Stanica za lemljenje T12. Odabir lemne stanice za Hakko T12 vrhove

Popularni Hakko T12 kit omogućuje vam da napravite dobru stanicu za lemljenje za malo novca. Ovaj set je već bio recenziran na Muski, zbog čega sam ga odlučila kupiti. Ispod je moje iskustvo sastavljanja stanice u kućištu od dostupnih komponenti. Možda će nekome biti od koristi.

Što se dogodilo na kraju.

Montaža ručke je detaljno opisana u prethodnoj recenziji pa je neću recenzirati. Samo ću napomenuti da je glavna stvar biti oprezan pri postavljanju kontaktnih pločica. Važno je da se obje podloge za lemljenje opružnog kontakta nalaze jedna pored druge na istoj strani, jer ako pogriješite, vrlo je teško ponovno lemiti. Vidio sam ovu pogrešku od nekoliko recenzenata na YouTubeu.

Budući da kineska slika s pinoutima izgleda pomalo zbunjujuće, odlučio sam nacrtati razumljiviju. Redoslijed kontakata od senzora vibracija do regulatora nije bitan.

Došlo je do spora u komentarima oko ispravan položaj senzor vibracija, poznat i kao senzor kuta SW-200D. Ovaj senzor služi za automatsko prebacivanje lemilice u stanje pripravnosti, u kojem temperatura vrha postaje 200C dok se lemilica ponovno ne podigne. Eksperimentalno je utvrđen jedini ispravan položaj senzora. Prijelaz u stanje mirovanja događa se ako nema promjena od senzora dulje od 10 minuta i, sukladno tome, dolazi do izlaska iz načina mirovanja ako su zabilježene barem neke fluktuacije.

U ovom senzoru očitavanje vibracija moguće je samo u trenutku kada kuglice dodirnu kontaktnu pločicu. Ako su kuglice u čaši, podaci se neće primiti. Stoga se senzor mora lemiti tako da je staklo okrenuto prema gore i kontaktna ploča prema vrhu. Staklo senzora izgleda kao čvrsta metalna strana, a kontaktna ploča je izrađena od žućkaste plastike.

Ako postavite senzor sa staklom prema dolje (prema vrhu), senzor neće raditi kada je lemilo postavljeno okomito i morat ćete ga protresti da se probudi iz stanja mirovanja.

Isključenje mirovanja može se prilagoditi u izborniku. Za odlazak u konfiguracijski izbornik potrebno je držati tipku na enkoderu (pritisnuti regulator temperature) dok je regulator isključen, uključiti regulator i otpustiti tipku.
Vrijeme prijelaza u stanje mirovanja podešava se u P08. Možete postaviti vrijednost od 3 minute do 50, ostale će biti zanemarene.
Za kretanje između stavki izbornika potrebno je kratko pritisnuti tipku kodera.

P01 ADC referentni napon (dobiven mjerenjem TL431)
P02 NTC korekcija (postavljanjem temperature na najniže očitanje na digitalnom promatranju)
P03 Vrijednost korekcije napona pomaka ulaznog operacijskog pojačala
P04 pojačanje pojačala termopara
P05 PID parametri pGain
P06 PID parametri iGain
P07 PID parametri dPojačanje
P08 automatsko podešavanje vremena isključivanja 3-50 minuta
P09 vratiti tvorničke postavke
P10 postupno podešavanje temperature
P11 pojačanje termoelementa

Ako vam iz nekog razloga senzor vibracija smeta, možete ga isključiti zatvaranjem SW i + na kontroleru.

Kako bi iz lemilice izvukao maksimalnu snagu, mora se napajati naponom od 24 V. Za napajanje od 19 V i više, ne zaboravite ukloniti otpornik

Korištene komponente

Samo lemilo je replika Hakko T12 sa kontrolerom

Najkorisniji je bio T12-BC1

Pokazalo se da temperaturu za svaki vrh treba posebno kalibrirati. Uspio sam postići odstupanje od par stupnjeva.

Općenito, vrlo sam zadovoljan lemilicom. Zajedno s normalnim fluksom, naučio sam lemiti SMD na razini o kojoj prije nisam ni sanjao.

Ponovno recenzija olovke, ali s ugrađenim kontrolerom.
Mnogi dobro poznati i jeftini kompleti DIY stanica za lemljenje temeljeni na T12 imaju jedan opće obilježje- za njihovo sastavljanje potrebno je još jedno lemilo. Neki ljudi su upravo zbog toga potpuno odustali od ideje da sebi nabave stanice na T12, a “žaba” im nekako nije dala da plate već montirane stanice. Pronađen je u prostranstvima Taobaoa zanimljiva olovka s ugrađenim kontrolerom. Ne zahtijeva montažu, ali je spreman za rad odmah iza kutije. Samo trebate umetnuti vrh i napajanje prijenosnog računala.

Izgled

Gornji dio olovke ima prozirno tijelo kroz koje se vidi unutarnja tiskana ploča. Područje držanja prekriveno je glatkom gumenom podlogom.

Baza drške, gdje se nalazi vrh, izrađena je od aluminijske legure (kako piše u lotu od prodavača).

Ako otkrijete mjesto koje prekriva gumeni jastučić, vidite da je metalni dio ušrafljen u plastično tijelo ručke, ali ja ga nisam uspio odvrnuti.

Na vrhu ručke nalazi se konektor 5,5/2,1 mm, iako napajanja za prijenosna računala 5,5/2,5 mm

Nazivna snaga lemilice ovisi o naponu napajanja. Prema ovoj slici od prodavača, pri naponu od 19 V, što je većina napajanja za prijenosna računala, može biti dostupno najviše 45 W.

Ručka ima kotačić za podešavanje temperature. Njegovi najekstremniji položaji su u rasponu od 200-400C

Srednji kontakt, koji dodiruje tijelo vrha, očito samo visi u zraku, iako bi minimalno trebao proći kroz otpornik od 1 MΩ na masu.

Glavni elementi koji se ovdje koriste su dvokanalno operacijsko pojačalo, stabilizator

P-kanalni mosfet, lijevo od njega su dva trimera, desno na izlazu je SMD elektrolitski kondenzator 25V 10uF

Dimenzije i težina
Širina glavnog dijela ručke - 16,1 mm
Širina ručke na mjestu s gumenom podlogom - 18,2 mm
Dužina cijele drške je 140,5 mm
Vanjski promjer na ulazu - 10,7 mm
Unutarnji promjer ulaza - 5,7 mm(promjer vrha - 5,4 mm - bit će malo zračno)
Težina ručke - 37 grama

Usporedba s olovkom FX9501

Vrh izbočine plave ručke FX9501 - 4 cm, što ga čini vrlo prikladnim za lemljenje male elektronike, ali s pristupom uskim uličicama između vrlo povišenih elemenata kao što su radijatori na matičnim pločama, postalo je nezgodno. U recenziranoj olovci doseg je već gotovo 2 puta veći - 7,5 cm, - stoga se ispostavlja da je univerzalniji za različite uvjete.

Usporedba pogleda u ruci: vidljivo vs. FX9501

Indikacija rada

Dvobojna crveno-zelena LED dioda u ručki zadužena je za obavještavanje o radnom statusu lemilice.

Odmah nakon uključivanja struje i dok temperatura raste, crveni LED brzo treperi:

Dok se održava temperatura, crvena dioda rjeđe trepće, a očitanja vatmetra povremeno variraju između 8,5-16W. Klizač je ovdje postavljen na 300 g.

Ako okrenete kotačić u smjeru smanjenja temperature (suprotno od kazaljke na satu), crveni LED će prestati treptati, a zeleni LED će ostati uključen:

Testovi

Podudarnost temperatura s navedenim vrijednostima na disku za podešavanje
Napajanje - napajanje za laptop 19V, 3.42A. Savjet - BC(M)3 9 Ohma.
Iz testova je jasno da je realna temperatura do postavljenih 300g. ide u plus za 70-80 stupnjeva, zatim se vrtnjom kotača u smjeru povećanja temperature razlika smanjuje.

200g (kotačić) - 269g (termoelement)

250g (kotačić) - 329g (termopar)

300g.(kotačić) - 367g.(termoelement)

350g (kotačić) - 410g (termopar)

400g (kotačić) - 430g (termopar)

Uranjanje uboda u vodu
U mirovanju, potrošnja lemilice je 8-15W

Kada se uroni u vodu, potrošnja se povećava na 48W

ostalo

Stopa zagrijavanja
Od 19V napajanja, grijanje do 300g. događa se za 14-15 sekundi.

Grijanje u području gumene podloge
Nisam primijetio neko jako zagrijavanje, maksimum je bila lagana toplina. BP 19V

Rotacija vrha i zazor
Teže je okretati vrh u ovoj ručki nego u novoj ručki FX9501, ali ima malo zračnosti zbog činjenice da je ulazni otvor malo širi od vrha. Međutim, električna traka zalijepljena ovdje može pomoći:

Na taj način možete postići gotovo savršenu fiksaciju uboda. Možete koristiti i plavu traku, jer... ovo mjesto se praktički ne zagrijava, ali je predebelo i skuplja se kad se vrh umetne unutra, pa sam odabrala traku otpornu na toplinu zbog njene tankosti.

Brza zamjena vrha
Zbog većeg dosega uboda, radi se golim rukama bez ikakve pincete ili držača

Napajanje iz baterija
Na brzo rješenje skupljena 3 u nizu litijska baterija veličina 18650. Nije naplaćeno. Napon je bio 11,66 V. Lemilo radi na ovom naponu.

Zatim sam napunio dvije baterije, ukupno 8,4V. Čudno, sasvim je moguće lemiti male stvari.

torba
Olovka savršeno pristaje u Rosegalovljevu torbicu od 1 centa s aukcije neviđene velikodušnosti

zaključke

Kao putna opcija za rad na terenu, nije loša. Ručka je kompaktna i lagana. Ne zauzima puno mjesta u torbi s ubodima. Možete ga napajati iz napajanja prijenosnog računala, mreže automobila ili sklopa baterije. Pa, i što je najvažnije, ne zahtijeva još jedno lemilo za montažu. Naravno, postoje i nedostaci i ja ću ih navesti: zračnost vrha, zračnost utikača u utičnici lemilice, neuzemljeno tijelo vrha, odstupanja između temperatura navedenih na kotačiću i stvarnih temperatura, ali ovo drugo nije toliko važno, jer je toplinska stabilizacija važnija važan parametar. Još jedan nedostatak bi bile poteškoće pri rastavljanju ručke i poteškoće u pronalaženju na trenutno popularnim stranicama.

Lemilo je kupljeno kao dio kombinirane pošiljke (1,5 kg) preko posrednika, ukupna cijena s kuponom od 10/50 $ bila je 40 $ + dostava s naknadama ~ 26 $.

Proizvod je dostavljen za pisanje recenzije od strane trgovine. Recenzija je objavljena u skladu s klauzulom 18 Pravila stranice.

Planiram kupiti +29 Dodaj u favorite Svidjela mi se recenzija +48 +67

Skupština stanica za lemljenje na Hakko T12

U članku su ukratko opisani preduvjeti za odabir lemne stanice na temelju Hakko T12 vrhova, a zatim i komparativna analiza nekoliko verzija dostupnih na tržištu, kao i neke značajke sastavljanja lemne stanice i njezine konačne konfiguracije.

Čemu sva pompa oko Hakko T12?

Da biste razumjeli zašto su se mnogi radioamateri u posljednje vrijeme toliko zainteresirali za ove kineske postaje, morate krenuti izdaleka. Ako ste već sami došli do ove odluke, možete preskočiti ovo poglavlje.

Svakome tko počinje učiti lemiti, prvo pitanje koje se postavlja je odabir lemilice. Mnogi ljudi počinju s jeftinim lemilicama fiksne snage dostupnima u najbližoj trgovini hardverom. Naravno, neki jednostavni radovi, poput lemljenja žica, mogu se obaviti čak i sovjetskim lemilom s bakrenim vrhom, pogotovo ako imate vještinu. Međutim, svakome tko je takvim lemilom pokušao zalemiti nešto tehnološki naprednije, problemi postaju očiti: ako je lemilo preslabo (40W ili manje) - neki dijelovi, na primjer vodovi spojeni na podlogu za uzemljenje, vrlo nezgodno za lemljenje, a ako je lemilo jako (50W ili više) ) - vrlo brzo se pregrije i umjesto lemljenja dolazi do ritualnog spaljivanja staza. Na temelju gore navedenog, čak i ako tek učite lemiti, preporučljivo je još uvijek kupiti lemilo s mogućnošću podešavanja temperature. Međutim, najčešće su lemilice s jednostavnim kontrolama ugrađenim u ručku proizvodi izrazito niske kvalitete, pa ako se već pitate o odabiru normalnog lemilice, najvjerojatnije biste trebali pogledati prema stanicama za lemljenje.

Najčešće je sljedeće pitanje koju stanicu za lemljenje odabrati. Ovdje mogu postojati varijacije, budući da profesionalci uglavnom rade s prilično glomaznim stanicama u kombinaciji s pištoljem za lemljenje, kao što su PACE, ERSA ili, u najgorem slučaju, Lukey. Kod kuće ne trebam sušilo za kosu, ali u isto vrijeme želim imati pouzdanu, snažnu i kompaktnu stanicu s mogućnošću podešavanja. Jer radno mjesto nije guma, stanica mora biti stvarno mala, tako da mnoge stanice nisu veličine. Osim toga, naravno, uvijek želite ostati unutar razumnog proračuna. A onda na scenu stupaju naši kineski prijatelji sa svojim stanicama dizajniranim za rad s ubodima Japanska tvrtka Hakko. Izvorne stanice za lemljenje ove marke koštaju malo novca, ali kineski zanati za ove savjete, čudno, prilično su visoke kvalitete, po vrlo razumnoj cijeni.

Dakle, zašto ubodi od Hakka? Njihov glavni adut je keramički grijač u kombinaciji sa senzorom temperature. Zapravo, za gotovu stanicu za lemljenje ostaje samo "dodati" PID regulator i dovoljnu snagu takvom vrhu, što vam omogućuje brzo zagrijavanje i kvalitetno održavanje zadane temperature. Pa, zamotajte sve u prikladnu kutiju. Zapravo, u dizajnu stanica za lemljenje, kojih se može pronaći u izobilju na Aliexpressu za upite poput "uradi sam hakko t12", sve je to implementirano, a Kinezi obično uključuju jedan ili dva Hakko vrha u kit (postoji mišljenje da su to uglavnom kopije, međutim, čak su i kopije iste kvalitete).

Odabir kompleta za montažu

Ako ste već pokušali tražiti sličan lem za lemljenje na Aliju, vjerojatno ste bili iznenađeni raznolikošću opcija koje pretraživanje proizvodi.

Početkom 2018. pretrage na Aliju najčešće dolaze do ponuda “firmi” Quicko, Suhan i Ksger. Štoviše, u opisima se ponekad čak i referiraju jedni na druge, tako da je sasvim očito da se radi u biti o istoj stvari, pa ću dalje, ako je moguće, preskočiti konkretne nazive “proizvođača”, govoreći samo o verzijama konkretnih stanice, jer brza analiza fotografija sugerira da ako su verzije iste, onda je dizajn sklopa približno isti.

Zapravo, općenito nema toliko varijacija koliko se na prvi pogled čini. Opisat ću glavne značajne razlike:

Približna tablica snage lemilice, ovisno o naponu napajanja:

Na 12 V - 1,5 A (18 W)
Na 15 V - 1,88 A (28 W)
Na 18 V - 2,25 A (41 W)
Na 20 V - 2,5 A (50 W)
Na 24 V (maks!) - 3 A (72 W)

Bilješka, za neke verzije naznačeno je da je pri korištenju napajanja većeg od 19V preporučljivo odlemiti otpornik od 100 Ohma s oznakom nešto poput "20-30V R-NC". Ovaj otpornik je paralelan s jačim otpornikom od 330 Ohma i zajedno čine jedan otpornik od 77 Ohma spojen ispred čipa 78M05. Nakon što smo odlemili 100 Ohma, ostavit ćemo jedan otpornik na 330. To je učinjeno kako bi se smanjio pad napona na ovom regulatoru pri visokom ulaznom naponu - očito kako bi se povećala njegova pouzdanost i trajnost. S druge strane, podizanjem otpora na 330 također ćemo ograničiti maksimalnu struju duž linije +5V. U isto vrijeme, uzimajući u obzir da sam 78M05 može bez problema podnijeti čak i 30V na ulazu, ja ne bih potpuno zalemio 100 Ohma, već bih ovaj otpornik zamijenio nečim u rasponu od 200-500 Ohma (što je veći napon , što je vrijednost veća). Ili uopće ne možete dirati ovaj otpornik i ostaviti ga kakav jest.

Dakle, odlučili smo se za opći paket, sada pogledajmo pobliže same ploče različitih verzija.

Usporedba nekih verzija

Danas možete pronaći kočiju raznih postaja na prodaju pod različita imena, nije jasno kako se razlikuju. Već sam gore napisao da sam si kupio stanicu na STC-u, pa ću samo usporediti verzije na ovom kontroleru.

Dizajn sklopa svih ploča prilično je sličan, manje nijanse mogu se razlikovati. Pronašao sam dijagram na internetu koji je nacrtao Wwest korisnik s ixbt.com za tu verziju F. U principu, sasvim je dovoljno razumjeti rad stanice.

Dijagram stanice za lemljenje Mini STC T12 ver.F

Za početak ispod spojlera nalaze se usporedne fotografije dviju verzija Mini STC T12 ver.E I ver.F :

Izgled Mini STC T12 ver.E

Izgled Mini STC T12 ver.F

Prvo što upada u oči je nepostojanje elektrolitskog kondenzatora između indikatora i enkodera u verziji F, kao i nešto manji broj dijelova. Čini se da je elektrolit zamijenjen keramikom bližom učinku 78M05, ali je teško procijeniti kapacitet keramike na fotografiji. Ako postoji nešto poput 10 uF ili više, onda je, s obzirom na malu snagu opterećenja, to sasvim prihvatljivo. U dijagramu za verziju F Ovaj kondenzator je označen kao tantal od 47 uF, vjerojatno je autor sklopa imao ploču iz Diymorea (vidi dolje). Također, u više nova verzija promijenio kontaktne pločice za NTC termistor (u verziji E označen je kao R 11) na veću standardnu veličinu, a smanjili su broj pojedinačnih otpornika sastavljanjem u drugi sklop - to pojednostavljuje kupnju dijelova, smanjuje vjerojatnost pogrešaka pri montaži i povećava ukupnu proizvodnost, što jasno može smatrati plusom. Osim toga, elektrolitski kondenzator, kojeg bi se moglo izostaviti, također se može zapisati kao minus za verziju E.

Ukratko, kao međuzaključak može se zaključiti sljedeće: ako imate priliku zamijeniti elektrolit polimerom, onda je bolje uzeti verziju E. Ako vam je svejedno što promijeniti, bolje je kupiti prostraniju keramiku i uzeti verziju F. A ako uopće ne želite ništa mijenjati, onda se postavlja pitanje što će brže pokvariti, elektrolit ili regulator s nestabilnim napajanjem. S obzirom na to da je verzija F Ukupna mogućnost izrade je veća, vjerojatno bih je preporučio.

Još dvije opcije ploča su manje uobičajene - od Ksgera i Diymorea, a iz njih je jasno da je usmjeravanje ploča dalje razvijeno.

Izgled Diymore Mini STC T12 (nepoznata verzija)

Izgled Ksger Mini STC T12 LED (nepoznata verzija)

Osobno mi se najviše sviđa verzija iz Ksgera - vidi se da je nastala s ljubavlju. No, prethodno spomenuti kondenzator ovdje definitivno nema više od 1206 - keramike od 10 μF praktički nema na tržištu za ovu standardnu veličinu s naponom većim od 20 V, pa je najvjerojatnije, ekonomičnosti radi, nešto sitno vrijedi ovdje. Ovo je minus. Osim toga, AOD409 power mosfet je zamijenjen nekakvim tranzistorom u SOIC kućištu, koji po mom mišljenju ima lošiji prijenos topline.

Inačica iz Diymorea sadrži tantal i uobičajeni AOD409 u kućištu DPAK, pa je, unatoč činjenici da je vizualno manje atraktivna, očito prednost pri odabiru. Osim ako niste spremni sami zalemiti te elemente.

Ukupno: Ako vam je uopće svejedno što kupiti i ne želite ništa ponovno lemiti nakon kupnje, savjetujem vam da potražite verziju sličnu fotografiji ploče iz Diymorea ili, ako ste previše lijeni tražiti za to, uzmi verziju F i promijenite kondenzatore kao što je gore opisano.

Skupština

Općenito, sastavljanje lemilice je trivijalno, osim činjenice da će vam za sastavljanje trebati još jedno lemilo (osmijeh). Međutim, kao i obično, postoji nekoliko nijansi.

Sklop ručke lemilice. Kontakti konektora na ploči i na ručki mogu imati različite oznake. Malo je vjerojatno da će to biti problem, jer ionako postoji samo pet žica:

Dvije žice za napajanje - plus i minus
Žica toplinskog senzora
Dvije žice senzora vibracija (redoslijed nije važan)

Na ploči regulatora žica senzora temperature najčešće je označena jednim slovom E. Jedan od kontakata senzora vibracija označen je SW, a drugi se može zalemiti na bilo koju rupu označenu minus " − ". Zapravo, ne razumijem zašto je bilo potrebno voditi iz pera odvojena žica za minus senzora, s obzirom da ipak ide u zemlju, ali možda je to napravljeno za manje buke.

Ako kontakti na vašoj ručki nisu ni na koji način označeni, dovoljno je znati da na samom vrhu postoje samo tri kontakta: plus (najbliži kraju na vrhu), zatim je minus i izlaz iz senzor temperature. Radi jasnoće, zakopao sam dijagram s Alijem.

Kinezi ponekad označavaju izlaz termoelementa kao uzemljenje, ali u samom regulatoru E je spojen na uzemljenje - koliko ja razumijem, to nije sasvim točno, iako sam previše lijen da to shvatim, a nemam tlo u svakom slučaju.

U nekim verzijama, osim senzora vibracija, potrebno je zalemiti i kondenzator u ručku. Ne znam sigurno, ali kondenzator bi mogao biti između plusa i minusa grijača - tako da stvara manje buke u RF području. Također bi mogao biti vodič između senzora temperature i zemlje - opet, tako da su očitanja senzora temperature glatkija i manje bučna. Ne znam koliko je sve ovo uopće praktično - na primjer, u mojoj olovci uopće nije bilo mjesta za kondenzator. Osim toga, neki su korisnici napisali da je točnost toplinske stabilizacije sa zatvorenim stezaljkama kondenzatora veća. Općenito, ako je ovaj kondenzator dostupan u vašem modelu, možete pokušati ovo i to.

Sudeći po recenzijama na Internetu, neke su olovke, osim kondenzatora i senzora vibracija, imale i termistor, navodno za kontrolu temperature hladnog kraja. Međutim, tada su proizvođači shvatili da je logično postaviti senzor hladne strane izravno na upravljačku ploču i više ne pate od takvog smeća.

O senzoru vibracija. Kao senzor vibracija u takvim stanicama koriste se ili SW-18010P (rijetko) ili SW-200D (uglavnom) senzori vibracija. Neki majstori koriste i živine senzore - ja uopće nisam pobornik korištenja žive u kućanstvima, pa o ovom pristupu neću raspravljati ovdje.

SW-18010P je obična opruga u metalnom kućištu. Pišu da je takav senzor mnogo manje prikladan za lemilo od SW-200D, koji je jednostavna metalna "šalica" s dvije kuglice unutra. Imao sam dva SW-200D u kompletu i savjetujem da ih i vi koristite.

Senzor vibracija potreban je za automatsko prebacivanje stanice u stanje pripravnosti, u kojem se temperatura vrha smanjuje dok se lemilo ponovno ne podigne. Funkcija je iznimno praktična, stoga toplo preporučujem da ne odustanete od senzora.

Sudeći po slici s dijagramom spajanja ručke, Kinezi savjetuju lemljenje senzora srebrnom iglom prema vrhu. Zapravo, to je upravo ono što sam napravio i sve mi radi vrlo povoljno.

Međutim, iz nekog razloga ovaj senzor ne radi normalno - pišu da se lemilica mora protresti da bi se probudila iz stanja mirovanja i to objašnjavaju slikom iz koje je vidljivo da ako je senzor nagnut prema ručki , ne može biti kontakta dok se ne protrese. Općenito, ako se u vašem slučaju stanica ne probudi iz stanja mirovanja kada samo uzmete lemilo, pokušajte ponovno lemiti senzor vibracija sa stražnjom stranom.

Postoji još jedan savjet - neki lukavi ljudi savjetuju lemljenje dva senzora paralelno iu različitim smjerovima, tada bi sve trebalo raditi u bilo kojem položaju lemilice. Neizravno, ovu pretpostavku potvrđuje činjenica da u mnogim setovima Kinezi stavljaju dva senzora, a na samoj ručki postoje dva mjesta u blizini gdje ih je vrlo zgodno lemiti - najvjerojatnije za tu svrhu. Sve mi je odmah radilo, pa nisam provjerio savjet.

Ako i dalje uopće ne želite koristiti funkciju automatskog isključivanja ili vam se ne sviđa zveckanje senzora vibracija, možete je isključiti jednostavnim zatvaranjem SW i + na upravljačku ploču i nemojte uopće lemiti žice koje idu do ručke.

O tijelu. Kao što sam gore napisao, odabrao sam standardno aluminijsko kućište koje se nudi za ove stanice. I sve u svemu, zadovoljan sam svojim izborom. Postoji nekoliko točaka na koje treba obratiti pozornost.

Prvo, morate nekako osigurati napajanje za kućište. To sam jednostavno riješio tako što sam izbušio četiri rupe u kućištu i pričvrstio napajanje na vijke. U mom slučaju, napajanje je jednostavno bila zasebna ploča s radijatorima, a budući da... Kućište je aluminijsko, bilo je potrebno napraviti izbočine da ploča za napajanje ne leži direktno na kućištu. Da bih to napravio, izrezao sam dvije trake od pleksiglasa u kojima sam izbušio dvije rupe za vijke i to je riješilo problem. Možete, primjerice, iz neke polimerne cijevi izrezati izolacijske prstenove potrebne visine, ali činilo mi se da je ideja s trakama od pleksiglasa jednostavnija.

Drugo, oslonio sam se na tmurnog kineskog genija i nisam provjerio dimenzije kućišta i napajanja. Ovo je bila greška. Kao što možete procijeniti na slici ispod, pokazalo se da nakon ugradnje kontrolera moja jedinica stane u kućište gotovo u ravnini, što nije dobro. Morao sam odlemiti izlazne priključke jedinice i zalemiti žice na konektor napajanja kontrolera izravno na ploču napajanja. Da nije bilo konektora na kontrolnoj ploči, jedinica se ne bi mogla odvojiti, što bi bilo mnogo manje zgodno. Na strani 220V dodao sam dodatnu izolaciju s termoskupljajućim materijalom i kap vrućeg ljepila. Na konektoru od 220 V također možete vidjeti traku termotaljivog ljepila - tako da manje visi.

Općenito, unatoč činjenici da je sve odgovaralo s minimalnim prazninama, ispalo je prihvatljivo, ali je ostao talog.

O poboljšanjima napajanja i kontrolera. Kao što sam gore napisao, imao sam verziju stanice E s običnim elektrolitom. Svi znaju da se obični elektroliti s vremenom isuše, pa sam elektrolit zamijenio polimernim kondenzatorom koji je ležao okolo. Također sam zalemio kontakte enkodera - mnogi su korisnici primijetili da bez toga gumb u enkoderu ne radi (ako ste primijetili, na fotografijama danim ranije možete vidjeti da na tri od četiri ploče središnji kontakt enkodera nije uopće zalemljen).

Napajanje koje mi je poslano u kompletu sa stanicom je bilo neispravno - jedna od dioda "vrućeg dijela" bila je zalemljena s krivim polaritetom, zbog čega je power mosfet pregorio već pri trećem uključivanju lemne stanice i morao sam shvatiti koji je razlog, potrošivši još pola dana na popravak napajanja. Također je bila sreća da PWM kontroler nije umro nakon mosfeta. Ono što želim reći jest da možda ima smisla sami sastaviti blok ili koristiti onaj koji je već testiran.

Kao minimalna modifikacija napajanja, paralelno na izlazne elektrolite zalemljena je keramika niskog kapaciteta od onih koje leže okolo, a također je zamijenjen kondenzator s međunaponom.

Nakon svih petljanja, rezultat je bila prilično moćna i pouzdana jedinica i kontroler, iako je očito uloženo više truda nego što sam planirao.

Postavljanje nakon sastavljanja

Stanica nema mnogo postavki; većina ih se može konfigurirati jednom.

Neposredno dok lemilo radi, možete promijeniti korak podešavanja temperature i izvršiti programsku kalibraciju temperature - stavke izbornika P10 i P11. To se radi na sljedeći način - pritisnite gumb enkodera i držite ga oko 2 sekunde, dođite do točke P10, kratko pritisnite za promjenu redoslijeda (stotice, desetice, jedinice), okrenite gumb za promjenu vrijednosti, zatim ponovno pritisnite 2 sekunde . držite tipku kodera, vrijednost je spremljena, i idemo na točku P11, itd., sljedeće 2s. pritiskom se vraća u način rada.

Da biste došli do proširenog softverskog izbornika, morate držati tipku enkodera i, ne puštajući je, priključiti napajanje na upravljač.

Najčešći izbornik je sljedeći ( Kratki opis, zadane vrijednosti date su u zagradama):

P01: ADC referentni napon (2490 mV - TL431 referenca)
P02: NTC postavka (32 s)
P03: korekcija napona pomaka ulaznog op-amp (55)
P04: faktor pojačanja termopara (270)
P05: PID proporcionalni dobitak pGain (-64)
P06: faktor integracije PID iGain (-2)
P07: PID faktor diferencijacije dGain (-16)
P08: vrijeme za spavanje (3-50 minuta)
P09:(u nekim verzijama - P99) resetirajte postavke
P10: korak podešavanja temperature
P11: koeficijent pojačala termoelementa

Za kretanje između stavki izbornika potrebno je kratko pritisnuti tipku kodera.

Ponekad se susreće i sljedeća konfiguracija izbornika:

P00: vraćanje zadanih postavki (odaberite 1 za vraćanje)
P01: koeficijent pojačala termopara (zadano 230)
P02: prednapon pojačala termoelementa, ne znam što je to, prodavač savjetuje da se ne mijenja bez mjerenja (zadana vrijednost 100)
P03: omjer termoelementa °C/mV (zadana vrijednost 41, preporučuje se ne mijenjati)
P04: korak podešavanja temperature (0 temperatura vrha brave)
P05: vrijeme za uspavljivanje (0-60 minuta, 0 - onemogućiti uspavljivanje)
P06: vrijeme isključivanja (0-180 minuta, 0 - funkcija isključivanja neaktivna)
P07: korekcija temperature (zadano +20 stupnjeva)
P08: način buđenja (0 - da biste se probudili iz sna možete rotirati enkoder ili protresti gumb, 1 - možete se probuditi iz sna samo okretanjem enkodera)
P09: nešto vezano uz način grijanja (mjereno u stupnjevima)
P10: vremenski parametar za prethodnu stavku (sekunde)
P11: vrijeme nakon kojeg bi "automatsko spremanje postavki" trebalo raditi i izaći iz izbornika.

Vrijedno je napomenuti da, za razliku od praćenja ploče, može postojati mnogo više opcija firmvera, tako da ne postoji jedinstven ispravan opis stavki izbornika - može postojati mnogo opcija, čak i u istoj verziji ploče mogu se razlikovati. Može li se ipak preporučiti uzimanje modela s prikazom teksta, a ako ne postoji pogledajte preporuke prodavača od kojeg ste ga kupili.

zaključke

Uvjetni nedostaci:

Izvan kutije, temperatura vrha ne mora nužno odgovarati stvarnosti; morao sam malo petljati s termoelementom da bih dobio prihvatljiv rezultat.
Za svaki savjet morate ponovo kalibrirati stanicu. Ne mijenjam često savjete, nije mi kritično. Osim toga, neke verzije firmvera pružaju mogućnost spremanja više profila, tako da ovaj minus u nekim slučajevima nije relevantan.

Ukupno: Sve u svemu, stanica radi odlično i mislim da se hemoroidi sa montažom potpuno isplati. Malo kasnije ću usporediti nekoliko različitih stanica, i tamo ću opisati sve prednosti/mane.

To je sve, hvala na čitanju!