Drška za vrhove za lemljenje HAKKO T12 sa TaoBao. Domaća stanica za lemljenje bazirana na Hakko T12 podesivom lemilu s vrhom T12

Predstavljam vam recenziju Kineza stanica za lemljenje na temelju STC kontrolera za savjete Hakko tip T12.
Odmah ću vam reći kako se razlikuje od stanica na STM32 kontroleru. STC nema biblioteku vrhova T12 (koja se koristi za kalibraciju pojedinačnih vrhova), stoga ne postoji kalibracija pojedinačnih vrhova i nema sata. STM32 vam omogućuje da zapamtite 3 kalibracijske točke za svaki njegov vrh.

Odmah se ispričavam, iz meni nepoznatog razloga, moje fotografije nisu priložene recenziji (možda su prevelike, priložene su samo jako smanjene snimke zaslona) + jednostavno nemam puno stvari, koristit ću druge fotografije ljudi.

Izbor stanice.
Proučavanje foruma i članaka dovelo me do ideje da trebam lemilo s kontrolom temperature.
Postoji nekoliko opcija za lemilice koje imaju regulator temperature ugrađen u ručku; oni su relativno jeftini i prilično prikladni za amaterske svrhe.
Ali apetit dolazi s jelom))) Stvarno sam želio visokokvalitetno lemilo i, ako je moguće, s digitalnim podešavanjem.
Ovdje je sve jednostavno - ako je jeftino, onda je to ili relativna kvaliteta ili kontrola temperature.
Popularno u ovoj kategoriji.

Skuplja alternativa su stanice za lemljenje sa vrhovima serije 900, na primjer, proizvođača Lukey.

Postoji mnogo takvih stanica, uključujući one sa sušilima za kosu (bilo bi mi zgodno koristiti termoskupljajuće cijevi), ali proračunske opcije imaju jedan poznati nedostatak - mali razmak između grijaćeg elementa i vrha, što sprječava brzi izmjena topline između njih. Prema mnogima, ovaj razmak je potreban za kompenzaciju toplinskih deformacija. Kažu da se problem može lako riješiti snopom folije ili "turpijom", ali nekako mi se nije odmah svidjelo.
Također su preporučili lemilicu, nema takav razmak. Nije mi se svidjelo što sam morao kupiti dodatno napajanje i "kolektivno uzgajati" konektor. Nije uključeno u komplet.

Na kraju je moj izbor pao na stanicu za lemljenje sa vrhovima T12. Ovi savjeti su također lišeni nepotrebnih praznina, zbog činjenice da grijaći element, termoelement i sam vrh zapečaćeni su u jednom kućištu, ali su popularniji i njihov raspon je mnogo širi.
Slične savjete koriste i drugi proizvođači; poznati su od sredine 70-ih i dokazali su se u radu.
. Usput, slični su, ali se prodaju u drugim regijama.
Otkriveno je nekoliko varijanti kineskih stanica na vrhovima T12, kako se kasnije pokazalo čak i više nego što sam očekivao. Možete ih kupiti u obliku Gotovi proizvodi(ja sam tako) ili u dijelovima, kombinirajući ih po želji. Odabrao sam gotovu opciju, tako da je komplet koštao otprilike isti novac, a nisam imao drugo lemilo za sastavljanje kompleta.
Razlikuju se po kućištu, napajanju, kontroleru i ekranu, ručki. Pa, možete odabrati bilo koji ubod. U gotove opcije Obično možete tražiti da uložite što želite, kažu da Kinezi ne odbijaju.

U kompletu sam imao i žutu spužvicu za čišćenje vrha, kolofonij i strujni kabel s uzemljenjem. Usput, vrh je sigurno spojen na tlo.

Upravljanje stanicom
Na stražnjoj stijenci kućišta nalazi se prekidač. Stanicom se upravlja okretanjem enkodera te kratkim i dugim pritiskom na njega.
Ispod su fotografije izbornika, radnog zaslona, stanja pripravnosti i mirovanja.

Mali dodatak od 03.04.2017.
Stara olovka me je nekoliko puta iznevjerila; Odlučio sam kupiti novi. Izvještavanje...
Stigla je olovka FX-9501 koju sam naručio. Pogledala sam ga, isprobala i... ostavila sa strane do boljih (ili gorih?) vremena.
Nije mi se svidjela.
Slika iznad prikazuje moju staru olovku (951) i novu.

Prvo, o profesionalcima. Glavni razlog zašto sam kupio novu olovku je taj što je stara imala vrlo nepouzdanu košaricu od tekstolita:

U novom je sve puno modernije, ljepše i pouzdanije:

To je to s pozitivnim stranama. Nema ih puno, da...

minusi.
Prvo, gumena brtva visi:

Zašto je to tako potpuno je nejasno. Ali očito je tanji nego što bi trebao biti.

Drugo, natpis je već izlizan od početka, "starinski":

Vrh je malo labav u dršci, ali mislim da nije kritično.

Vrh nije pričvršćen maticom, već se jednostavno umetne u dršku. I stane dublje od stare drške.
Čini se da bi trebao biti zgodan... Zato ga mnogi ljudi kupuju. Ali postoje nijanse...
Kod starog vrha, pričvrsna matica se nalazi relativno dalje od vrha vrha, u ovom dijelu vrh više nije vruć i matica se može odvrnuti rukom tijekom rada. Promijenio sam vrh bez gašenja lemilice.
Ovaj trik neće funkcionirati s novom olovkom. Dio uboda koji strši je već vruć.

Kao rezultat dubokog postavljanja vrha, dio ručke koji držite postaje primjetno vruć tijekom rada. Nije da peče, ali je neugodno. Co stara olovka Ovo se nije moglo dogoditi.

Pa, još nešto, nova olovka ne stoji dobro u držaču:

Dobro, dobro će doći za rezervnu olovku.

Postoji još jedna čudna stvar u vezi s njom. Ako ga okrenete naopako, temperaturni senzor počinje neispravno raditi, a prema tome temperatura "pluta". Ako je tako držite dulje, stanica prikazuje "?20" umjesto temperature hladnog spoja, što na kineskom znači "greška senzora".
U radnom položaju (ubod dolje), čini se da se takva pogreška ne pojavljuje.
To vjerojatno ima neke veze s činjenicom da je zelena žica zajednička za senzor temperature i senzor položaja lopte. Samo nije jasno zašto nema takvog problema sa starom ručkom, iako su ožičenje i senzori isti.

Zaključno, pružit ću nekoliko poveznica na komentare u drugim recenzijama i jednostavno korisnih poveznica. Informacija nije moja provjera, molimo vas da sami provjerite njihovu točnost.

Već je bilo dosta recenzija o stanicama za lemljenje i samim kontrolerima za stanice za lemljenje. Ali ručke za vrhove HAKKO T12 nekako su bile zakinute. O njima
Obično to usputno spomenu, kao ima ovo ili ono.
Pa sam odlučio malo popuniti ovu prazninu.

Za vrhovi za lemljenje HAKKO T12 postoje dvije verzije ručki koje je razvio sam proizvođač:
- FX-9501

- FM-2028

Također postoji mogućnost prilagodbe ručke serije 900 lemilica HAKKO postaje za korištenje s T12 oštricama

Kao što se može vidjeti na fotografiji, koristi se standardna plastična ručka i dodatni umetak. Nadam se da ih znate, mnogi ih i koriste ;-). O dobrim i lošim stranama ovih olovaka neću, poznate su...
Tu su i ekskluzivne olovke

Lijepo, ali jako skupo.
U prostranstvima TaoWaoa otkrio sam i kupio još jednu ekskluzivnu olovku

Možete ga kupiti u poznatoj trgovini na Taou 100MHz. Trgovina prodaje ekskluzivnu dizajnersku robu.
Olovka se prodaje za 85,00 juana (13,24 dolara) + 7 juana ekspresne dostave u Kini.
Nisam vidio takvu olovku na Aliju, ali na ebay dostupno za prodaju. Prava cijena "Malo" viši.
Kao i obično, narudžba je stigla kao dio velike pošiljke iz Taoa.

Ne znam postoji li neko posebno pakiranje za ovu olovku. Olovka mi je stigla u običnoj zip vrećici.

Paket je sadržavao: samu olovku, pažljivo zapakiranu u svileni papir

crna gumena manšeta s logotipom D-ACME , gumeni “rep” za kabel, 4 silikonska O-prstena, 2 komada termoskupljajućeg materijala promjera 3mm i 5mm, kao i senzore (živa i termistor) u zasebnoj maloj zip vrećici.

Drška je strojno obrađena od aluminija, zatim pjeskarenje i
eloksiranje površine. Logo laserski ugraviran sa strane
trgovina 100 MHz .

Drška se sastoji od dva dijela povezana navojem. Ako odvrnete ručku, unutra možete pronaći drugu strukturni element- kontaktni blok.

Kontaktni blok sličan je onom iz olovke FX-9501

Samo u ovom dizajnu kontaktni blok nije umetnut u ručku, već je pričvršćen.
Unutar drške pronađen je i plastični prsten za centriranje.

Detaljne fotografije sa dimenzijama

Fotografija s vrhom T12

Kao što možete vidjeti na fotografiji, vrh T12 je maksimalno udubljen u dršku (skoro isto kao kod ručke FX-9501) - taman za male radove. Sam vrh u hrpi nije ničim fiksiran, umeće se i uklanja prilično lako (iako ne visi), što znači da će se, kao u ručki FX-9501, okretati duž osi.

Pogledali smo izgled, vrijeme je da prijeđemo na praksu.
Spojit ćemo ručku na stanicu za lemljenje.
Za spajanje ručke trebat će vam 5-žilna silikonska žica

i konektor GX12-5

Žica je kupljena na TaoWao u trgovini po cijeni od 6 juana (0,93 dolara) za 1,5 m + 10 juana ekspresna dostava u Kini.
GX12-5 konektor također je kupljen na Taou, u istoj trgovini, po cijeni od 3 juana (0,46 dolara) + 10 juana ekspresna dostava u Kini. Ali pošto je sve kupljeno u jednoj trgovini i u jednoj narudžbi, ekspresna dostava u Kini je ista za cijelu narudžbu.

Ne obraćaj pozornost Posebna pažnja za naizgled skupu ekspresnu dostavu u Kini. Ovo je trošak dostave ne za jedan lot, već za cijelu kupnju iz jedne trgovine. A ako uzmete u obzir da su trgovine na Taou specijalizirane za robu određene teme, onda kada kupite jedan proizvod, sigurno ćete kupiti nešto drugo. Kao rezultat toga, trošak dostave je ravnomjerno raspoređen kao malo povećanje troška na cijeli kupljeni proizvod.

Krenimo sa sastavljanjem
Da biste spojili ručku, morate znati pinout konektora GX12-5 u stanici za lemljenje.
Nalazimo ga u gore navedenoj recenziji.
Konektor GX12-5

Prikaz izvoda:
1 – na ploči pin S, plava žica, senzor položaja (SW200 ili živa)
2 – na ploči pin N, bijela žica, NTC termistor
3 – na ploči pin E, zelena žica, uzemljenje vrha i zajedničko za termistor i senzor položaja
4 – pin G na ploči, crna žica, T12 –
5 – kontakt + na ploči, crvena žica, T12 +
Radi jasnoće, također ću dati dijagram povezivanja

Prema dijagramu, lijevi kontakt termistora spojen je na negativni kontakt vrha za lemljenje; u mojoj stanici za lemljenje spojen je na zelenu žicu. U u ovom slučaju nije bitno, isprintana matična ploča pinovi E i G su spojeni.

Zalemite konektor, ne zaboravite izolirati kontakte pomoću termoskupljanja i sastavite

Prije lemljenja žica na kontaktni blok, ne zaboravite staviti stražnju stranu ručke i "rep" na žicu. Kako se pokazalo, to nije tako lako učiniti. Unutarnji otvor “repa” je 5 mm, točno onoliko koliko je promjer silikonske žice. Nije bilo moguće umetnuti žicu. Pomogla je kap silikonskog ulja PMS-100

Sve je išlo kao podmazano ;-)

Sada možete lemiti ožičenje na kontaktni blok. Ali prvo, postavimo senzore između kontakata

Senzori moraju biti postavljeni što bliže bazi kontaktnog bloka, budući da unutar ručke ima vrlo malo prostora

"Konjski rep" s malim unutarnja rupa još uvijek zabrljano...
Prilikom izvlačenja žice sa stražnje strane ručke, otkačio se jedan kontakt na termorezistoru.
Morao sam otići na radio tržište i kupiti novi termistor. Do dva puta
da ne stanem na iste grablje kupio sam MF58-103J3950 na 10 kOhm

njegove igle su čvršće i pogodnije za volumetrijsku ugradnju

Trebalo je krivca za probleme malo rasipati iznutra.
Ponovno zalemite žice

i sakupite ručku.
Spreman

Ubacujemo žalac

i spojite na stanicu za lemljenje

Stanica pokazuje temperaturu vrha i temperaturni senzor je spreman za upotrebu.
Nekoliko minuta rada s ovom olovkom i više ne želite uzeti staru ;-)
Lagan i praktičan (u težini i dimenzijama ne više od markera)

Za usporedbu, fotografija pored ručke serije 900 prilagođene za vrhove T12

Kao što vidite, produžetak vrha nije jako velik, puno manji od onog kod ručke serije 900 s adapterom. Ruka je mnogo bliže točki lemljenja; lemljenje malih radioelemenata je mnogo prikladnije.

Pažljivi, oni koji su pažljivo gledali fotografije kompleta isporuke, vjerojatno su primijetili 4 silikonska O-prstena. Dugo sam ih vrtio po rukama i razmišljao čemu služe? Na stranici trgovine nema ni riječi o njima.
Jedino mjesto gdje se mogu koristiti je staviti ih ispod prstena za centriranje.

Napisao sam pismo prodavaču tražeći od njega da pojasni svrhu ovih prstenova. U međuvremenu sam postavio jedan ispod prstena za centriranje - vrh je počeo "čvršće sjediti u ručki". Ali to nije spriječilo okretanje vrha duž osi.
Ne čekajući odgovor od Kineza, počeo sam pažljivo ispitivati crtež s unutarnjim presjekom ručke. Zanimao me utor unutar drške

U ovaj utor sam na kraju ugradio gumeni prsten.

Vrh čvrsto sjedi u ručki, ali još uvijek ima, iako ne veliku, mogućnost rotacije duž osi.

Rezimirati.

Moje subjektivne prednosti:
- visokokvalitetna izvedba, drška je prikladnija za poklon ili kolekcionarsku opciju nego alat za svakodnevni rad
- promišljen dizajn
- udobno leži u ruci
- malo vađenje žalca iz same drške

minusi:
- vrh nema krutu fiksaciju u ručki i prilikom lemljenja radio komponenti može se okretati duž osi
- cijena, ipak je 13$ dosta novca za “ jednostavna olovka"za lemilicu.

To je sve.
Hvala svima na pažnji, čekam konstruktivna kritika i komentare.

Sastavljanje stanice za lemljenje na Hakko T12

U članku su ukratko opisani preduvjeti za odabir lemne stanice na temelju Hakko T12 vrhova, a zatim i komparativna analiza nekoliko verzija dostupnih na tržištu, kao i neke značajke sastavljanja lemne stanice i njezine konačne konfiguracije.

Čemu sva pompa oko Hakko T12?

Da biste razumjeli zašto su se mnogi radioamateri u posljednje vrijeme toliko zainteresirali za ove kineske postaje, morate krenuti izdaleka. Ako ste već sami došli do ove odluke, možete preskočiti ovo poglavlje.

Svakome tko počinje učiti lemiti, prvo pitanje koje se postavlja je odabir lemilice. Mnogi ljudi počinju s jeftinim lemilicama fiksne snage dostupnima u najbližoj trgovini hardverom. Naravno, neki jednostavni radovi, poput lemljenja žica, mogu se obaviti čak i sovjetskim lemilom s bakrenim vrhom, pogotovo ako imate vještinu. Međutim, svakome tko je takvim lemilom pokušao zalemiti nešto tehnološki naprednije, problemi postaju očiti: ako je lemilo preslabo (40W ili manje) - neki dijelovi, na primjer vodovi spojeni na podlogu za uzemljenje, vrlo nezgodno za lemljenje, a ako je lemilo jako (50W ili više) ) - vrlo brzo se pregrije i umjesto lemljenja dolazi do ritualnog spaljivanja staza. Na temelju gore navedenog, čak i ako tek učite lemiti, preporučljivo je još uvijek kupiti lemilo s mogućnošću podešavanja temperature. Međutim, najčešće su lemilice s jednostavnim kontrolama ugrađenim u ručku proizvodi izrazito niske kvalitete, pa ako se već pitate o odabiru normalnog lemilice, najvjerojatnije biste trebali pogledati prema stanicama za lemljenje.

Najčešće je sljedeće pitanje koju stanicu za lemljenje odabrati. Ovdje mogu postojati varijacije, budući da profesionalci uglavnom rade s prilično glomaznim stanicama u kombinaciji s pištoljem za lemljenje, kao što su PACE, ERSA ili, u najgorem slučaju, Lukey. Kod kuće ne trebam sušilo za kosu, ali u isto vrijeme želim imati pouzdanu, snažnu i kompaktnu stanicu s mogućnošću podešavanja. Jer radno mjesto nije guma, stanica mora biti stvarno mala, tako da mnoge stanice nisu veličine. Osim toga, naravno, uvijek želite ostati unutar razumnog proračuna. A onda na scenu stupaju naši kineski prijatelji sa svojim stanicama dizajniranim za rad s ubodima Japanska tvrtka Hakko. Izvorne stanice za lemljenje ove marke koštaju malo novca, ali kineski zanati za ove savjete, čudno, prilično su visoke kvalitete, po vrlo razumnoj cijeni.

Dakle, zašto ubodi od Hakka? Njihov glavni adut je keramički grijač u kombinaciji sa senzorom temperature. Zapravo, za gotovu stanicu za lemljenje ostaje samo "dodati" PID regulator i dovoljnu snagu takvom vrhu, što vam omogućuje brzo zagrijavanje i kvalitetno održavanje zadane temperature. Pa, zamotajte sve u prikladnu kutiju. Zapravo, u dizajnu stanica za lemljenje, kojih se u izobilju može pronaći na Aliexpressu za upite poput "uradi sam hakko t12", sve je to implementirano, a Kinezi obično uključuju jedan ili dva Hakko vrha u kit (postoji mišljenje da su to uglavnom kopije, međutim, čak su i kopije iste kvalitete).

Odabir kompleta za montažu

Ako ste već pokušali tražiti sličan lem za lemljenje na Aliju, vjerojatno ste bili iznenađeni raznolikošću opcija koje pretraživanje proizvodi.

Početkom 2018. pretrage na Aliju najčešće dolaze do ponuda “firmi” Quicko, Suhan i Ksger. Štoviše, u opisima se ponekad čak i referiraju jedni na druge, tako da je sasvim očito da se u biti radi o istoj stvari, pa ću dalje, ako je moguće, preskočiti konkretne nazive “proizvođača”, referirajući se samo na verzije konkretnih stanice, jer brza analiza fotografija sugerira da ako su verzije iste, onda je dizajn sklopa približno isti.

Zapravo, općenito nema toliko varijacija koliko se na prvi pogled čini. Opisat ću glavne značajne razlike:

Približna tablica snage lemilice, ovisno o naponu napajanja:

Na 12 V - 1,5 A (18 W)
Na 15 V - 1,88 A (28 W)
Na 18 V - 2,25 A (41 W)
Na 20 V - 2,5 A (50 W)
Na 24V (maksimalno!) - 3A (72 W)

Bilješka, za neke verzije naznačeno je da je pri korištenju napajanja većeg od 19V preporučljivo odlemiti otpornik od 100 Ohma s oznakom nešto poput "20-30V R-NC". Ovaj otpornik je paralelan s jačim otpornikom od 330 Ohma i zajedno čine jedan otpornik od 77 Ohma spojen ispred čipa 78M05. Nakon što smo odlemili 100 Ohma, ostavit ćemo jedan otpornik na 330. To je učinjeno kako bi se smanjio pad napona na ovom regulatoru pri visokom ulaznom naponu - očito kako bi se povećala njegova pouzdanost i trajnost. S druge strane, podizanjem otpora na 330 također ćemo ograničiti maksimalnu struju duž linije +5V. U isto vrijeme, uzimajući u obzir da sam 78M05 može bez problema podnijeti čak i 30V na ulazu, ja ne bih potpuno zalemio 100 Ohma, već bih taj otpornik zamijenio nečim u rasponu od 200-500 Ohma (što je veći napon , što je vrijednost veća). Ili uopće ne možete dirati ovaj otpornik i ostaviti ga kakav jest.

Dakle, odlučili smo se za opći paket, sada pogledajmo pobliže same ploče različitih verzija.

Usporedba nekih verzija

Danas možete pronaći kočiju raznih postaja na prodaju pod različita imena, nije jasno kako se razlikuju. Već sam gore napisao da sam si kupio stanicu na STC-u, pa ću samo usporediti verzije na ovom kontroleru.

Dizajn sklopa svih ploča prilično je sličan, manje nijanse mogu se razlikovati. Pronašao sam dijagram na internetu koji je nacrtao Wwest korisnik s ixbt.com za tu verziju F. U principu, sasvim je dovoljno razumjeti rad stanice.

Dijagram stanice za lemljenje Mini STC T12 ver.F

Za početak ispod spojlera nalaze se usporedne fotografije dviju verzija Mini STC T12 ver.E I ver.F :

Izgled Mini STC T12 ver.E

Izgled Mini STC T12 ver.F

Prvo što upada u oči je nepostojanje elektrolitskog kondenzatora između indikatora i enkodera u verziji F, kao i nešto manji broj dijelova. Čini se da je elektrolit zamijenjen keramikom bližom učinku 78M05, ali je teško procijeniti kapacitet keramike na fotografiji. Ako postoji nešto poput 10 uF ili više, onda je, s obzirom na malu snagu opterećenja, to sasvim prihvatljivo. U dijagramu za verziju F Ovaj kondenzator je označen kao tantal od 47 uF, vjerojatno je autor sklopa imao ploču iz Diymorea (vidi dolje). Također, u više nova verzija promijenio kontaktne pločice za NTC termistor (u verziji E označen je kao R 11) na veću standardnu veličinu, a smanjili su broj pojedinačnih otpornika sastavljanjem u drugi sklop - to pojednostavljuje kupnju dijelova, smanjuje vjerojatnost pogrešaka pri montaži i povećava ukupnu proizvodnost, što jasno može smatrati plusom. Osim toga, elektrolitski kondenzator, kojeg se moglo izostaviti, također se može zapisati kao minus za verziju E.

Ukratko, kao međuzaključak može se zaključiti sljedeće: ako imate priliku zamijeniti elektrolit polimerom, onda je bolje uzeti verziju E. Ako vam je svejedno što promijeniti, bolje je kupiti prostraniju keramiku i uzeti verziju F. A ako uopće ne želite ništa mijenjati, onda se postavlja pitanje što će brže pokvariti, elektrolit ili regulator s nestabilnim napajanjem. S obzirom na to da je verzija F ukupna mogućnost izrade je veća, vjerojatno bih ga preporučio.

Još dvije opcije ploča su manje uobičajene - od Ksgera i Diymorea, a iz njih je jasno da je usmjeravanje ploča dalje razvijeno.

Izgled Diymore Mini STC T12 (nepoznata verzija)

Izgled Ksger Mini STC T12 LED (nepoznata verzija)

Osobno mi se najviše sviđa verzija iz Ksgera - vidi se da je nastala s ljubavlju. No, prethodno spomenuti kondenzator ovdje definitivno nema više od 1206 - keramike od 10 μF praktički nema na tržištu za ovu standardnu veličinu s naponom većim od 20 V, pa je najvjerojatnije, ekonomičnosti radi, nešto sitno vrijedi ovdje. Ovo je minus. Osim toga, AOD409 power mosfet je zamijenjen nekakvim tranzistorom u SOIC kućištu, koji po mom mišljenju ima lošiji prijenos topline.

Inačica iz Diymorea sadrži tantal i uobičajeni AOD409 u kućištu DPAK, pa je, unatoč činjenici da je vizualno manje atraktivna, očito prednost pri odabiru. Osim ako niste spremni sami zalemiti te elemente.

Ukupno: Ako vam je uopće svejedno što kupiti i ne želite ništa ponovno lemiti nakon kupnje, savjetujem vam da potražite verziju sličnu fotografiji ploče iz Diymorea ili, ako ste previše lijeni tražiti za to, uzmi verziju F i promijenite kondenzatore kao što je gore opisano.

Skupština

Općenito, sastavljanje lemilice je trivijalno, osim činjenice da će vam za sastavljanje trebati još jedno lemilo (osmijeh). Međutim, kao i obično, postoji nekoliko nijansi.

Sklop ručke lemilice. Kontakti konektora na ploči i na ručki mogu imati različite oznake. Malo je vjerojatno da će to biti problem, jer ionako postoji samo pet žica:

Dvije žice za napajanje - plus i minus
Žica toplinskog senzora
Dvije žice senzora vibracija (redoslijed nije bitan)

Na ploči regulatora žica senzora temperature najčešće je označena jednim slovom E. Jedan od kontakata senzora vibracija označen je SW, a drugi se može zalemiti na bilo koju rupu označenu minus " − ". Zapravo, ne razumijem zašto je bilo potrebno voditi iz pera odvojena žica za minus senzora, s obzirom da ipak ide u zemlju, ali možda je to napravljeno za manje buke.

Ako kontakti na vašoj ručki nisu ni na koji način označeni, dovoljno je znati da na samom vrhu postoje samo tri kontakta: plus (najbliži kraju na vrhu), zatim je minus i izlaz iz senzor temperature. Radi jasnoće, zakopao sam dijagram s Alijem.

Kinezi ponekad označavaju izlaz termoelementa kao uzemljenje, ali u samom regulatoru E je spojen na uzemljenje - koliko ja razumijem, to nije sasvim točno, iako sam previše lijen da to shvatim, a nemam ionako tlo.

U nekim verzijama, osim senzora vibracija, potrebno je zalemiti i kondenzator u ručku. Ne znam sigurno, ali kondenzator bi mogao biti između plusa i minusa grijača - tako da stvara manje buke u RF području. Također bi mogao biti vodič između senzora temperature i zemlje - opet, tako da su očitanja senzora temperature glatkija i manje bučna. Ne znam koliko je sve ovo uopće praktično - na primjer, u mojoj olovci uopće nije bilo mjesta za kondenzator. Osim toga, neki su korisnici napisali da je točnost toplinske stabilizacije sa zatvorenim stezaljkama kondenzatora veća. Općenito, ako je ovaj kondenzator dostupan u vašem modelu, možete pokušati ovo i to.

Sudeći po recenzijama na Internetu, neke su olovke, osim kondenzatora i senzora vibracija, imale i termistor, navodno za kontrolu temperature hladnog kraja. Međutim, tada su proizvođači shvatili da je logično postaviti senzor hladne strane izravno na upravljačku ploču i više ne pate od takvog smeća.

O senzoru vibracija. Kao senzor vibracija u takvim stanicama koriste se ili SW-18010P (rijetko) ili SW-200D (uglavnom) senzori vibracija. Neki majstori koriste i živine senzore - nisam uopće pobornik korištenja žive u kućanstvima, pa o ovom pristupu neću raspravljati ovdje.

SW-18010P je obična opruga u metalnom kućištu. Pišu da je takav senzor mnogo manje prikladan za lemilo od SW-200D, koji je jednostavna metalna "šalica" s dvije kuglice unutra. Imao sam dva SW-200D u kompletu i savjetujem da ih i vi koristite.

Senzor vibracija potreban je za automatsko prebacivanje stanice u stanje pripravnosti, u kojem se temperatura vrha smanjuje dok se lemilo ponovno ne podigne. Funkcija je iznimno praktična, stoga toplo preporučujem da ne odustanete od senzora.

Sudeći prema slici s dijagramom spajanja ručke, Kinezi savjetuju lemljenje senzora srebrnom iglom prema vrhu. Zapravo, to je upravo ono što sam napravio i sve mi radi vrlo zgodno.

Međutim, iz nekog razloga ovaj senzor ne radi normalno - pišu da se lemilica mora protresti da bi se probudila iz stanja mirovanja i to objašnjavaju slikom iz koje je vidljivo da ako je senzor nagnut prema ručki , ne može biti kontakta dok se ne protrese. Općenito, ako se u vašem slučaju stanica ne probudi iz stanja mirovanja kada samo uzmete lemilo, pokušajte ponovno lemiti senzor vibracija sa stražnjom stranom.

Postoji još jedan savjet - neki lukavi ljudi savjetuju lemljenje dva senzora paralelno iu različitim smjerovima, tada bi sve trebalo raditi u bilo kojem položaju lemilice. Neizravno, ovu pretpostavku potvrđuje činjenica da u mnogim setovima Kinezi stavljaju dva senzora, a na samoj ručki postoje dva mjesta u blizini gdje ih je vrlo zgodno lemiti - najvjerojatnije za tu svrhu. Sve mi je odmah radilo, pa nisam provjerio savjet.

Ako i dalje uopće ne želite koristiti funkciju automatskog isključivanja ili vam se ne sviđa kako senzor vibracije zvecka, možete je isključiti jednostavnim zatvaranjem SW i + na upravljačku ploču i nemojte uopće lemiti žice koje idu do ručke.

O tijelu. Kao što sam gore napisao, odabrao sam standardno aluminijsko kućište koje se nudi za ove stanice. I sve u svemu, zadovoljan sam svojim izborom. Postoji nekoliko točaka na koje treba obratiti pozornost.

Prvo, morate nekako osigurati napajanje za kućište. To sam jednostavno riješio tako što sam izbušio četiri rupe u kućištu i pričvrstio napajanje na vijke. U mom slučaju, napajanje je jednostavno bila zasebna ploča s radijatorima, a budući da... Kućište je aluminijsko, bilo je potrebno napraviti izbočine da ploča za napajanje ne leži direktno na kućištu. Da bih to napravio, izrezao sam dvije trake od pleksiglasa, u kojima sam izbušio dvije rupe za vijke i to je riješilo problem. Možete, primjerice, iz neke polimerne cijevi izrezati izolacijske prstenove potrebne visine, ali činilo mi se da je ideja s trakama od pleksiglasa jednostavnija.

Drugo, pouzdao sam se u tmurnog kineskog genija i nisam provjerio dimenzije kućišta i napajanja. Ovo je bila greška. Kao što možete procijeniti na fotografiji ispod, pokazalo se da nakon ugradnje kontrolera moja jedinica stane u kućište gotovo u ravnini, što nije dobro. Morao sam odlemiti izlazne terminale jedinice i zalemiti žice na konektor napajanja kontrolera izravno na ploču napajanja. Da nije bilo konektora na kontrolnoj ploči, jedinica ne bi bila odvojiva, što bi bilo mnogo manje zgodno. Na strani od 220 V dodao sam dodatnu izolaciju s termoskupljajućim materijalom i kap toplim ljepilom. Na konektoru od 220 V također možete vidjeti traku termotaljivog ljepila - tako da manje visi.

Općenito, unatoč činjenici da je sve odgovaralo s minimalnim prazninama, ispalo je prihvatljivo, ali je ostao talog.

O poboljšanju napajanja i kontrolera. Kao što sam gore napisao, imao sam verziju stanice E s običnim elektrolitom. Svi znaju da se obični elektroliti s vremenom isuše, pa sam elektrolit zamijenio polimernim kondenzatorom koji je ležao okolo. Također sam zalemio kontakte enkodera - mnogi su korisnici primijetili da bez toga gumb u enkoderu ne radi (ako ste primijetili, na fotografijama danim ranije možete vidjeti da na tri od četiri ploče središnji kontakt enkodera nije uopće zalemljen).

Napajanje koje mi je poslano u kompletu sa stanicom bilo je neispravno - jedna od dioda "vrućeg dijela" bila je zalemljena s krivim polaritetom, zbog čega je power mosfet pregorio već pri trećem uključivanju lemne stanice i morao sam shvatiti koji je razlog, potrošivši još pola dana na popravak napajanja. Također je bila sreća da PWM kontroler nije umro nakon mosfeta. Ono što želim reći je da bi moglo imati smisla sami sastaviti blok ili koristiti onaj koji je već testiran.

Kao minimalna modifikacija napajanja, paralelno na izlazne elektrolite zalemljena je keramika niskog kapaciteta od onih koje su ležale uokolo, a također je zamijenjen kondenzator s međunaponom s višenaponskim.

Nakon svih petljanja, rezultat je bila prilično moćna i pouzdana jedinica i kontroler, iako je očito uloženo više truda nego što sam planirao.

Postavljanje nakon montaže

Stanica nema mnogo postavki; većina ih se može konfigurirati jednom.

Neposredno dok lemilo radi, možete promijeniti korak podešavanja temperature i izvršiti programsku kalibraciju temperature - stavke izbornika P10 i P11. To se radi na sljedeći način - pritisnite tipku enkodera i držite je oko 2 sekunde, dođite do točke P10, kratko pritisnite za promjenu redoslijeda (stotice, desetice, jedinice), okrenite tipku za promjenu vrijednosti, zatim ponovno pritisnite 2 sekunde . držite tipku kodera, vrijednost je spremljena, i idemo na točku P11, itd., sljedeće 2s. pritiskom se vraća u način rada.

Da biste došli do proširenog softverskog izbornika, morate držati tipku enkodera i, ne puštajući je, priključiti napajanje na upravljač.

Najčešći izbornik je sljedeći ( Kratki opis, zadane vrijednosti date su u zagradama):

P01: ADC referentni napon (2490 mV - TL431 referenca)
P02: NTC postavka (32 s)
P03: korekcija napona pomaka ulaznog op-amp (55)
P04: faktor pojačanja termopara (270)
P05: PID proporcionalni dobitak pGain (-64)
P06: faktor integracije PID iGain (-2)
P07: PID faktor diferencijacije dGain (-16)
P08: vrijeme za spavanje (3-50 minuta)
P09:(u nekim verzijama - P99) resetirajte postavke
P10: korak podešavanja temperature
P11: koeficijent pojačala termoelementa

Za kretanje između stavki izbornika potrebno je kratko pritisnuti tipku kodera.

Ponekad se susreće i sljedeća konfiguracija izbornika:

P00: vraćanje zadanih postavki (odaberite 1 za vraćanje)
P01: koeficijent pojačala termopara (zadano 230)
P02: prednapon pojačala termoelementa, ne znam što je to, prodavač savjetuje da se ne mijenja bez mjerenja (zadana vrijednost 100)
P03: omjer termoelementa °C/mV (zadana vrijednost 41, preporučuje se ne mijenjati)
P04: korak podešavanja temperature (0 temperatura vrha brave)
P05: vrijeme za uspavljivanje (0-60 minuta, 0 - onemogućiti uspavljivanje)
P06: vrijeme isključivanja (0-180 minuta, 0 - funkcija isključivanja neaktivna)
P07: korekcija temperature (zadano +20 stupnjeva)
P08: način buđenja (0 - da biste se probudili iz sna možete rotirati enkoder ili protresti gumb, 1 - možete se probuditi iz sna samo okretanjem enkodera)
P09: nešto povezano s načinom grijanja (mjereno u stupnjevima)
P10: vremenski parametar za prethodnu stavku (sekunde)
P11: vrijeme nakon kojeg bi "automatsko spremanje postavki" trebalo raditi i izaći iz izbornika.

Vrijedno je napomenuti da, za razliku od praćenja ploče, može postojati mnogo više opcija firmvera, tako da ne postoji jedinstven ispravan opis stavki izbornika - može postojati mnogo opcija, čak i u istoj verziji ploče mogu se razlikovati. Može li se ipak preporučiti uzimanje modela s prikazom teksta, a ako ne postoji pogledajte preporuke prodavača od kojeg ste ga kupili.

zaključke

Uvjetni nedostaci:

Izvan kutije, temperatura vrha ne mora nužno odgovarati stvarnosti; morao sam malo petljati s termoelementom da bih dobio prihvatljiv rezultat.
Za svaki savjet morate ponovo kalibrirati stanicu. Ne mijenjam često savjete, nije mi kritično. Osim toga, neke verzije firmvera pružaju mogućnost spremanja višestrukih profila, tako da ovaj nedostatak u nekim slučajevima nije relevantan.

Ukupno: Sve u svemu, stanica radi odlično i mislim da se hemoroidi sa montažom potpuno isplati. Malo kasnije ću usporediti nekoliko različitih stanica, i tamo ću opisati sve prednosti/mane.

To je sve, hvala na čitanju!

Ponovno recenzija olovke, ali s ugrađenim kontrolerom.
Mnogi dobro poznati i jeftini kompleti DIY stanica za lemljenje temeljeni na T12 imaju jedan opće obilježje- za njihovo sastavljanje potrebno je još jedno lemilo. Neki ljudi su upravo zbog toga potpuno odustali od ideje da sebi nabave stanice na T12, a “žaba” im nekako nije dala da plate već montirane stanice. Pronađen je u prostranstvima Taobaoa zanimljiva olovka s ugrađenim kontrolerom. Ne zahtijeva montažu, ali je spreman za rad odmah iza kutije. Samo trebate umetnuti vrh i napajanje prijenosnog računala.

Izgled

Gornji dio olovke ima prozirno tijelo kroz koje se vidi unutarnja tiskana ploča. Područje držanja prekriveno je glatkom gumenom podlogom.

Baza drške, gdje se nalazi vrh, izrađena je od aluminijske legure (kako piše u lotu od prodavača).

Ako otkrijete mjesto koje prekriva gumeni jastučić, vidite da je metalni dio ušrafljen u plastično tijelo ručke, ali ga nisam uspio odvrnuti.

Na vrhu ručke nalazi se konektor 5,5/2,1 mm, iako napajanja prijenosnih računala 5,5/2,5 mm

Nazivna snaga lemilice ovisi o naponu napajanja. Prema ovoj slici od prodavača, pri naponu od 19 V, što je većina napajanja za prijenosna računala, može biti dostupno najviše 45 W.

Ručka ima kotačić za podešavanje temperature. Njegovi najekstremniji položaji su u rasponu od 200-400C

Srednji kontakt, koji dodiruje tijelo vrha, očito samo visi u zraku, iako bi minimalno trebao proći kroz otpornik od 1 MΩ na masu.

Glavni elementi koji se ovdje koriste su dvokanalno operacijsko pojačalo, stabilizator

P-kanalni mosfet, lijevo od njega su dva trimera, desno na izlazu je SMD elektrolitski kondenzator 25V 10uF

Dimenzije i težina
Širina glavnog dijela ručke - 16,1 mm
Širina ručke na mjestu s gumenom podlogom - 18,2 mm
Dužina cijele drške je 140,5 mm
Vanjski promjer na ulazu - 10,7 mm
Unutarnji promjer ulaza - 5,7 mm(promjer vrha - 5,4 mm - bit će malo zračno)
Težina ručke - 37 grama

Usporedba s olovkom FX9501

Vrh izbočine plave ručke FX9501 - 4 cm, što ga čini vrlo prikladnim za lemljenje male elektronike, ali s pristupom uskim uličicama između vrlo povišenih elemenata poput radijatora na matičnim pločama, postalo je nezgodno. U recenziranoj olovci doseg je već gotovo 2 puta veći - 7,5 cm, - stoga se ispostavlja da je univerzalniji za različite uvjete.

Usporedba pogleda u ruci: vidljivo vs. FX9501

Indikacija rada

Dvobojna crveno-zelena LED dioda u ručki zadužena je za obavještavanje o radnom statusu lemilice.

Odmah nakon uključivanja struje i dok temperatura raste, crveni LED brzo treperi:

Pri održavanju temperature crvena dioda rjeđe trepće, a očitanja vatmetra povremeno variraju između 8,5-16W. Ovdje je klizač postavljen na 300 g.

Ako okrenete kotačić u smjeru smanjenja temperature (suprotno od kazaljke na satu), crveni LED će prestati treptati, a zeleni LED će ostati uključen:

Testovi

Podudarnost temperatura s navedenim vrijednostima na disku za podešavanje
Napajanje - napajanje za laptop 19V, 3.42A. Savjet - BC(M)3 9Ohm.
Iz testova je jasno da je realna temperatura do postavljenih 300g. ide u plus za 70-80 stupnjeva, zatim se vrtnjom kotača u smjeru povećanja temperature razlika smanjuje.

200g (kotačić) - 269g (termopar)

250g (kotačić) - 329g (termopar)

300g.(kotačić) - 367g.(termoelement)

350g (kotačić) - 410g (termopar)

400g (kotačić) - 430g (termopar)

Uranjanje uboda u vodu
U mirovanju, potrošnja lemilice je 8-15W

Kada se uroni u vodu, potrošnja se povećava na 48W

ostalo

Stopa zagrijavanja
Iz napajanja 19V, grijanje do 300g. događa se za 14-15 sekundi.

Grijanje u području gumene podloge
Nisam primijetio neko jako zagrijavanje, maksimum je bila lagana toplina. BP 19V

Rotacija vrha i zazor
Teže je okretati vrh u ovoj ručki nego u novoj ručki FX9501, ali ima malo zračnosti zbog činjenice da je ulazni otvor malo širi od vrha. Međutim, električna traka zalijepljena ovdje može pomoći:

Na taj način možete postići gotovo savršenu fiksaciju uboda. Možete koristiti i plavu traku, jer... ovo mjesto se praktički ne zagrijava, ali je predebelo i skuplja se kad se vrh umetne unutra, pa sam odabrala traku otpornu na toplinu zbog njene tankosti.

Brza zamjena vrha
Zbog većeg dosega uboda, radi se golim rukama bez ikakvih pinceta i držača

Napajanje iz baterija
Na brzo rješenje skupljena 3 u nizu litijska baterija veličina 18650. Nije naplaćeno. Napon je bio 11,66 V. Lemilo radi na ovom naponu.

Zatim sam napunio dvije baterije, ukupno 8,4V. Čudno, sasvim je moguće lemiti male stvari.

torba
Olovka savršeno pristaje u Rosegalovljevu torbicu od 1 centa s aukcije neviđene velikodušnosti

zaključke

Kao putna opcija za rad na terenu, nije loša. Ručka je kompaktna i lagana. Ne zauzima puno mjesta u torbi s ubodima. Možete ga napajati iz napajanja prijenosnog računala, mreže automobila ili sklopa baterija. Pa, i što je najvažnije, ne zahtijeva još jedno lemilo za montažu. Naravno, postoje i nedostaci i ja ću ih navesti: zračnost vrha, zračnost utikača u utičnici lemilice, neuzemljeno tijelo vrha, odstupanja između temperatura navedenih na kotačiću i stvarnih temperatura, ali ovo drugo nije toliko važno, jer je toplinska stabilizacija važnija važan parametar. Još jedan nedostatak bi bile poteškoće pri rastavljanju ručke i poteškoće u pronalaženju na trenutno popularnim stranicama.

Lemilo je kupljeno kao dio kombinirane pošiljke (1,5 kg) preko posrednika, ukupna cijena s kuponom od 10/50 $ bila je 40 $ + dostava s naknadama ~ 26 $.

Proizvod je dostavljen za pisanje recenzije od strane trgovine. Recenzija je objavljena u skladu s klauzulom 18 Pravila stranice.

Planiram kupiti +29 Dodaj u favorite Svidjela mi se recenzija +48 +67

Čitajući lokalne recenzije, više puta sam razmišljao o kupnji lemilice s vrhom T12. Dugo sam želio nešto prijenosno s jedne strane, dovoljno snažno s druge strane i, naravno, normalno održavanje temperature.
Imam relativno mnogo lemilica kupljenih kod različita vremena i za različite zadatke:
Tu su vrlo prastari EPSN-40 i “Moskabel” 90W, nešto noviji EMP-100 (sjekira) i potpuno novi kineski TLW 500W. Posljednja dva posebno dobro zadržavaju temperaturu (čak i kod lemljenja bakrene cijevi), ali lemljenje mikro krugova s njima nije baš zgodno :). Pokušaj korištenja ZD-80 (pištolj s gumbom) nije uspio - ni snaga ni normalno održavanje temperature. Druge "elektroničke" sitnice poput Antex cs18/xs25 prikladne su samo za vrlo male stvari i nemaju ugrađene prilagodbe. Prije 15-ak godina koristio sam den-onov ss-8200, ali vrhovi su jako sitni, temperaturni senzor je daleko i temperaturni gradijent je ogroman - unatoč navedenih 80W, vrh se niti ne osjeti kao treći.
Kao stacionarna opcija Lukey 868 koristim već 10 godina (praktički 702, samo sa keramičkim grijačem i još nekim sitnicama). Ali nema nikakve prenosivosti; ne možete ga ponijeti sa sobom u džepu ili maloj torbi.
Jer u trenutku kupnje još nisam bio siguran "treba li mi", uzet je minimum proračunska opcija s K-vrhom i ručkom koja je što sličnija običnom lemilu iz Lukeya. Moguće je da se nekima to ne čini baš zgodnim, ali meni je važnije da ručke oba rabljena lemila dobro pristaju i jednako u ruci.
Daljnji pregled može se grubo podijeliti u dva dijela - "kako napraviti uređaj od rezervnih dijelova" i pokušaj analize "kako ovaj uređaj i firmware kontrolera rade."
Nažalost, prodavač je uklonio ovaj SKU, tako da mogu dati samo vezu na snimku proizvoda iz dnevnika narudžbi. Međutim, nema problema pronaći sličan proizvod.

1. dio - dizajn

Nakon provjere izvedbe makete, postavilo se pitanje odabira dizajna.
Bilo je gotovo odgovarajući blok napajanje (24v 65W), visine skoro 1:1 sa kontrolnom pločom, nešto uži od njega i dug oko 100mm. S obzirom da se ovo napajanje napajalo nekakvim mrtvim (ne svojom krivnjom!) povezanim i nimalo jeftinim Lucentovim hardverom, a njegov izlazni ispravljač sadrži dva diodna sklopa za ukupno 40A, zaključio sam da nije puno lošiji od jedan uobičajeni ovdje kineski na 6A. Istovremeno, neće biti izležavanja.
Testiranje na vremenski testiranom ekvivalentu opterećenja (PEV-100, upleten na oko 8 ohma)

pokazalo je da se napajanje praktički ne zagrijava - nakon 5 minuta rada, ključni tranzistor, unatoč izoliranom kućištu, zagrijao se do 40 stupnjeva (malo toplo), diode su toplije (ali nemojte opeći ruku, prilično je udoban za držanje), a napon je i dalje 24 volta u kopejkama. Emisije su se povećale na stotine milivolti, ali za ovaj napon i ovu primjenu to je sasvim normalno. Zapravo, prekinuo sam eksperiment zbog opterećenja otpornika - na njegovoj manjoj polovici oslobodilo se oko 50W i temperatura je prešla stotku.
Kao rezultat toga, određene su minimalne dimenzije (napajanje + upravljačka ploča), sljedeća faza je kućište.
Budući da je jedan od zahtjeva bila prenosivost, čak i mogućnost strpanja u džepove, opcija gotovih torbi više nije bila potrebna. Dostupne univerzalne plastične kutije nisu bile nimalo odgovarajuće veličine, kineske aluminijske kutije za T12 za džepove jakne također su bile prevelike, a nisam htio čekati još mjesec dana. Opcija s "ispisanim" kućištem nije uspjela - ni čvrstoća ni otpornost na toplinu. Procijenivši mogućnosti i prisjećajući se svoje pionirske mladosti, odlučio sam napraviti jedan od drevnog jednostranog laminata od stakloplastike koji je ležao uokolo još iz vremena SSSR-a. Debela folija (mikrometar na pažljivo zaglađenom komadu pokazivao je 0,2 mm!) ipak nije dopuštala jetkanje tragova tanjih od milimetra zbog bočnog jetkanja, ali za slučaj je bila taman.
Ali lijenost, zajedno s nesklonošću stvaranju prašine, kategorički nije odobravala piljenje pilom za metal ili rezačem. Nakon procjene raspoloživih tehnološke mogućnosti, odlučio sam isprobati opciju piljenja PCB-a pomoću električnog rezača pločica. Kako se pokazalo – u najvišoj mjeri prikladna opcija. Disk reže fiberglas bez ikakvog napora, rub je gotovo savršen (ne možete ga ni usporediti s rezačem, pilom za metal ili ubodnom pilom), širina po dužini reza je također ista. I što je važno, sva prašina ostaje u vodi. Jasno je da će, ako trebate otpiliti jedan mali komad, trebati predugo da se rasklopi rezač pločica. Ali i ovo malo tijelo zahtijevalo je metar rezanja.
Zatim je zalemljeno kućište s dva odjeljka - jedan za napajanje, drugi za upravljačku ploču. U početku se nisam planirao razići. No, kao i kod zavarivanja, ploče zalemljene u kut imaju tendenciju smanjenja kuta dok se hlade, a dodatna membrana je vrlo korisna.
Prednja ploča je savijena od aluminija u obliku slova P. U gornjem i donjem zavoju izrezana je nit za fiksiranje u kućištu.
Rezultat je bio ovaj (još se "igram" s uređajem, tako da je slika još uvijek vrlo gruba, od ostataka starog spreja i bez brušenja):

Ukupne dimenzije samog kućišta su 73 (širina) x 120 (dužina) x 29 (visina). Širina i visina se ne mogu smanjiti, jer... Dimenzije upravljačke ploče su 69 x 25, a pronaći kraće napajanje također nije lako.
Straga je ugrađen konektor za standardnu električnu žicu i prekidač:

Nažalost, crni mikroprekidač nije bio u smeću; morat ću ga naručiti. S druge strane, bijela je uočljivija. Ali posebno sam postavio konektor na standard - to u većini slučajeva omogućuje da ne ponesete dodatnu žicu sa sobom. Za razliku od opcije s utičnicom za prijenosno računalo.
Donji pogled:

Crni izolator nalik gumi ostao je od originalnog napajanja. Prilično je debeo (nešto manje od milimetra), otporan na toplinu i vrlo ga je teško rezati (otuda i grubi izrez za plastični odstojnik - gotovo da nije pristajao). Osjećaj je poput azbesta impregniranog gumom.
Lijevo od napajanja je radijator ispravljača, desno je ključni tranzistor. U originalnom PSU-u hladnjak je bio tanka aluminijska traka. Odlučio sam to "pooštriti" za svaki slučaj. Oba hladnjaka su izolirana od elektronike, tako da mogu slobodno prianjati na bakrene površine kućišta.
Dodatni hladnjak za kontrolnu ploču postavljen je na membranu; kontakt s d-pak kućištima osiguran je termalnom podlogom. Nema puno koristi, ali to je sve bolji od zraka. Kako bih spriječio kratki spoj, morao sam malo odgristi izbočene kontakte "zrakoplovnog" konektora.
Radi jasnoće, lemilo pored tijela:

Proizlaziti:
1) Lemilo radi otprilike onako kako je oglašeno i dobro staje u džepove jakne.
2) Sljedeći predmeti su bačeni u staro smeće i više ne leže: napajanje, komad stakloplastike od prije 40 godina, limenka nitro emajla iz 1987., mikroprekidač i mali komad aluminija.

Naravno, sa stajališta ekonomska izvedivost Mnogo je lakše kupiti gotovu kutiju. Iako su materijali bili praktički besplatni, “vrijeme je novac”. Samo što se zadatak "napravi jeftinije" uopće nije pojavio na mom popisu zadataka.

Dio 2 - Operativne bilješke

Kao što vidite, u prvom dijelu uopće nisam spomenuo kako to sve funkcionira. Činilo mi se preporučljivim ne brkati opis mog osobnog dizajna (po mom mišljenju, prilično "kolhoznog domaćeg") i funkcioniranje kontrolera, koji je za mnoge identičan ili sličan.

Kao malo preliminarno upozorenje, želim reći:
1) Različiti kontroleri imaju nešto drugačiji sklop. Čak i izvana identične ploče mogu imati malo različite komponente. Jer Imam samo jedan specifičan uređaj, ni na koji način ne mogu jamčiti podudaranje s drugima.
2) Firmware kontrolera koji sam analizirao nije jedini dostupan. Uobičajeno je, ali možda imate drugačiji firmware koji drugačije funkcionira.
3) Uopće ne polažem pravo na lovorike otkrivača. Mnoge su točke već obradili drugi recenzenti.
4) Sljedeće će biti puno dosadnih slova i niti jedne smiješne slike. Ako unutarnja organizacija ne zanima - stani ovdje.

Pregled dizajna

Daljnji izračuni bit će uvelike povezani sa sklopom regulatora. Za razumijevanje njegovog rada nije potreban točan dijagram; dovoljno je razmotriti glavne komponente:
1) Mikrokontroler STC15F204EA. Neupadljiv čip iz obitelji 8051, osjetno brži od originala (original je bio prije 35 godina, da). Napaja se od 5V, ima ugrađen 10-bitni ADC s prekidačem, 2x512 bajta nvram, 4KB programske memorije.
2) +5V stabilizator, koji se sastoji od 7805 i snažnog otpornika za smanjenje stvaranja topline (?) na 7805, s otporom od 120-330 Ohma (različit na različitim pločama). Rješenje je izuzetno isplativo i toplinski učinkovito.
3) Tranzistor snage STD10PF06 s ožičenjem. Radi u ključnom načinu rada na niskoj frekvenciji. Ništa posebno, stari.
4) Pojačalo napona termoelementa. Otpornik trimera regulira njegovo pojačanje. Ima ulaznu zaštitu (od 24V) i spaja se na jedan od ulaza MK ADC.
5) Izvor referentnog napona na TL431. Spojen na jedan od ulaza MK ADC.
6) Senzor temperature ploče. Također spojen na ADC.
7) Indikator. Spojen na MK, radi u načinu dinamičke indikacije. Pretpostavljam da je jedan od glavnih potrošača +5V
8) Kontrolni gumb. Rotacija podešava temperaturu (i druge parametre). Linija gumba u mnogim modelima nije zapečaćena ili izrezana. Ako je spojen, omogućuje vam konfiguriranje dodatnih parametara.

Kao što možete lako vidjeti, sve funkcioniranje određuje mikrokontroler. Ne znam zašto Kinezi ugrađuju baš ovaj, nije baš jeftin (oko 1 $, ako uzmete više komada), a blizu je po resursima. U tipičnom kineskom firmveru, doslovno desetak bajtova programske memorije ostaje slobodno. Sam firmware je napisan u C-u ili nečem sličnom (tu su vidljivi očiti repovi knjižnice).

Rad firmvera kontrolera

Nemam izvorni kod, ali IDA je još uvijek ovdje :). Mehanizam rada je prilično jednostavan.
Prilikom početnog pokretanja, firmware:
1) inicijalizira uređaj
2) učitava parametre iz nvrama
3) Provjerava je li tipka pritisnuta, ako je pritisnuta, čeka da se otpusti i pokreće pododjeljak postavki naprednih parametara (Pxx) Ima mnogo parametara, ako ne razumijete, bolje je ne dirati ih. Mogu objaviti izgled, ali bojim se da ne izazovem probleme.
4) Prikazuje "SEA", čeka i pokreće glavni radni ciklus

Postoji nekoliko načina rada:
1) Normalno, normalno održavanje temperature
2) Djelomična ušteda energije, temperatura 200 stupnjeva
3) Potpuno gašenje
4) Način postavljanja P10 (korak postavljanja temperature) i P4 (pojačanje op-amp termopara)
5) Alternativni način upravljanja

Nakon pokretanja, mod 1 radi.
Kratkim pritiskom na tipku prelazite na mod 5. Tamo možete okrenuti gumb ulijevo i prijeći na mod 2 ili desno - povećati temperaturu za 10 stupnjeva.
Dugi pritisak prebacuje u mod 4.

U prethodnim recenzijama bilo je puno rasprava o tome kako pravilno instalirati senzor vibracija. Na temelju firmware-a koji imam, mogu nedvosmisleno reći - nema razlike. Ulazak u način djelomične uštede energije događa se kada nema promjene stanje senzora vibracija, odsutnost značajnih promjena u temperaturi vrha i odsutnost signala s ručke - sve to 3 minute. Potpuno je nevažno je li senzor vibracija zatvoren ili otvoren; firmware samo analizira promjene stanja. Drugi dio kriterija je također zanimljiv - ako lemite, tada će temperatura vrha neizbježno varirati. A ako se otkrije odstupanje više od 5 stupnjeva od postavljene vrijednosti, neće biti izlaza u način rada za uštedu energije.
Ako način rada za uštedu energije traje dulje od navedenog, lemilo će se potpuno isključiti, a indikator će pokazati nule.
Izađite iz načina rada za uštedu energije - vibracijom ili kontrolnom tipkom. Nema povratka s pune na djelomičnu uštedu energije.

MK je uključen u održavanje temperature u jednom od prekida timera (ima ih dva, drugi se bavi zaslonom i drugim stvarima. Zašto je to učinjeno nije jasno - interval prekida i ostale postavke su iste, to bi bilo moguće proći s jednim prekidom). Kontrolni ciklus se sastoji od 200 prekida timera. Kod 200. prekida obavezno se gasi grijanje (čak 0,5% snage!), vrši se odgoda nakon čega se mjere naponi s termoelementa, senzora temperature i referentni napon s TL431. Zatim se sve to pretvara u temperaturu pomoću formula i koeficijenata (djelomično navedenih u nvram).
Ovdje ću si dopustiti malu digresiju. Zašto postoji senzor temperature u ovoj konfiguraciji nije sasvim jasno. Na pravilna organizacija, trebao bi osigurati korekciju temperature na hladnom spoju termoelementa. Ali u ovom dizajnu mjeri temperaturu ploče, koja nema nikakve veze s potrebnom. Ili ga treba prenijeti u olovku, što je moguće bliže T12 ulošku (a drugo je pitanje gdje se u ulošku nalazi hladni spoj termoelementa), ili ga potpuno baciti. Možda nešto ne razumijem, ali čini se da su kineski programeri glupo iščupali kompenzacijsku shemu s nekog drugog uređaja, potpuno ne razumijevajući načela rada.

Nakon mjerenja temperature izračunava se razlika između zadane i trenutne temperature. Ovisno o tome je li velika ili mala, rade dvije formule - jedna je velika, s hrpom koeficijenata i delta akumulacijom (zainteresirani mogu pročitati o konstrukciji PID regulatora), druga je jednostavnija - s velikim razlikama treba ili ga zagrijte što je više moguće ili ga potpuno isključite (ovisno o znaku). PWM varijabla može imati vrijednost od 0 (onemogućeno) do 200 (potpuno omogućeno) - prema broju prekida u ciklusu upravljanja.
Kad sam tek uključio uređaj (i još nisam ušao u firmware), zanimala me jedna stvar - nije bilo podrhtavanja od ± stupnja. Oni. Temperatura ili ostaje stabilna ili odjednom skoči za 5-10 stupnjeva. Nakon analize firmvera pokazalo se da naizgled uvijek podrhtava. Ali ako je odstupanje od postavljene temperature manje od 2 stupnja, firmware ne prikazuje izmjerenu temperaturu, već postavljenu temperaturu. Ovo nije ni dobro ni loše - nervozni niski red također je jako neugodan - samo to trebate imati na umu.

Zaključujući razgovor o firmveru, želim napomenuti još nekoliko točaka.
1) Nisam radio s termoparovima oko 20 godina, možda su za to vrijeme postali linearniji;), ali prije je uvijek bila uvedena funkcija korekcije nelinearnosti za donekle točna mjerenja - s formulom ili tablicom. . Ovdje to uopće nije slučaj. Mogu se podesiti samo nulti pomak i kut nagiba. Možda svi ulošci koriste termoparove visoke linearnosti. Ili je pojedinačno raspršenje u različitim patronama veće od moguće grupne nelinearnosti. Volio bih se nadati prvoj opciji, ali iskustvo naslućuje drugu...
2) Iz meni nepoznatog razloga, unutar firmvera temperatura je postavljena kao broj s fiksnom točkom s rezolucijom od 0,1 stupanj. Sasvim je očito da zbog prethodnog komentara, 10-bitni ADC, netočna korekcija hladnog kraja, neoklopljena žica itd. Prava točnost mjerenja neće biti ni 1 stupanj. Oni. Čini se da je ponovno otrgnut s nekog drugog uređaja. I složenost izračuna se malo povećala (morate opetovano dijeliti/množiti 16-bitne brojeve s deset).
3) Ploča ima Rx/TX/gnd/+5v jastučiće. Koliko sam shvatio, Kinezi su imali poseban firmware i poseban kineski program koji vam omogućuje izravno primanje podataka sa sva tri ADC kanala i konfiguriranje PID parametara. Ali ništa od toga nema u standardnom firmveru; pinovi su namijenjeni isključivo za učitavanje firmvera na kontroler. Program za izlijevanje je dostupan, radi preko jednostavnog serijskog porta, potrebne su samo TTL razine.
4) Točkice na indikatoru imaju vlastitu funkcionalnost - lijeva označava način rada 5, srednja označava prisutnost vibracija, desna označava vrstu prikazane temperature (postavljena ili trenutna).
5) 512 bajtova je dodijeljeno za snimanje odabrane temperature. Sam unos je ispravno napravljen - svaka promjena se upisuje u sljedeću slobodnu ćeliju. Čim se dođe do kraja, blok se potpuno briše, a upisuje se u prvu ćeliju. Kada je uključeno, uzima se najdalja zabilježena vrijednost. To vam omogućuje povećanje resursa za nekoliko stotina puta.
Vlasniče, zapamtite - okretanjem gumba za podešavanje temperature trošite nezamjenjivi resurs ugrađenog nvrama!
6) Za ostale postavke koristi se drugi blok nvram

Sve je s firmwareom, ako imate dodatnih pitanja, pitajte.

Vlast

Jedan od važne karakteristike lemilo - maksimalna snaga grijača. Može se ocijeniti na sljedeći način:
1) Imamo napon od 24V
2) Imamo vrh T12. Hladni otpor vrha koji sam izmjerio je nešto više od 8 ohma. Dobio sam 8,4, ali ne mogu tvrditi da je greška mjerenja manja od 0,1 Ohm. Pretpostavimo da stvarni otpor nije manji od 8,3 Ohma.
3) Otpor ključa STD10PF06 u otvorenom stanju (prema podatkovnoj tablici) - ne više od 0,2 Ohma, tipično - 0,18
4) Dodatno, morate uzeti u obzir otpor 3 metra žice (2x1,5) i konektora.

Ukupni otpor kruga u hladnom stanju je najmanje 8,7 Ohma, što daje maksimalnu struju od 2,76A. Uzimajući u obzir pad na ključu, žicama i konektoru, napon na samom grijaču će biti oko 23 V, što će dati snagu od oko 64 W. Štoviše, ovo je najveća snaga u hladnom stanju i bez uzimanja u obzir radnog ciklusa. Ali nemojte se previše uzrujavati - 64 W je dosta. A s obzirom na dizajn vrha, to je dovoljno za većinu slučajeva. Kad sam provjeravao rad u načinu rada stalnog zagrijavanja, stavio sam vrh vrha u šalicu vode - voda oko vrha ključala je i jako se parila.

Ali pokušaj uštede novca pomoću napajanja s prijenosnog računala ima vrlo upitnu učinkovitost - naizgled beznačajno smanjenje napona dovodi do gubitka trećine snage: umjesto 64 W, ostat će oko 40 W Ušteda je 6 dolara vrijedi li?

Ako, naprotiv, iz lemilice pokušate istisnuti deklariranih 70W, postoje dva načina:
1) Lagano povećajte napon napajanja. Dovoljno ga je povećati za samo 1V.
2) Smanjite otpor kruga.
Gotovo jedina mogućnost malog smanjenja otpora kruga je zamjena ključnog tranzistora. Nažalost, gotovo svi p-kanalni tranzistori u korištenom paketu i za traženi napon (ne bih riskirao postaviti ga na 30 V - marža bi bila minimalna) imaju sličan Rdson. I to bi bilo dvostruko divno - u isto vrijeme, upravljačka ploča bi se manje zagrijavala. Sada u režimu maksimalnog grijanja, na ključnom tranzistoru se oslobađa oko jedan vat.

Točnost/stabilnost održavanja temperature

Osim snage, stabilnost održavanja temperature nije ništa manje važna. Štoviše, meni osobno je stabilnost još važnija od točnosti, jer ako se vrijednost na indikatoru može odrediti eksperimentalno - obično to i činim (i nije jako bitno da kad je postavka 300 stupnjeva, stvarna vrijednost na indikatoru vrh je 290), tada se nestabilnost ne može prevladati na ovaj način. Međutim, čini se da je temperaturna stabilnost na T12 osjetno bolja nego na vrhovima serije 900.

Što ima smisla mijenjati u regulatoru

1) Regulator se zagrijava. Ne fatalno, ali više nego poželjno. Štoviše, uglavnom ga ne grije energetski dio, već stabilizator od 5V. Mjerenja su pokazala da je struja na 5V oko 30 mA. Pad od 19 V na 30 mA daje približno 0,6 W kontinuiranog grijanja. Od toga se oko 0,1 W oslobađa na otporniku (120 Ohma) i još 0,5 W na samom stabilizatoru. Potrošnja ostatka kruga može se zanemariti - samo 0,15 W, od čega se značajan dio troši na indikator. Ali ploča je mala i jednostavno se nema gdje staviti step-down - osim na posebnu ploču.

2) Prekidač za napajanje s visokim (relativno visokim!) otporom. Korištenje prekidača s otporom od 0,05 Ohma eliminiralo bi sve probleme s njegovim zagrijavanjem i dodalo oko watt snage grijaču uloška. Ali kućište više ne bi bilo dpak od 2 mm, nego barem jedan broj veći. Ili čak promijenite kontrolu na n-kanal.

3) Prijenos ntc na olovku. Ali tada ima smisla tamo premjestiti mikrokontroler, prekidač napajanja i referentni napon.

4) Proširenje funkcionalnosti firmvera (nekoliko skupova PID parametara za različite savjete, itd.). Teoretski je moguće, ali osobno mi je lakše (i jeftinije!) ponovno ga kreirati na nekom mlađem stm32 nego gaziti ga u postojeću memoriju.

Kao rezultat toga, imamo prekrasnu situaciju - mnogo toga se može prepraviti, ali gotovo svaka prerada zahtijeva izbacivanje stare ploče i izradu nove. Ili ga ne dirajte, čemu za sada naginjem.

Zaključak

Ima li smisla nadograditi na T12? ne znam Za sada radim samo sa vrhom T12-K. Za mene je jedan od najuniverzalnijih - i poligon se dobro zagrijava, i olovni češalj se može lemiti/odlemiti ersatz valom, a zasebno se može grijati oštrim krajem.
S druge strane, postojeći kontroler i nedostatak sredstava za automatsku identifikaciju određene vrste vrha otežava rad s T12. Pa, što je spriječilo Hakko da stavi neki identifikacijski otpornik/diodu/čip unutar uloška? Idealno bi bilo da kontroler ima nekoliko utora za pojedinačna podešavanja vrhova (najmanje 4 komada) i da prilikom promjene vrhova automatski učitava potrebne. I u postojeći sustav možeš maksimalno ručni odabir ubode Procjenjujući količinu posla, shvaćate da igra nije vrijedna svijeća. A cijena patrona usporediva je s cijelom stanicom za lemljenje (ako ne kupite one iz Kine za 5 USD). Da, naravno, možete eksperimentalno prikazati tablicu temperaturnih korekcija i zalijepiti znak na poklopac. Ali to ne možete učiniti s PID koeficijentima (o kojima stabilnost izravno ovisi). Moraju se razlikovati od uboda do uboda.

Ako odbacimo misli iz snova, izlazi sljedeće:
1) Ako nemate stanicu za lemljenje, ali želite, bolje je zaboraviti na 900 i uzeti T12.
2) Ako vam treba jeftino i zapravo vam ne trebaju precizni načini lemljenja, bolje je uzeti jednostavno lemilo s podešavanjem snage.
3) Ako već imate stanicu za lemljenje na 900x, tada je dovoljan T12-K - svestranost i prenosivost su izvrsni.

Osobno sam zadovoljan kupnjom, ali još ne planiram zamijeniti sve postojeće vrhove 900 s T12.

Ovo je moja prva recenzija, pa se unaprijed ispričavam na eventualnim grubostima.