Domaća stanica za lemljenje temeljena na Hakko T12. Odabir stanice za lemljenje vrhova Hakko T12 Stanica za lemljenje Hakko T12

Čitajući lokalne recenzije, više puta sam razmišljao o kupnji lemilice s vrhom T12. Dugo sam želio nešto prijenosno s jedne strane, dovoljno snažno s druge strane i, naravno, normalno održavanje temperature.
Imam relativno mnogo lemilica kupljenih kod različita vremena i za različite zadatke:
Tu su vrlo prastari EPSN-40 i “Moskabel” 90W, nešto noviji EMP-100 (sjekira) i potpuno novi kineski TLW 500W. Posljednja dva posebno dobro zadržavaju temperaturu (čak i kod lemljenja bakrene cijevi), ali lemljenje mikro krugova s ​​njima nije baš zgodno :). Pokušaj korištenja ZD-80 (pištolj s gumbom) nije uspio - ni snaga ni normalno održavanje temperature. Druge "elektroničke" sitnice poput Antex cs18/xs25 prikladne su samo za vrlo male stvari i nemaju ugrađene prilagodbe. Prije 15-ak godina koristio sam den-onov ss-8200, ali vrhovi su jako sitni, temperaturni senzor je daleko i temperaturni gradijent je ogroman - unatoč navedenih 80W, vrh se niti ne osjeti kao treći.
Kao stacionarna opcija Lukey 868 koristim već 10 godina (praktički 702, samo sa keramičkim grijačem i još nekim sitnicama). Ali nema nikakve prenosivosti; ne možete ga nositi sa sobom u džepu ili maloj torbi.
Jer u trenutku kupnje još nisam bio siguran "treba li mi", uzet je minimum proračunska opcija s K-vrhom i ručkom koja je što sličnija običnom lemilu iz Lukeya. Moguće je da se nekima to ne čini baš zgodnim, ali meni je važnije da ručke oba rabljena lemila dobro pristaju i jednako u ruci.
Daljnji pregled može se grubo podijeliti u dva dijela - "kako napraviti uređaj od rezervnih dijelova" i pokušaj analize "kako ovaj uređaj i firmware kontrolera rade."
Nažalost, prodavač je uklonio ovaj određeni SKU, tako da mogu dati samo vezu na snimku proizvoda iz dnevnika narudžbi. Međutim, nema problema pronaći sličan proizvod.

1. dio - dizajn

Proizlaziti:
1) Lemilo radi otprilike onako kako je reklamirano i dobro pristaje u džepove jakne.
2) Sljedeći predmeti su bačeni u staro smeće i više ne leže uokolo: napajanje, komad fiberglasa od prije 40 godina, limenka nitro emajla iz 1987., mikroprekidač i mali komad aluminija.

Naravno, sa stajališta ekonomska izvedivost Mnogo je lakše kupiti gotovu kutiju. Iako su materijali bili praktički besplatni, “vrijeme je novac”. Samo što se zadatak "napravi jeftinije" uopće nije pojavio na mom popisu zadataka.

Dio 2 - Operativne bilješke

Kao malo preliminarno upozorenje, želim reći:
1) Različiti kontroleri imaju nešto drugačiji sklop. Čak i izvana identične ploče mogu imati malo različite komponente. Jer Imam samo jedan specifičan uređaj, ni na koji način ne mogu jamčiti podudaranje s drugima.
2) Firmware kontrolera koji sam analizirao nije jedini dostupan. Uobičajeno je, ali možda imate drugačiji firmware koji drugačije funkcionira.
3) Uopće ne polažem pravo na lovorike otkrivača. Mnoge su točke već obradili drugi recenzenti.
4) Sljedeće će biti puno dosadnih slova i niti jedne smiješne slike. Ako unutarnja organizacija ne zanima - stani ovdje.

Pregled dizajna

Kao što možete lako vidjeti, sve funkcioniranje određuje mikrokontroler. Ne znam zašto Kinezi ugrađuju baš ovaj, nije baš jeftin (oko 1 $, ako uzmete više komada), a blizu je po resursima. U tipičnom kineskom firmveru, doslovno desetak bajtova programske memorije ostaje slobodno. Sam firmware je napisan u C-u ili nečem sličnom (tu su vidljivi očiti repovi knjižnice).

Rad firmvera kontrolera

Postoji nekoliko načina rada:
1) Normalno, normalno održavanje temperature
2) Djelomična ušteda energije, temperatura 200 stupnjeva
3) Potpuno gašenje
4) Način podešavanja P10 (korak podešavanja temperature) i P4 (pojačanje op-amp termopara)
5) Alternativni način upravljanja

Nakon pokretanja, mod 1 radi.
Kratkim pritiskom na tipku prelazite na način rada 5. Tu možete okrenuti gumb ulijevo i prijeći na način rada 2 ili udesno - povećati temperaturu za 10 stupnjeva.
Dugi pritisak prebacuje u način rada 4.

U prethodnim recenzijama bilo je puno rasprava o tome kako pravilno instalirati senzor vibracija. Na temelju firmware-a koji imam, mogu nedvosmisleno reći - nema razlike. Ulazak u način djelomične uštede energije događa se kada nema promjene stanje senzora vibracija, odsutnost značajnih promjena u temperaturi vrha i odsutnost signala s ručke - sve to 3 minute. Potpuno je nevažno je li senzor vibracija zatvoren ili otvoren; firmware samo analizira promjene stanja. Drugi dio kriterija je također zanimljiv - ako lemite, tada će temperatura vrha neizbježno varirati. A ako se otkrije odstupanje više od 5 stupnjeva od postavljene vrijednosti, neće biti izlaza u način rada za uštedu energije.
Ako način rada za uštedu energije traje dulje od navedenog, lemilo će se potpuno isključiti, a indikator će pokazati nule.
Izađite iz načina rada za uštedu energije - vibracijom ili kontrolnom tipkom. Nema povratka s pune na djelomičnu uštedu energije.

MK je uključen u održavanje temperature u jednom od prekida timera (ima ih dva, drugi se bavi zaslonom i drugim stvarima. Zašto je to učinjeno nije jasno - interval prekida i ostale postavke su iste, to bi bilo moguće proći s jednim prekidom). Kontrolni ciklus se sastoji od 200 prekida timera. Kod 200. prekida grijanje se obavezno gasi (čak 0,5% snage!), vrši se odgoda nakon čega se mjere naponi s termoelementa, senzora temperature i referentni napon s TL431. Zatim se sve to pretvara u temperaturu pomoću formula i koeficijenata (djelomično navedenih u nvram).
Ovdje ću si dopustiti malu digresiju. Zašto postoji senzor temperature u ovoj konfiguraciji nije sasvim jasno. Ako je pravilno organiziran, trebao bi osigurati korekciju temperature na hladnom spoju termoelementa. Ali u ovom dizajnu mjeri temperaturu ploče, koja nema nikakve veze s potrebnom. Ili ga treba prenijeti u olovku, što je moguće bliže T12 ulošku (a drugo je pitanje gdje se u ulošku nalazi hladni spoj termoelementa), ili ga potpuno baciti. Možda nešto ne razumijem, ali čini se da su kineski programeri glupo iščupali kompenzacijsku shemu s nekog drugog uređaja, potpuno ne razumijevajući načela rada.

Nakon mjerenja temperature izračunava se razlika između zadane i trenutne temperature. Ovisno o tome je li velika ili mala, rade dvije formule - jedna je velika, s hrpom koeficijenata i delta akumulacijom (zainteresirani mogu pročitati o konstrukciji PID regulatora), druga je jednostavnija - s velikim razlikama treba ili ga zagrijte što je više moguće ili ga potpuno isključite (ovisno o znaku). PWM varijabla može imati vrijednost od 0 (onemogućeno) do 200 (potpuno uključeno) - prema broju prekida u ciklusu upravljanja.
Kad sam tek uključio uređaj (i još nisam ušao u firmware), zanimala me jedna stvar - nije bilo podrhtavanja od ± stupnja. Oni. Temperatura ili ostaje stabilna ili odjednom skoči za 5-10 stupnjeva. Nakon analize firmvera pokazalo se da naizgled uvijek podrhtava. Ali ako je odstupanje od zadane temperature manje od 2 stupnja, firmware ne prikazuje izmjerenu temperaturu, već zadanu temperaturu. Ovo nije ni dobro ni loše - nervozni niski red također je jako neugodan - samo to trebate imati na umu.

Zaključujući razgovor o firmveru, želim napomenuti još nekoliko točaka.
1) Nisam radio s termoparovima oko 20 godina. Možda su tijekom tog vremena postali linearniji;), ali prije, za donekle točnija mjerenja i ako je moguće, uvijek je uvedena funkcija korekcije nelinearnosti - s formulom ili tablicom . Ovdje to uopće nije slučaj. Mogu se podesiti samo pomak nule i kut nagiba. Možda svi ulošci koriste termoparove visoke linearnosti. Ili je pojedinačno raspršenje u različitim patronama veće od moguće grupne nelinearnosti. Volio bih se nadati prvoj opciji, ali iskustvo naslućuje drugu...
2) Iz meni nepoznatog razloga, unutar firmvera temperatura je postavljena kao broj s fiksnom točkom s rezolucijom od 0,1 stupanj. Sasvim je očito da zbog prethodnog komentara, 10-bitni ADC, netočna korekcija hladnog kraja, neoklopljena žica itd. Prava točnost mjerenja neće biti ni 1 stupanj. Oni. Čini se da je ponovno otrgnut s nekog drugog uređaja. I složenost izračuna se malo povećala (morate opetovano dijeliti/množiti 16-bitne brojeve s deset).
3) Ploča ima Rx/TX/gnd/+5v jastučiće. Koliko sam shvatio, Kinezi su imali poseban firmware i poseban kineski program koji vam omogućuje izravno primanje podataka sa sva tri ADC kanala i konfiguriranje PID parametara. Ali ništa od toga nema u standardnom firmwareu; pinovi su namijenjeni isključivo za upload firmwarea na kontroler. Program za izlijevanje je dostupan, radi preko jednostavnog serijskog porta, potrebne su samo TTL razine.
4) Točkice na indikatoru imaju vlastitu funkcionalnost - lijeva označava način rada 5, srednja označava prisutnost vibracija, desna označava vrstu prikazane temperature (postavljena ili trenutna).
5) 512 bajtova dodijeljeno je za snimanje odabrane temperature. Sam unos je ispravno napravljen - svaka promjena se upisuje u sljedeću slobodnu ćeliju. Čim se dođe do kraja, blok se potpuno briše, a upisuje se u prvu ćeliju. Kada je uključeno, uzima se najdalja zabilježena vrijednost. To vam omogućuje povećanje resursa za nekoliko stotina puta.
Vlasniče, zapamtite - okretanjem gumba za podešavanje temperature trošite nezamjenjivi resurs ugrađenog nvrama!
6) Za ostale postavke koristi se drugi blok nvram

Sve je s firmwareom, ako imate dodatnih pitanja, pitajte.

Vlast

Ukupni otpor kruga u hladnom stanju je najmanje 8,7 Ohma, što daje maksimalnu struju od 2,76A. Uzimajući u obzir pad na ključu, žicama i konektoru, napon na samom grijaču će biti oko 23 V, što će dati snagu od oko 64 W. Štoviše, ovo je najveća snaga u hladnom stanju i bez uzimanja u obzir radnog ciklusa. Ali nemojte se previše uzrujavati - 64 W je dosta. A s obzirom na dizajn vrha, to je dovoljno za većinu slučajeva. Kad sam provjeravao performanse u načinu stalnog zagrijavanja, stavio sam vrh vrha u šalicu vode - voda oko vrha ključala je i jako se parila.

Ali pokušaj uštede novca pomoću napajanja iz prijenosnog računala ima vrlo upitnu učinkovitost - naizgled beznačajno smanjenje napona dovodi do gubitka trećine snage: umjesto 64 W ostat će oko 40 W. Je li ušteda od 6 dolara vrijedi li?

Ako, naprotiv, iz lemilice pokušate istisnuti deklariranih 70W, postoje dva načina:
1) Lagano povećajte napon napajanja. Dovoljno ga je povećati za samo 1V.
2) Smanjite otpor kruga.
Gotovo jedina mogućnost malog smanjenja otpora kruga je zamjena ključnog tranzistora. Nažalost, gotovo svi p-kanalni tranzistori u korištenom paketu i za traženi napon (ne bih riskirao postaviti ga na 30 V - marža bi bila minimalna) imaju sličan Rdson. I to bi bilo dvostruko divno - u isto vrijeme, upravljačka ploča bi se manje zagrijavala. Sada u režimu maksimalnog grijanja, na ključnom tranzistoru se oslobađa oko jedan vat.

Točnost/stabilnost održavanja temperature

Što ima smisla mijenjati u regulatoru

2) Prekidač za napajanje s visokim (relativno visokim!) otporom. Korištenje prekidača s otporom od 0,05 Ohma eliminiralo bi sve probleme s njegovim zagrijavanjem i dodalo oko watt snage grijaču uloška. Ali kućište više ne bi bilo dpak od 2 mm, nego barem jedan broj veći. Ili čak promijenite kontrolu na n-kanal.

3) Prijenos ntc na olovku. Ali onda ima smisla tamo premjestiti mikrokontroler, prekidač napajanja i referentni napon.

4) Proširenje funkcionalnosti firmvera (nekoliko skupova PID parametara za različite savjete, itd.). Teoretski je moguće, ali osobno mi je lakše (i jeftinije!) ponovno ga kreirati na nekom mlađem stm32 nego gaziti ga u postojeću memoriju.

Kao rezultat toga, imamo prekrasnu situaciju - mnogo toga se može prepraviti, ali gotovo svaka prerada zahtijeva izbacivanje stare ploče i izradu nove. Ili ga ne dirajte, čemu za sada naginjem.

Zaključak

Ako odbacimo misli iz snova, izlazi sljedeće:
1) Ako nemate stanicu za lemljenje, ali želite, bolje je zaboraviti na 900 i uzeti T12.
2) Ako vam treba jeftino i zapravo vam ne trebaju precizni načini lemljenja, bolje je uzeti jednostavno lemilo s podešavanjem snage.
3) Ako već imate stanicu za lemljenje na 900x, tada je dovoljan T12-K - svestranost i prenosivost su izvrsni.

Osobno sam zadovoljan kupnjom, ali još ne planiram zamijeniti sve postojeće vrhove 900 s T12.

Ovo je moja prva recenzija, pa se unaprijed ispričavam na eventualnim grubostima.

Sastavljanje stanice za lemljenje na Hakko T12

U članku su ukratko opisani preduvjeti za odabir lemne stanice na temelju Hakko T12 vrhova, a zatim i komparativna analiza nekoliko verzija dostupnih na tržištu, kao i neke značajke sastavljanja lemne stanice i njezine konačne konfiguracije.

Čemu sva pompa oko Hakko T12?

Svakome tko počinje učiti lemiti, prvo pitanje koje se postavlja je odabir lemilice. Mnogi ljudi počinju s jeftinim lemilicama fiksne snage dostupnima u najbližoj trgovini hardverom. Naravno, neki jednostavni radovi, poput lemljenja žica, mogu se obaviti čak i sovjetskim lemilom s bakrenim vrhom, pogotovo ako imate vještinu. Međutim, svakome tko je takvim lemilom pokušao zalemiti nešto tehnološki naprednije, problemi postaju očiti: ako je lemilo preslabo (40W ili manje) - neki dijelovi, na primjer vodovi spojeni na podlogu za uzemljenje, vrlo nezgodno za lemljenje, a ako je lemilo jako (50W ili više) ) - vrlo brzo se pregrije i umjesto lemljenja dolazi do ritualnog spaljivanja staza. Na temelju gore navedenog, čak i ako tek učite lemiti, preporučljivo je još uvijek kupiti lemilo s mogućnošću podešavanja temperature. Međutim, češće nego ne, lemilice s jednostavnim kontrolama ugrađenim u ručku su proizvodi izuzetno niske kvalitete, pa ako se već pitate o odabiru normalnog lemilice, najvjerojatnije biste trebali pogledati u smjeru stanica za lemljenje.

Najčešće je sljedeće pitanje koju stanicu za lemljenje odabrati. Ovdje mogu postojati varijacije, budući da profesionalci uglavnom rade s prilično glomaznim stanicama u kombinaciji s pištoljem za lemljenje, kao što su PACE, ERSA ili, u najgorem slučaju, Lukey. Kod kuće ne trebam sušilo za kosu, ali u isto vrijeme želim imati pouzdanu, snažnu i kompaktnu stanicu s mogućnošću podešavanja. Jer radno mjesto nije guma, stanica mora biti stvarno mala, tako da mnoge stanice nisu veličine. Osim toga, naravno, uvijek želite ostati unutar razumnog proračuna. A onda na scenu stupaju naši kineski prijatelji sa svojim stanicama dizajniranim za rad s ubodima Japanska tvrtka Hakko. Izvorne stanice za lemljenje ove marke koštaju malo novca, ali kineski zanati za ove savjete, čudno, prilično su visoke kvalitete, po vrlo razumnoj cijeni.

Dakle, zašto ubodi od Hakka? Njihov glavni adut je keramički grijač u kombinaciji sa senzorom temperature. Zapravo, za gotovu stanicu za lemljenje ostaje samo "dodati" PID regulator i dovoljnu snagu takvom vrhu, što vam omogućuje brzo zagrijavanje i kvalitetno održavanje zadane temperature. Pa, zamotajte sve u prikladnu kutiju. Zapravo, u dizajnu stanica za lemljenje, kojih se može pronaći u izobilju na Aliexpressu za upite poput "uradi sam hakko t12", sve je to implementirano, a Kinezi obično uključuju jedan ili dva Hakko vrha u kit (postoji mišljenje da su to uglavnom kopije, međutim, čak su i kopije iste kvalitete).

Odabir kompleta za montažu

Početkom 2018. pretrage na Aliju najčešće dolaze do ponuda “firmi” Quicko, Suhan i Ksger. Štoviše, u opisima se ponekad čak i referiraju jedni na druge, tako da je sasvim očito da se radi u biti o istoj stvari, pa ću dalje, ako je moguće, preskočiti konkretne nazive “proizvođača”, govoreći samo o verzijama konkretnih stanice, jer brza analiza fotografija sugerira da ako su verzije iste, onda je dizajn sklopa približno isti.

Zapravo, općenito nema toliko varijacija koliko se na prvi pogled čini. Opisat ću glavne značajne razlike:

Približna tablica snage lemilice, ovisno o naponu napajanja:

• Na 12 V - 1,5 A (18 W)
• Na 15 V - 1,88 A (28 W)
• Na 18 V - 2,25 A (41 W)
• Na 20 V - 2,5 A (50 W)
• Na 24 V (maks!) - 3 A (72 W)

Bilješka, za neke verzije naznačeno je da je pri korištenju napajanja većeg od 19V preporučljivo odlemiti otpornik od 100 Ohma s oznakom nešto poput "20-30V R-NC". Ovaj otpornik je paralelan s jačim otpornikom od 330 Ohma i zajedno čine jedan otpornik od 77 Ohma spojen ispred čipa 78M05. Nakon što smo odlemili 100 Ohma, ostavit ćemo jedan otpornik na 330. To je učinjeno kako bi se smanjio pad napona na ovom regulatoru pri visokom ulaznom naponu - očito kako bi se povećala njegova pouzdanost i trajnost. S druge strane, podizanjem otpora na 330 također ćemo ograničiti maksimalnu struju duž linije +5V. U isto vrijeme, uzimajući u obzir da sam 78M05 može bez problema podnijeti čak i 30V na ulazu, ja ne bih potpuno zalemio 100 Ohma, već bih taj otpornik zamijenio nečim u rasponu od 200-500 Ohma (što je veći napon , što je vrijednost veća). Ili uopće ne možete dirati ovaj otpornik i ostaviti ga kakav jest.

Dakle, odlučili smo se za opći paket, sada pogledajmo pobliže same ploče različitih verzija.

Usporedba nekih verzija

Dizajn sklopa svih ploča prilično je sličan, manje nijanse mogu se razlikovati. Pronašao sam dijagram na internetu koji je nacrtao Wwest korisnik s ixbt.com za tu verziju F. U principu, sasvim je dovoljno razumjeti rad stanice.

Dijagram stanice za lemljenje Mini STC T12 ver.F

Izgled Mini STC T12 ver.E

Izgled Mini STC T12 ver.F

Ukratko, kao međuzaključak može se zaključiti sljedeće: ako imate priliku zamijeniti elektrolit polimerom, onda je bolje uzeti verziju E. Ako vam je svejedno što promijeniti, bolje je kupiti prostraniju keramiku i uzeti verziju F. A ako uopće ne želite ništa mijenjati, onda se postavlja pitanje što će brže pokvariti, elektrolit ili regulator s nestabilnim napajanjem. S obzirom na to da je verzija F Ukupna mogućnost izrade je veća, vjerojatno bih je preporučio.

Još dvije opcije ploča su manje uobičajene - od Ksgera i Diymorea, a iz njih je jasno da je usmjeravanje ploča dalje razvijeno.

Izgled Diymore Mini STC T12 (nepoznata verzija)

Izgled Ksger Mini STC T12 LED (nepoznata verzija)

Inačica iz Diymorea sadrži tantal i uobičajeni AOD409 u kućištu DPAK, pa je, unatoč činjenici da je vizualno manje atraktivna, očito prednost pri odabiru. Osim ako niste spremni sami zalemiti te elemente.

Ukupno: Ako vam je uopće svejedno što kupiti i ne želite ništa ponovno lemiti nakon kupnje, savjetujem vam da potražite verziju sličnu fotografiji ploče iz Diymorea ili, ako ste previše lijeni tražiti za to, uzmi verziju F i promijenite kondenzatore kao što je gore opisano.

Skupština

Sklop ručke lemilice. Kontakti konektora na ploči i na ručki mogu imati različite oznake. Malo je vjerojatno da će to biti problem, jer ionako postoji samo pet žica:

• Dvije žice za napajanje - plus i minus
• Žica toplinskog senzora
• Dvije žice senzora vibracija (redoslijed nije važan)

Ako kontakti na vašoj ručki nisu ni na koji način označeni, dovoljno je znati da na samom vrhu postoje samo tri kontakta: plus (najbliži kraju na vrhu), zatim je minus i izlaz iz senzor temperature. Radi jasnoće, zakopao sam dijagram s Alijem.

Kinezi ponekad označavaju izlaz termoelementa kao uzemljenje, ali u samom regulatoru E je spojen na uzemljenje - koliko ja razumijem, to nije sasvim točno, iako sam previše lijen da to shvatim, a nemam tlo u svakom slučaju.

U nekim verzijama, osim senzora vibracija, potrebno je zalemiti i kondenzator u ručku. Ne znam sigurno, ali kondenzator bi mogao biti između plusa i minusa grijača - tako da stvara manje buke u RF području. Također bi mogao biti vodič između senzora temperature i zemlje - opet, tako da su očitanja senzora temperature glatkija i manje bučna. Ne znam koliko je sve ovo uopće praktično - na primjer, u mojoj olovci uopće nije bilo mjesta za kondenzator. Osim toga, neki su korisnici napisali da je točnost toplinske stabilizacije sa zatvorenim stezaljkama kondenzatora veća. Općenito, ako je ovaj kondenzator dostupan u vašem modelu, možete pokušati ovo i to.

Sudeći prema recenzijama na internetu, neke su olovke, osim kondenzatora i senzora vibracija, imale i termistor, navodno za kontrolu temperature hladnog kraja. Međutim, tada su proizvođači shvatili da je logično postaviti senzor hladne strane izravno na upravljačku ploču i više ne pate od takvog smeća.

O senzoru vibracija. Kao senzor vibracija u takvim stanicama koriste se senzori vibracija SW-18010P (rijetko) ili SW-200D (uglavnom). Neki majstori koriste i živine senzore – ja uopće nisam pobornik korištenja žive u kućanstvima, pa o ovom pristupu neću raspravljati ovdje.

SW-18010P je obična opruga u metalnom kućištu. Pišu da je takav senzor mnogo manje prikladan za lemilo od SW-200D, koji je jednostavna metalna "šalica" s dvije kuglice unutra. Imao sam dva SW-200D u kompletu i savjetujem da ih i vi koristite.

Senzor vibracija potreban je za automatsko prebacivanje stanice u stanje pripravnosti, u kojem se temperatura vrha smanjuje dok se lemilo ponovno ne podigne. Funkcija je iznimno praktična, stoga toplo preporučujem da ne odustanete od senzora.

Sudeći prema slici s dijagramom spajanja ručke, Kinezi savjetuju lemljenje senzora srebrnom iglom prema vrhu. Zapravo, to je upravo ono što sam napravio i sve mi radi vrlo zgodno.

Međutim, iz nekog razloga ovaj senzor ne radi normalno - pišu da se lemilica mora protresti da bi se probudila iz stanja mirovanja i to objašnjavaju slikom iz koje je vidljivo da ako je senzor nagnut prema ručki , ne može biti kontakta dok se ne protrese. Općenito, ako se u vašem slučaju stanica ne probudi iz stanja mirovanja kada samo uzmete lemilo, pokušajte ponovno lemiti senzor vibracija sa stražnjom stranom.

Postoji još jedan savjet - neki lukavi ljudi savjetuju lemljenje dva senzora paralelno iu različitim smjerovima, tada bi sve trebalo raditi u bilo kojem položaju lemilice. Neizravno, ovu pretpostavku potvrđuje činjenica da u mnogim setovima Kinezi stavljaju dva senzora, a na samoj ručki postoje dva mjesta u blizini gdje ih je vrlo zgodno lemiti - najvjerojatnije za tu svrhu. Sve mi je odmah radilo, pa nisam provjerio savjet.

Ako i dalje uopće ne želite koristiti funkciju automatskog isključivanja ili vam se ne sviđa zveckanje senzora vibracija, možete je isključiti jednostavnim zatvaranjem SW i + na upravljačku ploču i nemojte uopće lemiti žice koje idu do ručke.

O tijelu. Kao što sam gore napisao, odabrao sam standardno aluminijsko kućište koje se nudi za ove stanice. I sve u svemu, zadovoljan sam svojim izborom. Postoji nekoliko točaka na koje treba obratiti pozornost.

Prvo, morate nekako osigurati napajanje za kućište. To sam jednostavno riješio tako što sam izbušio četiri rupe u kućištu i pričvrstio napajanje na vijke. U mom slučaju, napajanje je jednostavno bila zasebna ploča s radijatorima, a budući da... Kućište je aluminijsko, bilo je potrebno napraviti izbočine da ploča za napajanje ne leži direktno na kućištu. Da bih to napravio, izrezao sam dvije trake od pleksiglasa u kojima sam izbušio dvije rupe za vijke i to je riješilo problem. Možete, primjerice, iz neke polimerne cijevi izrezati izolacijske prstenove potrebne visine, ali činilo mi se da je ideja s trakama od pleksiglasa jednostavnija.

Drugo, pouzdao sam se u tmurnog kineskog genija i nisam provjerio dimenzije kućišta i napajanja. Ovo je bila greška. Kao što možete procijeniti na fotografiji ispod, pokazalo se da nakon ugradnje kontrolera moja jedinica stane u kućište gotovo u ravnini, što nije dobro. Morao sam odlemiti izlazne priključke jedinice i zalemiti žice na konektor napajanja kontrolera izravno na ploču napajanja. Da nije bilo konektora na kontrolnoj ploči, jedinica se ne bi mogla odvojiti, što bi bilo mnogo manje zgodno. Na strani 220V dodao sam dodatnu izolaciju s termoskupljajućim materijalom i kap vrućeg ljepila. Na konektoru od 220 V također možete vidjeti traku termotaljivog ljepila - tako da manje visi.

O poboljšanju napajanja i kontrolera. Kao što sam gore napisao, imao sam verziju stanice E s običnim elektrolitom. Svi znaju da se obični elektroliti s vremenom isuše, pa sam elektrolit zamijenio polimernim kondenzatorom koji je ležao okolo. Također sam zalemio kontakte enkodera - mnogi su korisnici primijetili da bez toga gumb u enkoderu ne radi (ako ste primijetili, na fotografijama danim ranije možete vidjeti da na tri od četiri ploče središnji kontakt enkodera nije uopće zalemljen).

Napajanje koje mi je poslano u kompletu sa stanicom je bilo neispravno - jedna od dioda "vrućeg dijela" bila je zalemljena s krivim polaritetom, zbog čega je power mosfet pregorio već pri trećem uključivanju lemne stanice i morao sam shvatiti koji je razlog, potrošivši još pola dana na popravak napajanja. Također je bila sreća da PWM kontroler nije umro nakon mosfeta. Ono što želim reći jest da možda ima smisla sami sastaviti blok ili koristiti onaj koji je već testiran.

Kao minimalna modifikacija napajanja, paralelno na izlazne elektrolite zalemljena je keramika niskog kapaciteta iz onih koje su ležale, a također je zamijenjen i kondenzator s međunaponom.

Nakon svih petljanja, rezultat je bila prilično moćna i pouzdana jedinica i kontroler, iako je očito uloženo više truda nego što sam planirao.

Postavljanje nakon montaže

Neposredno dok lemilo radi, možete promijeniti korak podešavanja temperature i izvršiti programsku kalibraciju temperature - stavke izbornika P10 i P11. To se radi na sljedeći način - pritisnite tipku enkodera i držite je oko 2 sekunde, dođite do točke P10, kratko pritisnite za promjenu redoslijeda (stotice, desetice, jedinice), okrenite tipku za promjenu vrijednosti, zatim ponovno pritisnite 2 sekunde . držite tipku kodera, vrijednost je spremljena, i idemo na točku P11, itd., sljedeće 2s. pritiskom se vraća u način rada.

Da biste došli do proširenog softverskog izbornika, morate držati tipku enkodera i, ne puštajući je, priključiti napajanje na upravljač.

Najčešći izbornik je sljedeći ( Kratki opis, zadane vrijednosti date su u zagradama):

• P01: ADC referentni napon (2490 mV - TL431 referenca)
• P02: NTC postavka (32 s)
• P03: korekcija napona pomaka ulaznog op-amp (55)
• P04: faktor pojačanja termopara (270)
• P05: PID proporcionalni dobitak pGain (-64)
• P06: faktor integracije PID iGain (-2)
• P07: PID faktor diferencijacije dGain (-16)
• P08: vrijeme za spavanje (3-50 minuta)
• P09:(u nekim verzijama - P99) resetirati postavke
• P10: korak podešavanja temperature
• P11: koeficijent pojačala termoelementa

Za kretanje između stavki izbornika potrebno je kratko pritisnuti tipku kodera.

Ponekad se susreće i sljedeća konfiguracija izbornika:

• P00: vraćanje zadanih postavki (odaberite 1 za vraćanje)
• P01: koeficijent pojačala termopara (zadano 230)
• P02: prednapon pojačala termoelementa, ne znam što je to, prodavač savjetuje da se ne mijenja bez mjerenja (zadana vrijednost 100)
• P03: omjer termoelementa °C/mV (zadana vrijednost 41, preporučuje se ne mijenjati)
• P04: korak podešavanja temperature (0 temperatura vrha brave)
• P05: vrijeme za uspavljivanje (0-60 minuta, 0 - onemogućiti uspavljivanje)
• P06: vrijeme isključivanja (0-180 minuta, 0 - funkcija isključivanja neaktivna)
• P07: korekcija temperature (zadano +20 stupnjeva)
• P08: način buđenja (0 - da biste se probudili iz stanja mirovanja možete okrenuti enkoder ili protresti gumb, 1 - možete se probuditi iz stanja mirovanja samo okretanjem enkodera)
• P09: nešto vezano uz način grijanja (mjereno u stupnjevima)
• P10: vremenski parametar za prethodnu stavku (sekunde)
• P11: vrijeme nakon kojeg bi "automatsko spremanje postavki" trebalo raditi i izaći iz izbornika.

Vrijedno je napomenuti da, za razliku od praćenja ploče, može postojati mnogo više opcija firmvera, tako da ne postoji jedinstven ispravan opis stavki izbornika - može postojati mnogo opcija, čak i u istoj verziji ploče mogu se razlikovati. Može li se ipak preporučiti uzimanje modela s prikazom teksta, a ako ne postoji pogledajte preporuke prodavača od kojeg ste ga kupili.

zaključke

1. Van kutije, temperatura vrha ne mora nužno odgovarati stvarnosti; morao sam malo petljati s termoelementom da bih dobio prihvatljiv rezultat.
2. Za svaki savjet morate ponovo kalibrirati stanicu. Ne mijenjam često savjete, nije mi kritično. Osim toga, neke verzije firmvera pružaju mogućnost spremanja više profila, tako da ovaj minus u nekim slučajevima nije relevantan.

Ukupno: Sve u svemu, stanica radi odlično i mislim da se hemoroidi s montažom potpuno isplati. Malo kasnije ću usporediti nekoliko različitih stanica, i tamo ću opisati sve prednosti/mane.

To je sve, hvala na čitanju!

Popularni Hakko T12 kit omogućuje vam da napravite dobru stanicu za lemljenje za malo novca. Ovaj set je već bio recenziran na Muski, zbog čega sam ga odlučila kupiti. Ispod je moje iskustvo sastavljanja stanice u kućištu od dostupnih komponenti. Možda će nekome biti od koristi.

Što se dogodilo na kraju.

Montaža ručke je detaljno opisana u prethodnoj recenziji pa je neću recenzirati. Samo ću napomenuti da je glavna stvar biti oprezan pri postavljanju kontaktnih pločica. Važno je da se obje pločice za lemljenje opružnog kontakta nalaze jedna pored druge na istoj strani, jer ako pogriješite, bit će teško ponovno lemiti. Vidio sam ovu pogrešku od nekoliko recenzenata na YouTubeu.

Budući da kineska slika s pinoutima izgleda pomalo zbunjujuće, odlučio sam nacrtati razumljiviju. Redoslijed kontakata od senzora vibracija do regulatora nije bitan.

Došlo je do spora u komentarima oko ispravan položaj senzor vibracija, poznat i kao senzor kuta SW-200D. Ovaj senzor služi za automatsko prebacivanje lemilice u stanje pripravnosti, u kojem temperatura vrha postaje 200C dok se lemilica ponovno ne podigne. Eksperimentalno je utvrđen jedini ispravan položaj senzora. Prijelaz u stanje mirovanja događa se ako nema promjena od senzora dulje od 10 minuta i, sukladno tome, dolazi do izlaska iz načina mirovanja ako su zabilježene barem neke fluktuacije.


U ovom senzoru očitavanje vibracija moguće je samo u trenutku kada kuglice dodirnu kontaktnu pločicu. Ako su kuglice u čaši, podaci se neće primiti. Stoga se senzor mora lemiti tako da je staklo okrenuto prema gore i kontaktna ploča prema vrhu. Staklo senzora izgleda kao čvrsta metalna strana, a kontaktna ploča je izrađena od žućkaste plastike.

Ako postavite senzor sa staklom prema dolje (prema vrhu), senzor neće raditi kada je lemilo postavljeno okomito i morat ćete ga protresti da se probudi iz stanja mirovanja.

Isključenje mirovanja može se prilagoditi u izborniku. Za odlazak u konfiguracijski izbornik potrebno je držati pritisnutu tipku na enkoderu (pritisnuti regulator temperature) dok je regulator isključen, uključiti regulator i otpustiti tipku.
Vrijeme prijelaza u stanje mirovanja podešava se u P08. Možete postaviti vrijednost od 3 minute do 50, ostale će biti zanemarene.
Za kretanje između stavki izbornika potrebno je kratko pritisnuti tipku kodera.

P01 ADC referentni napon (dobiven mjerenjem TL431)
P02 NTC korekcija (postavljanjem temperature na najniže očitanje na digitalnom promatranju)
P03 Vrijednost korekcije napona pomaka ulaznog operacijskog pojačala
P04 pojačanje pojačala termopara
P05 PID parametri pGain
P06 PID parametri iGain
P07 PID parametri dPojačanje
P08 automatsko podešavanje vremena isključivanja 3-50 minuta
P09 vratiti tvorničke postavke
P10 postupno podešavanje temperature
P11 pojačanje termoelementa

Da bi se iz lemilice izvukla maksimalna snaga, mora se napajati naponom od 24V. Za napajanje od 19 V i više, ne zaboravite ukloniti otpornik

Korištene komponente

Najkorisniji je bio T12-BC1

Pokazalo se da temperaturu za svaki vrh treba posebno kalibrirati. Uspio sam postići odstupanje od par stupnjeva.

Općenito, vrlo sam zadovoljan lemilicom. Zajedno s normalnim fluksom, naučio sam lemiti SMD na razini o kojoj prije nisam ni sanjao.

Pozdrav svim čitateljima mog bloga. Rijetko objavljujem članke. Danas je malo vremena, a pisanje članaka često traje više od jedne večeri. Želim još nešto reći. Mnogi mi pišu da sam seronja, a Kinezi mi šalju proizvode na recenziju. Dakle, sve što vidite na mom blogu i YouTube kanalu (osim stabilizatora Santek) sam osobno kupio i ni u kom slučaju nije poklon dobavljača za lažnu recenziju. Pa zamolim trolove da prođu.
Danas ćemo govoriti o stanici za lemljenje Quicko T12-952. Iz modela je već jasno da ova stanica za lemljenje radi na zamjenjivim patronama s vrhom T12. Zašto sam se uopće odlučio kupiti ovu “lemilicu”???!!! Imam podesivo lemilo već mnogo godina, točnije više od pet godina. O njemu je 2013. godine napisan članak. Kasnije je kupljena stanica za lemljenje. Ima potpuno isto lemilo kao i . Nakon nekog vremena sam se prilično umorio od ovih lemilica, a nedavno sam si kupio stanicu za lemljenje sa vrhovima T12. Prvo sam htio kupiti indukcijsku stanicu za lemljenje, ali me žaba zadavila. Ranije su na Aliju postojali Quick 202 lemilice, ali su nestale iz prodaje i zamijenjene Quick 203, koje zauzvrat nemaju baš dobre recenzije. Jednostavno, ljudi pljuju po modelu 203. A za indukcijske lemne stanice cijena je najmanje 5-6 tisuća + set savjeta 1-1,5 tisuća.To je pozadina. A mi ćemo početi s raspakiravanjem. Paket je stigao u kutiji, zatvoren u vrećici i oblijepljen Quicko trakom. Iznenadilo me da nije ispisano na carini.

Samu kutiju nisam fotografirao; također je bila oblijepljena Quicko trakom. To možete vidjeti u video recenziji. Komplet uključuje sam kontroler s napajanjem u jednom kućištu, lemilicu s GX12-4pin konektorom i jedan vrh tipa "K" (sjekirica). Odmah sam naručio drugi vrh, iz razloga što ne volim lemiti sjekirom (ovdje tko voli). Uključene su i četiri gumene samoljepljive noge. Ali zalijepio sam veće, od D-Link switcheva. Vrhovi nisu označeni kao HAKKO, već kao Quicko. Proizvedeno u Kini.

Sama jedinica, u kojoj su ugrađeni regulator napajanja i upravljanja. Rastavio sam ga i jako sam se iznenadio. Kućište je izrađeno vrlo kvalitetno. Bio sam apsolutno oduševljen. Dugo nisam vidio ovakve kineske zgrade. Ne mogu se ni usuditi reći da je ovo kineski zanat.

Ovaj “lemilica” je naručena s ručkom lemilice kao kod i kako se ne bi primijetio prijelaz s jednog lemilice na drugi. Po želji možete slobodno zamijeniti dršku lemilice, nije skupo. Uređaj je potpuno isti kao i prethodno navedene stanice za lemljenje. Jedino što je gornji rukav koji naliježe na vršak kraći. Sve ostalo je isto.

Unutrašnjost lemilice. Izrađen u obliku tektolitnog šala s kontaktima. Ploča ima senzor nagiba. Usput, prilično je bučan ako se usudite. Prvo sam mislio da je nešto otpalo u lemilici, ali onda se pokazalo da je to samo senzor. Lemljenje se vrši učinkovito i uredno. Na kraju ploče, na mjestu lemljenja, kabel je pričvršćen vezicom.

Želio bih malo razgovarati o zaslonu. Instalacija je malo neravna, a prozor ispod displeja je malo veći od samog displeja. A ako ga pogledate iz kuta, ispada da ga možete jasno vidjeti. Ali sve su to manje stvari. Zaslon je jednobojan. Vidjet ćete ovo dalje.

Otvori kućište. Sve izgleda jako dobro. Na gornjem i donjem poklopcu nalazi se zaštitni komad plastike. Dobro je vidjeti.

Kontrolor. Ploča je mala i radi pod kontrolom MK. Ploča ima i biper koji neugodno pišti.

Ploča za napajanje. U opći nacrt dobro spojeno. Ima nekih komentara, ali sve su to sitnice. Lemljenje je dobro, ploča je očišćena od topitelja. Sve je čisto.

Ulazni kondenzatori iz VENT-a su 22 uF na 400 V. Prilikom rastavljanja starih računalnih napajanja često nailazim na takve kondenzatore, ali trenutno su kinesko smeće (originale ne uzimamo u obzir, sad je lakše naletjeti lažnjak nego original). I kapacitet je premali. Za ubuduće je potrebno ugraditi više, tim više što su oznake niže na ploči označene za velike kondenzatore. Sada ga nemam čime zamijeniti, pa ćemo za sada ostaviti tako. Kasnije ću ga sigurno zamijeniti.

Silan Microelectronics koristi se kao tranzistor snage koji "pumpa" primarni namot transformatora. Ovdje ću također dodati neke pojedinosti o dizajnu sklopa. Diode diodnog mosta ugrađene su tipa SMD, oznake M7. ovo . Dioda je predviđena za struju od 1A uz napon od 1000 V. Bilo bi dobro zamijeniti je, ali kada radi u pulsnom modu, izdržat će veću struju.

O jedinici napajanja neću puno pisati. Izlazni dio je sastavljen na diodnom sklopu dizajniranom za 10A i 200 V. Instaliran s rezervom. Izlazni kondenzatori ugrađeni su od VENT-a i neke marke Yungli. Ovo je prvi put da vidim takvo čudo. Općenito, preporučljivo je zamijeniti ove kondenzatore normalnim, skupim kondenzatorima. Ovako će biti mirnije. I to ću učiniti kasnije. U ovom trenutku želim pokrenuti stanicu za lemljenje kakva jest.

Ali ovo me iznenadilo. Općenito, možda je dobro da je zalemljen, ali bi bilo bolje da je zalemljen umjesto konektora. Prihvatljivija opcija od lemljenja na igle konektora.

Stanica bez priključenog lemila. Piše GREŠKA. Ista stvar će se dogoditi ako ne umetnete uklonjivi uložak.

Sada sve ponovimo, samo s priključenim lemilom. Čim ga uključimo, dočekuje nas natpis koji nas obavještava da se radi o T12 “lemilici”.

Ako je sve u redu s elektronikom i vrhom, tada će se na zaslonu pojaviti natpisi normalnog rada

Prijeđimo sada na postavke. Da biste došli do izbornika postavki, pritisnite koder i držite ga neko vrijeme. pojavljuje se izbornik. odmah ću ti reći. Za izlaz iz izbornika i spremanje postavki pritisnite i držite koder na isti način. Kretanje između stavki izbornika vrši se rotiranjem kodera.

Prva stavka izbornika je KALIBRIRANJE(kalibriranje). Koliko sam shvatio, postavljamo lemilo na 350 stupnjeva i mjerimo temperaturu. Promjenom omjera OMJER, zadano 100%, promijenite u jednom ili drugom smjeru za smanjenje ili povećanje temperature. RADIMO 1%. Mijenjali su ga, čekali, isprobavali. Ako niste zadovoljni, ponavljamo. Nakon manipulacija kliknite na koder i idite na izbornik. U mom slučaju bilo je potrebno smanjiti za 1%. Temperatura je bila 10 stupnjeva viša. Općenito, nije bilo potrebno ništa dirati. Lakše je odabrati potrebnu temperaturu tijekom lemljenja.

Sljedeća funkcija AUTO SLEEP. Funkcija automatskog spavanja. Definirano rasponom od 1 do 99 minuta, a postoji i način rada OFF - koji onemogućuje ovu funkciju. Ova funkcionalnost radi na sljedeći način. Kada ne diramo lemilicu i senzor nagiba, o kojem smo govorili mnogo redaka iznad, ne radi, stanica nakon isteka zadanog vremena prelazi u način rada za smanjenje temperature na 150 stupnjeva i također smanjuje potrošnju energije . Ako pritisnete ili okrenete enkoder, a također protresete lemilo, stanica brzo postiže potrebnu temperaturu. O da, postavio sam ga na 5 minuta radi praktičnosti.

Sljedeća je funkcija AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE. Ovdje, kao iu prethodnom izborniku, raspon je od 1 do 99 minuta, s položajem OFF koji potpuno onemogućuje ovu funkciju. Radi na sljedeći način. Čim timer istekne AUTO SLEEP mjerač vremena počinje AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE a temperatura padne na 50 stupnjeva. U teoriji, stanica za lemljenje bi se tada trebala potpuno isključiti, ali u mom slučaju se ne gasi. Funkcija je vrlo korisna. Više puta sam imao prilike da zaboravim ugasiti svoj, a grijao me cijeli dan. Ne samo da će ova funkcija uštedjeti energiju, već će vas također spasiti od požara. Potrebna i vrlo praktična funkcija!
Odmah želim reći još jednu stvar. Tijekom testiranja primijetio sam takvu stvar da ako funkcija AUTO SLEEP postavljen na ISKLJUČENO, funkcija prestaje raditi AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE. Probao sam puno opcija. Jedna funkcija ovisi o drugoj. I pokušao sam postaviti tajmer AUTO SLEEP 1 minuta. i dalje AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE, ali okidač za isključivanje radi tek nakon što prođu dvije minute. Ispada da mjerač vremena prve funkcije istječe, a zatim počinje raditi mjerač vremena druge funkcije. Sveukupno bug.

Počnimo s TRAJANJE POJAČANJA. Ova funkcija ima raspon od 10 do 99 s. u koracima od 1 s. Zadano je 30 s. Ostavio sam to tako. Ova vam funkcija omogućuje povećanje temperature vrha za vrijeme postavljeno u ovoj funkciji. Ova funkcionalnost je neophodna kod zagrijavanja toplinski intenzivnih elemenata ili velikih toplinski intenzivnih poligona. Jednom kratko pritisnemo tipku enkodera i uključuje se booster koji podiže temperaturu.