Kada kupujete bojler, ne zna svaka osoba od kojih se elemenata sastoji. Dakle, svaki grijač sadrži žrtvenu anodu. Ali za što je to potrebno i kako izgleda, još uvijek nije svima poznato. I to morate znati barem kako biste ga mogli ispravno odabrati.

Osobitosti

Anoda za grijač vode je debela šipka izrađena od istog metala kao i kotao i postavljena u sredini spremnika opreme. Pričvršćuju ga vrlo blizu grijaće tijelo. To je učinjeno tako da se u slučaju popravka ili inspekcije i anoda i elektroda mogu izvući zajedno. Međutim, postoje i modeli gdje se instaliraju zasebno.

Anoda obavlja dvije funkcije u grijaču odjednom. Prva svrha, koja se smatra glavnom, je zaštita uređaja i nekih elemenata od korozije. Druga namjena je svojevrsni bonus: čini kamenac na grijaćem elementu vrlo labavim, što znači da ga je puno lakše ukloniti s površine.

Površina grijaćeg elementa zagađena je uglavnom kalcijevim solima i karbonatima. Magnezijeva anoda možda ga neće potpuno zaštititi od ovoga, ali svejedno čini problem manjim. Kada dođe do interakcije anode i karbonata, kao rezultat supstitucije, magnezijeve soli se talože na samom grijaču. Imaju vrlo meku strukturu. Stoga se lako mogu ukloniti mehanički, čak i bez oštećenja grijaćeg elementa.

Vrlo često, kako bi se zaštitile unutarnje površine takvih struktura, tijekom izrade koristi se posebna caklina.

Značajno produljuje životni vijek i također čini bojler mnogo sigurnijim. Kotlovi s emajliranim premazom smatraju se kvalitetnijim od svojih konkurenata i traju dulje. Takvi modeli imaju nekoliko prednosti, kao što su:

• sposobnost otpornosti na propadanje čak iu vodi koja sadrži dušik;
• premaz je neodvojiv od metala s kojim je grijač vode završen, zbog toga se na površini ne stvara korozija;
• caklina je otporna na nagle promjene temperature.

Međutim, to još uvijek nije dovoljno za zaštitu od hrđe. Tu anoda dolazi u pomoć. Čini se, zašto bi u grijaču bila anoda ako ima izvrsnu zaštitu čak i bez nje? Ali metal će u svakom slučaju početi hrđati, posebno u područjima zavarivanja. Boja se također može oljuštiti s vremenom. male pukotine, a zatim će voda pasti kroz njih na metalnu površinu. U ovom slučaju, uništenje će se dogoditi vrlo brzo. Stoga, bez dodatne zaštite, poput magnezijeve anode, spremnik će otkazati u roku od nekoliko godina. Kao rezultat dugotrajnog rada, na njemu se mogu pojaviti tragovi korozije, ali to nije problem, jer će spremnik bojlera ostati neoštećen.

Vrste

Obavezno je ugraditi žrtvenu anodu za kotao prekriven običnim metalom. Uostalom, takav materijal bez dodatne zaštite ima kratak vijek trajanja. Čak i ako je unutrašnjost spremnika prekrivena slojem nehrđajućeg čelika, to još uvijek neće spasiti bojler. Stoga morate kupiti dodatne dijelove kako kasnije ne biste trošili novac na popravke. Svaki proizvođač grijača daje svoje preporuke o tome kako odabrati veličinu anode. U principu, anode možemo podijeliti u dvije vrste - magnezij i titan.

Magnezijeva anoda

Magnezijeva anoda, kao što je gore spomenuto, izrađena je od obične šipke ili, drugim riječima, šipke, unutar koje se nalazi čelični klin s navojem. Sami klinovi mogu biti različitih promjera i različitih duljina. Vrijedno je obratiti pozornost na to pri kupnji nove anode, jer ako je njezina veličina mnogo puta veća, neće stati u rupu u spremniku. Međutim, postoje neki dizajni u koje možete ugraditi čak dvije anode. U podnim plinskim odn električne strukture s velikim volumenom mijenjaju se samo odozgo.

Anodna šipka ima vrlo velika veličina, duljina mu je otprilike jedan metar. Stoga će zamjena biti problematična u sobama s niskim stropovima. Budući da sam bojler ima visinu do dva metra, plus u njega se mora umetnuti šipka duga metar. U takve svrhe počele su se proizvoditi višedijelne zaštitne magnezijeve anode.

Budući da razvoj ne stoji mirno, nedavno su se na tržištu pojavili novi proizvodi - fleksibilne plastične anode.

Izrađuju se od plastična cijev koji imaju mikropore. Granule magnezija sipaju se unutar ove cijevi. Prednost ovog novog proizvoda je što u njemu nema ostataka taloga. Osim toga, magnezij se može dodavati u cijev kako se proizvodi. Magnezij u prahu prodaje se zasebno.

Visokokvalitetni aluminijski bojler ne treba takve dodatke. Ali u isto vrijeme, visoka cijena čini ga nedostupnim običnim ljudima. Ali obični kotao, nadopunjen magnezijskom anodom, bit će pristupačan gotovo svima. Istodobno, nije lošiji u funkcionalnosti. Princip njegovog rada je da aktivni atomi magnezija napuštaju anodu i sami proizvode oksid. Atomi željeza ostaju potpuno netaknuti.

Titanska anoda

I ovdje je anoda sa premaz od titana radi na malo drugačijem principu. Koristi se kao mjerna i dovodna elektroda. U ovom slučaju, struja se napaja iz izvora napona koji se nalazi izvana, a također se regulira vanjskom električnom kontrolom. Nakon nekog vremena struja prestaje teći i tada titanska anoda analizira stanje unutarnjih dijelova strukture. Identificira kakva se povreda dogodila tijekom određenog razdoblja, a zatim s velikom točnošću regulira moguću silu dodavanja za obnavljanje štete.

Anoda presvučena titanom nije podložna uništavanju i stoga je uopće ne treba mijenjati. Djeluje tijekom cijelog radnog vijeka ove strukture. Najveća potražnja je za grijačima za 50 litara vode, dopunjenih takvom anodom. Oni nisu samo kompaktni, već i jednostavni za korištenje. Usput, da biste bili sigurni da je anoda stvarno titan, možete koristiti magnet. Ovaj materijal ima slabo magnetsko polje, tako da uopće nije magnetičan.

Kako promijeniti?

Magnezijeva anoda je potrošni materijal i mora se povremeno mijenjati. Takav proces neće oduzeti puno truda i vremena. Svatko može zamijeniti anodu vlastitim rukama. Možete ga kupiti bilo gdje servisni centar ili specijaliziranoj trgovini. Zamjena anode uključuje nekoliko koraka.

• Trebate isključiti bojler iz mreže i ispustiti vodu. Da biste to učinili bržim, to možete učiniti putem provjeriti ventil. Međutim, vrijedi staviti crijevo kako biste mogli kontrolirati protok vode, inače će sve okolo biti poprskano.
• Morate ukloniti kućište s dna grijača. Na kraju ovog procesa otkrit će se senzor temperature i prirubnica; također ih je potrebno ukloniti.
• Trebate lagano protresti i izvući grijač. To nije tako lako učiniti, jer su se neke formacije već nataložile na njemu. Stoga morate primijeniti određenu silu kako je ne biste oštetili.
• Sljedeća faza je demontaža stare magnezijeve anode koja se nalazi pored grijaćeg elementa. Često se umjesto cijele anode može naći samo prazna igla. Ovo su znakovi razaranja magnezijevog sloja. Ali još uvijek ga treba ukloniti iz gnijezda.
• Istodobno je potrebno očistiti grijaći element od kamenca i tek nakon toga se može postaviti nova anoda. Bolje je očistiti grijaći element u radnom stanju, prije nego što se plak toliko stvrdne. Može se ukloniti običnim odvijačem. Ako se stvrdnuo, onda ga treba otopiti limunska kiselina. Omjeri bi trebali biti sljedeći: pedeset grama kiseline po litri vode. Grijaći element mora se držati u ovoj otopini dva dana.
• Nakon toga se kotao pažljivo sastavlja u početno stanje.

Kao što se može vidjeti iz gore navedenog, promjena anode nije tako teška. Samo se trebate sjetiti potražiti bakterije i očistiti površinu spremnika unutar bojlera. Anodu također treba redovito mijenjati. Sve to pomoći će produžiti radni vijek bojlera.

Vrijedno je slijediti savjete stručnjaka kao što su:

• Da biste produžili vijek trajanja grijača, morate pratiti njegov rad. Ako se prilikom izvlačenja vode čuje šištanje, to znači da se na grijaču pojavio kamenac, pa hitno morate očistiti bojler;
• Neophodno je ugraditi filtere za vodu, koji uvelike smanjuju koncentraciju raznih nečistoća koje se talože na dijelovima;
• potrebno je pogledati stanje anode. Ako je već napola istrošen, to znači da će ga uskoro trebati zamijeniti;
• kada je stara anoda skinuta, a nova još nije postavljena, bojler ne smijete pokretati kako se na grijaćem tijelu ne bi pojavile razne naslage. Uostalom, kupnja novog kotla koštat će mnogo puta više od same anode;
• vrlo česta uporaba bojlera pridonosi pojavi kamenca, pa čišćenje spremnika treba obaviti jednom godišnje, ili čak i češće;
• Vrijedno je zapamtiti da iako je nehrđajući čelik prilično otporan materijal i može izdržati tvrdu vodu i nečistoće soli, to je još uvijek moguće samo neko vrijeme. Zaštita će trajati doslovno godinu i pol. Stoga je bolje kupiti bojler s magnezijevom anodom, koji će se nositi sa svim problemima.

Mnogi programeri razmišljaju o poboljšanju zaštitnog sloja u bojleru.

U ovom članku želim vam reći zašto kotlovi i akumulacijski grijači vode ugrađena je zaštitna magnezijeva anoda. Većina grijača vode proizvodi se s metalnim spremnicima. Željezo reagira s vodom. Kao rezultat toga, nastaje hrđa. Ali za stvaranje hrđe potreban je kisik. U normalnom voda iz pipe Uvijek postoji neka količina otopljenog zraka. Kada se zagrije, u spremniku čeličnog bojlera, zrak se počinje aktivno oslobađati iz vode. Počinje komunicirati sa zidovima spremnika, postupno ih uništavajući.
Magnezij od kojeg je izrađena zaštitna anoda također je sklon reagirati s vodom. Samo što je aktivnije od željeza. Kisik koji se oslobađa zagrijavanjem vode prvo se koristi za uništavanje magnezijeve anode, a tek onda, nakon što ju je potpuno oksidirao, počinje uništavati čelične stijenke vašeg bojlera. Glavni dio prljavštine uklonjene iz spremnika tijekom sljedećeg čišćenja su ostaci oksidirane anode.

Ali što je s premazom super emajla na unutarnjim stijenkama spremnika, o kojem proizvođači vole pričati? Također ima veliku ulogu u zaštiti kotla od korozije. Ali nitko nije otkazao zakone fizike. Kada se zagrijava, metal ima tendenciju širenja. Sastav emajla je posebno odabran tako da koeficijent toplinske ekspanzije premaza cakline odgovara koeficijentu ekspanzije metala. No, svejedno, tijekom rada na caklini se pojavljuju mikropukotine, osobito na zavarenim spojevima.

Činjenica je da se prilikom zavarivanja svojstva metala malo mijenjaju. U skladu s tim mijenja se i koeficijent ekspanzije. Upravo na tim mjestima nastaju nevidljive pukotine. Pa, kao što znate, voda će uvijek pronaći prazninu.
Usput. Vrelište vode pod pritiskom od šest atmosfera je 158 stupnjeva Celzijusa.
I tako, rezultat.

1. Magnezijeva anoda jedina je zaštita spremnika od korozije. Ova zaštita je pasivna.
2. Prisutnost uzemljenja ni na koji način ne utječe na svojstva magnezijeve anode.
3. Magnezijeva anoda ne utječe na količinu kamenca na grijaćem elementu. Na to utječe kvaliteta vode.
4. Ako se anoda ne zamijeni pravodobno, životni vijek kotla ovisi o kvaliteti premaza emajla, debljini stijenki spremnika i uvjetima rada grijača vode.

I na kraju, surova istina o dihidrogen monoksidu, koji se naziva i hidroksilna kiselina.
Pogodite što je to bilo? O čemu pričamo?

Čuvaj se. Pridržavajte se sigurnosnih propisa! Sretno!
Vladimire.

Elektrokemijska korozija uništava metal anode - poseban zaštitni premaz od cinka, ili elektroda od magnezija, aluminija ili istog cinka. U nedostatku zaštitne elektrode, metal zavarenih šavova spremnika bojlera djelovat će kao anoda i bit će uništen.

Voda iz slavine s otopljenim solima je provodnik električna struja- elektrolit. Iz školskog tečaja fizike znamo da ako se dvije elektrode izrađene od različitih metala stave u elektrolit, nastaje galvanski članak. Jedna od elektroda prima pozitivan potencijal - anoda, druga - negativan potencijal - katoda. Kao rezultat elektrokemijske reakcije u elektrolitu, anodni metal stupa u interakciju s kisikom otopljenim u vodi. Anodni metal se uništava i pretvara u okside i hrđu. Druga elektroda je katoda i ne korodira.

Spremnik bojlera uvijek sadrži dijelove izrađene od različitih metala - spremnik je izrađen od čelika, grijač je izrađen od bakra. Bakar u ovom paru će biti katoda, a čelični spremnik će biti anoda.

Čak i ako su svi dijelovi u spremniku izrađeni od nehrđajućeg čelika, zavari imaju razlike u sastavu metala. Vrlo male nečistoće na površini metala zavara tvore galvanski element s metalom spremnika i stvaraju uvjete za elektrokemijsku koroziju metala zavara. Zavareni metal u ovoj galvanskoj ćeliji je anoda i postupno će propadati.

Za zaštitu metala spremnika i zavara od elektrokemijske korozije, elektroda izrađena od metala s visokim negativnim potencijalom stavlja se u elektrolit. Takva elektroda će imati anodni potencijal, kako s metalom čeličnog spremnika tako i sa zavarom. A zaštićeni metal će djelovati kao katoda. Kao rezultat toga, anodni metal će korodirati i polako se kvariti, a katodni metal (spremnik i zavari) neće biti hrđan.

Ovaj način zaštite naziva se zaštita gaznog sloja od korozije, i elektroda se naziva žrtvena anoda. Ponekad je korisno napraviti anodu u obliku pokrivanja jednog metala drugim. Na primjer, čelik se često oblaže slojem cinka kako bi se dobio pocinčani čelik. Sloj cinka koji služi kao anoda.

Sljedeći osnovni zahtjevi odnose se na metal koji se koristi kao materijal za gazni sloj:

• Potencijal elektrode protektorskog materijala mora biti znatno negativniji od potencijala metala koji se štiti;
• Količina elektriciteta dobivena elektrokemijskim otapanjem jedinice mase zaštitnika treba biti što veća.

Ovi zahtjevi za zaštitu gaznog sloja najbolje zadovoljavaju čelične i bakrene dijelove, a najčešće se koriste elektrode od magnezija, aluminija ili cinka. Ioni cinka, Zn 2+, su otrovni. Stoga se iz sanitarnih razloga u grijačima vode ne koriste anode od pocinčanog čelika i cinka.

Kako bi zaštitili čelične spremnike električnih bojlera od korozije, njihovi proizvođači obično Koriste se magnezijeve anode. Aluminijske elektrode stvaraju manju razliku potencijala s drugim metalima u elektrolitu nego magnezijeve anode. Možete ga pronaći na tržištu aluminijske anode za bojlere drugih proizvođača.

Stol. Neka elektrokemijska svojstva magnezija i aluminija

Anodne elektrode izrađuju se od posebnih legura osnovnog metala. Stvaranje gustog oksidnog filma sprječava prolaz struje u komercijalno čistom aluminiju i konvencionalnim tehničkim metalnim legurama. Uvođenje posebnih aditiva u legure omogućuje dobivanje elektroda s potencijalima koji su negativniji od potencijala osnovnog metala. Zaštitnici od legura ostaju aktivni, ravnomjerno korodiraju i ne postaju pasivni u okruženju u kojem se koriste.

Magnezijeva anoda može sadržavati određeni postotak aluminija, a leguri aluminijske elektrode nužno se dodaju cink i magnezij. Osim toga, radi poboljšanja svojstava, metalnom sastavu često se dodaju i drugi elementi, poput indija rijetke zemlje. U Za svakog proizvođača, sastav i svojstva anoda mogu biti različiti.

Svaki protektor ima svoj radijus zaštitnog djelovanja, koji ovisi kako o veličini i svojstvima anode, tako i o parametrima elektrolita i metala koji se štiti. Dimenzije anode, kao i broj elektroda u spremniku, odabiru se ovisno o površini metala koji se štiti i prisutnosti električnih izolacijskih premaza (boja, stakleni emajl, itd.) na njegovoj površini . Kako više površine otvoren, bez zaštitni premazi, metala u spremniku, veće bi trebale biti dimenzije anoda i/ili njihov broj.

Brzina razaranja i erozije anode također ovisi o sastavu metala elektrode i električnoj vodljivosti vode. Magnezijeve protektore treba koristiti u vodi s pH 9,5 – 10,5. Ako je pH vode niži, povećava se brzina otapanja magnezijeve elektrode. Prilikom odabira anode preporučujem pridržavanje uputa u tvorničkim uputama.

svi metalni dijelovi u spremniku bojlera mora imati električni kontakt s anodom. Ne možete jednostavno staviti anodu u spremnik, ili je plastičnim vezicama pritisnuti na cijevi senzora, kako savjetuju neki "stručnjaci".

Nedostaci anodne žrtvene zaštite od korozije

Ako pomak anodnog potencijala na negativnu stranu prijeđe određenu vrijednost, dolazi do tzv ponovna obrana, što dovodi do oslobađanje vodika na katodi, na promjene u sastavu prielektrodnog sloja i na druge procese. Svi ti procesi pridonose ljuštenju zaštitne (izolacijske) prevlake u spremniku i ubrzanju korozije zaštićenog metala.

Za uklanjanje pretjerane zaštite i sprječavanje nedovoljne zaštite, veličina potencijalne razlike između anode i katode mora biti unutar određenih granica ovisno o nizu čimbenika koji mogu varirati. Štoviše, u slučaju značajne promjene ovih faktora, potrebno je promijeniti vrijednost anodnog potencijala. To je, Veličina potencijalne razlike između anode i katode mora se mjeriti, pratiti i podešavati.

Grijači vode visoke cijene koriste napredniju, podesivu katodnu zaštitu od korozije. Pomak potencijala zaštićenog metalnog objekta provodi se pomoću vanjskog izvora istosmjerna struja. Razlika potencijala između titanske anode i spremnika bojlera regulira se elektronički prema zadanom programu.

Praksa rada proračunskih grijača vode sa žrtvenom zaštitom pokazuje da nije uvijek moguće eliminirati prekomjernu zaštitu korištenjem magnezijeve anode koju preporučuje proizvođač.

Za jednostavan, zaštitni način zaštite grijača vode, jedini način da se spriječi prekomjerna zaštita i smanji potencijal je zamjena magnezijeve anode na aluminijsku elektrodu.

Kada zamijeniti magnezijsku anodu aluminijskom

Činjenica da magnezijeva anoda u grijaču vode radi u režimu prekomjerne zaštite ukazuje prisutnost dva čimbenika istovremeno:

• Magnezijeva elektroda se brzo otapa, potrebno ju je mijenjati češće nego jednom u dvije godine.
• Intenzivno oslobađanje vodika. Plin se nakuplja na vrhu bojlera i kada se slavina otvori Vruća voda, pogotovo na samom početku, dolazi s grgoljenjem. Oslobađanje vodika ponekad uzrokuje miris vode poput sumporovodika (više o tome na kraju članka).

Kada promijeniti žrtvenu anodu kotla

Nakon godinu dana rada vidljiva je korozija na površini magnezijeve anode - oksidi koji se mrve i postupno otapaju uništavaju elektrodu. Kao rezultat toga, duljina i promjer anode su se smanjili.

Kako erozija napreduje, anode se moraju redovito mijenjati. Kriteriji po kojima se utvrđuje potreba za zamjenom anode obično su navedeni u tvorničkim uputama. Proizvođači električnih bojlera preporučuju da se nakon godinu dana od početka rada pregleda i procijeni stupanj istrošenosti anode i količina naslaga kamenca na grijačima. Na temelju rezultata procjene određuje se učestalost zamjene anode i uklanjanja kamenca.

Žrtvena zaštitna anoda malo utječe na stvaranje kamenca na grijaćim elementima bojlera. Povećanje intenziteta elektrokemijskih procesa na metalnoj površini doprinosi određenom popuštanju sloja kamenca. Kamen napravljen od soli tvrdoće postaje manje gust i lakše se odvaja od metala.

Voda + anoda = sumporovodik

Zašto topla voda iz bojlera miriše na sumporovodik?

Nakon nekog vremena, voda iz kotla može početi užasno mirisati na sumporovodik. Razlog je razmnožavanje bakterija u spremniku bojlera. To se događa osobito često ako se voda dovodi u vodoopskrbu iz lokalnog bunara ili bunara. Voda iz gradskog vodovoda obično je posebno pripremljena, visoko dezinficirana, klorirana i kod nje se takvi slučajevi rijetko događaju.

Velike količine plina sumporovodika (H 2 S) oslobađaju se i nakupljaju kao rezultat aktivnosti sulfat-reducirajućih (sulfat-reducirajućih) bakterija u vodi.

Upotreba bakterija koje reduciraju sulfate organska tvar (CH 2 O) ili vodik (H) kao donor elektrona i sulfat (SO 4) kao akceptor elektrona pri primanju energije

2CH 2 O + SO 4 2- + 2H + => 2CO 2 + H2S+ 2H20

Jednostavno rečeno, postoje dvije vrste bakterija koje smanjuju sulfat. Obje varijante zahtijevaju sulfate - spojeve sumpora - kao i vodik da bi preživjele. Ali jedna vrsta bakterija izdvaja vodik iz organske tvari u mulju. Druge bakterije koristiti molekularni vodik koji se nalazi u vodi.

Važno - razvoj sulfat-reducirajućih bakterija događa se u anaerobnim uvjetima, u nedostatku slobodnog kisika u vodi.

Sulfati su soli sumporne kiseline H2SO4, na primjer, kalijev sulfat K2SO4, natrijev hidrogensulfat NaHSO4. Sulfati su široko rasprostranjeni u prirodi i tvore čitavu skupinu minerala. Mnogi sulfati su topljivi u vodi i nalaze se u prirodnoj vodi.

Zašto je vodikov sulfid opasan?

Sumporovodik (H 2 S) je slabo topljiv u vodi. Zapaljivo. Koncentracijske granice paljenja u smjesi sa zrakom su 4,5-45% sumporovodika.

Sumporovodik je vrlo otrovan. Udisanje zraka s malim sadržajem sumporovodika izaziva vrtoglavicu, glavobolju, mučninu, a kod veće koncentracije dovodi do kome, konvulzija, plućnog edema pa čak i smrti. Pri visokim koncentracijama jedno udisanje može uzrokovati trenutačnu smrt. Pri udisanju zraka s malim koncentracijama, osoba se brzo prilagođava neugodnom mirisu "pokvarenih jaja" i prestaje ga osjećati. U ustima se javlja slatkasti okus metala.

Prilikom udisanja zraka visoke koncentracije zbog paralize olfaktornog živca gotovo se odmah prestaje osjećati miris sumporovodika. Sumporovodik se također koristi u medicinske svrhe, na primjer u kupkama sa sumporovodikom.

Pojava sumporovodika u kotlovskoj vodi nije samo loš miris i opasnost po zdravlje. Otopina sumporovodika u vodi je vrlo slaba sumporovodikova kiselina. Sumporovodik pretvara vodu u spremniku kotla u kiselinu, iako vrlo slab. Povećanje kiselosti vode ubrzava elektrokemijsko otapanje magnezijeve anode za žrtvenu zaštitu od korozije.

Dva su razloga za miris sumporovodika iz kotlovske vode

Jedan od razloga za miris

Hranjivi medij za neke vrste bakterija koje reduciraju sulfat je mulj koji sadrži organske spojeve. Takve bakterije mogu se naći u prirodi, na primjer, u naslagama mulja na dnu močvara i jezera. Ili u umjetnim strukturama - na primjer u kanalizacijskoj septičkoj jami. Ili na dnu bunara ili spremnika s vodom, ako se tamo nakupljaju organski zagađivači.

U spremniku kotla s vremenom se iz vode taloži i nakuplja sloj mulja koji može postati stanište sulfat reducirajućih bakterija.

Povećajte temperaturu vode u kotlu na maksimum, iznad 70 o C i koristiti ga Vruća voda tri dana. Mikroorganizmi bi trebali umrijeti na ovoj temperaturi, a sumporovodik nakupljen u mulju će za to vrijeme napustiti spremnik s vodom. Ako je miris sumporovodika nestao, tada je najvjerojatnije uzrok mirisa aktivnost bakterija koje žive u sloju mulja.

Još jedan razlog za miris

Druge vrste bakterija žive u vodi. Za vitalnu aktivnost, takve bakterije potreban molekularni vodik. Neki od njih žive u prirodni izvori termalna voda na temperaturi od +110 o C.

U spremniku bojlera molekularni vodik se posebno intenzivno oslobađa ako zaštitna zaštita od korozije radi u režimu "prekomjerne zaštite" (više o "prekomjernoj zaštiti" pročitajte u gornjem članku).

Ako voda u spremniku bojlera sadrži dovoljno veliki broj sulfate, a zaštitna zaštita radi u režimu "prezaštite", s intenzivnim oslobađanjem vodika, tada se stvaraju uvjeti za aktivno razmnožavanje sulfat redukcijskih bakterija u vodi.

Utvrđivanje uzroka nije teško - izvadite žrtvenu anodu iz spremnika i uključite grijač vode bez anode. Ako voda više ne miriše na pokvarena jaja, razlog je pronađen.

Načini uklanjanja mirisa sumporovodika iz kotlovske vode

Spremnik bojlera može istovremeno sadržavati bakterije koje reduciraju sulfate iu mulju iu vodi. No obično je jedna vrsta bakterija najaktivnija. Ovisno o tome koja vrsta sulfat reducirajućih bakterija u spremniku kotla uzrokuje miris sumporovodika, odabire se način uklanjanja mirisa.

Uklanjanje bakterija koje žive u sloju mulja

Možda će biti dovoljno učiniti barem jedno od sljedećeg:

• Najlakši način je podići temperaturu vode iznad 70 o C o C o C.
• Redovito čistite kotao kako biste uklonili naslage kamenca i mulja na dnu.
• Poduzmite mjere za smanjenje količine organskih kontaminanata u vodi iz slavine. Da biste to učinili, možete promijeniti horizont unosa vode - umjesto bunara, uzeti vodu iz bunara ili produbiti bunar. Ugradite filtere za čišćenje voda iz pipe od mehaničkog i organskog onečišćenja.

Uklanjanje bakterija iz kotlovske vode

Za suzbijanje bakterija koje reduciraju sulfate koje žive u kotlovskoj vodi često je dovoljno učiniti sljedeće:

• Pokušajte podići temperaturu vode iznad 70 o C i tu vodu koristiti tri dana dok miris ne nestane. Ubuduće stalno održavajte temperaturu vode u kotlu iznad 55 o C. Preporuča se povremeno povećati temperaturu iznad 70 o C. Ali ova metoda ne pomaže uvijek. Bakterije koje žive u kotlovskoj vodi često su otporne na te temperature.
• Aktivnost sulfat-reducirajućih bakterija je potisnuta ako se smanji sadržaj molekularnog vodika u vodi. U tu svrhu optimiziran je način rada zaštite gaznog sloja. Zamjenom magnezijeve anode aluminijskom uklanja se "pretjerana zaštita", koja smanjuje sadržaj vodika u vodi. Pročitajte o zamjeni anoda na početku ovog članka.

Opće mjere za suzbijanje bakterija u kotlu

Sljedeće mjere mogu suzbiti razvoj bakterija u vodi i mulju:

• Prozračivanje, zasićenje zrakom, vode iz slavine dovodi do povećanja sadržaja slobodnog kisika u vodi. Kao rezultat toga, anaerobno stanište bakterija mijenja se u manje povoljno za njihov život.
• Vodu iz slavine dezinficirati metodama čiji antibakterijski učinak traje dugo nakon tretmana - kloriranje i sl. Ultraljubičasta obrada vode nije prikladna za to.
• Poduzmite mjere za smanjenje količine topivih spojeva sumpora u vodi iz slavine. Da biste to učinili, možete promijeniti horizont unosa vode - umjesto bunara, uzeti vodu iz bunara ili produbiti bunar. Ove mjere treba odabrati nakon ispitivanja izvora vode na sadržaj sulfata.

Ljudi koji koriste spremnike za grijanje vode često čuju informacije o magnezijevoj anodi, ali samo rijetki znaju što je to dio i koja svojstva ima. Glavna funkcija magnezijeve anode je zaštita od naslaga soli koje nastaju uslijed izlaganja vodi. Ovaj element je potreban za sprječavanje korozije unutarnjih zidova opreme.

Pokaži sve

Dio kao što je magnezijeva anoda za grijače vode vizualno nalikuje širokoj šipki i postavlja se u sredinu unutarnjeg spremnika sustava. Pričvršćen je blizu grijaćeg elementa. To je neophodno kako bi tijekom popravaka ili dijagnostike bilo moguće ukloniti i elektrodu i anodu zajedno. Međutim, postoje i dizajni u kojima su ti dijelovi postavljeni odvojeno. Postoje dvije funkcije kako magnezijeva anoda radi u bojleru:

• Pruža zaštitu opreme i dijelova od korozije.
• Čini strukturu kamenca labavom, što vam omogućuje uklanjanje bez značajnih napora.

ZAMJENA ANODE I ČIŠĆENJE BOJLERA

Unutarnja površina opreme je kontaminirana karbonatima i kalcijevim solima. Anoda ne može u potpunosti eliminirati ovaj problem, ali ga čini manje ozbiljnim. Zbog interakcije s karbonatima dolazi do supstitucije i nakupljanja magnezijevih soli na grijačima. Imaju meku strukturu i mogu se ukloniti bez oštećenja grijaćeg elementa.

U cilju zaštite unutarnja površina mehanizam kotla, na njega se često nanosi specijalizirani emajl. Produžuje radni vijek bojlera i blagotvorno utječe na njegov rad. Kotlovi tretirani emajlom imaju sljedeće prednosti:

• Pouzdano se odupire truljenju, čak i ako voda sadrži visok sadržaj dušika.
• Minimizira pojavu korozije.
• Otporne su na jake temperaturne oscilacije.

Međutim, takve aktivne funkcije nisu dovoljne za sprječavanje hrđe. Odavde postaje jasno zašto je potrebna magnezijeva anoda u bojleru. Nažalost, metal najviše hrđa u području zavarivanja. Boja se može oljuštiti i voda će ući u metalnu površinu kroz pukotine. U takvim situacijama proces uništenja odvija se izuzetno brzo. Bez dodatnih metoda zaštite, spremnik će propasti za godinu ili dvije. Međutim, te se promjene mogu spriječiti, zbog čega je u bojleru potrebna magnezijeva anoda.

Zamjena magnezijske anode i čišćenje Thermex bojlera.



Postoje dvije vrste anoda: magnezij i titan. Prvi tip je izrađen od šipke unutar koje se nalazi čelični klin s navojem. Imajte na umu da klinovi imaju različite duljine i promjere. Ovo je vrlo važno uzeti u obzir pri kupnji novog elementa, jer ako su njegove dimenzije veće, onda jednostavno neće stati u otvor spremnika. Međutim, postoje i modeli u kojima se mogu postaviti dvije anodne strukture odjednom.

Anodna šipka je drugačija velike veličine, njegova duljina doseže oko 1 metar. Iz tog razloga bit će problematično zamijeniti ga u sobi s niskim stropovima. Visina bojlera doseže nekoliko metara, au njega također morate umetnuti šipku dugu metar. Kako bi olakšali zadatak, proizvođači su počeli proizvoditi posebne višedijelne anodne šipke.

Osim toga, prije nekoliko godina na tržištu su se pojavile fleksibilne plastične šipke. Izrađene su od plastične cijevi s mikroporama. Granule magnezija ulijevaju se u unutarnju površinu takve cijevi. Glavna prednost dizajna je odsutnost padalina. Ovom elementu po potrebi možete dodati i magnezij. Puder se može kupiti zasebno.



Nakon što je postalo jasno zašto je potrebna anoda u bojleru, možemo spomenuti titansku varijantu, koja ima potpuno različite funkcije i namjene. Titanski dio se koristi kao dovodna i mjerna elektroda. U sličnih slučajeva struja služi kao izvor napona i nalazi se vani. Prilagodba se događa putem vanjske kontrole. Nakon određenog vremena prestaje dovod struje i tada titanski element analizira stanje unutarnjeg područja strukture.

Takva anoda određuje koje su se promjene dogodile tijekom tog vremenskog razdoblja i regulira potrebnu opskrbu kako bi se nadoknadilo uništenje. Raznolikost titana ne može se razgraditi, što znači da ga nije potrebno zamijeniti. Djeluje tijekom cijelog životnog vijeka strukture. Da biste provjerili i bili sigurni da je anoda izrađena od titana, morate koristiti obični magnet. Dio od takvog materijala ima slabo magnetsko polje i nije sposoban za magnetizaciju.

Zamjena magnezijeve anode u spremniku vode TERMEX (zašto grijaći elementi izgaraju)



Raznovrsnost titana ne treba mijenjati, ali magnezijsku anodu treba mijenjati jednom godišnje. Ako se uređaj koristi vrlo često, tada se dio mora mijenjati više od jednom godišnje. Ovaj postupak nije osobito težak i svatko ga može učiniti.

Bakar-magnezij galvanski element

Kako bi se produžio vijek trajanja grijača, potrebno je pažljivo pratiti njegov rad. Ako čujete strane zvukove prilikom izvlačenja vode, to znači da se u grijaču stvorio kamenac. Možete ugraditi filtar za vodu kako biste smanjili koncentraciju štetnih sastojaka taloženih na konstrukcijskim elementima.

Kada je istrošena anoda već uklonjena, a novi dio još nije postavljen, grijač vode se ne može pokrenuti, jer to može uzrokovati stvaranje naslaga soli. Ne hrđajući Čelik Smatra se izdržljivim materijalom, ali može izdržati djelovanje tvrde vode samo kratko vrijeme (do 6 mjeseci). Stoga se uzima u obzir magnezijeva anoda odlično rješenje za zaštitu od korozije.

Magnezijeva anoda također je neophodna kako bi se spriječilo stvaranje hrđe na površinama grijaćeg elementa. Dio treba mijenjati 1-2 puta godišnje. Postupak zamjene nije težak i može se izvesti vlastitim rukama, slijedeći provjerene upute.