Odabir lemne stanice za Hakko T12 vrhove. Stanica za lemljenje na STC za vrhove tipa Hakko T12 Stanica za lemljenje T12

Sastavljanje stanice za lemljenje na Hakko T12

U članku su ukratko opisani preduvjeti za odabir lemne stanice na temelju Hakko T12 vrhova, a zatim i komparativna analiza nekoliko verzija dostupnih na tržištu, kao i neke značajke sastavljanja lemne stanice i njezine konačne konfiguracije.

Čemu sva pompa oko Hakko T12?

Svakome tko počinje učiti lemiti, prvo pitanje koje se postavlja je odabir lemilice. Mnogi ljudi počinju s jeftinim lemilicama fiksne snage dostupnima u najbližoj trgovini hardverom. Naravno, neki jednostavni radovi, poput lemljenja žica, mogu se obaviti čak i sovjetskim lemilom s bakrenim vrhom, pogotovo ako imate vještinu. Međutim, svakome tko je takvim lemilom pokušao zalemiti nešto tehnološki naprednije, problemi postaju očiti: ako je lemilo preslabo (40W ili manje) - neki dijelovi, na primjer vodovi spojeni na podlogu za uzemljenje, vrlo nezgodno za lemljenje, a ako je lemilo jako (50W ili više) ) - vrlo brzo se pregrije i umjesto lemljenja dolazi do ritualnog spaljivanja staza. Na temelju gore navedenog, čak i ako tek učite lemiti, preporučljivo je još uvijek kupiti lemilo s mogućnošću podešavanja temperature. Međutim, najčešće su lemilice s jednostavnim kontrolama ugrađenim u ručku proizvodi izrazito niske kvalitete, pa ako se već pitate o odabiru normalnog lemilice, najvjerojatnije biste trebali pogledati prema stanicama za lemljenje.

Najčešće je sljedeće pitanje koju stanicu za lemljenje odabrati. Ovdje mogu postojati varijacije, budući da profesionalci uglavnom rade s prilično glomaznim stanicama u kombinaciji s pištoljem za lemljenje, kao što su PACE, ERSA ili, u najgorem slučaju, Lukey. Kod kuće ne trebam sušilo za kosu, ali u isto vrijeme želim imati pouzdanu, snažnu i kompaktnu stanicu s mogućnošću podešavanja. Jer radno mjesto nije guma, stanica mora biti stvarno mala, tako da su mnoge stanice izvan mjerila. Osim toga, naravno, uvijek želite ostati unutar razumnog proračuna. A onda na scenu stupaju naši kineski prijatelji sa svojim stanicama dizajniranim za rad s ubodima Japanska tvrtka Hakko. Izvorne stanice za lemljenje ove marke koštaju malo novca, ali kineski zanati za ove savjete, čudno, prilično su visoke kvalitete, po vrlo razumnoj cijeni.

Dakle, zašto ubodi od Hakka? Njihov glavni adut je keramički grijač u kombinaciji sa senzorom temperature. Zapravo, za gotovu stanicu za lemljenje ostaje samo "dodati" PID regulator i dovoljnu snagu takvom vrhu, što vam omogućuje brzo zagrijavanje i kvalitetno održavanje zadane temperature. Pa, zamotajte sve u prikladnu kutiju. Zapravo, u dizajnu stanica za lemljenje, kojih se može pronaći u izobilju na Aliexpressu za upite poput "uradi sam hakko t12", sve je to implementirano, a Kinezi obično uključuju jedan ili dva Hakko vrha u kit (postoji mišljenje da su to uglavnom kopije, međutim, čak su i kopije iste kvalitete).

Odabir kompleta za montažu

Početkom 2018. pretrage na Aliju najčešće dolaze do ponuda “firmi” Quicko, Suhan i Ksger. Štoviše, u opisima se ponekad čak i referiraju jedni na druge, tako da je sasvim očito da se radi u biti o istoj stvari, pa ću dalje, ako je moguće, preskočiti konkretne nazive “proizvođača”, govoreći samo o verzijama konkretnih stanice, jer brza analiza fotografija sugerira da ako su verzije iste, onda je dizajn sklopa približno isti.

Zapravo, općenito nema toliko varijacija koliko se na prvi pogled čini. Opisat ću glavne značajne razlike:

Približna tablica snage lemilice, ovisno o naponu napajanja:

• Na 12 V - 1,5 A (18 W)
• Na 15 V - 1,88 A (28 W)
• Na 18 V - 2,25 A (41 W)
• Na 20 V - 2,5 A (50 W)
• Na 24 V (maks!) - 3 A (72 W)

Bilješka, za neke verzije naznačeno je da je pri korištenju napajanja većeg od 19V preporučljivo odlemiti otpornik od 100 Ohma s oznakom nešto poput "20-30V R-NC". Ovaj otpornik je paralelan s jačim otpornikom od 330 Ohma i zajedno čine jedan otpornik od 77 Ohma spojen ispred čipa 78M05. Nakon što smo odlemili 100 Ohma, ostavit ćemo jedan otpornik na 330. To je učinjeno kako bi se smanjio pad napona na ovom regulatoru pri visokom ulaznom naponu - očito kako bi se povećala njegova pouzdanost i trajnost. S druge strane, podizanjem otpora na 330 također ćemo ograničiti maksimalnu struju duž linije +5V. U isto vrijeme, uzimajući u obzir da sam 78M05 može bez problema podnijeti čak i 30V na ulazu, ja ne bih potpuno zalemio 100 Ohma, već bih taj otpornik zamijenio nečim u rasponu od 200-500 Ohma (što je veći napon , što je vrijednost veća). Ili uopće ne možete dirati ovaj otpornik i ostaviti ga kakav jest.

Dakle, odlučili smo se za opći paket, sada pogledajmo pobliže same ploče različitih verzija.

Usporedba nekih verzija

Dizajn sklopa svih ploča prilično je sličan, manje nijanse mogu se razlikovati. Pronašao sam dijagram na internetu koji je nacrtao Wwest korisnik s ixbt.com za tu verziju F. U principu, sasvim je dovoljno razumjeti rad stanice.

Dijagram stanice za lemljenje Mini STC T12 ver.F

Izgled Mini STC T12 ver.E

Izgled Mini STC T12 ver.F

Ukratko, kao međuzaključak može se zaključiti sljedeće: ako imate priliku zamijeniti elektrolit polimerom, onda je bolje uzeti verziju E. Ako vam je svejedno što promijeniti, bolje je kupiti prostraniju keramiku i uzeti verziju F. A ako uopće ne želite ništa mijenjati, onda se postavlja pitanje što će brže pokvariti, elektrolit ili regulator s nestabilnim napajanjem. S obzirom na to da je verzija F Ukupna mogućnost izrade je veća, vjerojatno bih je preporučio.

Još dvije opcije ploča su manje uobičajene - od Ksgera i Diymorea, a iz njih je jasno da je usmjeravanje ploča dalje razvijeno.

Izgled Diymore Mini STC T12 (nepoznata verzija)

Izgled Ksger Mini STC T12 LED (nepoznata verzija)

Inačica iz Diymorea sadrži tantal i uobičajeni AOD409 u kućištu DPAK, pa je, unatoč činjenici da je vizualno manje atraktivna, očito prednost pri odabiru. Osim ako niste spremni sami zalemiti te elemente.

Ukupno: Ako vam je uopće svejedno što kupiti i ne želite ništa ponovno lemiti nakon kupnje, savjetujem vam da potražite verziju sličnu fotografiji ploče iz Diymorea ili, ako ste previše lijeni tražiti za to, uzmi verziju F i promijenite kondenzatore kao što je gore opisano.

Skupština

Sklop ručke lemilice. Kontakti konektora na ploči i na ručki mogu imati različite oznake. Malo je vjerojatno da će to biti problem, jer ionako postoji samo pet žica:

• Dvije žice za napajanje - plus i minus
• Žica toplinskog senzora
• Dvije žice senzora vibracija (redoslijed nije bitan)

Ako kontakti na vašoj dršci nisu ni na koji način označeni, dovoljno je znati da na samom vrhu postoje samo tri kontakta: plus (najbliži kraju na vrhu), zatim minus i izlaz senzora temperature . Radi jasnoće, zakopao sam dijagram s Alijem.

Kinezi ponekad označavaju izlaz termoelementa kao masu, ali u samom regulatoru E je spojen na masu - koliko ja razumijem, to nije sasvim točno, iako sam previše lijen da to shvatim, a nemam u svakom slučaju tlo.

U nekim verzijama, osim senzora vibracija, potrebno je zalemiti i kondenzator u ručku. Ne znam sigurno, ali kondenzator bi mogao biti između plusa i minusa grijača - tako da stvara manje buke u RF području. Također bi mogao biti vodič između senzora temperature i zemlje - opet, tako da su očitanja senzora temperature glatkija i manje bučna. Ne znam koliko je sve ovo uopće praktično - na primjer, u mojoj olovci uopće nije bilo mjesta za kondenzator. Osim toga, neki su korisnici napisali da je točnost toplinske stabilizacije sa zatvorenim stezaljkama kondenzatora veća. Općenito, ako je ovaj kondenzator dostupan u vašem modelu, možete pokušati ovo i to.

Sudeći po recenzijama na Internetu, neke su olovke, osim kondenzatora i senzora vibracija, imale i termistor, navodno za kontrolu temperature hladnog kraja. Međutim, tada su proizvođači shvatili da je logično postaviti senzor hladne strane izravno na upravljačku ploču i više ne pate od takvog smeća.

O senzoru vibracija. Kao senzor vibracija u takvim stanicama koriste se ili SW-18010P (rijetko) ili SW-200D (uglavnom) senzori vibracija. Neki majstori koriste i živine senzore - ja uopće nisam pobornik korištenja žive u kućanstvima, pa o ovom pristupu neću raspravljati ovdje.

SW-18010P je obična opruga u metalnom kućištu. Pišu da je takav senzor mnogo manje prikladan za lemilo od SW-200D, koji je jednostavna metalna "šalica" s dvije kuglice unutra. Imao sam dva SW-200D u kompletu i savjetujem da ih i vi koristite.

Senzor vibracija potreban je za automatsko prebacivanje stanice u stanje pripravnosti, u kojem se temperatura vrha smanjuje dok se lemilo ponovno ne podigne. Funkcija je iznimno praktična, stoga toplo preporučujem da ne odustanete od senzora.

Sudeći prema slici s dijagramom spajanja ručke, Kinezi savjetuju lemljenje senzora srebrnom iglom prema vrhu. Zapravo, to je upravo ono što sam napravio i sve mi radi vrlo povoljno.

Međutim, iz nekog razloga ovaj senzor ne radi normalno - pišu da se lemilica mora protresti da bi se probudila iz stanja mirovanja i to objašnjavaju slikom iz koje je vidljivo da ako je senzor nagnut prema ručki , ne može biti kontakta dok se ne protrese. Općenito, ako se u vašem slučaju stanica ne probudi iz stanja mirovanja kada samo uzmete lemilo, pokušajte ponovno lemiti senzor vibracija sa stražnjom stranom.

Postoji još jedan savjet - neki lukavi ljudi savjetuju lemljenje dva senzora paralelno iu različitim smjerovima, tada bi sve trebalo raditi u bilo kojem položaju lemilice. Neizravno, ovu pretpostavku potvrđuje činjenica da u mnogim setovima Kinezi stavljaju dva senzora, a na samoj ručki postoje dva mjesta u blizini gdje ih je vrlo zgodno lemiti - najvjerojatnije za tu svrhu. Sve mi je odmah radilo, pa nisam provjerio savjet.

Ako i dalje uopće ne želite koristiti funkciju automatskog isključivanja ili vam se ne sviđa kako senzor vibracije zvecka, možete je isključiti jednostavnim zatvaranjem SW i + na upravljačku ploču i nemojte uopće lemiti žice koje idu do ručke.

O tijelu. Kao što sam gore napisao, odabrao sam standardno aluminijsko kućište koje se nudi za ove stanice. I sve u svemu, zadovoljan sam svojim izborom. Postoji nekoliko točaka na koje treba obratiti pozornost.

Prvo, morate nekako osigurati napajanje za kućište. To sam jednostavno riješio tako što sam izbušio četiri rupe u kućištu i pričvrstio napajanje na vijke. U mom slučaju, napajanje je jednostavno bila zasebna ploča s radijatorima, a budući da... Kućište je aluminijsko, bilo je potrebno napraviti izbočine da ploča za napajanje ne leži direktno na kućištu. Da bih to napravio, izrezao sam dvije trake od pleksiglasa, u kojima sam izbušio dvije rupe za vijke i to je riješilo problem. Možete, primjerice, iz neke polimerne cijevi izrezati izolacijske prstenove potrebne visine, ali činilo mi se da je ideja s trakama od pleksiglasa jednostavnija.

Drugo, oslonio sam se na tmurnog kineskog genija i nisam provjerio dimenzije kućišta i napajanja. Ovo je bila greška. Kao što možete procijeniti na slici ispod, pokazalo se da nakon ugradnje kontrolera moja jedinica stane u kućište gotovo u ravnini, što nije dobro. Morao sam odlemiti izlazne terminale jedinice i zalemiti žice na konektor napajanja kontrolera izravno na ploču napajanja. Da nije bilo konektora na kontrolnoj ploči, jedinica ne bi bila odvojiva, što bi bilo mnogo manje zgodno. Na strani od 220 V dodao sam dodatnu izolaciju s termoskupljajućim materijalom i kap toplim ljepilom. Također možete vidjeti traku termotaljivog ljepila na konektoru od 220 V - tako da manje visi.

O poboljšanjima napajanja i kontrolera. Kao što sam gore napisao, imao sam verziju stanice E s običnim elektrolitom. Svi znaju da se obični elektroliti s vremenom isuše, pa sam elektrolit zamijenio polimernim kondenzatorom koji je ležao okolo. Također sam zalemio kontakte enkodera - mnogi su korisnici primijetili da bez toga gumb u enkoderu ne radi (ako ste primijetili, na fotografijama danim ranije možete vidjeti da na tri od četiri ploče središnji kontakt enkodera nije uopće zalemljen).

Napajanje koje mi je poslano u kompletu sa stanicom je bilo neispravno - jedna od dioda "vrućeg dijela" bila je zalemljena s krivim polaritetom, zbog čega je power mosfet pregorio već pri trećem uključivanju lemne stanice i morao sam shvatiti koji je razlog, potrošivši još pola dana na popravak napajanja. Također je bila sreća da PWM kontroler nije umro nakon mosfeta. Ono što želim reći je da bi moglo imati smisla sami sastaviti blok ili koristiti onaj koji je već testiran.

Kao minimalna modifikacija napajanja, paralelno na izlazne elektrolite zalemljena je keramika niskog kapaciteta od onih koje leže okolo, a također je zamijenjen kondenzator s međunaponskim kondenzatorom višeg napona.

Nakon svih petljanja, rezultat je bila prilično moćna i pouzdana jedinica i kontroler, iako je očito uloženo više truda nego što sam planirao.

Postavljanje nakon montaže

Neposredno dok lemilo radi, možete promijeniti korak podešavanja temperature i izvršiti programsku kalibraciju temperature - stavke izbornika P10 i P11. To se radi na sljedeći način - pritisnite gumb enkodera i držite ga oko 2 sekunde, dođite do točke P10, kratko pritisnite za promjenu redoslijeda (stotice, desetice, jedinice), okrenite gumb za promjenu vrijednosti, zatim ponovno pritisnite 2 sekunde . držite tipku kodera, vrijednost je spremljena, i idemo na točku P11, itd., sljedeće 2 s. pritiskom se vraća u način rada.

Da biste došli do proširenog softverskog izbornika, morate držati tipku enkodera i, ne puštajući je, uključiti napajanje na upravljač.

Najčešći izbornik je sljedeći ( Kratki opis, zadane vrijednosti date su u zagradama):

• P01: ADC referentni napon (2490 mV - TL431 referenca)
• P02: NTC postavka (32 s)
• P03: korekcija napona pomaka ulaznog op-amp (55)
• P04: faktor pojačanja termopara (270)
• P05: PID proporcionalni dobitak pGain (-64)
• P06: faktor integracije PID iGain (-2)
• P07: PID faktor diferencijacije dGain (-16)
• P08: vrijeme za spavanje (3-50 minuta)
• P09:(u nekim verzijama - P99) resetirajte postavke
• P10: korak podešavanja temperature
• P11: koeficijent pojačala termoelementa

Za kretanje između stavki izbornika potrebno je kratko pritisnuti tipku kodera.

Ponekad se susreće i sljedeća konfiguracija izbornika:

• P00: vraćanje zadanih postavki (odaberite 1 za vraćanje)
• P01: koeficijent pojačala termopara (zadano 230)
• P02: prednapon pojačala termoelementa, ne znam što je to, prodavač savjetuje da se ne mijenja bez mjerenja (zadana vrijednost 100)
• P03: omjer termoelementa °C/mV (zadana vrijednost 41, preporučuje se ne mijenjati)
• P04: korak podešavanja temperature (0 temperatura vrha brave)
• P05: vrijeme za zaspati (0-60 minuta, 0 - onemogućiti zaspati)
• P06: vrijeme isključivanja (0-180 minuta, 0 - funkcija isključivanja neaktivna)
• P07: korekcija temperature (zadano +20 stupnjeva)
• P08: način buđenja (0 - da biste se probudili iz sna možete rotirati enkoder ili protresti gumb, 1 - možete se probuditi iz sna samo okretanjem enkodera)
• P09: nešto što je povezano s načinom grijanja (mjereno u stupnjevima)
• P10: vremenski parametar za prethodnu stavku (sekunde)
• P11: vrijeme nakon kojeg bi "automatsko spremanje postavki" trebalo raditi i izaći iz izbornika.

Vrijedno je napomenuti da, za razliku od praćenja ploče, može postojati mnogo više opcija firmvera, tako da ne postoji jedinstven ispravan opis stavki izbornika - može postojati mnogo opcija, čak se u jednoj verziji ploče mogu razlikovati. Mogu li vam savjetovati da ipak uzmete modele s prikazom teksta, au nedostatku istog pogledajte preporuke prodavača od kojeg ste ga kupili.

zaključke

1. Izvan kutije, temperatura vrha ne mora nužno odgovarati stvarnosti; morao sam malo petljati s termoelementom da bih dobio prihvatljiv rezultat.
2. Za svaki savjet morate ponovo kalibrirati stanicu. Ne mijenjam često savjete, nije mi kritično. Osim toga, neke verzije firmvera pružaju mogućnost spremanja više profila, tako da ovaj minus u nekim slučajevima nije relevantan.

Ukupno: Sve u svemu, stanica radi odlično i mislim da se hemoroidi sa montažom potpuno isplati. Malo kasnije ću usporediti nekoliko različitih stanica, i tamo ću opisati sve prednosti/mane.

To je sve, hvala na čitanju!

Pozdrav svim čitateljima mog bloga. Rijetko objavljujem članke. Danas je malo vremena, a pisanje članaka često traje više od jedne večeri. Želim još nešto reći. Mnogi mi pišu da sam seronja, a Kinezi mi šalju proizvode na recenziju. Dakle, sve što vidite na mom blogu i YouTube kanalu (osim stabilizatora Santek) sam osobno kupio i ni u kom slučaju nije poklon dobavljača za lažnu recenziju. Zato zamolim trolove da prođu.
Danas ćemo govoriti o stanici za lemljenje Quicko T12-952. Iz modela je već jasno da ovo Stanica za lemljenje radi na izmjenjivim patronama s vrhom T12. Zašto sam se uopće odlučio kupiti ovu “lemilicu”???!!! Imam ga već mnogo godina podesivo lemilo, točno više od pet godina. O njemu je 2013. godine napisan članak. Kasnije je kupljena stanica za lemljenje. Ima točno isto lemilo kao i . Nakon nekog vremena sam se prilično umorio od ovih lemilica, a nedavno sam si kupio stanicu za lemljenje sa vrhovima T12. Prvo sam htio kupiti indukcijsku stanicu za lemljenje, ali me žaba krastača zadavila. Ranije su na Aliju postojali Quick 202 lemilice, ali su nestale iz prodaje i zamijenjene Quick 203, koje zauzvrat nemaju baš dobre recenzije. Jednostavno, ljudi pljuju po modelu 203. A za indukcijske lemne stanice cijena je najmanje 5-6 tisuća + set savjeta 1-1,5 tisuća To je pozadina. A mi ćemo početi s raspakiravanjem. Paket je stigao u kutiji, zatvoren u vrećici i oblijepljen Quicko trakom. Iznenadilo me da nije ispisano na carini.

Nisam fotografirao samu kutiju; također je bila prekrivena Quicko trakom. To možete vidjeti u video recenziji. Komplet uključuje sam kontroler s napajanjem u jednom kućištu, lemilicu s GX12-4pin konektorom i jedan vrh tipa "K" (sjekira). Odmah sam naručio drugi vrh, iz razloga što ne volim lemiti sjekirom (ovdje tko voli). Uključene su i četiri gumene samoljepljive noge. Ali zalijepio sam veće, od D-Link switcheva. Vrhovi nisu označeni kao HAKKO, već kao Quicko. Proizvedeno u Kini.

Sama jedinica, u kojoj su ugrađeni regulator napajanja i upravljanja. Rastavio sam ga i jako sam se iznenadio. Kućište je izrađeno vrlo kvalitetno. Bio sam apsolutno oduševljen. Odavno nisam vidio ovakve kineske zgrade. Ne mogu se ni usuditi reći da je ovo kineski zanat.

Ovaj “lemilica” je naručena s ručkom lemilice kao kod i kako se ne bi primijetio prijelaz s jednog lemilice na drugi. Po želji možete slobodno zamijeniti ručku lemilice; nije skupa. Uređaj je potpuno isti kao i prethodno navedene stanice za lemljenje. Jedino što je gornji rukav koji naliježe na vršak kraći. Sve ostalo je isto.

Unutrašnjost lemilice. Izrađen u obliku tektolitnog šala s kontaktima. Ploča ima senzor nagiba. Usput, prilično je bučan, ako se usuđujete. Prvo sam mislio da je nešto otpalo u lemilici, ali onda se pokazalo da je to samo senzor. Lemljenje se vrši učinkovito i uredno. Na kraju ploče, na mjestu lemljenja, kabel je pričvršćen vezicom.

Želio bih malo razgovarati o zaslonu. Instalacija je malo neravna, a prozor ispod displeja je malo veći od samog displeja. A ako ga pogledate iz kuta, ispada da ga možete jasno vidjeti. Ali sve su to manje stvari. Zaslon je jednobojan. Vidjet ćete ovo dalje.

Otvori kućište. Sve izgleda jako dobro. Na gornjem i donjem poklopcu nalazi se zaštitni komad plastike. Dobro je vidjeti.

Kontrolor. Ploča je mala i radi pod kontrolom MK. Ploča ima i biper koji neugodno pišti.

Ploča za napajanje. U opći nacrt dobro spojeno. Ima nekih komentara, ali sve su to sitnice. Lemljenje je dobro, ploča je očišćena od fluksa. Sve je čisto.

Ulazni kondenzatori iz VENT-a su 22 uF na 400 V. Pri rastavljanju starih računalnih napajanja često nailazim na takve kondenzatore, ali trenutno su kinesko smeće (originale ne uzimamo u obzir, sad je lakše naletjeti lažnjak nego original). I kapacitet je premali. Za ubuduće je potrebno ugraditi više, tim više što su oznake niže na ploči označene za velike kondenzatore. Sada ga nemam čime zamijeniti, pa ćemo za sada ostaviti tako. Kasnije ću ga sigurno zamijeniti.

Silan Microelectronics koristi se kao tranzistor snage koji "pumpa" primarni namot transformatora. Ovdje ću također dodati neke pojedinosti o dizajnu sklopa. Diode diodnog mosta ugrađene su kao SMD tipske oznake M7. ovo . Dioda je predviđena za struju od 1A uz napon od 1000 V. Bilo bi dobro zamijeniti je, ali kada radi u pulsnom modu, izdržat će veću struju.

O jedinici napajanja neću puno pisati. Izlazni dio je sastavljen na diodnom sklopu dizajniranom za 10A i 200 V. Instaliran s rezervom. Izlazni kondenzatori ugrađeni su od VENT-a i neke marke Yungli. Ovo je prvi put da vidim takvo čudo. Općenito, preporučljivo je zamijeniti ove kondenzatore normalnim, skupim kondenzatorima. Ovako će biti mirnije. I to ću učiniti kasnije. U ovom trenutku želim pokrenuti stanicu za lemljenje kakva jest.

Ali ovo me iznenadilo. Općenito, možda je dobro da je zalemljen, ali bi bilo bolje da je zalemljen umjesto konektora. Prihvatljivija opcija od lemljenja na igle konektora.

Stanica bez priključenog lemila. Piše GREŠKA. Ista stvar će se dogoditi ako ne umetnete uklonjivi uložak.

Sada sve ponovimo, samo s priključenim lemilom. Čim ga uključimo, dočekuje nas natpis koji nas obavještava da se radi o T12 “lemilici”.

Ako je sve u redu s elektronikom i vrhom, tada će se na zaslonu pojaviti natpisi normalnog rada

Prijeđimo sada na postavke. Da biste došli do izbornika postavki, pritisnite koder i držite ga neko vrijeme. pojavljuje se izbornik. odmah ću ti reći. Za izlaz iz izbornika i spremanje postavki pritisnite i držite koder na isti način. Kretanje između stavki izbornika vrši se rotiranjem kodera.

Prva stavka izbornika je KALIBRIRANJE(kalibriranje). Koliko sam shvatio, postavljamo lemilo na 350 stupnjeva i mjerimo temperaturu. Promjenom omjera OMJER, zadano 100%, promijenite u jednom ili drugom smjeru za smanjenje ili povećanje temperature. RADIMO 1%. Mijenjali su ga, čekali, isprobavali. Ako niste zadovoljni, ponavljamo. Nakon manipulacija, kliknite na koder i izađite na izbornik. U mom slučaju bilo je potrebno smanjiti za 1%. Temperatura je bila 10 stupnjeva viša. Općenito, nije bilo potrebno ništa dirati. Lakše je odabrati potrebnu temperaturu tijekom lemljenja.

Sljedeća funkcija AUTO SLEEP. Funkcija automatskog spavanja. Definirano rasponom od 1 do 99 minuta, a ima i način rada ISKLJUČENO - koji onemogućuje ovu funkciju. Ova funkcionalnost radi na sljedeći način. Kada ne diramo lemilicu, a senzor nagiba, o kojem smo govorili mnogo redaka iznad, ne radi, stanica nakon isteka zadanog vremena prelazi u način rada za smanjenje temperature na 150 stupnjeva i također smanjuje potrošnju energije . Ako pritisnete ili okrenete enkoder, a također protresete lemilo, stanica brzo postiže potrebnu temperaturu. O da, postavio sam ga na 5 minuta radi praktičnosti.

Sljedeća je funkcija AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE. Ovdje, kao iu prethodnom izborniku, raspon je od 1 do 99 minuta, s položajem OFF koji potpuno onemogućuje ovu funkciju. Radi na sljedeći način. Čim timer istekne AUTO SLEEP mjerač vremena počinje AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE a temperatura padne na 50 stupnjeva. U teoriji, stanica za lemljenje bi se tada trebala potpuno isključiti, ali u mom slučaju se ne gasi. Funkcija je vrlo korisna. Više puta sam imao prilike da zaboravim ugasiti svoj, a grijao me cijeli dan. Ne samo da će ova funkcija uštedjeti energiju, već će vas također spasiti od požara. Potrebna i vrlo praktična funkcija!
Odmah želim reći još jednu stvar. Tijekom testiranja primijetio sam takvu stvar da ako funkcija AUTO SLEEP postavljen na ISKLJUČENO, funkcija prestaje raditi AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE. Probao sam puno opcija. Jedna funkcija ovisi o drugoj. I pokušao sam postaviti tajmer AUTO SLEEP 1 minuta. i dalje AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE, ali okidač za isključivanje radi tek nakon što prođu dvije minute. Ispada da mjerač vremena prve funkcije ističe, a zatim počinje raditi mjerač vremena druge funkcije. Sveukupno bug.

Počnimo s TRAJANJE POJAČANJA. Ova funkcija ima raspon od 10 do 99 s. u koracima od 1 s. Zadano je 30 s. Ostavio sam to tako. Ova vam funkcija omogućuje povećanje temperature vrha za vrijeme postavljeno u ovoj funkciji. Ova funkcionalnost je neophodna kod zagrijavanja toplinski intenzivnih elemenata ili velikih toplinski intenzivnih poligona. Jednom kratko pritisnemo tipku enkodera i uključuje se booster koji podiže temperaturu.