Ocjena. Bušimo gdje treba! Označavanje središnjih rupa Bušenje rupa

Oštrenje alata

DO kategorija:

Oštrenje alata

Oštrenje alata

Oštrenje dlijeta. Alat je postavljen na postolje za alat stroj za oštrenje i, lagano ga pritiskajući, polako i glatko pomičite po cijeloj širini brusna ploča. Tijekom rada, dlijeto treba okrenuti i oštriti prvo jednu ili drugu stranu, povremeno hladeći rezni dio u vodi.

Rezni rub dlijeta nakon oštrenja treba imati istu širinu i nagib prema osi s obje strane alata. Samo u ovom slučaju dlijeto će biti ispravno naoštreno.

Za rezanje lijevanog željeza i bronce, kut oštrenja ili oštrenja dlijeta je 70 °, za čelik srednje tvrdoće - 60 °, bakar i mjed - 45 °, aluminij i cink - 35 °. Kut oštrenja provjerava se pomoću šablone, koja je ploča s kutnim rezovima od 70°, 60°, 45°, 35° (slika 2).

Riža. 1. Oštrenje dlijeta

Riža. 2. Šablona (a) i provjera kuta oštrenja dlijeta (b)

Riža. 3. Oštrenje piska

Nakon oštrenja, rezni rub dlijeta je uvučen abrazivni kamen, odnosno otklanjaju nepravilnosti s njega.

Oštrenje piska. Najprije provjerite ugradnju oslonca za alat. Ako je pravilno postavljen, to jest, razmak između njega i abrazivnog kotača ne prelazi 2-3 mm, možete početi raditi.

Uključite električno oštrilo, objema rukama primite šiljač i lijevom rukom oslanjajući se na postolje alata pritisnite radni dio alat na bočnu površinu brusne ploče pod blagim kutom u odnosu na nju (slika 2). Da bi piskalo bilo ravnomjerno i pravilno naoštreno, potrebno ga je stalno okretati oko svoje osi.

Oštrenje središnjeg udarca. Nakon što ste podesili razmak između oslonca alata i brusnog kotača, objema rukama uzmite središnji probijač i, pozicionirajući lijeva ruka na oslonac za alat, središnji probijač postavite pod kutom od 30-40° do radna površina krug (slika 3).

Nakon što uključite električno oštrilo, pritisnite radni dio bušilice na njega i naoštrite alat okrećući ga oko svoje osi.

Koristeći oštrenje, radni dio se obnavlja alat za rezanje, tj. primaju optimalan oblik, njegovu veličinu i hrapavost rezni rubovi. Ponovljeni postupci oštrenja tupog alata nazivaju se ponovnim oštrenjem.

Rezači za oštrenje. Istrošenost stražnje površine određena je veličinom, a istrošenost prednje površine određena je širinom B i dubinom Hl rupe. Ovisno o uvjetima obrade, može doći do trošenja karbida samo na prednjoj ili samo na stražnjoj površini ili na obje površine istovremeno.

Riža. 4. Oštrenje rezača na stroju za brušenje

Ako istrošenost rezača ne prelazi dopuštenu vrijednost, tada je dopuštenje za oštrenje 0,6-0,9 mm.

Oštrenje glodala vrši se na strojevima za oštrenje i brušenje (oštrila), univerzalnim strojevima za oštrenje i specijalnim strojevima za oštrenje. Instalacija rezača na osloncima za oštrenje prilikom oštrenja prednje površine prikazana je na sl. 4, a; prilikom oštrenja glavne stražnje površine - na sl. 4, b.

Prilikom izračunavanja uzimaju u obzir je li kut I pozitivan ili negativan i zamjenjuju ga u formule s predznakom plus, odnosno minus.

Redoslijed operacija za oštrenje i doradu rezača od tvrdog metala:
1) oštrenje prednje površine;
2) oštrenje stražnje glavne površine duž držača;
3) oštrenje stražnje pomoćne površine duž držača;
4) oštrenje skošenja duž prednje površine;
5) oštrenje stražnje glavne površine duž ploče;
6) oštrenje stražnje pomoćne površine duž ploče;
7) izoštravanje stražnje površine duž polumjera vrha;
8) završna obrada skošenja na prednjoj površini;
9) dorada vrpce na stražnjoj površini.

Riža. 5. Shema za izračunavanje kutova ugradnje rezača pri oštrenju u trorotacijskom škripcu na univerzalnom stroju za oštrenje

K kategorija: Bravarski rad

Oštrenje alata za označavanje

Da bi označavanje bilo točno, da bi bilo jasno vidljivo i da se ne bi izbrisalo, koristite dobro naoštren, ispravan alat za označavanje. Stoga s vremena na vrijeme trebate naoštriti pisala, šestare i bušilice, koji najčešće postaju tupi. Oštrenje se vrši na abrazivnom brusnom kolu, njegova prisutnost u svakoj kućnoj radionici je obavezna. Pisalo se može naoštriti određivanjem kuta oštrenja na oko: mora biti postavljeno pod blagim kutom u odnosu na površinu brusne ploče i naoštreno na duljinu od 12-15 mm. Vrh bušilice se zaoštri pod kutom od 60-70°, a kut se kontrolira mjerenjem kutomjerom ili usporedbom sa šablonom. Da bi se noge kompasa izoštrile, one se spoje i izoštre s četiri strane u kvadrat duljine 15-20 mm, nastojeći osigurati da se obje točke spoje u jednu točku. Konačna obrada nogu kompasa mora se izvesti tako da se jedan po jedan oštre na kamenu za oštrenje.

Kartica s uputama br. 1

Tema: “Korištenje alata za označavanje”

1. Svrha i učinkovitost korištenja kartice

Mapa je namijenjena organizaciji rada studenata u izvođenju vježbi:

Nanošenje oznaka pomoću metalnog mjernog ravnala i šiba.

Probijanje.

Korištenje kompasa za označavanje.

Korištenje središnjih tražila.

Pomoću mjerača površine.

Oštrenje i ponovno punjenje alata za označavanje.

2.Oprema, alati i pribor

Metalna mjerna ravnala, pisala, šestari, jednoiglene linije za označavanje, vertikalna ravnala, tražila centara, tražila centara, klizna tražila centra, bušilice, mehaničke bušilice, čekići za obradu metala težine 200 g, drvene kocke, ploča za označavanje, stroj za oštrenje , šablone za provjeru kuta oštrenja bušilice, brusno kamenje .

3. Upute

Sl. 1

Vježba 1.Nanošenje oznaka pomoću mjerenje metala vladari i pisari

1. Pričvrstite ravnalo na obradak.
S tri prsta lijeve ruke čvrsto pritisnite ravnalo uz radni komad tako da nema razmaka između njega i obratka.

2. Uzmite pisač i nacrtajte liniju.

Odvedite pisara desna ruka, poput olovke, i, bez prekidanja kretanja, nacrtajte liniju potrebne duljine. Prilikom označavanja, šilo čvrsto pritisnite uz ravnalo, naginjući ga od njega pod malim kutom.

sl.2

Riža. 3

Vježba 2. Udarci

1. Probušite oznaku jednostavnim središnjim udarcem.

Udarite središnji udarac lijevom rukom s tri prsta: palcem, kažiprstom i prstenjakom.

Lagano nagnite središnji udarac od sebe i postavite njegov vrh točno na oznaku.

Postavite bušilicu okomito na ravninu koja se označava i lagano udarite po glavi čekićem za označavanje.

Napravite sljedeće rupe za jezgre istim redoslijedom (slika 2).

Pridržavajte se sljedećih pravila za bušenje oznaka:

pri označavanju dugih oznaka (150 mm ili više), udaljenost između udubljenja treba biti 25-30 mm;

kod označavanja kratkih oznaka (manje od 150 mm), udaljenost između udubljenja treba biti 10-15 mm;

linije malih kružića (0 do 15 mm) trebaju biti označene na četiri međusobno okomite točke;

linije velikih krugova (0 više od 15 mm) treba ravnomjerno označiti na 6-8 mjesta;

lukove u spojnicama treba bušiti s manjim razmacima između udubljenja nego na ravnim crtama;

Točke sjecišta i sjecišta oznaka moraju biti označene.

2. Probušite rizik središnjim probijačem s oprugom.

Uzmite središnji udarac desnom rukom. Lagano nagnite središnji udarac od sebe i postavite njegov vrh točno na oznaku. Nakon postavljanja bušilice okomito, pritisnite je prema dolje (Sl. 3),

Riža. 4

Riža. 5

Vježba 3. Korištenje šestara za označavanje

1. Postavite noge kompasa na željenu veličinu.

Držite kompas za označavanje u lijevoj ruci i lagano olabavite stezni vijak.

Stavite jednu nogu kompasa s vrhom na desetu podjelu ravnala, a drugu na podjelu koja je veća od navedene za 10 mm.

Pričvrstite stezni vijak držeći šestar za nogu u koju je stezni vijak uvrnut.

Ček postavljena veličina duž ravnala (slika 4).

Bilješka. Zabranjeno je koristiti kompas s labavim šarkama.

2. Nacrtajte luk.

Nanesite dvije međusobno okomite oznake (osi) na obradak.

Označite sjecište osi,

Postavite noge šestara na veličinu polumjera luka.

Postavite vrh jedne (fiksne) noge u napravljeno udubljenje jezgre i, lagano pritiskajući obje noge na površinu dijela, nacrtajte luk zadane duljine na dijelu s drugom (pokretnom) nogom.

Kada crtate luk, lagano nagnite šestar u smjeru kretanja (Sl. 5)

Riža. 6

Riža. 7

Riža. 8

Vježba 4. Korištenje središnjih tražila

1. Označite središte bušilicom.

Bilješka. Probijač se koristi za označavanje središta samo na krajevima cilindričnih dijelova.

Ugradite tražilo središnjeg proboja na kraj cilindrični dio. Držeći središnje tražilo u okomitom položaju lijevom rukom, udarite čekićem po glavi udarca (slika 6).

2. Označite središte S pomoću središnjeg kvadrata tražila.

Bilješka. Pomoću kvadrata za traženje središta središta se nalaze samo na krajevima cilindričnih dijelova -

Ugradite središnji kvadrat za traženje na kraj dijela na ovaj način; tako da kutne trake dodiruju dio. Lijevom rukom držeći kvadratić središnjeg tražila, nacrtajte olovku duž kraja dijela.

Okrenite kvadrat za otprilike 90° i nacrtajte drugu oznaku čije će sjecište s prvom dati središte kraja - OKO.

Napravite rupu za jezgru na mjestu sjecišta ogrebotina (slika 7).

3. Pronađite središte rupe pomoću kliznog tražila središta.

Bilješka. Pomoću kliznog tražila središta pronalaze se središta rupa.

Čvrsto umetnite drveni blok s pločom od bijelog lima u rupu tako da je ravnina ploče 4-5 mm ispod krajnje ravnine dijela.

Raširite noge središnjeg tražila na veličinu približno jednaku polumjeru rupe.

Pritiskom savijene noge središnjeg tražila prema unutarnja površina rupe, napravite zareze na ploči s četiri međusobno okomita položaja.

Odredite okom središte unutar četiri serifna luka i označite ga.

Provjerite točnost označavanja središta rupe i po potrebi ponovite označavanje (slika 8).

Riža. 9

Riža. 10

Vježba 5. Korištenje mjerne površine

1. Postavite iglu na potrebnu veličinu.

Postavite blanju na ploču za označavanje, postavite šipku/plohu okomito i šiljak 2 - horizontalno (Sl. 9)

Podignite pisač uz postolje i pomoću okomitog ravnala 8, prvo ga namjestite na potrebnu veličinu, a zatim ga steznim vijkom pričvrstite na postolje 4.

Okretanje vijka za podešavanje 5 Na temelju mjerača debljine, točno postavite vrh piskača na potrebnu veličinu.

2. Označite dio pomoću mjerača debljine.

Izvršite označavanje glatkim kontinuiranim pokretima, pritišćući bazu blanje na ploču za označavanje

Nagnuti površinski pisač u smjeru kretanja za 60-70° u odnosu na ravninu koja se označava, održavajući konstantan nagib (slika 10).

Riža. jedanaest

Riža. 12

Riža. 13

Vježba 6. Oštrenje i ponovno punjenje alat za označavanje

1. Naoštriti (ispuniti) pisac.

Provjerite veličinu razmaka između oslonca alata brusilice i periferije brusne ploče, a ako prelazi 2-3 mm, izvršite odgovarajuće podešavanje (ugradnju).

Spustite zaštitni zaslon i pritiskom na tipku "Start" uključite stroj.

Uzmite šibalo u obje ruke i, oslanjajući se lijevom rukom na nosač, postavite šiljače pod blagim kutom u odnosu na krajnju površinu brusne ploče.

Lagano okrećući šipku za crtanje, naoštrite je na duljinu od 12-15 mm (slika 11).

2. Izoštrite (napunite) središnji bušilac.

Podesite razmak između postolja alata i kotača, spustite zaštitni zaslon i uključite stroj.

Uzmite središnji udarac u obje ruke i postavite ga pod kutom od 50-60° u odnosu na horizontalnu os kruga. Izoštrite udarac na periferiji kruga, okrećući ga oko svoje osi.

Šablonom provjerite kut oštrenja koji treba biti 60-70° (slika 12).

3. Naoštrite i ugurajte (završite) noge šestara za označavanje.

Spojite noge kompasa. Uključite stroj. Noge šestara naoštrite s četiri strane u kvadrat duljine 15-20 mm tako da se vrhovi obje noge spoje u jednu točku.

Navucite (završite) noge šestara jednu po jednu na blok uzdužnim pokretima (slika 13).

Ako je netko među profesionalcima ovaj alat nazvao jezgrom, on je to prestao biti po definiciji. Jezgra ili jezgra je rupa u materijalu - rezultat rada bušilice i ništa drugo. I također uzorak stijene tla dobiven na poseban način, ali to definitivno nije tema našeg članka. Sada čak i Wikipedia predstavlja riječ "kern" kao drugo ime za instrument - puncher, što je u osnovi pogrešno, ali ostavimo to na savjesti autora materijala.

Središnja bušilica je metalna šipka izrađena od alatnog čelika sa zaoštrenim udarnim dijelom, naoštrenim pod kutom pretežno od 120° i kaljenim na duljinu od 20 - 30 mm, a s druge strane zabijač, također termički obrađen, ali 10 - 15 mm. Naziva se još i stražnja ploča. Korišteno u vodovod za dobivanje rupa ili jezgri potrebnih za praktično bušenje materijala.

Većina alata ostaje neotvrdnuta, a samim time i manje lomljiva, što je prvenstveno u svrhu sigurnosti njegove uporabe. Oblik poprečnog presjeka štapa za bušenje ne igra posebnu ulogu: može biti okrugao, a zatim je često nazubljen kako bi ga bilo lakše držati u ruci, ili možda šesterokutan. Materijal šesterokuta je ugljični čelik, podložan toplinskoj obradi, stoga, ako trebate brzo napraviti središnji udarac kod kuće i pronaći šesterokut s odgovarajućim poprečnim presjekom, možete ga sigurno koristiti - prihvatit će otvrdnjavanje bez karburizacije. (zasićenost površinskog sloja čelika ugljikom).

Probijanje se, u gotovo svim slučajevima, provodi za naknadno bušenje materijala, tako da bušilica ne klizi duž površine obratka u početnoj fazi bušenja. Ali postoje i opcije...

Ovisno o promjeru svrdla odabiru se i dimenzije bušilice, no to se češće događa u proizvodnji tijekom masovnog bušenja za izradu rupa različitih promjera.

Također, kut oštrenja bušilice može biti drugačiji, jer se za meke metale svrdlo oštri pod manjim kutom.

Tehnike rada središnjim udarcem

Postoje samo dva načina udaranja: jedan je ispravan, drugi je netočan.

Za jezgru vam je potrebno:

1. Poravnajte vrh udarnog dijela sa sjecištem linija za označavanje;
2. Postavite bušilicu strogo okomito na površinu izratka;
3. Nanesite jedan siguran, precizan udarac na napadača čekićem, pokušavajući osigurati da se vektor udarca podudara s osi udarca.

To je sve, nepoštivanje ovih pravila dovest će do kršenja točnosti jezgre ili oblika rupe, što može dovesti do odmicanja bušilice.

Ako ste pogriješili prilikom probijanja, učinite ono što vam niti jedan vodoinstalaterski udžbenik neće savjetovati:

1. Nježno, laganim udarcima čekića, spustite rubove lijevka jezgre do razine izratka; ako je potrebno, obradite ovo područje brusnom krpom postavljenom na ravni blok;
2. Nastavite s linijama označavanja;
3. Uzmite bušilicu manjeg promjera s kutom oštrenja od oko 60° (za takve slučajeve morate je držati u kućnoj radionici);
4. Provedite postupak bušenja s velikom pažnjom, ali s manjom silom udarca;
5. Nakon što se uvjerite da je lokacija nove jezgre točna, uzmite standardni bušilac i, poravnavši njegov vrh s novom rupom, izvedite jezgru jednim snažnim udarcem.

Vrste središnjih udaraca - fotografije

Osim ručne verzije ovog alata, postoje i druge njegove varijante.

1. Centralni kompas, osim jasnog bušenja jezgre po obodu iz zadanog (i jezgrenog) središta, omogućuje bušenje jezgre na unaprijed određenoj udaljenosti od ruba izratka, što je zgodno ako treba biti puno takvih jezgri. Osim toga, nogu se može zamijeniti jednostavnim produžnim uređajem i, opet, odvojiti potrebnu udaljenost od ruba, smanjujući broj linija za označavanje.
2. Kerner zvono Dizajniran prvenstveno za bušenje sfernih površina. Instalirana na lopticu, besprijekorno će se sama postaviti na njen vrh, zbog čega se još naziva i tražilo centra. Osnovna linija može biti krug nacrtan duž njegove suknje. Također, koristeći tražilo središta, lako je izrezati središta krajeva cilindričnih figura, naravno, ako su promjeri odgovarajući.
3. Probijač mehaničke opruge omogućuje vam bušenje jednom rukom, važno je samo postaviti ga strogo okomito i ne mijenjati ovaj položaj prilikom pritiska. Među njegovim prednostima je i ista dubina dobivenih jezgri. A mogućnost prilagodbe sile čini moguć posaočak i s krhkim ili meki materijali bez straha da će ih oštetiti.

Važan je i faktor očitog povećanja brzine probijanja jezgre.

4. U električnom udarcu indukcijski svitak uvlači udarač s oprugom. Sve ostalo je vrlo slično mehaničkoj verziji instrumenta.

Kako napraviti udarac vlastitim rukama

Za one koji ne žele platiti 300 - 500 teško zarađenih rubalja za središnji udarac više ili manje normalne kvalitete, postoji nekoliko mogućnosti za izradu ovog alata sami. Prvi smo već spomenuli - iz šesterokuta.

Za izradu jednostavnog udarca od ovog materijala dovoljno je izbrusiti njegov udarni dio, naoštriti vrh pod zadanim kutom i očvrsnuti i njega i udarač. A to možete učiniti čak i redovito plinski štednjak, zagrijavajući metal do jarko ružičastog sjaja. Iako je to mnogo brže učiniti pomoću plinski plamenik ili benzin aparat za zavarivanje, za koje se nadamo da već imate u svojoj radionici.

Zagrijani metal mora se spustiti 4-5 sekundi. u vodu, zatim 1 sekundu. uklonite i ponovno spustite još 10 -15. Ako izvršite iste postupke, ali alat umočite u ulje, on će postati plav, što je još bolje.

Također možete brzo napraviti primitivan, ali prilično obradiv središnji bušač od stare svrdla čiji su bočni rubovi izgubili svoju funkcionalnost, pa se stoga ne mogu naoštriti, jednostavnim naoštrenjem njegovog kraja.

Međutim, još uvijek ne preporučujemo korištenje takvog alata u čistom obliku - vrlo je krhko i može se slomiti pri udarcu i uzrokovati ozljede. U krajnjem slučaju, stavite komad crijeva na njega visokotlačni, kao u verziji na fotografiji, ali bolje - odaberite metalnu čahuru iz cijevi odgovarajućeg promjera ili je samljeti.

Osim spomenutih opcija, postoji način da se središnji bušilica napravi od gotovo bilo kojeg čelika, ali samo ugljični čelik može biti kaljen. Ako niste sigurni o sadržaju ugljika u njemu, onda to možete provjeriti iskrenjem prilikom obrade na brusnom kamenu. A evo i videa:

A ako niste vidjeli dugo očekivane zvijezde prilikom oštrenja prikladne šipke za izradu središnjeg udarca, tada možete provesti postupak cementiranja, koji smo spomenuli na početku članka. Postoje dva načina da to učinite kod kuće. Ako na farmi imate aparat za zavarivanje, onda je onaj prikazan u videu najprihvatljiviji i najjednostavniji.

A ako stjecanje Stroj za zavarivanje je još u planu, onda potraži neku obližnju metaloprerađivačku gdje bruse dijelove od lijevanog željeza i skupljaju strugotine od lijevanog željeza, što sitnije to bolje.

Ili kupite prah od lijevanog željeza online. Zagrijavši metal do istog jarko ružičastog sjaja, spustite dio obratka koji treba ugasiti u strugotine od lijevanog željeza. Ugljik iz lijevanog željeza će se preseliti u površinski sloj svoj niskougljični čelik i omogućite njegovo kaljenje.

Postupak se može ponoviti nekoliko puta, ali prije toga naoštriti središnji probijač. Međutim, instrument se u budućnosti može popraviti na isti način.

Poštovani čitatelji, ako imate bilo kakvih pitanja, postavite ih putem donjeg obrasca. Bit će nam drago komunicirati s vama;)

Ako je metal dovoljno tvrd, svrdlo ili samorezni vijak uvrnut odvijačem može lako skliznuti s predviđenog mjesta, au takvoj situaciji se ne može izbjeći velika ogrebotina ili čak slomljena svrdla. Da se to ne bi dogodilo, uobičajeno je napraviti rupe ili jezgre, a za to postoji poseban alat - bušilica!

Olovka - kakav alat?

Kaper je potpuno jednostavna naprava - čelična šipka duljine od 100 do 160 mm, promjera 8-12 mm. Štap je ujedno i drška, pa ima više ureza koji sprječavaju da isklizne iz ruke. Vrh alata obično je izrađen od posebno tvrdih legura i naoštren pod kutom od 30° do 75°, ovisno o namjeni kojoj se teži. Što je kut oštriji, točnije se prave oznake, sve do označavanja središta budućih rupa.

Na primjer, jezgra iz alata pod kutom od 45 ° prikladna je za daljnje centriranje lukova ili krugova, a rupa iz jezgre s oštrenjem od 90 ° omogućuje da se bušilica čvrsto drži na površini. Korištenje ovog alata potpuno je jednostavno - prvo olovkom napravite oznaku na površini, zatim nanesite alat za označavanje na nacrtanu liniju u lijevoj ruci (ako ste dešnjak), čvrsto pritisnite i udarite po kraju čekićem u tvojoj desnoj ruci.

Samo nemojte brkati udarac s udarcem! Naravno, po potrebi se može probušiti i rupica za čavao ili zavrnuti tanki metal, štoviše, ako je alat dobro naoštren, to se može dogoditi sasvim slučajno ako ne računate s malo sile. Međutim, jezgra pirsera će od takve uporabe vrlo brzo otupjeti ili, još gore, puknuti.

Međutim, ovaj dio alata je zamjenjiv, pa pri kupnji ne zaboravite kupiti nekoliko takvih potrošnih materijala.

Probijač šestar omogućuje jednostavno označavanje lukova malog promjera, a probijač zvona služi za točnije označavanje središnjih rupa na izratcima koji se naknadno podvrgavaju dodatnoj obradi. Načelo rada ovih alata je krajnje jednostavno - nanesite ga na proizvod ili obradak, udarite kraj čekićem i dobijete željenu jezgru.

Mehanički probijač s oprugom - alat za rad bez čekića

Ako su vam potrebne obje ruke za rad s konvencionalnim probijačem, tada vam je za rad s mehaničkim ili opružnim alatom potrebna samo jedna ruka. Načelo rada takvog alata je čvrsto stiskanje i samostalno otpuštanje opruge, koja aktivira unutarnji udarač, koji udara u šipku.

Postoji i električni automatski udarac, kod kojeg se umjesto napora ljudske ruke aktivira udarač strujni krug, stvarajući kratkotrajno magnetsko polje. Udarna igla se pod utjecajem polja uvlači, lanac se otvara, a otpuštena udarna igla udara u šipku. Mehaničke i električne bušilice su načini da se značajno ubrza proces bušenja– možete napraviti do 40-50 rupa u minuti!

Međutim, takva ušteda vremena vjerojatno neće biti relevantna ako kupujete alat za potrebe kućanstva- to znači da ćete ga izvaditi iz kutije najviše jednom godišnje. Najbolja opcija Za kućnu upotrebu postojat će ili standardna kapa ili jeftina opružna verzija, za stalni posao Bolje je kupiti, barem, visokokvalitetnu mehaničku jezgru, a još bolje, njegovu električnu verziju.

Kapar "uradi sam" - od čega ga možete napraviti?

Zatvarač se može napraviti od tankog svrdla, naoštrenog ispod pravi kut. Međutim, tanka šipka je vrlo nestabilna i tu i tamo će iskočiti od udarca i odletjeti u različitim smjerovima. Stoga razmislite o mogućnosti dobre ručke ili kupite gotov alat. Usput, s gotovim alatima nije sve tako jednostavno - šipke često postanu dosadne vrlo brzo, nakon prvih 50-100 udaraca. To se jednostavno objašnjava - proizvođači su koristili jeftinu leguru.

U ovom slučaju ne možete bez vlastite kreativnosti! Opet će dobro doći staro svrdlo ili svrdlo od tvrdog metala. Vaš zadatak je postaviti jedan kraj na steznu glavu bušilice ili. Da biste to učinili, možda ćete morati odrezati višak dijelova brusilicom ili ih naoštriti šiljilom. Kada je posao gotov, umetnite šipku u steznu glavu i uključite alat na 500-1000 okretaja u minuti. U ovom načinu rada prinesite šipku pod željenim kutom prema oštrilu i oštrite dok ne dobijete željenu točku. Zatim odrežete višak dužine šipke i prilagodite jezgri. Možda će vam trebati oko pola sata da sve obavite.

Bliski srodnici piercera su doboynik i vijak

Kapa, ​​brada-doboynik i vijak toliko su slični po izgledu da ih je lako zbuniti! Međutim, svi oni obavljaju potpuno različite funkcije. Završivač brade ima gotovo potpunu sličnost s bušilicom, s tom razlikom što je njegov radni dio podrezani konus. Čekić također može ostaviti velike tragove na metalu, ali najčešće se koristi za bušenje malih rupa u metalu ili za zabijanje spojnica u materijal.

Finišeri se najčešće izrađuju od krom-vanadij čelika. Bolje je odabrati alat s otvrdnutim vrhom i udarcem. Drška bi trebala biti dovoljno debela da je udobno uhvatiti rukom. Obavezno kupite alat s urezima kako biste ga lakše držali u dlanu prilikom udaranja. Vijak se također razlikuje od zabijača vrhom u obliku cijevi, na čijem su kraju zalemljeni zupci izrađeni od izdržljivog metala. Vijak se koristi za bušenje rupa u zidovima od opeke i betona.

Odnosno, koristili su ga... Sad kad je brže i lakše bušiti čekićem, građevinari se više neće mučiti s vijkom. Međutim, alat će dobro doći za potrebe kućanstva - teže je ne kupiti zbog nekoliko rupa godišnje, a cijena je veća. Pogodnost alata leži u činjenici da se tijekom rada unutar cijevi skupljaju mrvice koje je potrebno povremeno ukloniti i protresti. Kad nemate vijak pri ruci, rupu možete napraviti običnom bušilicom, po mogućnosti starom koja vam više ne smeta. Kucnuvši svrdlo, postupno ga okrećite duž svoje osi, povremeno ga uklonite i ispuhajte rupu.

Još jedan bliski rođak svih ovih alata je bušilica. Od običnog šila razlikuje se po kapici ili dršci koja je prilagođena za udaranje čekićem. Ovaj će alat biti koristan svima koji rade s kožom ili tankim metalnim pločama. Pomoću bušilice lako se mogu izbušiti male rupe.

Ne smijemo zaboraviti ni metalno dlijeto - metalnu šipku koja se koristi za sjeckanje metala ili se koristi u završni radovi, ako trebate odlomiti mali komad betona. Dlijeto je izrađeno od kaljenog čelika, jedan kraj šipke je blago zaobljen radi lakšeg udaranja čekićem, drugi rub, koji se također naziva "drška", je spljošten i naoštren. Često se radi sigurnosti ruke koja drži dlijeto na udarnu stranu stavlja plastični dodatak s čepom.