaznim elektrolitima zalemljena je keramika malog kapaciteta od onih koje su bile pri ruci, a kondenzator za premotavanje zamijenjen je višenaponskim.

Nakon svih petljanja pokazalo se da je to prilično moćna i pouzdana jedinica i kontroler, iako je očito uloženo više truda nego što sam planirao.

Post build postava

Nema toliko postavki za stanicu, većina ih se konfigurira jednom.

Neposredno tijekom rada lemilice možete promijeniti korak podešavanja temperature i izvršiti kalibraciju temperature programa - stavke izbornika P10 i P11. To se radi na sljedeći način - pritisnite tipku enkodera i držite oko 2 sekunde, dođete do točke P10, promijenite redoslijed (stotice, desetice, jedinice) kratkim pritiskom, promijenite vrijednost okretanjem tipke, zatim ponovno pritisnite i 2 sekundi. držite tipku kodera, vrijednost je spremljena, i idemo na točku P11, itd., sljedeće 2s. pritiskom se vraća u način rada.

Da biste ušli u napredni programski izbornik, morate držati tipku enkodera i, bez otpuštanja, uključiti regulator.

Najčešći izbornik je sljedeći ( Kratki opis, zadane vrijednosti date su u zagradama):

P01: ADC referentni napon (2490 mV - TL431 referenca)
P02: NTC postavka (32 s)
P03: korekcija napona pomaka ulaznog operativnog pojačala (55)
P04: koeficijent pojačala termopara (270)
P05: PID proporcionalno pojačanje pGain (-64)
P06: Dobitak PID integracije iGain (-2)
P07: PID faktor diferencijacije dGain (-16)
P08: vrijeme uspavljivanja (3-50 minuta)
P09:(u nekim verzijama - P99) resetirati tinkture
P10: korak podešavanja temperature
P11: koeficijent pojačala termoelementa

Za kretanje između stavki izbornika potrebno je kratko pritisnuti tipku kodera.

Ponekad se susreće i sljedeća konfiguracija izbornika:

P00: vraćanje zadanih postavki (odaberite 1 za vraćanje)
P01: pojačanje termopara (zadano 230)
P02: napon pomaka pojačala termoelementa, xs koliko je, prodavač savjetuje da se ne mijenja bez mjerenja (zadana vrijednost je 100)
P03: omjer termoelementa °C/mV (zadana vrijednost je 41, savjetuje se da se ne mijenja)
P04: korak podešavanja temperature (0 temperatura vrha brave)
P05: vrijeme mirovanja (0-60 minuta, 0 - onemogući spavanje)
P06: vrijeme isključivanja (0-180 minuta, 0 - funkcija isključivanja nije aktivna)
P07: korekcija temperature (zadano +20 stupnjeva)
P08: način buđenja (0 - da biste se probudili iz stanja mirovanja, možete rotirati enkoder ili protresti gumb, 1 - možete se probuditi iz stanja mirovanja samo okretanjem enkodera)
P09: nešto vezano uz način grijanja (mjereno u stupnjevima)
P10: vremenski parametar za prethodnu stavku (sekunde)
P11: vrijeme nakon kojeg bi "automatsko spremanje postavki" trebalo raditi i izaći iz izbornika.

Vrijedno je napomenuti da, za razliku od traga ploče, može postojati mnogo više opcija firmvera, tako da ne postoji jedinstven ispravan opis stavki izbornika - može postojati mnogo opcija, čak se u jednoj verziji ploče mogu razlikovati. Mogu li vam savjetovati da još uvijek uzmete modele s tekstualnim zaslonom, au njegovom nedostatku pogledajte preporuke prodavača od kojeg ste kupili.

zaključke

Uvjetni nedostaci:

Izvan kutije, temperatura vrha nije nužno istinita, morao sam malo petljati s termoelementom da bih dobio prihvatljiv rezultat.
Za svaki ubod stanicu morate ponovno kalibrirati. Ne mijenjam žaoke često, za mene to nije kritično. Osim toga, neke verzije firmvera imaju mogućnost spremanja više profila, tako da ovaj minus u nekim slučajevima nije relevantan.

Ukupno: općenito, stanica radi savršeno i vjerujem da se hemoroidi sa sklopom u potpunosti opravdavaju. Malo kasnije, usporedit ću nekoliko različitih stanica i tamo ću opisati sve prednosti / nedostatke.

To je sve, hvala na čitanju!

Čitajući lokalne recenzije, više puta sam razmišljao o kupnji lemilice s vrhom T12. Dugo sam želio nešto prijenosno s jedne strane, dovoljno snažno s druge strane i, naravno, normalno održavanje temperature.
Imam relativno veliki broj lemilica kupljenih kod različita vremena i za različite zadatke:
Tu su vrlo stari EPSN-40 i Moskabel od 90W, nešto noviji EMP-100 (sjekira), potpuno novi kineski TLW 500W. Posljednja dva posebno dobro održavaju temperaturu (čak i pri lemljenju bakrenih cijevi), ali lemljenje mikro krugova s njima nije baš zgodno :). Pokušaj korištenja ZD-80 (pištolj s gumbom) nije uspio - ni snaga ni normalno održavanje temperature. Ostale "elektroničke" sitnice kao što je Antex cs18 / xs25 prikladne su samo za vrlo male stvari i nemaju ugrađenu prilagodbu. Prije 15-ak godina koristio sam den-on'ovskim ss-8200, ali su tu ubodi vrlo sitni, temperaturni senzor je daleko, a temperaturni gradijent ogroman - unatoč deklariranih 80W, neće biti ni trećeg na ubod.
Kao stacionarna opcija Lukey 868 koristim 10 godina (praktički je 702, samo je grijač keramika i još neke sitnice). Ali u njemu nema prenosivosti, ne možete ga nositi sa sobom u džepu ili maloj torbi.
Jer u trenutku kupnje još nisam bio siguran "treba li mi", uzet je minimum proračunska opcija s K-vrhom i ručkom koja je što sličnija uobičajenom lemilu iz Lukeya. Moguće je da se nekima to ne čini baš zgodnim, ali za mene je važnije da su ručke oba korištena lemila uobičajeno i jednako u ruci.
Daljnji pregled može se podijeliti u dva dijela - "kako napraviti uređaj od rezervnih dijelova" i pokušaj analize "kako ovaj uređaj i firmware kontrolera rade."
Nažalost, prodavač je uklonio ovaj određeni SKU, tako da mogu samo dati poveznicu na snimku proizvoda iz dnevnika narudžbi. Međutim, nema problema pronaći sličan proizvod.

1. dio - konstrukcija

Nakon lažnog testa performansi, postavilo se pitanje izbora dizajna.
Bilo je gotovo odgovarajući blok napajanje (24v 65W), visine skoro 1:1 sa kontrolnom pločom, malo užom od nje i dugačkom oko 100mm. S obzirom da je ovo napajanje napajalo nekakvu mrtvu (nije on kriv!) spojenu i nimalo jeftinu prozirnu željezu, a izlazni ispravljač ima dva diodna sklopa za ukupno 40A, zaključio sam da nije puno lošiji od onog ovdje uobičajeni kineski na 6A. U isto vrijeme, neće se kotrljati.
Probna provjera na vremenski testiranoj lutki za opterećenje (PEV-100, odvrnut za oko 8 ohma)

pokazao je da se PSU praktički ne zagrijava - u 5 minuta rada, ključni tranzistor, unatoč izoliranom kućištu, zagrijao se do 40 stupnjeva (malo toplo), diode su toplije (ali ne peče ruku, već je sasvim udoban za držanje), a napon je i dalje 24 volta s novčićima. Emisije su se povećale na stotine milivolti, ali za ovaj napon i ovu primjenu to je sasvim normalno. Zapravo, prekinuo sam eksperiment zbog otpornika opterećenja - oko 50W je isticalo na njegovoj manjoj polovici i temperatura je prešla stotku.
Kao rezultat toga, određene su minimalne dimenzije (PSU + upravljačka ploča), sljedeći korak je bio slučaj.
Budući da je jedan od zahtjeva bila prenosivost, sve do mogućnosti da ga gurnete u džepove, opcija s gotovim kućištima je nestala. Dostupne univerzalne plastične kutije uopće nisu odgovarale veličini, kineske aluminijske kutije ispod T12 za džepove jakne također su prevelike, a nisam htio čekati još mjesec dana. Opcija s "tiskanim" kućištem nije prošla - niti čvrstoća niti otpornost na toplinu. Nakon što sam procijenio mogućnosti i prisjetio se pionirske mladosti, odlučio sam ga napraviti od drevne jednostrane folije od stakloplastike, koja leži uokolo još iz vremena SSSR-a. Debela folija (mikrometar na pažljivo zaglađenom komadu pokazivao je 0,2 mm!) ipak nije dopuštala jetkanje tragova tanjih od milimetra zbog bočnog jetkanja, ali za tijelo - to je to.
Ali lijenost, zajedno s nespremnošću za brisanje prašine, kategorički nije odobravala piljenje pilom za metal ili rezačem. Nakon procjene raspoloživih tehnološke mogućnosti, odlučio sam isprobati opciju piljenja tekstolita na električnom rezaču pločica. Kako se pokazalo - u najvišem stupnju prikladna opcija. Disk reže fiberglas bez ikakvog napora, rub se pokazuje gotovo savršenim (ne možete se ni usporediti s rezačem, pilom za metal ili ubodnom pilom), širina duž duljine reza je također ista. I što je važno, sva prašina ostaje u vodi. Jasno je da ako trebate otpiliti jedan mali komad, onda je rasklapanje rezača pločica predugo. Ali i za ovo malo tijelo trebalo je odrezati metar.
Zatim je zalemljeno kućište s dva odjeljka - jedan za napajanje, drugi za upravljačku ploču. U početku nisam planirala rastavu. Ali, kao i kod zavarivanja, ploče zalemljene u kut imaju tendenciju smanjenja kuta kada se ohlade, a dodatna membrana je vrlo korisna.
Prednja ploča je savijena od aluminija u obliku slova P. Gornja i donja krivina imaju navoje za fiksiranje u kućište.
Rezultat je ovaj (još se “igram” s uređajem, pa je slika još jako gruba, od ostataka starog spreja i bez poliranja):

Ukupne dimenzije samog tijela su 73 (širina) x 120 (dužina) x 29 (visina). Širina i visina ne mogu se smanjiti, jer upravljačka ploča je dimenzija 69 x 25, a pronaći kraći izvor napajanja također nije lako.
Straga se nalazi konektor za standardnu električnu žicu i prekidač:

Crni mikroprekidač nažalost nije bio u smeću, morat će se naručiti. S druge strane, bijela je uočljivija. Ali posebno sam postavio konektor kao standard - to u većini slučajeva omogućuje da ne uzmem dodatnu žicu sa sobom. Za razliku od opcije s utičnicom za prijenosno računalo.
Donji pogled:

Crni gumeni izolator ostao je od originalnog napajanja. Prilično je debeo (nešto manje od milimetra), otporan na toplinu i jako ga je teško rezati (otuda i grubi izrez za plastični odstojnik - skoro da nije pristajao). Osjeća se kao azbest impregniran gumom.
Lijevo od napajanja je radijator ispravljača, desno je ključni tranzistor. U izvornom PSU radijator je bio tanka traka od aluminija. Odlučio sam "otežati" za svaki slučaj. Oba hladnjaka su izolirana od elektronike, tako da mogu slobodno prianjati na bakrene površine kućišta.
Dodatni hladnjak za upravljačku ploču postavljen je na membranu, kontakt s d-pak kućištima osigurava termalna podloga. Nema puno koristi, ali sve bolji od zraka. Da bih eliminirao kratki spoj, morao sam malo odgristi izbočene kontakte "zrakoplovnog" konektora.
Radi jasnoće, lemilo pored kućišta:

Proizlaziti:
1) Lemilo radi približno kao što je navedeno i savršeno pristaje u džepove jakne.
2) Reciklirano u starom smeću i više ne leži uokolo: napajanje, komad fiberglasa star 40 godina, limenka nitro emajla izrađena 1987., mikroprekidač i mali komad aluminija.

Naravno, u smislu ekonomska izvedivost mnogo je lakše kupiti gotovu kutiju. Iako su materijali bili praktički besplatni, ali "vrijeme je novac". Samo što se zadatak "pojeftini" uopće nije pojavio na mom popisu zadataka.

Dio 2 - Operativne bilješke

Kao što vidite, u prvom dijelu uopće nisam spomenuo kako to sve funkcionira. Činilo mi se prikladnim da ne brkam opis mog osobnog dizajna (po mom mišljenju, prilično "samoizrađen u kolektivnoj farmi") i funkcioniranje kontrolera, koji je identičan ili sličan mnogima.

Kao preliminarno upozorenje, želio bih reći:
1) Različiti kontroleri imaju nešto drugačiji sklop. Čak i izvana identične ploče mogu imati malo različite komponente. Jer Imam samo jedan određeni uređaj, ni na koji način ne mogu jamčiti podudaranje s drugima.
2) Firmware kontrolera koji sam analizirao nije jedini dostupan. To je uobičajeno, ali možda imate drugačiji firmware koji funkcionira na drugačiji način.
3) Uopće ne tvrdim da sam pionir. Mnoge su točke već obradili drugi recenzenti.
4) Tada će biti puno dosadnih slova i niti jedne smiješne slike. Ako unutarnja organizacija ne zanima - stani ovdje.

Pregled dizajna

Daljnji izračuni bit će uvelike povezani sa sklopom regulatora. Da bismo razumjeli njegov rad, točna shema nije potrebna, dovoljno je razmotriti glavne komponente:
1) STC15F204EA mikrokontroler. Ništa posebno izvanredan čip iz obitelji 8051, osjetno brži od originala (original prije 35 godina, da). Napaja se na 5V, ima 10-bitni ADC sa sklopkom, 2x512 bytes nvram, 4K programske memorije.
2) Stabilizator za + 5V, koji se sastoji od 7805 i snažnog otpornika za smanjenje rasipanja topline (?) za 7805, s otporom od 120-330 ohma (različito na različitim pločama). Rješenje je izuzetno jeftino i proizvodi toplinu.
3) Tranzistor snage STD10PF06 s vezom. Radi u ključnom načinu rada na niskoj frekvenciji. Ništa izvanredno, stari.
4) Pojačalo napona termoelementa. Trimer prilagođava pojačanje. Ima zaštitu na ulazu (od 24V) i spojen je na jedan od ulaza ADC MK.
5) Izvor referentnog napona na TL431. Spojen na jedan od ulaza ADC MK.
6) Senzor temperature ploče. Također spojen na ADC.
7) Indikator. Spojen na MK, radi u načinu dinamičke indikacije. Sumnjam da je jedan od glavnih potrošača +5V
8) Kontrolni gumb. Rotacijom se regulira temperatura (i drugi parametri). Linija gumba u mnogim modelima nije zalemljena niti izrezana. Ako je spojen, omogućuje vam konfiguriranje dodatnih parametara.

Kao što vidite, sve funkcioniranje određuje mikrokontroler. Zašto su Kinezi stavili baš ovaj - ne znam, nije baš jeftin (oko 1 dolar, ako uzmete nekoliko komada) i uzastopce u smislu resursa. U tipičnom kineskom firmveru doslovno desetak bajtova programske memorije ostaje slobodno. Sam firmware je napisan u C-u ili nečem sličnom (tu su vidljivi očiti repovi biblioteke).

Funkcioniranje firmvera kontrolera

Nemam izvorni kod, ali IDA nije nestala :). Mehanizam rada je prilično jednostavan.
Prilikom početnog pokretanja, firmware:
1) inicijalizira uređaj
2) učitava parametre iz nvrama
3) Provjerava je li gumb pritisnut, ako je pritisnut, čeka otpuštanje i pokreće p / p postavke naprednih parametara (Pxx) Postoji mnogo parametara, ako nema razumijevanja, onda je bolje ne dirati ih . Mogu postaviti raspored, ali bojim se izazvati probleme.
4) Prikazuje "SEA", čeka i pokreće glavnu radnu petlju

Postoji nekoliko načina rada:
1) Normalno, normalno održavanje temperature
2) Djelomična ušteda energije, temperatura 200 stupnjeva
3) Potpuno gašenje
4) Način podešavanja P10 (korak podešavanja temperature) i P4 (pojačanje operacijskog pojačala termopara)
5) Alternativni način upravljanja

Nakon pokretanja, mod 1 radi.
Kratkim pritiskom na tipku prelazi se na način rada 5. Tamo možete okrenuti gumb ulijevo i prijeći na način rada 2 ili desno - povećati temperaturu za 10 stupnjeva.
Dugi pritisak prebacuje u način rada 4.

U prethodnim recenzijama bilo je puno rasprava o tome kako pravilno instalirati senzor vibracija. Prema firmware-u koji imam, mogu nedvosmisleno reći - nema razlike. Prijelaz na način djelomične uštede energije izvodi se u nedostatku promjene stanje senzora vibracija, odsutnost značajnih promjena u temperaturi vrha i odsutnost signala s ručke - sve to 3 minute. Senzor vibracija je zatvoren ili otvoren - uopće nije važno, firmware analizira samo promjene u stanju. Drugi dio kriterija je također zanimljiv - ako lemite, tada će temperatura vrha neizbježno plutati. A ako je fiksirano odstupanje veće od 5 stupnjeva od postavljene vrijednosti, neće biti izlaza u način rada za uštedu energije.
Ako način rada za uštedu energije traje dulje od navedenog, lemilo će se potpuno isključiti, indikator će pokazati nule.
Izađite iz načina rada za uštedu energije - vibracijom ili kontrolnom tipkom. Nema povratka od potpune uštede energije do djelomične.

MK je uključen u održavanje temperature u jednom od prekida timera (dva su uključena, drugi je uključen u prikaz i druge stvari. Nije jasno zašto je to učinjeno - interval prekida i ostale postavke bile su iste , bilo je sasvim moguće proći s jednim prekidom). Kontrolni ciklus se sastoji od 200 prekida timera. Kod 200. prekida grijanje se obavezno isključuje (- čak 0,5% snage!), vrši se odgoda, nakon čega se mjere naponi s termoelementa, senzora temperature i referentnog napona iz TL431. Nadalje, sve se to pretvara u temperaturu pomoću formula i koeficijenata (djelomično navedenih u nvram).
Ovdje ću si dopustiti malu digresiju. Zašto senzor temperature u takvoj konfiguraciji nije sasvim jasno. Na pravilna organizacija, trebao bi dati korekciju temperature na hladnom spoju termoelementa. Ali u ovom dizajnu mjeri temperaturu ploče, koja nema nikakve veze s potrebnom. Morate ga prenijeti u olovku, što je moguće bliže T12 ulošku (a drugo je pitanje gdje se nalazi hladni spoj termoelementa u ulošku), ili ga potpuno baciti. Možda nešto ne razumijem, ali čini se da su kineski programeri glupo istrgnuli kompenzacijsku shemu s nekog drugog uređaja, potpuno ne razumijevajući načela rada.

Nakon mjerenja temperature izračunava se razlika između zadane i trenutne temperature. Ovisno o tome je li velika ili mala, rade dvije formule - jedna velika, s hrpom koeficijenata i gomilanjem delta (oni koji žele mogu pročitati o izgradnji PID regulatora), druga je jednostavnija - s velikim razlikama, trebate ili ga zagrijte što je više moguće ili ga potpuno isključite (ovisno o znaku). PWM varijabla može imati vrijednost od 0 (onemogućeno) do 200 (potpuno omogućeno) - prema broju prekida u kontrolnoj petlji.
Kad sam tek uključio uređaj (i još nisam ušao u firmware), zanimao me jedan trenutak - nije bilo podrhtavanja za ± stupnjeva. Oni. Temperatura ili ostaje stabilna, ili se odmah trza za 5-10 stupnjeva. Nakon analize firmvera pokazalo se da je naizgled uvijek podrhtavao. Ali ako je odstupanje od zadane temperature manje od 2 stupnja, firmware prikazuje ne izmjerenu, već zadanu temperaturu. Ovo nije ni dobro ni loše - drhtavi niski bit također jako smeta - samo nešto što treba imati na umu.

Zaključujući razgovor o firmveru, želim napomenuti još nekoliko točaka.
1) Nisam radio s termoparovima već 20 godina. Možda su tijekom tog vremena postali linearniji;), ali prije, za bilo kakva točna mjerenja i ako je moguće, uvijek je uvedena funkcija korekcije nelinearnosti - formulom ili stol. Ovdje uopće nije od riječi. Mogu se podesiti samo pomak nule i nagib. Možda svi ulošci koriste visoko-linearne termoparove. Ili je pojedinačno širenje u različitim patronama veće od moguće grupne nelinearnosti. Želio bih se nadati prvoj opciji, ali iskustvo nagovještava drugu ...
2) Iz nekog razloga koji ne razumijem, unutar firmvera temperatura je postavljena kao broj s fiksnom točkom s rezolucijom od 0,1 stupnja. Sasvim je očito da zbog prethodne napomene, 10-bitni ADC, netočna korekcija hladnog kraja, neoklopljena žica itd. stvarna točnost mjerenja i 1 stupanj neće biti ni na koji način. Oni. Čini se da je ponovno otrgnut s nekog drugog uređaja. I složenost izračuna se malo povećala (više puta morate dijeliti / množiti s deset 16-bitnih brojeva).
3) Na ploči se nalaze kontaktne pločice Rx/TX/gnd/+5v. Koliko sam shvatio, Kinezi su imali poseban firmware i poseban kineski program koji vam omogućuje izravno primanje podataka sa sva tri ADC kanala i podešavanje PID parametara. Ali u standardnom firmveru nema ništa od toga, izlazi su namijenjeni isključivo za učitavanje firmvera na kontroler. Program za punjenje je dostupan, radi preko jednostavnog serijskog porta, potrebne su samo TTL razine.
4) Točke na indikatoru imaju vlastitu funkcionalnost - lijeva označava način rada 5, srednja - prisutnost vibracija, desna - vrstu prikazane temperature (postavljena ili trenutna).
5) 512 bajtova dodijeljeno je za snimanje odabrane temperature. Sam unos je urađen ispravno - svaka promjena se upisuje u sljedeću slobodnu ćeliju. Čim se dođe do kraja, blok se potpuno briše, a unos se vrši u prvoj ćeliji. Kada je omogućeno, uzima se najdalja zabilježena vrijednost. To vam omogućuje povećanje resursa za nekoliko stotina puta.
Vlasniče, upamti - okretanjem gumba za temperaturu trošiš nezamjenjivi resurs ugrađenog nvrama!
6) Za ostale postavke koristi se drugi blok nvram

Sve je s firmwareom, ako imate dodatnih pitanja - pitajte.

Vlast

Jedan od važne karakteristike lemilo - maksimalna snaga grijača. Možete ga ocijeniti na sljedeći način:
1) Imamo napon od 24V
2) Imamo ubod T12. Otpor hladnog vrha koji sam izmjerio je nešto više od 8 ohma. Dobio sam 8,4, ali ne usuđujem se tvrditi da je pogreška mjerenja manja od 0,1 Ohma. Pretpostavimo da stvarni otpor nije manji od 8,3 Ohma.
3) Otpor ključa STD10PF06 u otvorenom stanju (prema podatkovnoj tablici) - ne više od 0,2 Ohma, tipično - 0,18
4) Dodatno, morate uzeti u obzir otpor 3 metra žice (2x1,5) i konektora.

Rezultirajući otpor hladnog kruga je najmanje 8,7 ohma, što daje ograničenje struje od 2,76 A. Uzimajući u obzir pad na ključu, žicama i konektoru, napon na samom grijaču će biti oko 23V, što će dati snagu od oko 64 vata. Štoviše, ovo je najveća snaga u hladnom stanju i bez uzimanja u obzir radnog ciklusa. Ali nemojte se previše uzrujavati - 64 vata je dosta. A s obzirom na dizajn uboda, to je dovoljno za većinu slučajeva. Provjeravajući rad u načinu stalnog grijanja, stavio sam vrh uboda u šalicu vode - voda oko uboda je prokuhala i vrlo veselo poskočila.

Ali evo pokušaja uštede novca pomoću napajanja s prijenosnog računala ima vrlo sumnjivu učinkovitost - izvana beznačajno smanjenje napona dovodi do gubitka trećine snage: umjesto 64 W, ostat će oko 40 W. Je li to Isplati li se ušteda od 6 dolara?

Ako, naprotiv, iz lemilice pokušate istisnuti deklariranih 70W, postoje dva načina:
1) Lagano povećajte napon PSU-a. Dovoljno je povećati samo 1V.
2) Smanjite otpor kruga.
Gotovo jedina mogućnost malog smanjenja otpora kruga je zamjena ključnog tranzistora. Nažalost, gotovo svi p-kanalni tranzistori u korištenom paketu i za traženi napon (ne bih riskirao postaviti ga na 30 V - margina će biti minimalna) imaju sličan Rdson. I tako bi bilo dvostruko divno - u isto vrijeme, upravljačka ploča bi se manje grijala. Sada, u režimu maksimalnog grijanja, na ključnom tranzistoru se oslobađa oko vat.

Temperaturna točnost/stabilnost

Osim snage, jednako je važna i stabilnost temperature. Štoviše, za mene osobno stabilnost je još važnija od točnosti, jer ako se vrijednost na indikatoru može odabrati eksperimentalno - obično to radim (i nije važno da je na izložbi od 300 stupnjeva stvarno na ubodu - 290 ), tada se nestabilnost ne može prevladati na ovaj način . Međutim, prema osjećajima, stabilnost temperature na T12 je osjetno bolja nego na ubodima serije 900.

Što ima smisla ponoviti u regulatoru

1) Regulator se zagrijava. Nije fatalno, ali više od željenog. Štoviše, uglavnom ga ne grije niti pogonska jedinica, već stabilizator od 5 V. Mjerenja su pokazala da je struja na 5V oko 30 mA. Pad od 19 V na 30 mA daje približno 0,6 W kontinuiranog grijanja. Od toga je oko 0,1 W raspoređeno na otpornik (120 Ω) i još 0,5 W na sam stabilizator. Potrošnja ostatka kruga može se zanemariti - samo 0,15 W, od čega se značajan dio troši na indikator. Ali daska je mala i jednostavno se nema gdje staviti stepenicu - makar samo na poseban šal.

2) Prekidač za napajanje s velikim (relativno velikim!) otporom. Korištenje prekidača od 0,05 ohma uklonilo bi sve probleme s grijanjem i dodalo oko watt snage grijaču uloška. Ali kućište više ne bi bilo dpak od 2 mm, nego barem dimenziju veće. Ili čak promijenite kontrolu na n-kanal.

3) Prijenos ntc na ručku. Ali onda ima smisla tamo prenijeti mikrokontroler, prekidač napajanja i referentni napon.

4) Proširenje funkcionalnosti firmvera (nekoliko skupova PID parametara za različite savjete, itd.). Teoretski je moguće, ali osobno mi je lakše (i jeftinije!) ponovno blindati na nekom mlađem stm32 nego gaziti u postojeću memoriju.

Kao rezultat toga, imamo prekrasnu situaciju - možete ponoviti puno stvari, ali gotovo svaka izmjena zahtijeva da izbacite staru ploču i napravite novu. Ili ne diraj, čemu ja za sada naginjem.

Zaključak

Ima li smisla prijeći na T12? ne znam Za sada radim samo sa vrhom T12-K. Za mene je to jedan od najsvestranijih - i poligon se dobro zagrijava, a češalj izvoda možete lemiti / odlemiti ersatz valom, a možete zagrijati zasebni vod s oštrim krajem.
S druge strane, postojeći kontroler i nedostatak automatske identifikacije pojedine vrste vrha otežava rad s T12. Pa, što je spriječilo Hakko da stavi nekakav identifikacijski otpornik/diodu/čip unutar uloška? Idealno bi bilo da kontroler ima nekoliko utora za individualne postavke vrhova (barem 4 komada) i da prilikom promjene vrha automatski učitava potrebne. I u postojeći sustav možete učiniti najviše ručni odabir ubosti. Procjenjujući količinu posla, shvaćate da igra nije vrijedna svijeća. Da, a cijena patrona je razmjerna cijeloj stanici za lemljenje (ako ne uzmete Kinu za 5 dolara). Da, naravno, možete eksperimentalno prikazati tablicu temperaturnih korekcija i zalijepiti pločicu na poklopac. Ali s PID koeficijentima (o kojima izravno ovisi stabilnost), to se ne može učiniti. Od uboda do uboda, moraju biti različiti.

Ako odbacimo misli-snove, onda izlazi sljedeće:
1) Ako nema stanice za lemljenje, ali želite, bolje je zaboraviti na 900 i uzeti T12.
2) Ako vam trebaju jeftini i točni načini lemljenja nisu toliko potrebni - bolje je uzeti jednostavno lemilo s kontrolom snage.
3) Ako već imate stanicu za lemljenje za 900x, tada je T12-K dovoljan - svestranost i prenosivost pokazali su se na vrhu.

Osobno sam zadovoljan kupnjom, ali još ne planiram zamijeniti sve postojeće 900-te stingove sa T12.

Ovo je moja prva recenzija, pa se unaprijed ispričavam zbog moguće grubosti.